痔になりやすい生活習慣とは?

FRでリアに砂袋を積むと雪道を走り易くなりますが、だったらミッドシップ車だと砂袋を積んでないFRよりは雪道を走りやすいという事になりますか?
ポルシェのボクスターが購入候補です。他にマツダロードスターとS2000も考えています。

その昔ABSすら付いてないユーノスロードスターに乗っており、雪道でのスタックや直進時のフラフラ感が結構不快だったのを覚えております。(その頃は砂袋を積む方法も知りませんでしたし、スタッドも金が無かったので平気で5年以上経過したようなものをアライメント調整も無しに使っていました・・)
なるべくそういった経験はしたくないので、ミッドシップだとどういう感じになるか教えてください。

それと、最近の車に付いてる横すべり防止装置は雪道でどういった時に役立ちますか?コーナリング時というのは検討が付きますが、坂道での発進時やスタック時とかでも役に立ちますか?

よろしくお願いします。

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A 回答 (8件)

どのような駆動方式であっても、極低μ路面を走るからにはそれなりの装備とそれなりの技術が必要です。


圧雪路面だとは言え、スタッドレス装着(1年目)で2NZ-FEのたかだか64kW(87ps)/6,000rpm、121N・m(12.3kg・m)/4,400rpmの動力性能でいとも簡単にグリップを失いますので。
パワーとトルクをコントロールできるご自信はおありですか?
もしないということでしたら…悪いことは言いません。極低μ路面歯あきらめたほうが懸命だと思います。…壊して廃車にしたくないなら。

挙動は言葉で言うことは不可能です。
私はFFで極低μ路面を走っていてフロントが逃げた…いわゆるフロントの荷重が一気に抜けた感覚を感じましたけれど、人によっては同じ現象一気にリアに荷重されて踏ん張りすぎたという方もいますので。
もちろん、その感じ方でハードとしての対処法も変わってくると思います。

VSCなどはあくまでも『補助』でしかありません。
ないと思ったほうがいいでしょう。
あると思えば変に深みにはまると思います。

乱筆乱文失礼しました。
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2WDのトラクションコントロールなり、横滑り防止装置なり、


車の統合安定装置(VSC他、色んな名前のもの)は、すさまじい
威力を発揮しているようですね。

高級車は、総合的に制御されているとのことで、発進時でも
減速時でも、旋回時でも、大活躍だそうです。


私の会社の先輩は、MR-2を普通に雪の上で乗っていましたよ。
暴走するわけでなく、普通に街中を走るだけであれば、
ボクスターではPSMが付いているから安心、安全ではないでしょうか。
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雪道を走るのなら、AWDにしてください。


2WDは、どっちにしても駄目です。4WDと比べたら全然比較対象外です。
雪道でスタッドレス履かないで走るのも、迷惑千万です。渋滞作ってるのは夏タイヤで滑ってる人、それにチェーンだか、網だかかぶせてる人。
こちらは、四駆なので、すいすい抜いていけますが、邪魔されている普通のFFの人たちには迷惑です。

ミッドは、運転が難しいですよ。
滑ったときに、どうなるか分かっていますか?FFで前輪が滑ってもどうにもならないですが、MRでリアが滑ったら、一気にすっとんで行きます。
どちらも、一番重い場所のトラクションがなくなるのですから、コントロールできないのです。
FRは、前が重くて、リアが滑りやすいからコントロールしやすく楽なんです。それが分かってないうちに、MR・・・。
雪道なら、四駆。 せめてFF。FRやMRで雪に対処するのは止めておいたほうがいいですよ。刺さって邪魔になるだけです。

私がちょっとスピードオーバー気味で高速を走ってたら、MR-2が来たので譲ったところ、何かに驚き急ブレーキ後、尻振りダンスしてどんどん増幅して行って、最後は左車線のトレーラーとガードレールとの両方のぶつけてました。
運転が楽なのは、AWDです。ただ、絶対に面白いとは思いません。

VDCはヨーロッパでは義務化されました。今後日本でも同様の動きになると思います。
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ご推察通り、4WDに次いで雪道の運転性能が高いのはミッドシップです。


加速時は後輪に大きな荷重が掛かるのでホールスピンがしにくく、減速時は4輪に均等に荷重を乗せられるので制動性能が高いためです。
それどころか、十分なタイヤの性能と腕があれば4WDより軽い分速いシーンもあります。(フラットな圧雪路)
昔のラリーカーはミッドシップが普通だったことでも基本性能の高さは伺えます。
実際私もミッドシップ車でスキーに行っていましたが、(安全運転が前提で)ついぞ夏タイヤのままチェーンを使いませんでした。
スタッドレスを履いていれば、フロアが雪面に乗ってしまう程深い雪で無い限り鬼に金棒でしょう。
と書いていて気付きましたが、ミッドシップ車は一般に最低地上高は低いのでその点は要注意です。
最後に念のため、運転方法についてですが、よく言われる「急」の付く操作はしない、がミッドシップの絶対条件です。
ジワっとブレーキを踏めば沈み込むように車が止まりますが、パニックブレーキをすると前輪に荷重が行かないので簡単にロックしてしまいます。(ABSなどが助けてはくれますが)
ステアリング操作もそうです。荷重が載っていない状態でステアしても曲がりません。

