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先日オークションでナルディクラシック(ブラックレザー)を購入したの
ですが、その後他のナルディクラシックの出品やいろんなHPでナルディ
クラシックの画像を見てみて、自分のナルディが本物かどうかちょっと心
配になったので、ここで質問してみました。
自分で調べて画像で見たナルディクラシックはみんな、3本スポークのそ
れぞれの中央に一本刻まれている細長いスペースが、円に向かって細くな
っているのですが、私のナルディのそれは楕円で左右対称です。
また、ホーンボタンのナルディロゴを囲んでいる円の線も、画像のは太く、
私のは細いです。作り自体はしっかりしているし、偽物とは思いたくない
ですが、どなたか真偽を教えてください。そもそもステアリングの偽物な
んてあるのでしょうか?
そして、質問からはずれてしまうのですが、ステアリングの交換は自分で
簡単にできるものですか?コツ等あれば教えてください。
よろしくお願いします。

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A 回答 (1件)

・私の記憶では残念ながらクラシックではなくコンペティションではないでしょうか。

クラシックはホーンボタンと厚みのあるアルミのリングが別についていたと思います。
・取替えは純正ステアリングに付いているカバーを外して外せれば取り付けは車種専用のボスがあれば、六角レンチとラチットレンチで可能でしたが、今はエアバックが付いているのでしていません。
・コツといえばステアリングのナットは緩めて外すまえのところでステアリングを少し抜くこと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その気配が濃厚です・・・。素人の自分が嫌になります。
クラシックとコンペティションの違いは何なのでしょうか?
私が書いた外観はもちろんですが、それでも両者似ていますし、
何か目に見えないコンセプトの違いでもあるのでしょうか?
よろしければまたのご回答よろしくお願いします。

お礼日時:2002/11/04 11:19

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Qレカロって本当にいいですか?

はじめまして、当方現在 インテR96ユーザーです、もちろん純正レカロです。
かれこれ、もう14年落ち なのでトヨタ86を購入を考えています。
で、今度フルバケを付けよう 思っています、レカロて10万以上しますよね、スパルコとかブリッツだと
かなり リーズナブルな価格ですけど、やはりレカロは、高いだけの、価値は、有るのでしょうか?
レカロブランドは、確かに、有ると思いますけど、皆さんレカロ スパルコ ブリッツなど インプレッションなど お聞かせください、当方サーキットは行きません、通勤ルートは、いい峠道は有ります。
ちなみに昔AE86ユーザーでした。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 おクルマの研究で食ってる者で、過去にシートも研究ネタの一つでした。

 直接の回答ではありませんが・・・・『レカロ神話』を切り崩すネタを2つほど。

 日本車がレカロ製シートを採用し始めた頃のことです(日本に於ける最初のレカロ標準車は、JJ=いすゞ・初代アスカのイルムシャーでしたか)。
 当時ユーザのアンケートを集めてみると、意外にもあまり評判がよろしくない。理由は何だろう?と細かく調べると、体重や体格と関係していました。
 レカロの設計体重は日本製シートよりやや大きく、小柄な日本人にはクッションが『硬過ぎる』、またレカロが標準とする体格よりも日本人は小さく、『サイドサポートが邪魔で乗降性が悪い』『座ってしまうと意外にブカブカで、サポートがイマイチ』等々・・・・中には、『乗り難くて腰を痛めた』というヒトまで出る始末・・・・(ドイツでは杖や腰痛ギブスの様な医療器具として認められているレカロで腰を痛めるとは!!!)
 レカロ=よいシート、と盲信していない『シートの知識がなく、純粋な判断が出来るヒト達』にとっては、レカロは理想的なシートではなかったという結論です。

 また、運転操作性の研究をしていた時のこと。
 レカロは『直立姿勢に近い脊椎形状』を理想として、シートバックをその様に成型しています。確かに解剖学的にはこれは理にかなっているし、疲労度が最も少ない姿勢と言えるのですが、『機械としてのクルマの操作性』を追及していくと、レカロ=理想では無さそうだ、という事になりました。(シングルシートのフォーミュラーカーや耐久レーシングカーなどでは、ドライバが最も運転し易いと感じる姿勢そのものに合わせてシートを成型しますが、この様に作られたシートのシートバックは『直立姿勢』にはならず、ずっと『ネコ背』になります。直立姿勢では何故ダメか?これは人体の骨格モデルから説明がつくのですが、その話は御質問から外れるのでいずれまた。)
 この点でもまた、レカロは理想的なシートではなかったという結論になります。(但し、レカロの名誉の為に?付け加えると、レカロでも競技専用とされているフルバケットの、通称『スルメレカロ』は、明らかに直立姿勢を無視してネコ背で成型されています。ワタシが気付いた内容は連中もよく判っていて、ロードカー用では疲労軽減を優先しているということなんでしょう。)

