マンガでよめる痔のこと・薬のこと

ダイハツの2007年式テリオスキッドの白が私の愛車です。
納車後7年を迎えますが大切に手入れしているため無傷に近い状態を維持できています。
ところがです。
先日サイドシル部分に付着したピッチを取ろうとして、ワックスをウエスにつけて何回もこすったところ色が透けて下地のグレー色が出てしまったのです。
白色車専用のワックスなので微量なコンパウンドが含まれているのは知っていますが、なぜこんなに塗装が弱いのでしょう?
納車7年目なので今さらクレーム提議も心苦しいし、かと言って納得のできない品質にモヤモヤするのも腹立たしいし・・・。
ちなみにディーラー店の担当は親切な方で、本社工場に問い合わせてくれるとのこと。
私も過去に仕事でH社の車の部品の塗装品質の管理をした経験がありますが、H社独自の厳しい塗装品質基準があって、その基準に適合していることをロット毎に試験させられたことがあります。
ダイハツ社は塗装ロット毎に本当に品質検査などやっているのでしょうか?
本社工場の回答の中身次第では、私の車両番号(製造ロット)に整合した検査履歴を見せてもらうつもりです。
ダイハツ車を所有されている方、こんな経験はありませんでしょうか。
また私の考え方は間違っているでしょうか。
御教授いただきたく。

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A 回答 (9件)

SUBARUがトヨタ系になった時に、「DEX]という車を発売しました。



トヨタ「Bb」、ダイハツ「Qoo」ですね。

この車、ボデーの厚みが物凄く薄くて、展示場で触った時に「ベコッ」て凹みました。

これにはディーラーのメカニックも驚いてたんですが、

あまりに薄いんで「電着塗装」がうまく行かなかったんだなってのが、我々自動車部品関連に勤める者の

「一般論」です。

それから直ぐに、内緒のマイナー(一般人に流れない情報なんですけど、ボデーの肉厚を増やしたんですね。)を行って、それからは良くなったみたいですけど…。

zeniyaQC さんの車、ワックス掛けをしたりしている時、「ベコッ」てなりませんでしたか?

もしそうだったら、検査経歴見せてもらっても、「問題なし」で終わりになってしまう可能性が大きいです。

隠蔽主義というか、事なかれ主義というか。ト●タ系の伝統のようなもんです。情けない。

トヨタ系列の企業に務めているのでホント嫌になりますよ、この体制は。
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>また私の考え方は間違っているでしょうか。



 間違っています。高級車ならばともかく軽自動車の塗装の品質しかも7年も乗った中古車に関してメーカー本社まで巻き込むとは理解できません。逆に7年も乗った車が新車と同じ品質にせよとは過剰品質となり価格が高くなるのは容認しますか、多分また文句を言うでしょう。

 世間ではこのような人間を”クレーマー”、”○チガイ”と言います。
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経験しました。



結論から言って、どこのメーカーのでも起き得ると思います。
〇年前ですが、日産車に乗っていましたが、カー用品(確か、ウィンドウォッシャー液)使用にて塗装表面にムラが起きたので、メーカーの人に来てもらって、その人が該当部分を何回も擦ったところ、塗膜が薄くなり下地が見えるまでになました。で、慌てて整備工場に塗装に出したのを覚えています。

その経験からですが、塗装で強度があるのは、表面の薄い皮膜(クリア層)のみであり、その下は強度が弱いと思われる。よって、今でも擦りすぎると塗装が取れる可能性は、十分あります。

結論から言うと、擦りすぎは、今でもダメだと思います。要するにやり過ぎですね。メーカーに行って資料を見ても、多分、分からんことになるでしょう。
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7年間もピカピカを維持するくらい手入れしてたら、


塗膜も薄くなってるでしょうね。
若いころ、月2回ペースで半練ワックスをかけてたら、
3年目にトップが禿気味になってきましたよ。
ワックスをかけるって、塗装を削ることだと知りました。
メーカーに塗装のクレームをつけるのなら、塗装の
薄くなっていない内側を検査することですね。
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>白色車専用のワックスなので微量なコンパウンドが含まれているのは知っていますが


白色専用のコンパウンド配合ワックスって・・・
かなりの量のコンパウンドが入っていませんか?
そんなので7年も擦っていれば塗膜も薄くなります。

薄くなった所で、「何回もこすったところ・・・」って何回も擦ってはいけません。
普段からコンパウンドの入っていない物を使うようにしましょう。
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ダイハツって「大発」で「大阪発動機」。


