89年式が買ったその日にクランクが焼きついてしまいました。
車体自体は6000kmで見た目もかなりきれいでした。
しかし、走り出して10分ぐらいでラジエターから「プシュー」っていう音がしていたのですが、お店の人に見てもらったのですがどこからの水漏れも認められませんでした。どこが原因なのかわかりません誰かおしえてください。
だいたいはしって30分で焼き付くのはおかしいですよね~!!結局エンジンは積換えてもらうことになりましたけど・・・。原因が解らなければ対処のしようがありません。どうかこの僕にすくいのてを~(^∧^)タノンマスー
それと’89はもともとFフォークは減衰調整機能付きですか?????????

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A 回答 (2件)

下の方の回答でだいたい良いと思います。


私も以前、88に乗ってました。友達が89に乗ってました。距離ですが、前傾がきつく、私みたいに50ccから乗り換えた人だとあまり距離は行かないと思います。
一日300キロも走ってくるとかなりクタクタになりました。
2ストなので当然、エンブレは聞かないからブレーキのみになるのでくだりはかなり体に来ました。
当然、一回行くと当分行く気にならなくなるぐらい疲れるので私は全然距離が行きませんでした。
買った当初、5800キロだったのですが、2年半近く乗って
やっと1万キロぐらいでした。
なので、メーターは変えてる可能性もあるとは思いますが、そこまでする必要があるバイクとも思えないので私は実メーターだと思います。
ただ、上記のように距離を走れないバイクなのでオイルメンテがしっかりなされていたかについてはかなり怪しいです。オイルは半年で酸化して膜切れなど起こすので距離を走ってなくても定期交換が必要です。
その辺をやっていなかったため、焼きついたのでしょう。

Fフォークは伸び側だけ(逆だったかな?)調整できたと思いました。
かーなりのドッカンなのでタイヤだけはスポーツ、もしくはレース用などハイグリップを履くことを勧めます。
私はバイク屋から持ってくる際、ノーマルタイヤだったのですが、パワーバンドに入った瞬間ケツが暴れだし、
死ぬとこでした。(笑)
なので、ソッコーでバトラックスのBT90(今は96になるのかな?)に履き替えました。
かなりの高グリップでそれ以降、ケツがすべることは私の腕ではなかったですねー。
ただ、ドライ重視なので雨振るとどうにもならないくらい滑りましたが。
ブレーキもFがノーマルは弱いので性能の良いものに買えることを勧めます。
私はプロジェクトμのパッドにメッシュ入れてました。
簡単にジャックナイフするほど効きました。

くれぐれも事故は気をつけて・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(._.)m
今はバイクも完全になおりブンブン(>_< )( >_<)ブンブンです。
今度は焼きつかないようにオイルには添加剤のゾイルを入れてトリートメント中です。そして、完全にトリートメントが終わるまでレッドゾーンにはいれずにおとなしく乗るつもりです。
僕もそろそろメッシュホースが欲しくなってきました。
タイヤの方もカピカピになって危なっかしいので交換しようと思います。

