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PCの電子部品を入れておくための静電気防止袋と
普通に絶縁性のビニル袋の見分け方を教えてください。

テスターで測っても
静電気防止袋であっても導電性は得られませんが
どうやって確かめたら良いですか?

検索しても意外と情報ページが見つからなかったので教えてください。

A 回答 (3件)

何らかのPCパーツを買った時の袋はお持ちでしょうか?。


ビニール・ポリエチレン製の袋はテスターで計っても無意味です。
ヒントとしては、ベビーパウダーを振って付かなかったらOKです。
絶縁と静電気は別のものです。
念の為に、家庭用ラップ数枚でも絶縁性はあります。
URLを貼ります。
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk …
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1cm離してテスターの電極を当てる。


MΩ計測レンジで測定すればいい。

物によっては袋の内側にしか帯電防止処理がされていないものもあります。
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まぁモノによっては金属を蒸着し半光沢がある判りやすいものもありますし


製品によってはそういうマークを印刷したものもありますけど
そういうのもないとちょっと正確には判断しきれないと思いますね。

不透明な黒いのはすぐわかりますね。けど
透明でピンク、青い、はたまたほぼ無色なものもあります。
見た感じはのも少し曇った感じもありますが、明確ではありません。

正攻法では「帯電防止袋」として購入したものならそうだし、
それ以外はそうでない前提で扱う、のがもっとも間違いない方法だと思います。

>どうやって確かめたら良いですか?
用意できえる設備にもよりますが、
「帯電防止袋」は「良導体」ほどの導電性はないが「不導体」ほどの絶縁性がないものです。
高電圧で帯電させ、数秒後にその電圧を保ってないと判定できれば
帯電防止対策済みのもの、と思っていいと思います。
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6時間程前にパソコン関係の質問をさせて頂いたものです

やはりCPUを以前の物に戻しても同じ様な状態になってしまいます
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前の質問は簡潔に言うと⬇︎です
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-






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こんばんは

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こんにちは。
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PCは5年程度で更新していますがたまにしかやりませんので、
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今回デスクトップを1台更新予定です。
これまでの私のPCの買い方は支離滅裂でして、
店頭買いの場合、ソフマップとか秋葉の裏通りの中古屋で3台、
ヤフオクで2台、一回だけデル直販で1台(この時だけ新品)、
と言う具合です、中古が多いのは仕事で最新のOSを必要としないとか、
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では宜しくお願い致します。

こんにちは。
あまり詳しくないですが社員4名のPC、通信関係の管理者です。
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店頭買いの場合、ソフマップとか秋葉の裏通りの中古屋で3台、
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Aベストアンサー

[B] の方が CPU 以外ではスペックが上ですね。[A] の Core i5-7500 と [B] の Core i5-7400 の違いは、定格クロックで 400MHz、ターボブースト時で 300MHz の差がありますが、ほぼ体感できません。

また、負荷の軽い状態では拡張 Speed Step Technology で 800MHz の動作になりますので、Core i3 や Core i7 でも皆一緒です。違いがあるのは高負荷の状態で、ブースト時のクロックで動作する分速くなります。この状態なら、コア数やスレッド数が有効になります。

価格.com モデルの所為かどうかは判りませんが、SSD 240GB + HDD 2TB は現在のトレンドで、これが安い方のモデルに採用されているのは特筆ものです。CPU は多少妥協できますが、システムの SSD 化は外せません。OS の起動だけでなく、アプリケーションの起動や日頃のC:ドライブに関するファイルアクセスが、全て速くなりますので SSD は必須と言って良いでしょう。現在私の使っているパソコンは、すべて SSD 化してありますね。因みに、バックアップは SSD/HDD どちらでも必ず取って下さい。後々役に立ちます。

買い方ですが、もし買うモデルが決まっているなら、店頭でこのモデルを下さいと言えば良いだけでしょう。その他は、付属品などについて確認する程度で済むはずです。自宅まで送ってもらう場合は、通販で買うのとあまり変わりませんので、どちらでも構わないと思います。上記の [B] の場合は、通販で買うことになりますね。

ネット販売の場合、詳細が書かれておらず曖昧な説明の商品もあるでしょう。それらを買うのはとても勇気が必要だと思います(笑)。しかし、ショップ系の BTO(Build To Order) のパソコンなら、詳細なスペックも出ていますし、判らない項目がある場合は、電話で質問もできます。メジャーなところなら心配は要らないでしょう。でもやっぱり不安だと言うばあいは、店舗まで出向いて直接購入して下さい。店員の名刺でも貰っておけば、以降何かと相談に乗ってくれるでしょう。
http://www.btoranking.com/choice/shop.html → 私は "九十九" が使っているマザーボードがわかるので好きです。

[B] の方が CPU 以外ではスペックが上ですね。[A] の Core i5-7500 と [B] の Core i5-7400 の違いは、定格クロックで 400MHz、ターボブースト時で 300MHz の差がありますが、ほぼ体感できません。

また、負荷の軽い状態では拡張 Speed Step Technology で 800MHz の動作になりますので、Core i3 や Core i7 でも皆一緒です。違いがあるのは高負荷の状態で、ブースト時のクロックで動作する分速くなります。この状態なら、コア数やスレッド数が有効になります。

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Q自作パソコンが壊れました biosがつかないです。 また、biosやosがついてもすぐにノイズが走っ

