出産前後の痔にはご注意!

一戸建てですが、半地下になっており基礎の高さが1.5m程あります。
その躯体に配管用の穴をφ60mm程開けたいと考えています。
基礎の厚さは凡そ150mm程度です。

鉄筋がどこを通っているか分かりませんし、新築なら基礎に穴を開ける場合、V型の鉄筋を穴の上下に埋設するなどするらしいのですが、中古(築15年以上)なのでどのようにすれば強度的にも問題が生じないようにできるかと思い相談をさせていただきました。

半地下なので、基礎壁の向こう側は外になります(写真)。

・開けた穴に鉄管を入れる
・室内外の穴の周りに、鉄板を四方に取り付けボルトで挟む
・20~30cm四方を鉄筋が出てくるまではつり、穴を開けた後、補強材を入れてまた埋め戻す

など…、いろいろと考えております。

工事自体はリフォーム業者と相談するつもりですが、どのような方法があるのかお聞きしたいと思っています。


ちなみに、写真は外側です。
50~60cm位の間隔でボルトが室内外を貫通しているようですが、これは鉄筋の位置と関係があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

「基礎の躯体に穴を開けたい」の質問画像

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A 回答 (3件)

コンクリートの中の鉄筋を探す機械で鉄筋の位置をコンクリート表面に書きます。


コンクリートに穴をあける機械で、ケーキを型抜きするように穴をあけます。
強度に心配が有るなら,穴の空いた鋼板で内外から補強します。
60mmなら、しない可能性が大きいですけど。コンクリートの現状次第ですが,見た目は大丈夫そうですね。

そのボルトは,コンクリートを打設時の型枠を止める為のものです。鉄筋の間に入るようにしてあり,強度とは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

型抜きってコア抜きのことですよね。
鉄筋の位置ってすぐ分かるんですね。

写真のボルトはやっぱり型枠を押さえるためのものでしたか…。

ボルトが貫通しているので、鉄筋を針金等でそこに仮押さえでもしていれば、基本的にボルトのハスの位置には鉄筋が入ってないことになるので、参考になるかなって思ったものですから…。

鉄筋の間隔はメーカーや施工業者によって変わるので、ボルトが鉄筋の間に入っているようであれば、鉄筋の位置は分からなくなりますが…。

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2012/08/02 16:25

基本的にNo.2の回答者様と同じです。



鉄筋の位置は機械でほぼ確実に割り出すことができます。
ですので、鉄筋の隙間を探すことは可能です。
但し、φ60が通る隙間が有るかどうかです。

強度を極端に心配なさる必要はないかと思われます。
強度計算を業者の方がしてくださるとは思いますし、当方は計算できませんので名言はさけさせて頂きます。

ただし、補強方法はかなりありますので、業者さんにまかせて大丈夫だと思います。
過度に一方の壁だけを補強するとひずみがでて逆効果になりますので。


関係ないこと?かもしれませんがボルト穴は塞いで置いた方がいいですよ。
本来その場所はセメントでうまっているものです。
劣化によってセメントが剥がれてなくなっているのだと思います。
新しくコンクリート壁を施工されている場所を見て頂けるとわかるとおもいますが、等間隔で丸い形が有ると思います。
そこは型枠の止め金具の位置で金具は鉄筋に繋がっています。
そのまま放置するとその先端から錆が進み、鉄筋の強度低下がおこるのでセメントで蓋をしています。
そのためのセメントですので、剥がれている場合は再度埋められた方が良いのではないでしょうか。
こちら業者さんとの話し合いでご検討してください。

余談の方が主文になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

鉄筋の位置はある程度わかるんですね。

ウチにも壁内の柱や電線の位置を測定する機器はありますが、安価なものなので柱さえも正確に捉えることができませんので…(笑)

このくらいの穴なら補強はいらないんですかね。
一応業者に相談したいと思います。

外壁のボルトですが、中古で購入した時もセメントで埋まるようなでっぱりもへっこみもありませんで、写真のような状態でした。

一応、塗装はされていたので、それが錆止めになっていたのかもしれません。
錆止めでも買ってきて、今度塗りたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/04 14:57

鉄筋はいたるところに入っていて


鉄筋を避けて穴をあけることは不可能です。

穴と同じ大きさのエンビパイプをいれます。
穴より大きいφ120パイプをつけてふたをして、セメントを流しいれます。
内外同じようにします。
出長さは50くらいはとりましょう。

この回答への補足

ありがとうございます。

鉄筋を避けて穴を開けることができないと言うことは、鉄筋を切るしかないってことでしょうか?
それとも、鉄筋に当たったら、そのすぐ横を開け直してみるということでしょうか?