 以上、レカロは別に理想でも万能でもありませんよ、っという話です。(全く個人的な都合で発言してしまうと・・・・運転姿勢は、スパルコが最も『クルマという複雑な機械の操作』には向いていると思います。ただスパルコの場合、あの表皮を何とかしないと・・・・決してレカロにはなれないでしょうねぇ。)

 最後に、御質問とは関係ありませんが、ついでにレカロに関するマメ知識など。

※レカロは、シートバックの形状とかスポーツ走行時のホールド性などより座面クッションとそのバックアップスプリング(ダイメトロールと呼ばれるダイアフラムスプリングです)が生み出す振動特性にこそ大きな価値があるのですが(比較的体格の良いヒトがレカロシートを異常に疲れないと感じるのは、実はこの振動特性に依るところが大きいです)、ま、シートのホールド性にしか目が行ってない若いヒト達には、この価値は気付き難いでしょう。

※レカロシートを日本で一気に普及させた立役者?いすゞのJT150/190とJT191(初代FFジェミニと2代目FFジェミニ)のレカロシートは、ホンモノではありません。
 いすゞ自動車・乗用車開発本部があった藤沢工場の近所の国松工業(現・アイテス)がライセンス生産したモノです。
 但し、いすゞの当時の小型車研究実験部ではレカロシートが平均的日本人に合わない事を当初から見抜いていたフシがあり、座面をやや短くするなど、オリジナルの設計に対して日本人体型に合わせた改良が加えられています。
 その他の設計はレカロオリジナルを忠実にトレースしており、ワタシが絶賛してやまない座面の振動特性なども、オリジナルの特徴をよくキープしていました。
 平均的日本人体型のヒトにとっては、オリジナルレカロより国松製レカロの方がよいかもしれません。

・・・・

 おクルマの研究で食ってる者で、過去にシートも研究ネタの一つでした。

 直接の回答ではありませんが・・・・『レカロ神話』を切り崩すネタを2つほど。

 日本車がレカロ製シートを採用し始めた頃のことです(日本に於ける最初のレカロ標準車は、JJ=いすゞ・初代アスカのイルムシャーでしたか)。
 当時ユーザのアンケートを集めてみると、意外にもあまり評判がよろしくない。理由は何だろう?と細かく調べると、体重や体格と関係していました。
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Q強化エンジンマウントのデメリット

純正のエンジンマウントを強化エンジンマウントに交換すべきか迷っています。
シフトフィールがよくなるとか、エンジンが数センチ下がることによって
フットワークが向上するといった利点があるようですが、
逆にデメリットとして、エンジンの振動がより車内に伝わるようになって
乗り心地が悪化するというのはよく言われています。
強化エンジンマウントに交換するにあたり、純正に比べてどの程度振動が
伝わるようになるのでしょうか?それほど変わらないという話も聞いています。
あと、特に気になっているのは排気系に悪影響があるという話です。
新車なのでこれから10年くらい乗ることも考えられます。
長期的にみて、排気系への影響は気にするほどのものではないのでしょうか?

Aベストアンサー

全ては"サジ加減"の問題ですよ
もしリジット(完全固定)にしちゃったら効果は凄いかも知れないけど、その分デメリットも大変でしょう(笑
逆に軽い強化ならデメリットが少ないですがその分、純正と変らないんじゃないかと…なるだけです

給排気のパイピングは強化マウントでエンジンやミッションの揺れが抑えられるのでむしろ抜け難くなりますよ
どうせならマフラー等を強打しないように気を付けた方が効果的です
例えばテール部分をぶつけた場合に(マフラーが押されて)力が伝わってしまうとエキマニやタービンが逝ってしまう事もあります
吸気側はボディ等にガチガチに固定してしまうのではなくて多少(エンジンが)揺れても良いようにパイピングや配線類は少し余裕を持って組んでおけば済むことです
こう言う対策は揺れが大きい場合ほど重要ですね。マウントやダンパーで揺れを規制していればあまり神経質にならなくても良いかと思います

10年乗るって書いてありますが純正・強化に関らず無交換じゃ無理ですよ
そらエンジンが取れちゃうとか言う事は(笑)無いので使用上の不具合はないかも知れませんね。でもマウントは確実にヘタるのでシャッキリした感じを保っていたいのならば3~5年ほどで交換してあげる方が良いでしょう。ゴム製品は鮮度が命です(笑

