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ご質問させて頂きます。

対象車両は160後期型アリストです。
全長式の車高調を購入取り付けしたいと思っていますが
雑誌やネットで参考にするも今ひとつ手順が良く把握できません。

また工具は最低どの程度揃えておいたほうが
良いのでしょうか?
手元にあるのは安物のレンチセットとエアインパクトレンチ(購入予定)
メガネレンチ数本です。

※現在、精神疾患と皮膚疾患で療養中なのですが
やっと肉体的にも精神的にも改善が見られ【目的】
なるものが出来、それに向かい取り組んでみようと
車を弄っている時が生き甲斐を感じる事ができるように
なりました。

経験者様のご助言頂けましたら幸いです。

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A 回答 (2件)

160後期型アリストに特有の手順というのがあるかは知らんが、車高調取り付けで一般的に必要とされる工具と言ったらこんな感じ。



・ガレージジャッキ(ホームセンター等にある安物はすぐダメになるぜ)
・ウマ(最低2脚、出来れば4脚)
 *レンタルガレージ等、リフトが使える環境があれば上記は不要

・メガネレンチ(10~22mmくらい)
・ロングストレートメガネ(17~22mmくらい)
 *メガネは6角と12角あるので適宜使い分けるべし。高トルクは原則的に6角タイプ。

・ソケットコマ(10~22mmくらい/6角タイプ推奨/ディープタイプも場所によって必要)
・スピンナハンドル(レギュラー/ロング)
・ラチェットハンドル(レギュラー)
・エクステンション(短/中/長)
 *ソケットレンチシステムは3/8sqと1/2sqを適宜使い分けるべし。

その他として
・モンキーレンチ(大/小)
・6角棒
・6角棒(ソケット用 *あると便利)
・パームラチェット(3/8sq あると便利)
・ロングラチェット(1/2sq あると便利)
・マイナスドライバー貫通タイプ(大抵タガネ代わりw)
・プラスチックハンマー
・ペンチ各種

一概に工具と言ってもキリが無いが、車高調取り付けならざっとこのくらいか。
工具も拘り始めると海外ブランド品に目がいっちゃうケド、とりあえずKTCレベルで充分。TONEも案外悪くないぜ。
…ところでエアインパクトはDIYレベルだったらまず必要無くない?あれば便利だけどさ。まずはハンドツールを充実させよう。

大雑把な手順は以下の通り。↓

(1)ジャッキアップしてウマをかける
(2)タイヤを外す(事前にナットは緩めておく)
(3)スタビライザーの接続を外す(必須じゃないが推奨)
(4)ブレーキホースをショックから分離(ネジあるいはクリップ留め)
(5)アッパー側のナットを緩める(完全に外さない)
(6)ショック下側を完全に分離
(7)ショックを片手で支えながらもう片方でアッパーのナットを外し、純正のショックを取り外す。(リヤが辛いカモ。工夫しませう)
(8)逆手順で車高調を取り付ける。

大体こんな感じ。アリストの足は見たこと無いんで、違ったらゴメンな。
とりあえず爪切ってから作業開始だ。伸びてると割るぞ。

【蛇足】
足換えたら温泉巡りなんてどうだい?温泉は心と体の両面に効くスグレモノだぜィ♪
ただしあんまり車高落とし過ぎると鄙びたイイ温泉には行けなくなるから注意(笑)
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます、
大変参考になりました。

素人には危険な作業のようですので
十分に検討してから作業したいと思います。


>足換えたら温泉巡りなんてどうだい?温泉は心と体の両面に効くスグレモノだぜィ♪
ただしあんまり車高落とし過ぎると鄙びたイイ温泉には行けなくなるから注意(笑)

お気遣いありがとうございます、皮膚病に効く温泉も色々回ったのですが
残念ながら、効果があるのははじめのみで【抵抗性】がついてしまうようで、なかなか難しいです。

お礼日時:2008/11/20 00:06

とりあえずKTC位でよいので


一式揃えて頂いて、
あとは
スプリングコンプレッサーもお持ち頂く方が良いと思います。

もちろん大概のモノは
組んだ状態で出荷されますから
そのままでもつきますが
それではせっかくの車高調がもったいないですしね。

ジャッキとウマと風袋やあたりもご準備下さい。

しくじってはじけると
大怪我しますので
十二分にお気を付け下さい。

作業後はヘッドライト調整と
4輪トータルアライメントを行ってください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます、
大変参考になりました。

素人には危険な作業のようですので
十分に検討してから作業したいと思います。

補足日時:2008/11/19 23:58
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Q16アリストに社外ナビを取り付けた場合センタースピーカーとサブウーファーは出力されるのでしょうか?