横滑り防止装置についてですが、雪の上で効果を実感できるシーンがどの程度あるかは怪しいですね。
というのも雪(や氷)の上ではタイヤの限界を超えて滑っていることが多いので。
その中で選択する理由としては2つです。
1つは安心感。パニックになってもフォローしてくれるので。
2つは4輪独立制御。車種によって制御は異なりますが、少なくとも4つのブレーキを独立して制御してくれるので、例えばコーナー外に滑ってしまうシーンをリアの内側ブレーキで制限することができます。
これは人間にはできないことなので、この効果がはっきりでるアスファルトでは効果的な装備だと思っています。

以上ボクスターとは羨ましいですが、参考になれば。
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こんにちは。



あまり雪の上を走行しないので回答になっているかどうかわかりませんが、回答させていただきます。
砂袋を積むというのは、車輪の荷重を大きくするためですよね。ということは、FFでもFRでもMRでも積んだだけ重くなって走りやすくなるのではないですか?
ミッドシップは前後輪荷重がほぼ均等になることで旋回性能が上がるのが利点ですよね。砂袋を積まなくても車重が大きければ走りやすいと思います。逆に軽い車は走りにくいということで、砂袋が活躍するのではないでしょうか。
駆動輪やエンジン位置の問題ではないと思います。一般にFFはフロント荷重が大きく、前進はしやすい。FRは後輪荷重が小さいのでスリップしやすい。

横滑り防止機構ですが、ABSとTCSの組み合わされたものだと解釈しているので、勿論、駆動片輪がスリップすれば、反対のタイヤで前進できるし、両輪スリップしていればエンジン回転下げて発進しやすくしてくれる。カーブを走行時車がスピンしそうになると、片側のブレーキを掛けてスピンを抑えたり、各輪がロックしたときにブレーキ力を下げてロックを避けてくれます。雪道の発進、コーナリング等で安心な機構ではないですか。
ひどいスタックについては無理のような気がしますが。
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後輪駆動だとLSDが欲しいところです。


効きが強すぎると曲がりの進入で曲がらなくなるので、トルクが強すぎない物がいいです。

MRだとフロントの接地力が不足しがちなので、曲がらないので、フロントにトランクなどの積載スペースがあるのなら、前のほうに砂袋等の重石を載せたほうがいいです。

>それと、最近の車に付いてる横すべり防止装置は雪道でどういった時に役立ちますか?コーナリング時というのは検討が付きますが、坂道での発進時やスタック時とかでも役に立ちますか?
発信時、スタック時共に役立たず。
発信時に役立つのはトランクションコントロールです。
スタック時は車高の高さとタイヤの接地力が物を言います。
車高は変えられるのなら一番高く、なるべく新しいスタッドレスを使用したほうがいいです。

ABSは青銅距離を短くする装置ではないので勘違いしないでください。
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坂道発進やスタック時に効果があるのはTCS です(トラクションコントロール)。

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ミッドシップは一般的に限界を超えたときの動きはピーキーで、車両も軽量ですから雪道の走行は難しいのではないですか?でも、山道を走らなければ問題ないと思いますが。

しかし、フラフラ感が不快ならミッドシップは選択できませんね。
横滑り装置は、アクセルの開閉と4輪のブレーキをコントロールするので、発進時に役にたつと思います。スタックしたら駄目ですね。
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Q雪道に有利なのはFR?MR?

 もちろん4輪スタッドレスと言う条件で。 やっぱり4WDとか、滑ったら一緒と言うご意見は不要です。

 駆動輪に加重のかかるMRがよいのか、カーブ中に車体後方の遠心力が少なそうなFRがよいのか・・・ 操作性、走破性はどちらが優れていますか?

Aベストアンサー

みんな肝心な事を忘れていないか?

LSD!!