また、φ60mmの穴にぴったりのエンビパイプを入れて、φ120mmのエンビパイプをつけると言うのは、内外の壁の部分に厚さ50mmくらいのドーナツをくっつけたように補強をすると言う事ですか?

室外は50mmくらい出すことはできるんですが、室内は表面に20mm厚のモルタルコテ仕上げで仕上げるつもりなので15mm位しかできないと思いますが、両側同じ厚さでないと問題ありますかねぇ?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/08/02 16:46
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Aベストアンサー

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どんな問題があるでしょうか
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具体的には写真のようなことです
柱は、いわゆる無垢ヒノキの3.5寸です
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電気配線以外に、アース線を通している場所もあります
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Aベストアンサー

確かに構造金物以外で柱に穴を開けることはありませんね。なぜわざわざ柱に穴を開けるんだろう?仕舞いが悪くなるように思うが

余り良い施工とは言えませんが、一カ所なら強度的に問題ないでしょう。

柱に穴を開けなくとも施工できるように思いますが、何故か知りたい所です。

Qあれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。

あれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。
この度、2×4戸建て住宅に後付けで、エアコンを取り付けることにしました。大手家電量販店で購入し、指定工務店が工事に来ました。

エアコンの穴は気になっており、構造体に傷をつけないために、自宅新築時にハウスメーカーに穴あけだけ出来ないかとお願いしておりましたが、付けるエアコンにより穴の場所が異なるため出来ないと言われており、今般穴あけと設置をお願いすることになりました。

心配なため、建築途中に巻き尺を当てて壁内部の写真を撮っておきました。
しかも窓から、コンセントから、部屋の角からとの距離もすべてわかるようにも撮っておきました。

実際取り付けにあたり、写真を見せて、ここから17cmのここに柱が入っていますから、ここを避けて開けてください。とまでお願いしたのに、壁をトントンたたき「大丈夫ですよ」といい、穴を開け、案の定、柱にぶつけてしまいました。

あきれてものが言えません。

しかも、「傷ついても大丈夫ですよ」と言いつつ穴を貫通させようとしていましたので、慌ててやめさせ、大手家電量販店に連絡したところ、責任者という方と、工務店の社長さんが確認しに来てくれました。不手際は認め、おっしゃるように対応しますとの回答をいただきました。

建築時のハウスメーカーに連絡したところ、(現場は見ていません。電話だけです。)「木に1~2mm程度の傷ならば、構造上大きな問題はないと思う。ただし、2×4は壁が耐力壁になっているので、一枚のボードに二つの穴が開くのはうまくない。当社が修理するならば、ボード一枚の張り替え。壁紙の部分修復はしていないので、部屋すべての壁紙張り替えになる」と言われました。

責任者と社長さんにお話しすると、私がそれを望むならば、そのように対応する。との事でした。

ここまで書くと、それなら良いのでは?と思われるかもしれませんが、ハウスメーカーでは、今は工事が混んでいて、いつ修理できるかわからない。と言うのです。

モタモタしていると夏が終わるかもしれません。

あと、ハウスメーカーに、周囲の1~2mmの傷の他に、先行ドリルの穴がうまく伝わったかも不安なのです。
実際、強度的にどの位、問題となるのでしょうか。
少しでも強度に問題があるのならば、この夏、エアコンがなくても徹底的に修理したいと思います。
強度に問題がないのであれば、業者と何らかの妥協点を探りながら、早めにエアコンをつけてもらおうと思います。
実際強度的には、どんなものなのでしょうか。
私としては今後、どのような対応が出来るのでしょうか。

家を大事にしてきて、今まで、ピン一つ刺したことがなかった(各部屋にピクチャーレールをつけてもらい時計、カレンダー等はこれでぶら下げる。)ので、とても悔しいです。

あれほど言ったのに、エアコン工事で、構造体に傷を付けられました。
この度、2×4戸建て住宅に後付けで、エアコンを取り付けることにしました。大手家電量販店で購入し、指定工務店が工事に来ました。