ワークス系(ニスモとかTRD)の強化マウントなら良いんじゃないでしょうか?
強化マウントなので室内に入ってくる振動が増えるのは確かですがこれらの製品なら適度な硬さなので別に耐えられないほどじゃないと思います(自分は平気です。ニスモマウント使っています)
ついでに、有名な話(?)なので知っているかも知れませんがニスモの強化マウントはエンジンが上がりますよ。。

全ては"サジ加減"の問題ですよ
もしリジット(完全固定)にしちゃったら効果は凄いかも知れないけど、その分デメリットも大変でしょう(笑
逆に軽い強化ならデメリットが少ないですがその分、純正と変らないんじゃないかと…なるだけです

給排気のパイピングは強化マウントでエンジンやミッションの揺れが抑えられるのでむしろ抜け難くなりますよ
どうせならマフラー等を強打しないように気を付けた方が効果的です
例えばテール部分をぶつけた場合に(マフラーが押されて)力が伝わってしまうとエキマニやタービ...続きを読む

Qエアロパーツの持ち込み取り付け工賃について

ネットで塗装済みエアロ3点セット(フロント、サイド、リア)を購入しました。

あとは取り付けるだけです。
説明書や必要部品もあるので、自分でやろうと思ったのですが、
もし変に付いたり割ってしまったりしたらと考えると、
ショップ等に頼んだ方が安心確実かなと思いお願いしようと考えているところです。

持ち込みでのエアロパーツ取り付けの標準的な工賃って3点セットでいくらくらいなのでしょうか?

ちなみにディーラーに電話して聞いたら、
フロント:9000円
サイド :15000円
リア  :9000円
合計  :33000円
だと言われました。。。

さすがにちょっと高過ぎじゃないかと思うのですが、こんなものでしょうか?
全国チェーンショップも同じくらい取られるでしょうか?

Aベストアンサー

車種にもよりますが、手間と時間を考えるとそのぐらいの料金だと思います。
まぁ、ディーラーよりは個人経営などのチューニングショップなどにお願いする方が安いかもしれないですね。大型店に行けば一律の料金設定になっていると思いますよ。

よく行くチューニングショップがあればそういったところでお願いするのもいいかと思いますし、近所の修理工場にお願いする方が安く仕上げてくれる場合もあります。ただし、時間がかかることもありますがね。

通販などで自分で購入する場合は安く購入できますが、自分の責任で取り付けできる技術力と工具がないと、逆に高い買い物になることもありますよ。

Qショックの抜けとはどのような症状?

こんばんは。

素人の質問で申し訳ございません。以下2点宜しくお願い致します。

1.車高調などの「抜け」とはスプリングを外してショックを押し込んだときに戻ってこない事を言うのでしょうか?

2.戻ってこない場合、O/Hでの修理は可能なのでしょうか?

以上

Aベストアンサー

1 ショックの「抜け」はスプリングの上下動を抑え込む減衰力が弱ってる症状です。ロッド周辺からオイルが漏れていたりすると目に見えますけど、そこまで行かなくてもガス抜けやオイル劣化などで減衰力が弱るのが「抜け」です。押して戻って来ないのはガスとオイルの併用ショックでは抜けの症状の代表です(ガスが抜けてるのが原因)が、最初からガスの入っていないものは新品だって押しても戻りません。

2 オーバーホールはできるものとできない(メーカーが想定してない)ものがあります。まずはショックの販売元に問い合わせるのがいいでしょう。

Qパーソナルのステアリングの特徴について

インターネットで調べ、ナルディーのブランドになっているということと、昔はF1に供給していたということはわかったのですが、他はあまり情報がありません。

そこで使っているor使っていた人にお伺いしたいのですが、ナルディやモモにと比較しての違い(特徴)はありますか?

よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

パーソナルですか。懐かしいですね。
基本的にナルディーと一緒です。
グリップの巻きがツルツルの皮ではなく、硬質スポンジのような手触りで、
赤色のステッチとあと、ホーンボタンの周りも裏起毛のカバーがついてました。
ナルディーからのOEM品のような感じでした。

Q78プラド

平成5年式のディーゼルの78プラドに乗っています。今純正ハンドルなんですがステアリングボスをつけかえて社外のウッドハンドルに付け替えようと思ってるのですがやり方がわかりません。知っている方教えて頂けた嬉しいです。ちなみにエアバッグはついていません。