 いつも楽しく拝見しています。この度16アリストS300ベル(マルチレスです)の純正オーディオ部分を取外してオークションで購入した社外ナビ パナソニックストラーダCN-HDS940TDを取付業者にて取り付けてもらいました。操作上の不具合はないのですが、センタースピーカーとサブウーファーから音が出ていないように思われます。ナビの詳細設定画面で5.1CHを選択してセンタースピーカーとサブウーファーーありにしてスピーカー出力確認画面にて確認するもフロントとリアの計4つ(ツィーターも含めると6つ)からは音声が鳴っているのですが、既出の2つからの出力はされていません。業者に尋ねたところ、
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 そこで質問なのですが
1.やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
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 以上長文になりましたが、どなたからのご教授をお待ちしております。

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Aベストアンサー

>やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
接続の方法によります。
以下のキットを使用して取り付けたのであれば、すべてのスピーカから音が出ます。
http://www.beatsonic.co.jp/adapter/sla/sla-31a.php

もし、上記のキットを使用しないで、各スピーカまで直接スピーカ線を引き直したのであれば、センター・サブウーファともに音が出なくなります。

>今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法はあるのでしょうか?また可能であれば費用はいかほどでしょうか?
前述の通り、ビートソニックのキットを使用すれば可能です。
ただ、直接スピーカ線を引き直したときに、純正の配線を切断してしまっていたり、純正アンプを外してしまったりしていると、元に戻すのが不可能だったり、大変な金額になってしまうことがあります。

>ナビの詳細設定画面で5.1CHを選択してセンタースピーカーとサブウーファーーありにしてスピーカー出力確認画面にて確認するも
上記のキットを使用すれば、すべてのスピーカから音を出すことが可能ですが、5.1chになるわけではありません。というのも、ビートソニックのサイトを見ていただければわかるとおり、ナビから純正アンプ(ビートソニックのアダプタ)へはフロント・リアの4ch分しか接続できないからです。
なお、ビートソニックのキットを利用して接続した場合は、スピーカ設定を、
  フロント・・・16cm以上
  リア・・・16cm未満
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  サブウーファ・・・なし
と設定するようにしてください。こうしないと、セリフやボーカル、低音などがほとんど出ないという不具合が生じます。

>社外アンプを取り付けてスピーカーコードを引き直しした場合にセンタースピーカーとサブウーファーから出力させることは出来るのでしょうか?
可能です。接続後には、センタースピーカの設定を「16cm未満」に、サブウーファの設定を「あり」に設定します。
センタースピーカ用のアンプはナビに内蔵されていますので不要です。
あと、純正サブウーファの最大許容入力は対して大きくないはずなので、出力を大きくしすぎると故障の原因となります。

>やはり業者さんの説明のとおり純正のセンタースピーカーとサブウーファーは死んでしまうのでしょうか?
接続の方法によります。
以下のキットを使用して取り付けたのであれば、すべてのスピーカから音が出ます。
http://www.beatsonic.co.jp/adapter/sla/sla-31a.php

もし、上記のキットを使用しないで、各スピーカまで直接スピーカ線を引き直したのであれば、センター・サブウーファともに音が出なくなります。

>今の純正アンプを活かしたままセンタースピーカーとサブウーファーから出力する方法は...続きを読む

Qアリスト 後部背もたれシートの外し方

H9年式 アリスト i47 の後部座席 背もたれシートの外し方を教えて下さい。

Aベストアンサー

一般論で言いますと、

セダンのリアシートは座面から外して、背もたれは後から外します。

まず、座面から、

座ってふくらはぎのあたりの部分に、ネジ、または、レバーを押すか引くかで、外れて座面が上に持ち上げられるようになっていることが一般です。

尚、14アリストの場合、ネットの情報を見ますと、単に押し込んでロックが掛かっているような感じかもしれません。

(http://www.ne.jp/asahi/club/aristo/14freaks.html)←からIE7等の機能の「このページの検索([Ctrl]を押しながら[F]を押す)」で、「リアシート座面取り外し」を検索してみて下さい。
14アリストのリアシートの外し方についての記述があります。