回ればいい、ってわけでもないでしょうね。乗ったことがない。
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私のはテリオスキッドではありませんが。

。そういう場合ですがピッチはワックスでこするのは良くないです。
ピッチは時間経過により硬くなるしビッチの中に含まれた砂粒で塗装面をこすることになります。
私は、ピッチクリーナーで溶かしてからふき取ります。
(すみません。塗装が薄いかどうかはわかりません。)
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ちょっと違うけど。


20数年前の初めての愛車、ミラターボXXは、水温計が常に後1ミリでHのラインになるのに、精密検査の結果、誤差範囲内とされてからは絶対信用しない会社となりました。新車1年後に猛暑の中エアコンが熱風を吹き、その帰りに捨てるように75万で売ったことを思い出します。
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 鉄板の上に塗装しているだから塗装膜厚計で測定すれば、瞬時に塗装厚が分かりますから、調べれ貰えば良い話です。



 それに、 ロット毎に本当に品質検査と言っても、一定数ごとの抜き取り検査で、全数検査では無いので、履歴見ても仕方が無いと思います。
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Qダイハツか、スズキの軽自動車の中で、燃費もよく、エンジンも強く、事故の

ダイハツか、スズキの軽自動車の中で、燃費もよく、エンジンも強く、事故の際の強度もばっちりな分で収納が多い分が何か教えてください。

タントを考えていましたが、660ccにしたら、重量が重過ぎて、夏がんがんエアコンしたら走りがのろく、坂道、山道が大変と、長いこと乗れないと知人にいわれました。

高い買い物なので いてつも車買うときは12年以上は乗るつもりなので、教えてください。

幼児つれて走ります。軽自動車にかぎります。(普通自動車はかんがえていません)

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

再びA.No.4です。

続き

このワゴンRのフロントフェンダーを見てみろ!!他社は、ボルト締めなのに鉄板ビス↓※1で留めてある!!
大概、フロントフェンダーを交換する時に、錆びていて途中で折れて穴がバカになる。
交換する事など、最初から考えていない!!それが、スズキの車作り(-_-)

よってボデーの強いのは、ダイハツ!!私は、ハイゼットトラック9代目S200P↓に乗っていて対向車のいすゞビッグホーン4駆RV車がセンターラインを越えて飛び込んで正面オフセット衝突※2しましたが、近所の消防士の話じゃ他社の軽トラなら命は助かっていなかった!!と思う。と言われましたしね。(現在も、乗っています新車買って)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:DaihatsuHijet123.jpg

※1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Screw_(bolt)_21A-J.PNG
↑真ん中スクリュー参照の事
http://store.shopping.yahoo.co.jp/fujix/9354710252.html

鉄板ビス=ドリルねじ
ドリリングタッピンねじと同様に、下穴加工を必要とせずにねじだけで穴を開けてタップを作り締結まで行える。先端部にドリル状の部分を持つ。比較的薄い鋼板から多少厚みのあるものまで自身で穴を開けられる。以前は「セルフドリリングねじ」と呼ばれていた。

※2オフセット衝突
http://www.honda.co.jp/safety/technology/car-safety/labo/way/index.html
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ast/05/inf/oinf.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%9D%E7%AA%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC

後輩の弟も、スズキのディラーメカニックですが・・・・・

新車を売ると他社では、考えられないクレームで修理に入庫してくる。

新車からエンジン不調・水漏れ3日もホースで水をかけて原因を追及したり、とんでもない内装他の樹脂パーツが折れて(破損して)交換。

そんな修理ばかりしている・・・・・僕が言っちゃいけませんが、スズキの車はお勧めしません!!

それが、ダイハツとスズキの違いです。

車好きなら、細部の作り等一目瞭然!!