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Aベストアンサー

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ANo.3 さんに一票です。

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"Win7のディスクで起動を一元管理してるんでしょうか"
→ 最初に入っていた Windows7 のブートを使っています。これが、Windows10 が最初に入っていたら、大丈夫だったでしょう。
http://windows10.crjpn.com/?p=117

もし、今の Windows10 をそのまま使いたい場合は、ブートセクションを作らなくてはなりません。下記を参考にして下さい。
http://www.disk-partition.com/jp/windows-10/fix-mbr-windows-10.html

下記は、Windows7 の HDD を SSD にクローンしたけれど、C:ドライブのみをコピーしたので、ブートに必要な MBR 等がコピーされなかった話です。Windows10 に置き換えてお読み下さい。
http://moneyreport.hatenablog.com/entry/ssd_gpt_format_dame

ただ、これらでも起動できない可能性があります。その場合は、今の状態で Windows10 を再インストールした方が悩まなくて済むような気がします。

デュアルブートは何かとトラブルが多いので、イレギュラーな方法ではありますが、完全に別々にインストールした OS の HDD/SSD を、BIOS で選択する方法を最近は良く使っています。これだと、独立して OS が動作しますので、片方を外しても当然正常に動作します。ただ、起動しなかった方の HDD/SSD も見えてしまいますので、誤って変更しないような注意が必要です。

ANo.3 さんに一票です。

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Qパソコンについてです 最近HDDを新品にしたのですが 作業中に「ジジッ」という音がなります その瞬間

パソコンについてです
最近HDDを新品にしたのですが
作業中に「ジジッ」という音がなります
その瞬間にパソコンの動作が異様に重くなり
HDDのアクティブ時間が常に100%
書き込み 読み込み速度も0Bになります

HDDの故障かなと思い店に言い返金して貰い新たに新しいHDDを購入したのですが
また音がなり パソコンも重くなります

何故なんでしょうか…

Aベストアンサー

デスクトップなら 3.5 インチだと思います。"最近HDDを新品にしたのですが" と言うことですが、新しく OS をインストールしたばあいは、Windows Update や Wndows Search で HDD の使用率が高くなることがあります。
https://freesoft.tvbok.com/win10/general/windows10_cpu_hdd_100_ex.html

これらは、終了するまで放置しておけば、以降はたまに実行されるだけになるので、被害はないと思います。また、「ジジッ」や「ピピッ」と言う音は、HDD の内部でヘッドが瞬間的に動作する際に出るシーク音だと思います。確かに、ひどく大きな異音の場合は、故障の前兆になりますが、新品でいきなりそのような異音は先ず出ないでしょう。

最近の HDD はそのシーク音もあまり目立って聞こえなくなっています。回転数が 7,200rpm だと聞こえるかもしれませんね。5,400rpm のものは静かですよ。たまに外れるものもあるようですが。それと、何にも動いていないときにそう言った音が聞こえる場合は、サーマルキャリブレーションを行っている可能性があります。これは、HDD の温度が高くなるとプラッタ(内部の記録円盤)が膨張して伸びるため、サーボ位置を校正=キャリブレーションしている動作です。

その他、「自動メンテナンスについて」 の項にも注意が必要です。ここでは、CCleaner が薦められているようですね。
http://freesoft-100.com/pasokon/ccleaner.html ← CCleanerとは
※「クリーナー」 で HDD の中のゴミを抽出し削除します。設定はデフォルトで大丈夫です。次に、「レジストリ」 でシステムのレジストリを整理し肥大を防ぎます。安全のため、削除前にバックアップが取れますので、適当なフォルダ(Reg_Backup等)を作成して保存しておきましょう。復元は、ダブルクリックで可能になります。何れも、初めて実行する場合はかなり時間が掛かりますので、終了するまで我慢して下さい。次回からは、短時間で済みます。

「CRITICAL PROCEES DIE」 は下記です。原因は多岐に渡るようなので、要検討になります。"音" が鳴らないと言うことなので、サウンド関係のドライバを再インストールしてみたらどうでしょう。ドライバが壊れているのかも知れません。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-update/windows-10-critical-process-died/2c05743a-d29a-4eba-8027-8d18f5e0279b

最後に、現在の SSD は読み出し・書き込み共に HDD を遥かに凌いでおり、負けることはありません。もし書き込み性能が劣るとしたら、並列化が余りできない 32GB や 64GB 等の小容量のものです。それでも、ランダムアクセス性能は HDD より高速なので、実際使うとずっと速いですが(笑)。

デスクトップなら 3.5 インチだと思います。"最近HDDを新品にしたのですが" と言うことですが、新しく OS をインストールしたばあいは、Windows Update や Wndows Search で HDD の使用率が高くなることがあります。
https://freesoft.tvbok.com/win10/general/windows10_cpu_hdd_100_ex.html

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Q液晶がだめになったパソコンを、別のディスプレイに接続して画面表示させるための、必要ケーブル及びケーブ

液晶がだめになったパソコンを、別のディスプレイに接続して画面表示させるための、必要ケーブル及びケーブルのつなぎ方が知りたいです。ポートが限られているため、市販のどのケーブルを買いどのようにつなげばいいかがわかりません。教えてもらえたら大変助かります。
画像は以下の通りです。上から順に
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③ ①に付属していたケーブルです

Aベストアンサー

①の画像 

右から アナログ端子→デジタル端子→HDMI端子です。

②のオールインワンに同じ端子はついてませんか?
あるならそこに接続してみてください。

※見たところ画像にはないように思えるが・・

ダメになった液晶はどの端子でつないでいましたか?


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