(コピペしていいのかどうか知りませんが、コピペしてしまいますと、

1.リアシート座面取り外し
はめ込み式ですので前方の方を上に持ち上げると外れます。その後、前方に引き出して下さい。
2.リアシート背面取り外し
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と書いてあります。)
(↑この情報が正確かどうかは、当方prop_and_jetは全く知りません。)

また、16アリストの話のようですが、途中までは、14アリストと共通の、解説されたページもありました。
(http://minkara.carview.co.jp/userid/381554/car/288795/473813/note.aspx)(こちらは 「みんカラ」)


ふくらはぎの部分が外れましたら、その部分を上に持ち上げながら、手前(車前方)へ引きます。
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(14アリストの場合は、4本のようです。)

ネジ(ボルト)を全て外したら、
背もたれの角度と平行に、上にスライドするような感じで持ち上げれば、外れると思いますが、外れない場合は、他にネジがないかどうか、調べて下さい。



私も、何台かセダンのリアシートは外したことがありますが、それほど難しいものではありませんでした。
(シートを車外に出す時は、シートから飛び出た金具でボディーや内装を傷付けてしまわないように、良く注意して下さい。)

なかなか外れないような場合は、無理やりやる前に、ディーラーに問い合わせて、整備解説書を見せてもらうのも、良い考えでしょう。

一般論で言いますと、

セダンのリアシートは座面から外して、背もたれは後から外します。

まず、座面から、

座ってふくらはぎのあたりの部分に、ネジ、または、レバーを押すか引くかで、外れて座面が上に持ち上げられるようになっていることが一般です。

尚、14アリストの場合、ネットの情報を見ますと、単に押し込んでロックが掛かっているような感じかもしれません。

(http://www.ne.jp/asahi/club/aristo/14freaks.html)←からIE7等の機能の「このページの検索([Ctrl]を押しながら[F]を押す)...続きを読む

Q16系の前期アリストのフォグライトについてる黄色のカバーの外し方を

16系の前期アリストのフォグライトについてる黄色のカバーの外し方を
教えて下さい!!
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お願いします。

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いったんフォグランプを取り外し、ドライバーなどを突っ込んで黄色のガラスを割って取りだす方法がポピュラーなようです。

>http://minkara.carview.co.jp/userid/694808/car/592207/1074187/note.aspx

また、レンズを灯体から取り外して黄色ガラスを取り外す技もあるようですね。

Qアリスト161フロントショック交換をオイル漏れで左右共したのですが、

アリスト161フロントショック交換をオイル漏れで左右共したのですが、
純正ショックに交換なのに交換前のフェンダーとの隙間が大きくなり
明らかにフロントだけ車高が高くなってしまってます。
純正から純正に交換なのに位置が変わると思えませんが、ありえますか?
交換は、ディーラーにておこないました。

Aベストアンサー

なるほど。
車両状態がノーマルってんなら今現在質問者様が感じている不具合の全ては前足の交換に起因するものと考えて差し支えありませんね。

現時点の前足の車高が新車時点より高いというのも、前後バランスの故です。車のバランスって結構微妙なモンだぜ?
まぁ、前後同時に新品交換したとしても他の回答にあります通り多少は上がるのが物理的必然です。しばらくして馴染むまでは仕方ないんですよ。
早めに後ろ側も交換することを推奨しますよ。精神衛生の面からもね。

それから質問者様行き着けのディーラーでの作業がどのようなものだったか不明なので断言出来ませんが、1G締めを行なうことで多少は前上がりの状態を是正することが可能かもしれません。
近々にリヤ側の交換をするならその時のついででもいいんですけどね。足回りを「本来あるべき状態」に近付ける為にも1G締めは必須と私は考えます。…自分で足回り弄ってても結構コレには無頓着な人の方が多いけどなw 意外とバカにならない違いがあるんだぜ?

