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サーキット走行で、20分ほど走行するとブレーキペダルに踏み応えが、なくなってしまいます。どうすればいいでしょうか?車はインプレッサWRX GDB型です

A 回答 (5件)

おそらくフルードが限界に来ているので、Dot4以上のものにする。


Dot5は成分がちっと違い、メンテが色々とめんどくさいので、
Dot5相当のDot4を使うのがよいですね。
最近のフルードは性能がよいので、耐久レースでもない限り、
普通の走行会ではDot4でいけると思います。
もしくはDot5.1というのもありますので、そちらを入れてみてください。

あとパッドですが、ミニサーキットなら最低600度以上、
富士や鈴鹿のようなスピードレンジの高いところは800度以上のパッドがいいですね。
パッドもメーカーにより色々性格が違いますが、
最近は800~1000度のパッドを入れても、冷えてるときには利かないので街乗りで不安、
なんてことはなく、低い温度からでも割と効くので街乗りも安心ですよ。
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NSX-TYPE Rのような車は別として一般公道用に設定されてればサーキット走行は持ちません。

むしろ20分もつなら結構スポーツ向けブレーキです。本気走行なら普通は10分も持ちません。摩擦係数が一般走行用に低い温度域で高くなるようにブレーキ部品が選ばれてるからです。サーキットのビンビンのレース用部品にかえると逆に一般走行が危険になりますよ。なので適度にスポーツ走行用にも対応してるパッドに換えるのがいいと思います。予算がふんだんにあればまた別の対策もあるでしょうが。
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ヴェーパーロック現象でしょうか、ブレーキフルードが劣化していると起こりやすい現象です。

ブレーキフルードを交換しても駄目ならばブレーキシステムを考え直す必要がありそうですね!
ブレーキローター・キャリパーをいかに冷やすか?
フィンの付いたホイールに交換(効き目の程は?)するとかキャリパーをレース仕様に交換とかでしょうか?

この回答への補足

有難うございます、冷えてくると元に戻ります(走行後30分~1時間)エアーがかんだ場合でも元に戻りますか?
キャリパーが開いてしまう、なども聞いたことが在りますが・・
レース用キャリパーはそういったことも少ないですか?

補足日時:2007/04/22 20:19
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ブレーキが熱をもってしまって効きが悪く成っているのです



ブレーキの熱容量が不足しているので

ブレーキフードルをドット5に取り替える
ブレーキの容量を増やす
・放熱しやすい大型ロータに替える インチUP
・ブレーキバットをレース用に替える
・ブレーキホースをメシュッに取り替える
・冷却ダクトの取り付
などなど

この回答への補足

有難うございます、ドット5もあるのですね。現状はドット3です
せめてドット4にはしたいと思っているのですが・・・・

補足日時:2007/04/22 20:25
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ベーパーロックが起こっていると思います。


ブレーキフルードを沸点の高いDOT5グレードの物に交換してみて下さい。
また、サーキット走行を良く行う場合、ブレーキフルードの定期点検・交換は
不可欠です。通常走行でもこれは必要ですが、サーキットという過酷な環境での
使用になり、フルード劣化が早くなりますので、よりこまめなメンテナンスと
早めのサイクルでの交換が必要です。

この回答への補足

有難うございます、サーキット走行の度にオイル交換をする、と言う
話も良く効きます。日頃のメンテナンスって基本なんですね

補足日時:2007/04/22 20:27
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Qサーキット走行(走行会)時のオイル交換について

来月、いよいよサーキットデビューします。
そこで気になったのがオイル交換の事です。
やはりサーキットを走るために走行前にオイル交換をし、走行後すぐに新しいオイルを入れなければならないのでしょうか?
今入れているオイルは量販店の一番安い100%化学合成(一回¥4000くらい)ですが、その時だけ安いオイルにしてコストを押さえたほうが良いのか、やはりいつものオイルを入れたほうが良いのか…。要は費用の問題なんです。
安いオイルでも性能的(フィーリングではなく機能的)に変わらなければ安いほうが良いかな~と考えています。
いかがな物でしょうか?
(ちなみにエンジンは1600ccのNAです)