Aベストアンサー

一般的に ハンドル交換は 先にバッテリーマイナス端子を外してホーンパットは はめ込みですので隙間に指を入れて少し力を入れながら引っ張っれば外れます。外れれば中心にナット(ボックスレンチサイズ21が一般的)が見えますのでこれを緩めて外します。注意点としてハンドルはセンターに合わせてハンドルロックを掛けて作業をして下さい ハンドルは固着していますので、ナットは全部外さず途中で止めて ハンドルを左右に回しながら引き抜いて下さい ナットを全部外すと 急にハンドルが抜けた場合反動でアッパーカット(汗)をくらい怪我をします。
バッテリーマイナスを外さないとクラクションが鳴ります、後は、ボスにハンドルを付けて真直ぐになるように取り付けバッテリーマイナス端子を付ければ終了です。

Q明るいバックランプを探しています

純正のバックランプでは夜間バック時、暗く見にくいので

明るいバックランプを探しています。

どちらが明るい(見易い)ですかね?


http://www.amazon.co.jp/T10-%E8%B6%85%E5%BC%B7%E5%8A%9B7-5W%E7%90%83-LED%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%96-%E9%AB%98%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BCSMD-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%80%90%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%912%E5%80%8B/dp/B008BDFKSK


http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%92%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA-%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E7%94%A8-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-BL%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B8-CBB101/dp/B001CY1994/ref=sr_1_cc_4?s=aps&ie=UTF8&qid=1420700741&sr=1-4-catcorr&keywords=%EF%BD%83%EF%BD%81%EF%BD%94%EF%BD%9A%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%96


また上の値段ぐらいで、これ以上のお勧め(明るい)のバルブがあれば教えて下さい。

宜しくお願いします。

純正のバックランプでは夜間バック時、暗く見にくいので

明るいバックランプを探しています。

どちらが明るい(見易い)ですかね?


http://www.amazon.co.jp/T10-%E8%B6%85%E5%BC%B7%E5%8A%9B7-5W%E7%90%83-LED%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%96-%E9%AB%98%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BCSMD-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AF%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%80%90%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%912%E5%80%8B/dp/B008BDF...続きを読む

Aベストアンサー

ライトマニアです。

私の車もT16でT20やT25に比べて照度が低いので、これまであらゆるバルブを試して(HID)も
10種類近く、数万円使っています。

HIDは最高照度になるまでの起動時間が長く、安定照度まで10秒近くかかるので
通常の車庫入れ程度だと、最初は暗く徐々に徐々にゆっくりと明るくなりますから
最高照度になる前に駐車は終わってしまい役に立ちませんでした。

LEDも有名なCREEのチップを使った50Wの凸レンズ仕様や、一発で9WのCREEチップの
大型レンズ付きなど、明るそうな物はほとんど試してきました。

現在はサーバーストークの全方向LEDのT16を使用していますが、これはおそらく現在発売されている
T16LEDのバック球の中では一番明るいでしょうね。
http://www.cyberstork.com/items/zenhoukou/#subh_03-2

よくネットにあるようなLEDチップをたくさん搭載したLED球はバックランプのリフレクターに対して
小さな光源がたくさん反射して、小さい球型照射がたくさんあるようなムラだらけの反射になり
ネットの画像にあるような爆光などにはとうていなりませんから、注意が必要です。

どんなライトも明るい光源が一つの方がリフレクターにムラなく反射しますから、照射光に
ムラがなく横方向も明るく照らします。

ただこのLEDはとにかく高いのが欠点で2球で1万円近くなりますから、実用的に確実に
明るくしようと思ったら、2番目に上げているCATZのハロゲンバック球が価格的には
購入しやすく色味も白すぎず明るくなります。

LEDは上記のサイバーストーク以外は、バックランプを通して外部から見た照射は
相当明るい爆光のように見えますが、室内からの照射光は全然明るくなく、特に横方向の
照射がほとんどないので、車の真横付近の障害物は非常に見にくいです。

明るく見やすくするならCATZのハロゲンにするのが一番でしょう。
このシリーズにもっと白い色味のバルブもありますが、雨などは見にくくなりますから
ご自身が挙げているバルブが一番ですね。

ライトマニアです。

私の車もT16でT20やT25に比べて照度が低いので、これまであらゆるバルブを試して(HID)も
10種類近く、数万円使っています。

HIDは最高照度になるまでの起動時間が長く、安定照度まで10秒近くかかるので
通常の車庫入れ程度だと、最初は暗く徐々に徐々にゆっくりと明るくなりますから
最高照度になる前に駐車は終わってしまい役に立ちませんでした。

LEDも有名なCREEのチップを使った50Wの凸レンズ仕様や、一発で9WのCREEチップの
大型レンズ付きなど、明るそうな物はほとんど試してきまし...続きを読む


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