Qアリスト161車高ダウンしましたが

ダウンサスにてフロント3cmリア4cmダウンしました。
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質問2 聞くところによると、純正のままでは、トーしか調整できないと聞きましたが、トー調整のみで、タイヤの変磨耗を抑えることが出来るのでしょうか。

以上、経験が有る方、専門の方よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

#2です。

>調整式などに換える方は、多いのでしょうか。

一般の方ならそこまで交換する方は少ないですね。調整式アーム類は結構高額ですから

>、普通の方は、トーのみアライメント調整しているのでしょうか、4輪アライメントでなく、現在の状況では、サイドスリップ試験・調整だけでも良いのでしょうか、その辺どうでしょうか

調整するならば、きちんと4輪アライメントを取らなければなりません。これは1輪事きちんと調整する為です。

サイドスリップテスターは、文字どうり1m直進してタイヤのすべり量が何ミリかと言う事が分るだけです。
したがって、トーが0mmでもキャンバーが付いていると針が触れる事になりますし、左右でトーが違っていてもトータルで0ならば針が触れない事もありえます。
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Qフロントパイプと触媒の交換で、、

こんにちは。どうなのかなと思って質問させていただきます。

純正のフロントパイプと触媒では排気抵抗が大きいので、思ったほどパワーが出ないそうです。
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(もちろん触媒後ろのマフラーはそれなりのものにしてある上でです)

それとも、ブーストアップなどしなければあまり意味がないことでしょうか。

ある人はフロントパイプ変えるだけでもかなり違うって言ってましたけど本当でしょうか。。

実際に変えられた方や、経験のある方お分かりでしたらお教えください。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

質問者さんの車がターボ車と言う前提で話しを進めます。排気系をすべて交換することで排気の抵抗値がかかなり違ってきます。人間で言えば空気を吐き出すときマスクをしているときと無いときとの差と言えば分かると思います。
フロントパイプの交換で体感するのは、高回転域時にその差がわかります。また、触媒は中間域から違いがはっきりとわかりますよ。
排気抵抗が少なくなった分、タービンが通常以上に早く回ろうとするため当然エンジン出力やトルク値に変化がでるためです。ですが、これにともなって燃調、点火時期も変えないと車種によっては、すぐにエンジンが壊れることを注意します。
ブーストアップは、必然と上昇してしまいますから逆に制御しなければいけなくなります。
また、多少の差がありますがマフラー交換だけで危険ゾーンになる車もありますので注意してください。
もし、排気系統を見直しされるならば吸気系と燃調現車あわせとブースト制御装置の3点setをしてください。あと、できればアクチュエーターを強化して欲しいものです。
私の経験的には、4点setがおすすめです。ですがすぐに物足りなくなりますけどね。

質問者さんの車がターボ車と言う前提で話しを進めます。排気系をすべて交換することで排気の抵抗値がかかなり違ってきます。人間で言えば空気を吐き出すときマスクをしているときと無いときとの差と言えば分かると思います。
フロントパイプの交換で体感するのは、高回転域時にその差がわかります。また、触媒は中間域から違いがはっきりとわかりますよ。
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Q私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています

私のアリスト(年式は平成9年)なんですが、ハンドルが重くて困っています。

3年前に友達から購入したときにハンドルを重くしたと聞きました。その後、高速道路を長時間、よく利用していましたので便利だなと思ってハンドルが重いまま乗っていましたが、最近は仕事が変わり、高速を利用しないため、このハンドルの重さがしんどく感じてきました。友達に連絡して、どういう風に重くしたのか聞こうと思ったのですが、携帯電話を変えてしまったみたいで、連絡つきません。
知り合いの車屋さん(ディーラーではありません)に頼んではみたのですが、すぐには調べれないみたいです。(どこをさわってるかわからないので調べるのに期間がかかる?)

現在の状態は彼女の車(オデッセイ)と比べたら比較にならないくらい重いです。パワステはやや効いてる感じがします。昔、パワステじゃない軽トラを乗ったことがありますが、そこまで重くはなかったので、やや効いてるのではないかと表現させていただきました。
パワステのオイルは3年間、補充したことはありません。車検も通ってます。

そこで教えていただきたいのですが、ハンドルを重くするためには、どんな技があるのでしょうか?教えていただいた部分を車屋さんに見てもらおうと思います。

よろしくお願いします。

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Aベストアンサー

パワステが重いとの事ですが、オイルはちゃんと入っていますか?それからちゃんとパワステの作動音はしてますか?左右にハンドルを切ると音がするはずですよ。それからアリストのような重い車はギヤBOXに負担がかかりますからリフトで上げてギヤBOXを見てください。ジャバラのブーツがパンパンになっていませんか?古くなるとグリスが漏れてそこの部分が固く膨らみますのでもしそうならギヤBOX交換するしかないですよ。ギヤBOXは新品だとかなり高額ですよ。アリストだと十数万します。一度調べてみるといいですよ。