Aベストアンサー

そりゃ、前後両方交換が望ましいけど状況次第で前はハブいても良いと思うよ

とりあえず走行後は有無を言わさず交換かな?
走行前は前回の交換からまだ間が経っていないのならそのまま行っちゃってもOKでしょう
前回の交換から時間が経っていたら交換しとこう。。。
勿体無いって思うかも知れないけど、気分的な問題も含めて交換した方が安心だよ

オイルのブランドは好きなのを選べばOKだけど、あんまし安いのはちょっと不安かな?
こう書くと安いのが悪いって思うかも知れないけど、そうじゃなくって安いオイルは粘度が低いのが多いからちょっと不安って事
来月となれば結構(気候が)暑くなってくると思うので多少は高温側に振ったオイルに替えた方がエエと思うよ
高温側っていうのは"10W-50"とか書いてある表示で右側(例だったら50ね)が大きめなやつにしようって事だね
テンロクNAならあまし硬くするのも良くないと思うので…とりあえずは10W-40の半合成くらいで良いんじゃないかな?

初めてだと車に負担がかかるレベルまで踏めないと思うからソコソコで良いんじゃないかなぁ。。。
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私の例だと(2000ターボだからちょっとサイクル早い)
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前は3000Km以内くらいなら無交換で行くよ
それ以上走っていたら行く前に交換して行った後も交換するよ
↑コレやると1週間くらいしか使わない事になっちゃうけど、しょうがないから諦めて交換だね(笑
ちなみに街乗りオンリーなら5000Kmで交換だね

そりゃ、前後両方交換が望ましいけど状況次第で前はハブいても良いと思うよ

とりあえず走行後は有無を言わさず交換かな?
走行前は前回の交換からまだ間が経っていないのならそのまま行っちゃってもOKでしょう
前回の交換から時間が経っていたら交換しとこう。。。
勿体無いって思うかも知れないけど、気分的な問題も含めて交換した方が安心だよ

オイルのブランドは好きなのを選べばOKだけど、あんまし安いのはちょっと不安かな?
こう書くと安いのが悪いって思うかも知れないけど、そうじゃなくって安...続きを読む

Qブレーキオイルの交換でブレーキがきかなくなりました

 こんにちは。先日、イエローハットでブレーキオイルの交換をしたのですが、その後、ブレーキがききがあまくなり困っています。踏み込めるだけ踏まないとブレーキがきかなく、怖い思いをしました。イエローハットに行って、入れ直してもらいますが、命に関わることなので、入れ直してもらうだけおしまいというのは納得いかないのですが、どこかに報告する機関とあるのでしょうか?
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(個人的には、店名を伏せ字にしなかっただけでも、報告した気分にはなっているのですが)
 ちなみに、すぐに入れ換えに行かなかったのは、始めてブレーキオイルを交換したので、オイル交換すると、こんなにブレーキがやわらかくなるのか・・・と思ってしまったもので。

Aベストアンサー

ブレーキペダルを踏んだときにふわふわした感じがあるのであれば、明らかにブレーキ油圧回路内にエアーをかんだ状態でしょう。油圧動作では配管内部などにエアーが入り込むと油圧がかかってもエアーが圧縮される(液体は圧力がかかっても縮まないが気体は縮む)ため、力が十分に伝わらなくなってしまいます。

この状態は非常に危険な状態なので、クレーム処理を依頼されるときもご自身で運転されショップに行くようなことはせず、ショップの責任で引き取りをさせるべきです。人命にかかわることであり許されるミスではありません。ブレーキフルード(ブレーキオイルでなく正しくブレーキフルードど呼びます)にしろ何にしろ、交換や取り付けなどをした際には、必ず動作の確認を行うことは、メカニックとしては最低限のルールです。これが守られていないのですから、毅然とした態度でおおじるべきです。

ショップの対応に問題があると思われた場合は、ディーラーなどで点検を受け、その結果がブレーキフルードの交換にあるとわかった場合、ショップの落ち度に対する賠償を求める由を連絡するくらいの強い態度で望むべきです。

ブレーキペダルを踏んだときにふわふわした感じがあるのであれば、明らかにブレーキ油圧回路内にエアーをかんだ状態でしょう。油圧動作では配管内部などにエアーが入り込むと油圧がかかってもエアーが圧縮される(液体は圧力がかかっても縮まないが気体は縮む)ため、力が十分に伝わらなくなってしまいます。

この状態は非常に危険な状態なので、クレーム処理を依頼されるときもご自身で運転されショップに行くようなことはせず、ショップの責任で引き取りをさせるべきです。人命にかかわることであり許される...続きを読む

Qサーキット走行後のオイルは?