エンジンも、焼付きが多いのがスズキ!!近所の解体屋にスズキのエンジン焼付きがゴロゴロしていますよ。

スズキのエンジンは、最初は力・出足があり良いですが5万キロ超えるとね・・・・・(汗)
燃費も悪いし・・・・・

A.No.2さんの友達他、7000kmも軽のターボエンジンでOil交換ならそりゃエンジン壊れますよ(- -;)

軽のエンジンは、普通車より負荷を掛けていますからね。

再びA.No.4です。

続き

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Q軽自動車の耐久年数はどのくらいでしょうか。

軽自動車の耐久年数はどのくらいでしょうか。

ダイハツの初期のタントカスタムに乗ってます。乗りはじめて五年になります。
もう一台、国産のSUVに乗っており、こちらは夫の通勤とたまのレジャーでしか使いません。
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親戚が修理屋さんなのでメンテはこまめに行ってて、ガソリンもひとつの会社で限定してます。

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>夫が言うように七万キロあたりがかえどきなんでしょうか?メンテさえしっかりしていれば、もっと長く乗れますか?

メンテさえしっかりしていれば大丈夫ですが、なにぶん機械なので絶対はありません。でもリスクは大幅に減らせます。愛着を持っていれば以外に車って元気に走ってくれます。
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Q塗装の良い(と思われる)車を教えてください。

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そこで、皆様が今まで感じた、「塗装の良い車」を教えていただきたく思います。

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実の所は、より庶民派の車で、「車格に対して格上の塗装」がなされている車について、掘り出し物的な意見が知りたいと思っています。(私が購入するとすればこちら側なので)

私が知るのはコペンです。先日銀色を運転し、軽自動車の身分で(失礼)非常に良い塗装がされていたように感じ、この上ない贅沢感が感じられ大変満足できました。

まったくの主観で結構です。雑談的に、ご自分が「これいいじゃん!」と感じられた塗装を持つ車を教えてください。(色褪せ具合が好きだと仰るならそれも一つの意見。)どんな理論・知識・情報・噂でも結構です。塗装に対するお気持ちを発散(?)してみて下さい(笑)

それではよろしくお願い致します。

(アンケート的ですが、こちらの方が専門的見識をお持ちの方が多いと思いましたので、このカテゴリに質問させて頂いております。お見苦しい長文の質問で失礼いたしました。)

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Aベストアンサー

>「塗装の良い車」を教えていただきたく思います。
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 一般車では塗装を3層から4層程度ですが、センチュリーは確か7層であったと思います。それも1層塗るたび品質を確認し「OK」が出て次の工程に進むといった具合であり、車自体の組み立ても一般車とは違った品質管理がされております。
 高速走行中、道路に波型トタン落ちていたのですが、その近くを通過する直前に風で舞いあがり車体(横)にぶつかりました。車体を確認するとやはりドア部分に傷らしきものがあったのですが、ノーコンパウンドのワックスで磨いたら消えました。

Q高級車とかでやたらピカピカな車はどうやってるの?

 こんにちは。

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グロリアなどの車は、他の車よりもピカピカに見える
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 ガソリンスタンドの機械で洗った後、家でワックス
をかけたりしているのですが、どうも光沢がそれらの
車には勝てません・・うちの車がしろだからでしょうか??
車をピカピカに光らせる方法をご存知でしたら教えてください。

Aベストアンサー

ガソリンスタンドでアルバイトしてます。お客様でそういった方々が来店されます。黒のセルシオ、シーマ、プレジデント、センチュリー、ベンツSクラスなどなど。

 ■手洗いです、しかも洗う頻度は半端無いです■ 
 機械なんかでは洗いません、最近の洗車気はスポンジ、布など傷が付きにくくはなっていますが長期的に考えると手洗いに比べたら断然傷が付きます。

 洗う頻度は、雨など断続的に降ったりした場合は毎日、晴れ続きでも1週間に一回は最低でも来られます。その際はもちろん、手洗い洗車で一ヶ月に一回または週一でコーティング(洗車機でノンブラシでコーティング)たまにポリマー加工をします。あまりワックスはかけません。ワックスはどうしても夏場は溶けて水垢を取り込み頑固な汚れになりやすいためです。

 本当に輝かせるのでしたら、研磨剤なしのカルナバロウの純度が高いワックスを塗りこむことです。ワックスの輝きに勝てるものはありません。(好き嫌いは分かれますが)特に濃色はワックスの種類、もともとの塗装の強さで輝きが違います。軽自動車と高級車の違いはやはりすぐわかります。


 <ぴかぴかにする方法>

 車を日陰でまず水をかけてあらかた砂埃を落とす。(中途半端に洗い流すといくら洗剤をつけていても傷が付きます)