Q16アリストの購入について

こんばんは。

16アリストの購入を考えています。
車にあまり詳しくないのでお知恵をお貸し下さい。

グレード:V300 ベルテックスエディション 10thアニバーサリー
年式:2001
走行距離:83000km
色:パールホワイト
修理歴:無し
価格:140万円
その他:改造多数(軽く50万は超えていると思われます)

<気になる点>
・走行距離
・年式が古い
・車高調が入っている(JIC VIP FLT-TAR)
・前置きインタークーラー装着(メーカー等は不明)
・19インチアルミホイール装着

先日、実車を見に行ったのですが、外装、内装は綺麗でした。
お店の方の話によると、前任者はベッタベタに車高を落として
乗っていたため、底が相当痛んでいるのではないかと思ったが
思いのほか綺麗で驚いた、との事でした。
また、前任者の方が結構大事に乗っていたらしく、状態はかなり良い方
だそうです。
(商売なのでわざわざ評価を下げるようなことは言わないでしょうが…。)


【質問1】
来週、試乗させてもらう予定なのですが、見ておいたほうが良いところ
などはありますか?

【質問2】
(一般的に)新車とそれなりに走っている車を比べるとパワーは
かなり落ちるでしょうか?


【質問3】
購入しても問題ないレベルでしょうか?


1つだけでも結構ですのでご回答下さい。
宜しくお願いします。

こんばんは。

16アリストの購入を考えています。
車にあまり詳しくないのでお知恵をお貸し下さい。

グレード:V300 ベルテックスエディション 10thアニバーサリー
年式:2001
走行距離:83000km
色:パールホワイト
修理歴:無し
価格:140万円
その他:改造多数(軽く50万は超えていると思われます)

<気になる点>
・走行距離
・年式が古い
・車高調が入っている(JIC VIP FLT-TAR)
・前置きインタークーラー装着(メーカー等は不明)
・19インチアルミホイール装着

先日、実車を見に行ったのですが、外装、内装は...続きを読む

Aベストアンサー

見ておかなきゃイケねえトコはね。。。外装と内装以外の、全部です。特にエンジンルームと足周りはくまなく見ときたいっすね。出来ればリフトアップしてウィッシュボーンのブッシュの状態まで細々見ときたいっすね。
ただし次の項目で言う事を全部やるっつーならあんまり深く考えなくてイイっすけど。。。