お礼日時:2001/06/09 21:58

はじめまして。


まず、いきなりですが、
>車体自体は6000kmで見た目もかなりきれいでした。
これは、’89でこの距離はあやしいと思います。個人的な意見ですが、メーターを交換している可能性が高いと思います。なじみのショップならあり得ない事ですが、もし初めて行ったバイク屋ならば考えられます。あと、プロならどんなに汚いバイクでも、外装はいくらでもきれいにできますよ。(ショップの方、ごめんなさい。)
クランクが焼き付くのは珍しいですね。よっぽどへたっていたか、しばらく動かした事のなかった(オイルが行き渡っていない状態で)エンジンを高回転で回したか、クランク内への水漏れか、ギヤオイルがよっぽど古い物だったかのどれかだと思います。いずれににても乗せ変えならばエンジンは心配ないと思います。ただ、古い型なので、お金があれば、ピストンまたはピストンリングだけでも新品に交換したほうが良いと思います。
>走り出して10分ぐらいでラジエターから「プシュー」 っていう音がしていた
これはエンジンを乗せ変えた後、もう1度確認してみて下さい。走る前にリザーブ中の水量を確認してから走り出して10分おきとかで残量を確認してみて下さい。めんどくさいけど。それで残量に変化があったり、「プシュー」という音が確認できたら、ラジエターも交換した方が良いと思います。念のため、水路すべて(ホース等)も確認してみて下さい。
参考までに、自分が中古車を購入した時必ずやる事を書いてみます。(1)まずオイル類(エンジンオイル、ギヤオイル、ブレーキオイル、冷却水←油ぢゃない・・・)を新品に交換。特にギヤオイルは交換して下さい。以前、真っ白でドロドロのオイルが入っていた事がありました・・・
(2)ワイヤー類の錆確認&給油、遊び調整。(3)油、水漏れ点検。(4)可動部(サス、ステア、ホイールの回転)の動作確認。 と、こんなもんです。
中古車でも新車でも異常があると思ったらすぐにお店に相談するのが1番です。安い買い物ではないので文句のある所はどんどん言った方がいいです。
Fフォークについては・・・忘れました・・・何かは付いてたと思います。何調整機能かは分かりません。ごめんなさい。
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私はヤフオクでNSRを購入しましたので参考になれば、
1台目 2005年10月 NSR250R(MC18SP 1989年式)
2台目 2006年04月 NSR250R(MC21  1991年式)
3台目 2006年06月 NSR250R(MC18  1988年式)
4台目 2006年07月 NSR250R(MC18  1989年式)

現在NSRを4台所有していますが、1台目のMC18SPと2代目のMC21が現役
で3台目4台目は1台目と2台目の部品取り車です。

NSRに関してというか2stはヤフオクで買った方がお得だと思っています。
金額面で言うと MC21の場合

 ・本体(Yオク) 価格15万円
この後下記のメンテナンスをバイク屋でお願いすると
 ・キャブOH       約1万5千円
 ・プラグ交換      約  5千円
 ・ミッションOIL交換   約  8千円
 ・ブレーキキャリパーOH 約1万5千円
                    小計約5万円
NSR(2st専用の特殊メンテ)
 ・RCバルブ調整     約1万円
 ・OILポンプ調整     約1万円
                    小計約2万円

消耗品交換(部品単価のみ)
・バッテリー       約  4千円
 ・チェーン(オークション)約  5千円
 ・エアクリ        約  3千円
 ・クーラント液       約   千円
 ・タンクコック      約  5千円
 ・ブレーキフルード    約   千円
 ・FホイルベアリングX2   約 2千円
 ・RホイルベアリングX2   約 2千円
 ・ステムベアリング(上下) 約 2千円
 ・ハンドル(グリップ)   約   千円
                    小計約3万円
普通にエンジンがかかる車両で普通に乗っていたのであれば、
・車両落札価格 15万円 +上記作業で10万あれば楽勝で乗れます。
上記のメンテさえしておけばエンジンの焼き付きの心配もほとんどありませんし、全開走行ガンガンしてもOKです。
ポイントは最初に上記作業を一気にやってしまうことです。
 
更に整備性も4stに比べると作業時間が半分以下です。

まず
・シートのビス1本外とタンクのビス1本外し燃料チューブをはずすとタンクが外れ
・ネジ2本緩めるとエアクリ外れます。
・アクセルワイヤー2本,RCバルブモータ用ワイヤー1本,チョークワイヤー1本
 ソレノイド用チューブ2箇所、スロットルセンサーのコネクタ1個
 外すとキャブが取れます。
・プラグ交換はノンカウルであればFバンクは3分、Rバンクもタンク外しても5分。
 なにしろレース専用車両の待ち乗りSPですから
 整備性はバツグンに簡単です!