 シャンプーを泡立てて泡をたくさん作る。

 泡を惜しみなくボディーにかけ、洗剤を染み込ませたきれいなタオルでなでながら洗っていく。(絶対に力を入れてはいけません)

 とにかくきれいに洗い流す、洗剤を残してはいけません。

 軽く、人工セームでふき取ったらボディーがぬれている間にワックスをかけます、鉄粉が付いているようなら鉄粉除去ネンドで取り除いてから作業に移ります。下地作りといってコンパウンドなんか使わない。(素人が下手にコンパウンドを使うとただキズを付けるだけです)

 ワックスは大体5分くらいでボディー全体に塗ってしまいます。たてたてよこよこ(早く塗らないと周りからのほこりが付いて研磨剤になります)

 塗り終わったら、始めに塗ったところからネル布(できればふき取り用の布)などのやわらかいもので5分以内にふき取ります。ここでも絶対に力を入れてはいけません。

以上です。


 白色車の場合は、水垢がとても目立ちます。できることならガソリンスタンドにあるような白色車専用ポリマーを使うのがいいのですが、市販品ならドイツ製のポリラックをお勧めします。水垢のような汚れがとてもきれいに落ちます。ちょっと高価で、親水性(水をはじかない)なので好き嫌いが分かれます。

 白色車も手入れしている車とそうで無い車は輝きがまったく違います。しかし、間違っても強アルカリ性のもの、荒いコンパウンドで水垢を落とすような製品は塗装に悪いですのでお勧めしません。


 あと最後に、洗車機で洗っていらっしゃるとのことですがブラシの種類にこだわってみるとだいぶ違いますよ。スポンジか布をブラシとして使っている洗車機で洗うと結構傷はつかないものです。拭き上げに数枚の人工セームを使う。同じタオルで一台を仕上げないでどんどんタオルを換えるといいです。

ガソリンスタンドでアルバイトしてます。お客様でそういった方々が来店されます。黒のセルシオ、シーマ、プレジデント、センチュリー、ベンツSクラスなどなど。

 ■手洗いです、しかも洗う頻度は半端無いです■ 
 機械なんかでは洗いません、最近の洗車気はスポンジ、布など傷が付きにくくはなっていますが長期的に考えると手洗いに比べたら断然傷が付きます。

 洗う頻度は、雨など断続的に降ったりした場合は毎日、晴れ続きでも1週間に一回は最低でも来られます。その際はもちろん、手洗い洗車で一ヶ月...続きを読む

Q車の塗装 耐候性の品質の良いメーカーは

どこのメーカーでしょうか?
具体例など挙げていただけると説得性が上がります。
尚、対象は、日本のメーカーに限ります。
宜しく御願いします。

Aベストアンサー

どこどこのメーカーの塗装は良くない、赤色は変色しやすいなどの噂がありますが、全く昔の話で、最近の塗装技術は素晴らしく、どこのメーカーでもほとんど差はないと思います。

むしろ対候性は手入れもありますが、屋根付き車庫が大事で、屋根の下で保管すればろくに手入れをしなくても10年程度では新車の輝きのままに近いと思います。

Qクリアがはげてきたので、クリア層だけ修復したいのですが…

プジョー205(赤:ソリッド)に乗っています。
最近ルーフのクリア層が急速にはげてきました。
最初は塗料とクリアの間に気泡が入り、点々としていたのですが、最近になって急激にめくれ始めてしまいました。
今のところルーフの1/5程度ですが、日に日に拡がっています。
(ボンネットや側面は問題無さそうなのですが・・・)

もう8年落ちの古い車ですし、板金塗装屋さんに持っていって修復する程の物ではないので、自分で処置しようと思っています。
とはいうものの、どのように直していいか分かりません。
単純にクリアスプレーみたいの買ってきて吹いても駄目なものでしょうか?
外車というのは影響しますでしょうか?
(ちなみに板金屋さんに持ってたら費用はどのくらいかかるんでしょう?)
これ以上剥離が拡がらないようにするのが目的なので、仕上がりの綺麗さなどは気にしないつもりです。
自分でやる時のコツや、道具など、またお奨めのサイト等ありましたら教えて下さい!
車好きの皆さん、よろしくー!