新車と比べて?そのまんまじゃどんなに頑張っても新車のほうが勝つように出来てるっすよ。要はメンテナンス次第っすよ。っつっても国産車しか知らない人のメンテナンス程度じゃどう攻めても新車のほうが勝つ仕組みになってるっすよ、国産車特にトヨタ車の場合。
まずね、吸気系のメンテナンスが必要っすね。エアフロメーターは確実に交換時期だから交換して。。。「俺ってクルマに詳しいからさ」っつってしたり顔する奴は大体ここで全部やった気になるけどそれだけじゃダメ。EFIの内部洗浄とアイドル制御バルブ(トヨタだとISCV)の洗浄か交換が肝心っすね。『エンジンコンディショナー』っつーケミカルが売ってるから、それを使用するんっすよ。EFIに繋がってるブローバイホースの細いほうを外したらエンジン掛けて、出来れば1500rpmに回転数を合わせて、エンジンコンディショナーのストローをブローバイ注入口に突っ込んでずーっとスプレーするんっすよ。EFIの場合丸々1本使ってようやく綺麗になるっすわ。で、マフラーから白い煙が出なくなったら洗浄終了っす。
それから再びエンジンを冷やして(一晩置くのが安全っすね)、今度はEFIにくっついてるISCVを外すんっすよ。日本車の変な所って、このISCVにもストッキングか金魚すくいのポイみたいなフィルターが付いててISCVが汚れないようにってなってるんっすよ。8万kmも走るとこのフィルターにブローバイガスがへばりついて、フィルター付いてない欧州車よりメンテナンスが厄介になっちゃう。エンジンコンディショナーをもう1本用意してね、吹き付けるとモックモクしたキッタネエ汚れが出なくなるまで何度も吹きつけるんっすよ。で、出なくなったらナスカルブ(http://item.rakuten.co.jp/toolex/829021/)みたいな耐熱性に優れた潤滑材をISCV内部の真鍮部分に吹き付けるんっすよ。これがメンドクセエ場合はISCVを取り寄せて新品交換っすわ。
次にヘッドカバーガスケットね。トヨタ車だと早けりゃ8万kmでヘッドガスケットが擦り切れてご臨終になるっす。早い条件って、エンジンや過給機にチューニング入れた場合っす。バッチリ該当車両っすね。下手すりゃ6万km持たない場合があるからね。トヨタ共販で取り寄せたらエンジンのヘッドカバー取り外して交換っすわ。
それにカムシャフトセンサーとクランクシャフトセンサーの交換ね。特に日本車は感度の鈍い奴を採用してるから自主的にセンサーは変えていかないと。欧州車みたいに「早くメンテナンスしろ」と催促しているだけの警告灯と違って、日本車は警告灯が付く=ご臨終っすからね。
それにエアコンね。この辺国産車も欧州車もヘッタクレもねえ箇所で、大体全てのクルマ共通で出る箇所っす。っつーのも一番『出る』エアコンプレッサーの接続部分のパッキンの寿命が7万km位が目安だから。同じ位の時期に低圧側の虫が寿命を迎えるっす。当然交換しないとガスが抜けっ放しで地獄を見るっす。134aを回収できる設備があれば自分でも出来るけど、たいていは業者に任せるでしょ?交換だけで大体5万円コースっすね。
それにターボ車でしょ?8万kmだとそろそろ気を付けないといけない時期っすね。例の大容量インタークーラーが入ってるんでしょ?じゃ、ターボに負荷が掛かるようなセッティングっすね。タービンとタービン支えるベアリングにガタが来てても驚かねえ仕様っすから最悪タービン交換で、純正品なら10万円で間に合うのかな?間に合わねえよなぁ。。。
意外と見落とされるのが足周りね。ベッタベタに落としてたんでしょ?過去に。ならトップマウントは交換したほうがイイっすね。それにFRだからトータルアライメント取ったほうが安定するし。で確実にスタビライザーのブッシュも車高で無理したつけが回ってるしウィッシュボーンのブッシュも割れてるはずだし。。。ゴムで思い出したけどエンジンマウントのブッシュも交換時期っすね。
それにドライブシャフトのベアリングね。国産車どノーマルでも7万km目途で出ちゃうポイントっすから、下手にいじったクルマだともう出てるかもしれねえっすね。ドライブシャフトブーツは交換していてもベアリングが言ってる可能性があるっすわ。俺ならベアリングから替えるっすけど、シャフトブーツ交換で大丈夫かもしれねえっすね。
車高ベッタベタに落としてたら、踏切で何回底擦ったんだろうね。。。マフラーに穴が開いてないかどうかを確認して安心するのは例の国産車しか知らないしたり顔のする事っすね。センターマフラーとか擦ったら吊り下げを支えているマウントブッシュもビヨンビヨン言っちゃう。しょっちゅう擦ってたらビヨンビヨンが過ぎてビロンビロンに伸び切っちゃう。こうなると底を突くような音がうるさくて乗れたモンじゃねえっす。まず100、交換っすね。
マフラーで思い出したけどね、どうせインタークーラー替えてるっつー事は燃調とかも変えてるんでしょ?一番負担が掛かってるのが触媒っすね。O2センサーと一緒に交換っすわ。そうじゃないとアイドリングバラッバラになって信号待ちで急に停まる、とかあるからね。交換っす。
あと国産車って意味ナシのキャップがラジエーターについてる奴でしょ?アレってどう引っ張っても5万km毎に交換しないと漏れを防ぐゴム部分がカッチカチになって圧力が逃げて、結果性能が落ちるっす。これは安いからついででイイっすけどね。

っつー事でココまでやって初めてメンテナンス終了っすよ。ココまでやって初めて「メンテナンスしました」っつーんっすよ。

以上を全部やる、ディーラーか整備工場に持ち込んで、っつったら大体100~200万円かなぁ。。。なにせアリストはトヨタでしょ?日本車でしょ?欧州車みたいにユーロ安の恩恵はゼロっす。元々の部品代も割高だしね。でもココまでやれば新車同然っす。

購入して問題ないレベルか?上記のメンテナンス全部自分でやっちゃいます、っつー位にのめり込んだ人には何の問題もないレベルっす。
けどいじる事が苦手、とか上記のメンテナンスを「知らなかった」っつって目眩を起こしていたら、絶対に避けるべきっす。ノーマルで5万km程度走行の奴のほうがよっぽどハードルが低いっす。そのクルマね、多分トヨタの正規ディーラーで入庫拒否されるパターンっすよ。改造っつっても燃調までいじられたらフォローしきれねえよ。