エンジンオイルの劣化について質問します。

約一ヶ月前にオイルとフィルターを交換しました。
まだ1000キロちょっとしか走っていません。

しかし2回ほどサーキット走行とジムカーナーをし、使われかたは過酷だったと思います。

来月にまた行こうと思っていますが、その際はエンジンオイルを交換した方が良いでしょうか?
距離乗っていないので勿体無い気がします。

サーキット走行した後のオイルは、結構劣化しているのでしょうか?

Aベストアンサー

まず、オイルの基礎知識と「一般常識のウソ」について述べさせてください。
<注釈>理由については途方もなく長くなるので割愛させて戴きます。

●オイルは汚れたから(色の変化)交換する必要は全くありません。

●高負荷をかけない通常の走行での交換サイクルは15000kmでOKです。
*短いサイクルでの交換はお金の無駄でしかありません。
*高負荷とは、長い登坂路、高速走行等、エンジンに負担のかかる走行を指す
*ディーラーや雑誌で5000KM交換水晶されてたりしますが、これ「真っ赤なウソ」です
・・・・つまりディーラーやGSは交換工賃かせげますし、雑誌はオイルメーカーの広告が欲しいから・・・というわけです。
*また、雑誌の編集部員はほとんど素人知識しか持っていません(かなしいが事実)

●オイルは、酸化することにより寿命を迎えます

●空気に晒すことによる酸化は無視しうる程度です
*○ヶ月に一回交換というのは無意味

●高熱(100°c以上)で酸化は二時曲線的に早まります。
*サーキット走行ならオイルパンの容量を増やす、オイルクーラーの装着等対策を怠ると、数時間~数十時間で寿命を迎えます

●鉱物オイルは化学合成オイルと比較し耐熱性が劣ります

●化学合成でもエステルベースのものが最も耐熱性に優れます
*レッドライン等
*ただし、対自然酸化性は通常のものと比較し劣る

●「高級なオイルを長く使うより安いオイルをこまめに交換するのが良い」
全くのデタラメです。交換サイクルおよび酸化性は上記に述べたとおりです。

●結論:油温管理されてないなら、走行ごとに交換すべきです。

また、サーキット走行ですと、「絶対ブローして他の方を危険に巻き込まない義務」があります。

というわけで、全ての油脂類、水、フルードの交換は義務ですよ。

と箇条書きなので、冷たい書き方になってしまいましたが、なにひとつ誇張していません。
どうか、エンジンの健康だけでなく、サーキットのマナーという意味からも交換を真持てください。
P.S ボルト類のワイアリングも忘れずに!

まず、オイルの基礎知識と「一般常識のウソ」について述べさせてください。
<注釈>理由については途方もなく長くなるので割愛させて戴きます。

●オイルは汚れたから(色の変化)交換する必要は全くありません。

●高負荷をかけない通常の走行での交換サイクルは15000kmでOKです。
*短いサイクルでの交換はお金の無駄でしかありません。
*高負荷とは、長い登坂路、高速走行等、エンジンに負担のかかる走行を指す
*ディーラーや雑誌で5000KM交換水晶されてたりしますが、これ「真っ赤なウソ」です...続きを読む

Qブレーキのエア噛みを確認する方法

ある程度、エアが噛んでいたら、ブレーキが明らかに
奥まで踏み込めるのでエア噛みを判断できるのですが、
ブレーキフルード交換後に何となく、今までよりも、
ほんの少しだけブレーキが奥まで踏み込める気が
するけど、気のせいな(今までと変わらない)気もするというとき、
どうやってエアを少し噛んでいるのか、全くエアを
噛んでいないのかを判断すれば良いのでしょうか?