エアコンの穴は気になっており、構造体に傷をつけないために、自宅新築時にハウスメーカーに穴あけだけ出来ないかとお願いしておりましたが、付けるエアコンにより穴の場所が異なるため出来ないと言われており、今般穴あけと設置をお願いすることになりました。

心配なため、建築途中に巻き尺を当てて壁内部の...続きを読む

Aベストアンサー

実際問題、2×4なら1本のスタッドにその程度の穴どころか、スタッドを切断しても、家全体の耐震性が著しく損なわれることはないでしょう

マイナスはゼロではありませんが、ほとんど無視できるレベルです

ただ、気分的には著しい損害です
私なら絶対に嫌ですね

それに、ハウスメーカーの保証も、その部分が原因の不具合は、対象にならないでしょう

私なら、今夏はエアコンをあきらめても修理してもらうでしょう

とりあえず、別の部屋には細心の注意を払ってもらって、エアコンを取り付けてもらい、暑い日はその部屋で過ごします

でもしかしスタッドの場所を探る機械がホームセンターとかで2千円くらいで売ってますけどね
それ使えばこんなヘマはしないだろうに

多分そこの業者はいつもこんなことをやっているのでしょうね
2×4ならなんとか大丈夫ですが、在来工法だったら大変なことです

Qエアコンの配管と基礎のコンクリート穴

 よろしくお願いします。
 大手鉄骨系ハウスメーカーで新築中(大工工事がもうすぐ終了)です。エアコンの室外機を取り付け場所のすぐ外ではなく、少し離れた場所に置きたいと現場監督に相談したところ、見栄えも悪いので、基礎のコンクリートに穴をあけて配管を通しましょうと提案されました。
 1)基礎に穴をあけるのは気分的に不安だ。強度的に大丈夫なのだろうか?
 2)将来、エアコン買い換え時やメインテナンス時に不便で費用も高くなるのではないか?
 以上、2点のことが気になっています。また、その他にも問題点があるでしょうか?
 ご教授お願いします。

Aベストアンサー

エアコンの貫通穴は排水管の穴に比べると小さく、基礎の強度にはほとんど影響はないと考えられます。
しかし、基礎の中には鉄筋が配置され、ハウスメーカーではその強度計算も正確に行われていると思います。穴を開ける場合、基礎の配筋の位置を把握し、鉄筋を切断しないことが重要です。これが確証出来なければ、やめておいたほうがよいと思われます。
また、買い替えの場合、フロンの基準が変わるなどの
規格の変更がなければ、配管は半永久的に利用は可能だと思われますが、電気量販店ではこの配管方法に不慣れな場合が多く、不備が発生することも考えられ、買い替えについても、少し割高であってもそのハウスメーカーに依頼をするという覚悟のうえで設置したほうが良いと思います。エアコン本体の価格はやはり、取扱量の関係から、少し高めであること、また、設置についても手間の掛かる工事ですので、費用は少し高い目であることは理解が必要です。見積もりを取り、量販電気店との価格差を調べて、十分納得されてから依頼されることが重要です。

Q配筋補強の要らない床貫通スリーブの最大サイズ及び根拠

新築の鉄筋コンクリート作りの建物で、配線用に床(厚さ400から500mm)に貫通穴を設けたいのですが、配筋の補強等をしたくないので、補強しないで済む最大のサイズと、その法(建築基準法?)的根拠あるいは、何かの基準、指針等を確認したいのですが、教えてください。当方 電気技術者で、建築、土木関係は、ほとんど知識がありません。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

素人さんぽい質問なので間違った認識の部分を指摘すると、どの本をお読みになったか知りませんが、「100mm未満であれば、配筋補強を考えなくてよい」が万事において通用するわけではありません。100mm未満でも補強が必要になることはあります。お造りになる建物の設計図書をよく読んで適切な工事を行なって下さい。

ちなみに、一般的な用途の一般的な規模、構造の建物であれば、概ねスラブ配筋はD10又はD13を200mmのピッチで配筋するので、No.1さんの回答にもあるようにスラブの鉄筋から被り厚さ分(片側30mm~40mm程度)を確保して更に施工誤差なども勘案すると100mm以内の径の開口であれば鉄筋などに影響を与えず、コンクリートの欠損としても軽微なため、仮に構造計算を行なったとしても今ある鉄筋だけでもってしまう事が多くなり、よってもって開口補強はしなくても良いとされていたりします。実際に、わが社の構造の基準図でも直径100mm以下の開口は補強不要としていますが、それもこれも床の構造設計時にそういった開口が開いても大丈夫なように設計をする事になっているからです。