それにね、どうしてもアリスト縛りならどノーマルで買ったほうが自分の好きに育てる事が出来るっすよ。足周りはビルシュタイン?コニ?ふかわのギャグみたいな名前のティン!。。。じゃねえか、TEINがイイのかな?選び放題っす。で、ハードル低いうちに上記のメンテナンスをコツコツやっていけばいつまでも新車状態っすわ。

最初から完成品を探すんじゃなくてね、自分と一緒に育てていくような奴を選んだほうがイイっすよ。

見ておかなきゃイケねえトコはね。。。外装と内装以外の、全部です。特にエンジンルームと足周りはくまなく見ときたいっすね。出来ればリフトアップしてウィッシュボーンのブッシュの状態まで細々見ときたいっすね。
ただし次の項目で言う事を全部やるっつーならあんまり深く考えなくてイイっすけど。。。

新車と比べて?そのまんまじゃどんなに頑張っても新車のほうが勝つように出来てるっすよ。要はメンテナンス次第っすよ。っつっても国産車しか知らない人のメンテナンス程度じゃどう攻めても新車のほうが勝つ...続きを読む

Qアリストのオーディオ周りの外し方

アリストのオーディオ周り(マルチ無し)の真ん中のエアコン部、灰皿等は外せたのですが、そこから先がよく分からないので外し方をよかったら教えてください。

Aベストアンサー

この手の質問には 皆これを教えてあげているので。。。
これしか無いみたいですよー

http://www.clarion.com/jp/ja/support/speed/maker/toyota/aristo/index.html

Qアリストのオーディオ取り替えについて

アリストのH10年式、Vベルテックスに乗っています。
オーディオの取替えを自分でやってみたいと思っていますのでアドバイスお願いします。
当方素人なので分からないことばかりですが、まずオーディオの配線はどのようにしたらよいのでしょうか?スピーカーを全て交換したいのですがアンプも交換するべきなのでしょうか?あとスピーカーに2本の配線(これはわかるのですが・・)それと大きなアダプタのついた線があります。この線は何なのでしょうか?もし社外品をつける場合の方法を詳しく教えていただきたいと思います。
先日、カーショップで聞こうと思ったのですが、店員の態度が悪く聞く気がしませんでした。
どなたかお願いします。

Aベストアンサー

現在のオーディオは純正ですか?
純正でもサウンドシステムなどのオプション品ですか?

まずスピーカーだけを変えても音はよくなりません。
耐入力の大きいスピーカーを鳴らしきるには外付けアンプは必要です。
純正のスピーカーの実質耐入力はせいぜい20W程度、デッキ内蔵アンプの実際の定格は10W程度ではないかと思います。
それに対して外品スピーカーだと50Wとか100Wが普通ですので
スピーカーだけ変えても、まずいい音はでません。
それなら純正並に耐入力の低い外品スピーカーの方がよほどマシです。

オーディオ配線ですが、内装を外せる事が前提になります。
それで線を引っ張り出して、デッキを外してから、まず配線がどうなっているのかよく観察して理解します。
デッキとかによって違うので具体的な配線方法はアドバイスできません。
(特に純正は)
初めてで、自分で出来そうに無いと思ったらショップを変えて相談してみるのもいいかもしれません。
私もチェーン店でないカーオーディオショップではあまりいい経験をしていません。
コックピットとかだと現金商売ですが、現金なりの仕事はしてくれます。

あとご自分でされる場合は絶縁はしっかりとやってください。
12Vとなめてかかってスパークさせると車両火災が起こるほどの火花が飛び散ります。
びっくりしました。

現在のオーディオは純正ですか?
純正でもサウンドシステムなどのオプション品ですか?

まずスピーカーだけを変えても音はよくなりません。
耐入力の大きいスピーカーを鳴らしきるには外付けアンプは必要です。
純正のスピーカーの実質耐入力はせいぜい20W程度、デッキ内蔵アンプの実際の定格は10W程度ではないかと思います。
それに対して外品スピーカーだと50Wとか100Wが普通ですので
スピーカーだけ変えても、まずいい音はでません。
それなら純正並に耐入力の低い外品スピーカーの方がよほどマシです...続きを読む


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