MC28のみプロアーム&カードキーと言う事で他のNSRよりプレミアっぽく見えますが、
そんなにこだわりが無ければMC21がお勧めです。

ただMC16(1987年式)MC18(1988年式,1989年式)はNSRジャンキーで無ければ絶対買わない方が
良いですよ。

なにしろエンジンの主要部品が生産中止です。
更にMC18以前のバイクはレースで速く走る為(あくまで待ち乗りは無視!)の車両で、
MC21以降はレースでも速く+街中でも安全にを考えて作られた車両です。

雨の日に両車量を乗り比べたら1発で判ると思います。

添付に以前私が回答した質問を貼り付けておきますね!
VFRの質問ですが、honda294さんの役に立てるかもです。

長くなりましたが、良いバイクLIFEをお送りください。

http://okwave.jp/qa2228963.html

参考URL:http://okwave.jp/qa2228963.html

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1台目 2005年10月 NSR250R(MC18SP 1989年式)
2台目 2006年04月 NSR250R(MC21  1991年式)
3台目 2006年06月 NSR250R(MC18  1988年式)
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現在NSRを4台所有していますが、1台目のMC18SPと2代目のMC21が現役
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QRZR250のラジエターと水温計について(2スト初心者です)

最近、手に入れたRZR250ですが、20分くらい走ると水温計の針がレッドゾーンにありました。止めてラジエターをさわると、まったく暖かくありませんでした。クーラントがないということでしょうか?対処のしかた分かる方いらっしゃいましたら教えてください。

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20分くらい走った後にレッドゾーンですか・・

夏の暑い時期に渋滞にはまるとよく上がりますが、今は涼しいですよね。
まずはリザーバータンクを見てみましょう。
リザーバータンクはラジエターに入っているクーラントが蒸発した分だけを補充する予備タンクです。
液量が規定量入っているかを確認します。
次にラジエターの中にクーラントがちゃんと入っているかを確認してください。
エンジンが冷え切った状態でキャップを外してください。
クーラントが温かい状態では液温と圧力の関係上、熱湯のクーラントが噴射されます。火傷の恐れがあるので必ずさめた状態でキャップを外します。
ふちぎりぎりまでクーラントが入っていれば正常です。
入っていない又は量が少ない場合は、クーラントを補充します。規定の量を水で希釈してください。
まずはふちぎりぎりまでを補充します。
エンジンを掛けてポンプを回すと少し量が少なくなり、場合によっては泡が出ます。この泡はクーラントの隙間にもぐりこんだ空気なので、泡が出なくなるまで様子を見てから足りない分を補充してキャップを締めてください。

クーラントの補充を行った後で不具合が発生するならば、サーモの誤動作かポンプの不良、高回転域を長時間使うことによるオーバーヒート、ラジエターフィンの目詰まり等が考えられます。
自分できるのは、ラジエターの洗浄とオーバーヒートを起こしにくい運転を心がけることですね。
そこからやってみてください。

20分くらい走った後にレッドゾーンですか・・

夏の暑い時期に渋滞にはまるとよく上がりますが、今は涼しいですよね。
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液量が規定量入っているかを確認します。
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QNSR250Rのエンジン

皆さんにお聞きしたい事があります。NSRのエンジンから変な音とシフトペダルから変な振動が伝わってくるんですが、この間修理に出してミッションとクランクを新品にしたばかりなのに・・・修理から帰ってきたその日にリヤがフルロックしてしまいました。焼きついてはいないのでやはり腰下に問題があるのでしょうか、簡単な症状としては、妙に乾いた音と、シフトからゆがんだ感じでグワン、グワン、みたいな振動が伝わってきます。分かる人がいたら教えてください。

Aベストアンサー

それはちょっと気になりますね。
まずクラッチなんですが、
(1)クラッチワイヤーの調整がちゃんと出来ておらず、クラッチを切っても引きずっていると言う可能性があります。または、クラッチレリーズの調整不十分の可能性があります。
(2)クラッチ板自体が歪んでいるという可能性があります。
(3)それから、クラッチアウターにガタがある可能性があります。これは、クラッチが繋がっている時に、グワングワンと、振動ではなく、耳障りな音が聞こえ、クラッチを切れば音が消えるというものです。