Aベストアンサー

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一応、技術を売っているわけですから。
修理にかかる材料を買ってきて自分でやってみてもいいでしょうが、その材料費ちょっとでプロにやってもらう値段と変わらなくなってくると思いますが。
缶スプレーではとても屋根の面積を吹き切れないでしょう。エアー圧も必要になりますし、上の面というのはとてもごみがつきやすいのでその処理も大変です。
今時期でもまだ虫もいますしね。(塗ってる最中に飛び込まれるのです)
下の方も答えてますが、費用としては、屋根のみなら処理と塗装で5万弱ってところでしょうか。

近所の鈑金屋さんにでも一度相談するとよいですよ。
近くにないならディーラーで聞くか、タウンページなど使ってもいいかと。
友達などで鈑金したことある人とかに上手いとかここは安いよとかいう情報も聞いてみては?

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一...続きを読む

Q自動車塗装の厚さ

自動車の塗装の厚さは何mmくらいですか。
車種や部分によって違うのですか。
よろしくお教えださい。

Aベストアンサー

ボディの塗装は、ソリッドカラーとメタリックパール系カラーで多少厚みが変わります。
最下層のサビ止め亜鉛コート・サフェーサー部の中塗り・カラー塗装・メタリックパールの場合はトップコートクリアが追加されるので4層工程。
厚みはおよそ120~140ミクロンの範囲。
ホワイトパールは、上記にパールコート層が入るので5層だから160ミクロン程度。
1ミクロンが0.001mmなので、概ね0.12~0.16mm程度の間ですね。
バンパーなどの樹脂部分は亜鉛コート無し。ボディ塗装の様な、中塗り(サフェーサー)も最近の車は省てコストダウンしていることありますから上記の半分程度。
ボディ塗装は、箱入りのお菓子包装やタバコの包装セロファン2枚重ね程度の厚みしかありません。
車種でも、高級車ほど塗膜は厚い傾向があります。塗装を重ねる工程を多くしている車種がありますので。
レクサスなどは黒でも6層塗りで厚めすね。
と言ったところです。

Q軽のターボ搭載車ってどのくらい速いんですか?所詮は軽かもしれませんが・・・

以前、信号で軽自動車と並んで止まりました。
その軽は冬なのに窓全開でユーロビートのような音楽を爆音で鳴らしていました。
車種はたぶんアルトワークスかと思います。
で、歩行者信号が点滅し始めた頃からプァンプァン!と空吹かしをして、
青信号になるやいなやキキキキとタイヤを鳴らして
プァ~~~ン!という甲高い音とともに発進していきました。

もしかして挑発されてる?と思い、
アクセル半開くらいで追いかけましたが馬鹿らしく感じたのですぐやめました。
すぐやめたのですが、アクセル半開では差が縮まりませんでした。
私はマツダのアテンザスポーツ(2.3L)という速さに関しては非常に微妙な(特に発進は遅いと言われています)車に乗っています。


さすがに高速での速さはアテンザの方が上だとは思いますが、
発進時に関しては2Lを超える普通車でも、軽のターボ搭載車には敵わないのでしょうか?

また、軽ターボ車は実際は1.5L車くらいのパワーがあるのでしょうか?

Aベストアンサー

ターボ車とNA(自然吸気)車を比較する際は、#7さんの言われるように排気量を1、4~1、7倍して同等として扱うのが普通です。

私も軽ターボ(しかもATで)に乗ってるときに、(都内の幹線道路で)相当なスポーツタイプ以上でもない限り、それ程の意識をせずにも普通車(NA1、5~2、0Lクラス)をリードして走行する事は難しくありませんでした。しかも、大して燃費を悪化させずに。

>また、軽ターボ車は実際は1.5L車くらいのパワーがあるのでしょうか?
はじめに書いたターボ係数で計算すると、660X1,7=1122cc と、それでも排気量は小さいのですが
2車種のスペックを平均的な最新型で比較すると
         パワー           トルク
 660ccターボ  64ps(自主規制で)   11kgm弱
1500ccNA   110ps前後       15kgm弱

となりますが
実際の出力は、通常はNA車はほとんどがその数値以下で、ターボ車はその数値を上まっていることが多々あります。
ので、上記2車において、ターボ車とNA車のトルク特性の違いをも考慮したら、(限られた環境においては)パワー的にほとんど同等クラスと言ってもさしつかえないのではないでしょうか。
加えて、(これも既に出ていますが)同等に運動性能に影響を与える車両重量においても、上記2車種はだいたい100~200kg(成人男性2,3人分)もの違いがあります。
他の方が2輪車の例を出しているように、「軽い・軽量」というのは、それだけで物凄く有利です。