また、古からの慣習で100Φ以下は補強不要というのもありますが、恐らく上記のような理由により影響が極めて小さいと判断できる場合が多いのがそのいわれの元だと思います。

法的根拠たるものはこれまでには見たことがありません。
建築基準法には、構造計算により適切に構造部材の断面を決める事になっています。

ちなみに、スラブ厚400mm~500mmというのは一般的な用途の一般的な構造の建物ではありませんので、きちんと設計図書になんて書かれているかを読んで、分からなければ設計者に質疑をあげてきちんと理解すべきだと思います。

素人さんぽい質問なので間違った認識の部分を指摘すると、どの本をお読みになったか知りませんが、「100mm未満であれば、配筋補強を考えなくてよい」が万事において通用するわけではありません。100mm未満でも補強が必要になることはあります。お造りになる建物の設計図書をよく読んで適切な工事を行なって下さい。

ちなみに、一般的な用途の一般的な規模、構造の建物であれば、概ねスラブ配筋はD10又はD13を200mmのピッチで配筋するので、No.1さんの回答にもあるようにスラブの鉄筋から被り厚さ分(片側30mm~4...続きを読む

Qコンクリートの穴あけはどうしたらよいdすか

鉄筋コンクリートの15坪ばかりの倉庫があります。窓がないので、空気抜けをかねて窓代わりに穴おあけたいです。中古の電動ハンマードリル(重量8.5キロ)を買いましたが重くて、地面に穴おあけるのなら良いですが、壁にあけるのは大変なようです。壁の厚さは5センチ以上あるようです。この壁に1センチぐらいの穴をいくつか開けようと思ったのですがどうしたら、お金おかけずに、楽に、穴が開かることができますか。ドリルもあります。
まだきていませんが、コアドリルというのも買いました。これだと10センチぐらいの穴があけられそうです。
なるべく簡単で、安く穴おあける方法があったら教えてください。

Aベストアンサー

先ず購入したハンマードリルがSDS用か確認して下さい。SDS用だったら先ず空ける位置をケガきます。その際に外側と内側にケガクのがポイントそしたら
どちらからでもいいので細いSDSで3.5mm位で両方から空けて貫通したら徐々に大きなドリルにしていき最終的にコアドリルで揉むかそれかブルポイントで貫通させる。穴の大きさは自身の判断なのでここでは判断出来ません。俺は仕事柄ハンマードリル使いますが確かに重いですが男ならほんの数分辛抱出来ると思います。穴を空ける迄のポイントは兎に角細いドリルで先ず両側から責めて貫通したら希望の穴を空ければいい。多少の投資は必要SDSの3.5mmはホームセンターで1,500円位でブルポイントは2,000円位で購入出来る。ドリルが有るそうですが振動ドリルなら尚よいですが遣り方は略一緒ですが最終的にハンマードリルは使う事になる。又振動の場合のドリルの刃は普通のコンクリート用のドリルの刃で十分これだ1,000円も出せば手に入る。尚、SDSの3.5mmで長い刃が確かユニカかミヤナガから出ているのでそれを購入する事勧めます。この刃以上に長いので実際使用の時は気を付けてやらないと直ぐに折れるので要注意です。俺の考えでは先ず3.5mm次に4.5mmか5mmその次に8mmか8.5mmその次に10.5mmその次に12.7mmその前にブルポイントが使えればブルポイント使用して穴を広げる満足しないのなら12.7mm後にコアドリルを使用して穴を空けるこれは飽く迄も俺の考えですが。

先ず購入したハンマードリルがSDS用か確認して下さい。SDS用だったら先ず空ける位置をケガきます。その際に外側と内側にケガクのがポイントそしたら
どちらからでもいいので細いSDSで3.5mm位で両方から空けて貫通したら徐々に大きなドリルにしていき最終的にコアドリルで揉むかそれかブルポイントで貫通させる。穴の大きさは自身の判断なのでここでは判断出来ません。俺は仕事柄ハンマードリル使いますが確かに重いですが男ならほんの数分辛抱出来ると思います。穴を空ける迄のポイントは兎に角細いドリルで先ず...続きを読む


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