次に、ミッションとクランクを新品にしたとありますが、どういった理由でこのような大手術をしたのか知りませんが、もしそれを普通のバイク店で修理してもらったのなら大変問題があります。
また、新品にした部品が、純正部品なのかパーツメーカーのものなのかでも問題になります。
普通のバイク店でオーバーホールを頼んだ場合、運ばれてきた部品をそのままボンと載せられて、ハイ終わりと言う可能性が非常に高いからです。もしそうならば、クランク軸の振れ調整どころか、振れ・歪み・ねじれ等の点検すら行っていないでしょう。
これはもろに、振動が出ます。ゆがんだ振動も出ます。バイク全体に振動が出ます。エンジン内のすべての部品に多大な影響を及ぼします。つまり壊れます。何とか回ったとしてもちゃんと調整が出来ていないと、振動の上、レスポンスが落ちます。吹け上がり自体悪くなります。当然高回転は伸びません。
他にも、メタルの交換や、クリアランス調整も適当にやられている、いや、やっていない可能性もあるでしょう。これは、壊れます。焼き付きます。
なぜバイク店が悪い可能性が高いかというと、エンジンをばらすという仕事は、実際めったに無いからです。技術面でも経験面でも整備面でも整備士の態度面でも、いろいろとヤバイってことです。
もし交換した部品がパーツメーカーの場合は、たいていクランクの振れやバランス取りはある程度は調整済みだと思われ、梱包もしっかりして送られてくるので、点検せずにいきなり組み込んだとしても、問題になる可能性はその分低くなると思います。でも、純正部品の場合は、調整し直さないといけない部品がけっこうあります。

ミッションも同じで、各軸が歪んでいる可能性があります。
また、ミッションは、1カ所に異常があれば、たいていその他の部品にも影響が及びます。ですので、ミッションの歯は交換したけど、シフトフォーク/ドラムは交換しなかったとか、あるいはその反対などの場合、それが問題になる可能性は激高です。

最後にチェーンなのですが、
エンジンを下ろした場合は、どんなにマウントボルトをガッチリ締めようとも、駆動力をかければエンジンは後ろに引かれ、チェーンがたるみますので、チェーンの張りを点検してみてください。
また、チェーンを真後ろから見て、前後スプロケが一直線上にあるか、チェーンがまっすぐになっているか、チェーンラインの確認をしてみてください。

どういったときにリアがロックしたのでしょうか?詳しい状況が分からないので、原因が分からないのですが、とりあえず可能性のあるものを挙げてみました。

それはちょっと気になりますね。
まずクラッチなんですが、
(1)クラッチワイヤーの調整がちゃんと出来ておらず、クラッチを切っても引きずっていると言う可能性があります。または、クラッチレリーズの調整不十分の可能性があります。
(2)クラッチ板自体が歪んでいるという可能性があります。
(3)それから、クラッチアウターにガタがある可能性があります。これは、クラッチが繋がっている時に、グワングワンと、振動ではなく、耳障りな音が聞こえ、クラッチを切れば音が消えるというものです。

次に、ミッ...続きを読む

QSR400に500クランク

07のSR400に、500のクランクを組もうかと悩んでいます。
ピストンは400の純正のものを使うつもりです。圧縮比が
上がるので、キックが大変になるかな?とか、振動が増える
かな?と予想していて楽しみなんですが、問題は排ガスなんです。
排ガス規制後のモデルなので、ストロークアップする事で
車検が通らなくなってしまうとまずいなと思っています。

現状はキャブとマフラーを社外品に交換していますが、車検の
時には純正に付け替えようかなと思っています。

もしご存知の方がおられましたら、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

排ガス規制前というか本当に初期のSR400ベースから500用クランクの400用オーバーサイズピストン仕様で511にしてます(冬眠中です)
デコンプ無し(除去)ですが慣れればキックできます

ハイカム+FCR+フルエキ+スプロケ等もイジってましたが、燃費重視で走れば燃費は平均38km/Lでした
ただハイコンプなのでレギュラーガソリンではノッキングの嵐でしたので実用的かどうかは微妙です
クランクのみですとロングストロークのせいか、回転数が稼げませんでした

足回りも前後ホワイトパワー+ブレンボで固めてましたが、峠でリッターバイク、チギってました(「これほど早いSR見た事無い」って何度も言われました笑)

個人的には(現役時代地元で某雑誌が出る前に「ルシファーズ・ハンマー」と呼ばれてましたが。笑)金額的には「SRX600モノサス」ベースの方が(更に早く)安く済みそう(その上楽で速い)に思います

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何分初期(2型)モデルでの話しでので参考程度でお願いまします


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