一応、ブレーキを踏んだときの床との距離の基準値が
整備書に載っていますが、車体誤差があるからか、
基準値の範囲が広いですし、ブレーキを踏む強さも
測定できないので、正確に判断できません。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

完全除去は、キャリパーの分解整備がいると考えて良いでしょうし
作業の丁寧さ=エア抜きにブレーキオイルを2リットルも使うとかすると
かなり良いところで抜けます。

もちろん判断基準は踏み込み面の高さです。
誤差があるのではなく、許容度が大きめであり、
一回目踏み込みで「しっかり停まる所があるかどうか」というところが重要です。
エアを噛んでいると、停まる感覚がやはり柔らかいです。
ホース劣化ということも無いとは言いませんが…
エア噛みに比べると誤差。
でもそれは車両誤差ではありません。
ペダル軸やペダル自体の経年劣化。

ちなみに2回目、3回目とすこし踏み面が下がるのは正常です。
=ブースターの作用による変化です。

Qブレーキオイルの量について

国産車についてです。

(1)軽自動車のターボって、交換時にどれくらい必要ですか?

(2)国産2000ccクラスの普通車は、交換時にどれくらい必要ですか?

メーカーにより違うと思いますが、だいたいでけっこうですので教えてください。

ちなみに乗っているのはホンダです。

Aベストアンサー

エア抜き程度なら0.5L
全交換なら1L程度でしょう。
あまりどちらも変わらないと思います。

0.5Lの缶で買うので、その程度と言うことになります。
開けたら使えなくなるので使いっきりになります。

Qバネレートの計算方法について 車重1600kgの車に バネレート14K 自由長H180 (フロント

バネレートの計算方法について

車重1600kgの車に
バネレート14K
自由長H180
(フロント)
の車高調が入っています。

今のバネの縮み量は
1600÷4=400
400÷14=28.57
自由長180mmから-28.5mmの計算であってますでしょうか。

この計算だとバネレートを40Kを車高を変えず使用する場合は
1600÷4=400
400÷40=10
10mm
自由長160mmであってますでしょうか。

詳しい方、
宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

V36スカイラインはマルチリンクサスペンションです。
レバー比というものがあって、マルチリンクは1.0~1.1だそうです。
私は以前Z33に乗っていましたが、スプリングシートを5mmさげたら5mm車高が下がるかといえばそうではなかったです。

あと車高計算方法ですが、
車検証の ”前軸重” を確認してください。グレードによっても変わりますので車検証を確認してください。

前軸重 / 2 が フロントサスペンション 1本にかかる重さ で計算できます。
仮に前軸重が900kgだとすると、1本にかかる重さは 450kg

同じ長さのバネを使うと
14Kのバネですと 1G で 32.14mm 縮んでいます。
40Kのバネですと 1G で 11.25mm 縮みますので、
20.89mm 車高が上がる計算になります。

そうすると、 180mmのバネから 21mm短いバネを選べばいいと思いますが
レバー比というものがあってマルチリンクは 1.0~1.1です。
レバー比1.1 の場合 21mm スプリングシートを下げる(ショックを縮める)と、 23.1mm 実際に下がってしまいます。

下げるスプリングシート mm x 1.1 = 実際さがる車高

楽しいことなので、がんばって計算してみてください。

V36スカイラインはマルチリンクサスペンションです。
レバー比というものがあって、マルチリンクは1.0~1.1だそうです。
私は以前Z33に乗っていましたが、スプリングシートを5mmさげたら5mm車高が下がるかといえばそうではなかったです。

あと車高計算方法ですが、
車検証の ”前軸重” を確認してください。グレードによっても変わりますので車検証を確認してください。

前軸重 / 2 が フロントサスペンション 1本にかかる重さ で計算できます。
仮に前軸重が900kgだとすると、1本にかかる重さは 450kg

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Qブレーキパットのメーカーの比較

先日、ブレーキパットの残量が少ないことがわかり、交換にあたり
ブレーキパットを調べていたら、曙、住友、日清紡とまだまだあるのですがこの3社で選ぶとしたらどれですか。
希望は制動力が良く、ブレーキ泣きの無いタイプが良いのですが。
トヨタ クオリスW
詳しい方がいらしたらお教え願います。

Aベストアンサー

国産車の純正ブレーキパットの70%は曙か日清紡を使用しています。住友は社外品と言えど純正パットに近い商品です。

あくまで曙、住友、日清紡の3社から選ぶとしたら殆ど純正品と変わらないので、「制動力が良く、ブレーキ泣きの無いタイプ」の内、「ブレーキ泣きの無い」はクリアしますが。

しかし純正品より「制動力が良く」は期待出来ないでしょう。純正で不満がなければ若干「住友」のパットが良いかな?と言う程度です。

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QBRIDEのシート張り替えってできるんでしょうか?