よって、(ふつう出しても6,70km/hの速度域の)街中においては軽ターボ車が、2Lクラス以下の普通のNA車が相手なら同等以上の運動性能を発揮する事が可能です(それ以上の速度域から差が出るのであって、大抵そこに行く前に信号にぶつかりますし)。
ましてや、アルトワークスやカプチーノといえば、その中でも特にスポーツ方向に特化したクルマですから。

ただ、それでも質問者さんの愛車アテンザスポーツでしたら、(充分ご承知かと思いますが)その気になれば引き離すのは容易ではないかと思われます(それをすることが、意味があるかどうかは別として)。

ちなみに、私はNA車の方が好きですし、信号ダッシュ(??っていうのですか??)など興味も無いですし、挑発されてると思ったら即やめますし(やるならサーキットにでも行ってくれ)、質問者さんに同感です。

参考にしていただけたら幸いです。

ターボ車とNA(自然吸気)車を比較する際は、#7さんの言われるように排気量を1、4~1、7倍して同等として扱うのが普通です。

私も軽ターボ(しかもATで)に乗ってるときに、(都内の幹線道路で)相当なスポーツタイプ以上でもない限り、それ程の意識をせずにも普通車(NA1、5~2、0Lクラス)をリードして走行する事は難しくありませんでした。しかも、大して燃費を悪化させずに。

>また、軽ターボ車は実際は1.5L車くらいのパワーがあるのでしょうか?
はじめに書いたターボ係数で計算すると...続きを読む

Qスズキの塗装について

スズキ アルトラパンに乗っています。

主に通勤に使用しており、高速はほとんど走りません。
新車で購入して未だ半年ほどですが
飛び石が原因と思われる塗装の剥がれ(鉄板が見えている状態)が
ボンネット上に4~5箇所ある事が洗車をしていて
気が付きました。

以前のダイハツの軽はこんな事はありませんでした。

スズキの塗装は他のメーカーに比べ弱いのでしょうか?

Aベストアンサー

スズキだからと言って、特殊な塗料を使っているわけではないので、塗装その物が弱いという事はありませんが。
塗装が薄いのは確かの様です。
私自身は塗装作業をあまりしませんが、同業者の話を聞くと非常に薄く、上手く塗ってあるそうです。
塗料を節約し軽く仕上げるという、有る意味で高い技術を持って生産されているという事ですね。
(良く言えば(笑)

そんな事から考えると、跳ね石による塗膜派がれは、起きやすい可能性があります。

既にレスが有りますが、跳ね石が当たりやすいボディデザインで有るとも言えますから、車間距離は今までよりも多く取って乗るようにしてみては如何でしょうか。

Qダイハツ CVTのシフトレンジについて

ダイハツのCVT車に乗っております。

シフトレンジがP/R/D/S/Bとありますが、SレンジとBレンジの詳しい
意味がわかりません。
説明書にはSレンジが「エンジンブレーキが必要な時」
Bレンジが「さらに強いエンジンブレーキが必要な時」
とあります。(ディーラーの人に聞いてみましたが同じ回答でした)
普通のAT車の1速、2速ですとギアが1速または2速なんだなーとわかり
ますがCVTの場合はS/Bレンジに入れた時にギア比がAT車のように
固定となるのか、それとも単にギア比を変化させる閾値がより高回転
側になるのかなどはっきりわかりません。

知らなくても普通の運転には何も問題ないわけですがどうにももやもや
してしまって。。。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

Aベストアンサー

Sはスポーツモードですので、エンジン回転が高速寄りになり、走行中にアクセルペダルを戻すとエンジンブレーキ(4ATの3速位)もDレンジより強く掛かり(低速ではDより弱い時もあり)ます。Bは4ATの2速位になるので更にエンジンブレーキが効く事になります。SやBでの走行時でも無段階変速は行なわれるので、MTのようにエンジン回転数と車速が比例する事はありません。これは4ATでも同じで、2速や3速であってもトルコンが変速(ロックアップ状態時を除く)してくれます。販売店なら変速線図があるのでサービスマンから解説を受けると解り易いと思います。


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