先日、仕事中にお客様の車のシートを傷つけてしまいました。
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Aベストアンサー

BRIDE(ブリッド)のシートはカバーだけの張替えが可能です。

以前、私が使用しているブリッドシート(レース用フルバケット型)も
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確か新品カバーは1万円~1万5千円くらいだったと思います。
詳しくはメーカーに問い合わせるといいと思います。

ちなみに形式が沢山ありますので(ジータ2やジータ3など)
調べてから注文をした方がいいと思います。

参考URL:http://www.bride-jp.com/

Qブレーキフルード交換時期とDOT

最近心なしかブレーキを踏んだときの
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パッドの残量は7mm以上ありました。
ブレーキフルードが原因かな?と考えています。
新車から9ヶ月目のインプレッサですが、
サーキット走行にジムカーナ走行が趣味です。
ブレーキフルードの交換はまだ一度もしていません。
2度ほどペーパーロックしました。
フィーリングが心もとなくなったのは、
気のせいでなければ、ブレーキフルードの劣化なのかな?
と推測しているのですがどうなのでしょうか?

ブレーキフルードのDOTも高いものを使いたいと思っていますが、
DOT5は耐久性が極めて低いという噂を聞いたことがあります。
本当ですか?
公道も走る車なのですが、実用上問題がなければ
DOT5.1を使いたいと思っています。
何か注意事項などはありますでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

元整備士です。
最近の車は純正でも比較的高性能ですが、もし本当にペーパーロックがあったということならば、ブレーキシステムの強化はやらなければならないとおもいます。

もちろんオイルの交換も必要ですが、それよりも
ロータとパッドの相性やブレーキホースの交換を視野に入れて
トータルでチューニングしてください。

ローターの取替えまでするのが心配でしたら、
パッドとホースは取り替えてみては?
安心してサーキット走行できますよ。

そうやってキチンとチューニングしておけば、
実はブレーキオイルなどはDOT3クラスでも十分だということが
理解できるとおもいます。

ブレーキオイルの取替えやエア抜きは覚えてしまえは凄く簡単ですので、習得してみてはいかがでしょうか?

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Q4点式シートベルトの取り付け方法

今4点式シートベルトを取り付けようとしていますが、ちょっと苦戦しているので、ご教授いただけたらと思います。
4点ベルトの肩ベルト2箇所(リアに行く方)と、腰ベルトのドア側1箇所は、既存の穴を利用して取り付けできました。問題は腰ベルトの残りの1箇所(サイドブレーキに近いほう)です。純正3点ベルトのバックルはシートレールについており、周辺にスペースが無くアイボルトの頭がぶつかるので、ここには取り付けられません。そこでシートレールを固定しているボルトを利用しようと考えました。L型金具は強度とかを考えると、使用したくありません。現在のところ、このサイズのアイボルトを探すしかないかな~と思っているのですが、特殊なためか(メートル細目、首下3センチ程度は必要)見つかりません。また、穴を新設することも難しいです。どなたか売っている場所御存じないでしょうか。また、他にうまく方法があるよ~という方もお待ちしています。

Aベストアンサー

強度的には穴を新設した方が良いと思いますが…
峠、走行会程度なら何も言われませんがちゃんとしたレギュレーションのある競技だとシートレールに取り付けたりL型金具での装着は車検ではじかれます。

FFのセダンですがフロアに穴開けて、ボルト穴を開けてあるストレスプレートでサンドイッチ(プレートの固定はM8のボルト4点で締めてあります)して隙間をコーキングする方法で腐食対策しましたが室内はアイボルトの頭だけカーペットに切れ目を入れて出しているので目立ちませんし、5年以上使用してますがボディにトラブルは発生していません。
なじみのショップということもありますが運転席だけで工賃2万円もかからなかったと記憶していますので安全を考えると高くない投資だと思いますが。


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