モータースポーツ用の機械式とかだと効きすぎちゃって逆効果になる事もあるけど(笑
雪道ならビスカス辺りのLSDを装着。これ最強
FRだと発進できないとか不安定だとか言う人はLSD付きのFR車に乗ってみ
LSDがあれば発進も容易だし走行安定性もあがっちゃう。さらに滑った時のコントロール性まで良くなるよ
ヤバい時に故意にスピンさせて逃げるとかそういう芸当がやりやすいのは後輪駆動

後輪駆動でLSDが装着されていれば基本的に素直でマイルドな性格の(言い換えればトロい・笑)FRが良いでしょう
FRの4ドアセダン等だと特に挙動がマイルドなので後輪駆動系では一番乗りやすいかと
MRやRRだと独特の悪癖が出る可能性がFRより高い分だけやや不利かな?

という事で2WD車なら…
車をある程度コントロールできる腕があればFR+LSD+セダンが一番乗りやすいと思うんじゃないかな?
FFもパッと乗ると一見乗りやすそうな感じを受けるけどコントロール性にやや難があると思うなあ。個人的に

Q中古のMR-Sを買ったらまず最初にすべきことなど。

距離5.4万キロ、2002年製で8月より前なので前期モデルのMR-S(SMT)を、80万で購入しました。
車検は切れていましたので、認定工場にて車検整備と、乗り出し前の整備(法定整備)を行っていただけるようなのですが、なんと言いますか、あくまでも法定整備なので、決して完璧な整備ではないと(不安を前提に(;^_^A)思っています。(整備記録簿は出してもらえます)
保障は一ヶ月、もしくは3000キロまでが対象で、主にエンジン周りとミッション周りが対象となるようです。
私は車には疎いのですが、すごく気に入って購入しましたので、長く乗りたいと思っています。

そこでなのですが、もしみなさんでしたら、このような中古MR-Sを買ったら、まず何をするのが一番良いと思われますか?
できるだけ良い状態に整備をし、乗りたいのです。

(1)
まずはやはりネッツなどのディーラーに持っていって、細部まで見てもらうのが一番良いのでしょうか。(それとも整備済みということでネッツのチェックはお金の無駄でしょうか。)

(2)
その際、あまりにも非現実的なエンジン解体?などはさすがに頼もうとは思いませんが、どのあたりの細部までチェックしてもらえるのでしょうか。

(3)
チェック・検査にかかる費用はいくら程度かかるものなのでしょうか。

(4)
そしてもし何か不具合があった場合は、そこ(ネッツ)で修理しないで、買ったお店の保障内での修理はやはり可能でしょうか(得にエンジンミッション周り)。

(5)
前期のSMTは、結構不具合が報告されているみたいですが、クラッチ交換、SMTフルード(SMTオイル)、ECU初期化などはやってしまった方が良いでしょうか。それとも不具合が出るまではクラッチなどは交換はしなくても良いでしょうか。

(6)
その他、中古買ったら見ておくべき箇所、メンテしておくべきところなどできるだけ教えてください。


すみませんがもし教えていただけましたら助かります。
よろしくお願いいたします。

距離5.4万キロ、2002年製で8月より前なので前期モデルのMR-S(SMT)を、80万で購入しました。
車検は切れていましたので、認定工場にて車検整備と、乗り出し前の整備(法定整備)を行っていただけるようなのですが、なんと言いますか、あくまでも法定整備なので、決して完璧な整備ではないと(不安を前提に(;^_^A)思っています。(整備記録簿は出してもらえます)
保障は一ヶ月、もしくは3000キロまでが対象で、主にエンジン周りとミッション周りが対象となるようです。
私は車には疎いのですが、すごく気に入っ...続きを読む

Aベストアンサー

>保障は一ヶ月、もしくは3000キロまでが対象で、主にエンジン周りとミッション周りが対象となるようです。

ネッツに頼んだとしても、彼らの出来る事は24ヶ月法定点検の枠内(約3万弱)と点検整備簿から変えてない定期交換部品を洗い出すこと。テスターをあてること位かと思います。それ以外のエンジンやミッションにかかわる大規模不具合はどんなチェックではまず見つからないと思います。
そもそもエンジン/ミッション周りの故障なんてまず1ヶ月程度では出てこないと思います。そういう意味でまず1ヶ月補償の車は買いたく無いなあ、、、3ヶ月位は欲しいなあという気はします。大抵は消耗品(シールやガスケット等々)による不具合は免責でしょうし、やれることは最初の1ヶ月で兎に角乗りまくって不良を出し尽くす(もちろん無いに越した事は無い)ことかなと思います。

乗っている間の故障が嫌であればクラッチ交換も良いでしょうが、5万キロでしょ?お金に余裕があるのなら交換も良いでしょうが、私だったら壊れたら修理するなあ。クラッチだったら滑ってたらある程度分かりますしね。私はむしろ、年式による樹脂やゴブ部品の劣化がきになりますから、やるのなら各種タペットカバーのガスケットやシール部品の交換。ファンベルト等ベルト類の交換。ウオーターポンプの交換。下回りのブッシュ類の交換等をやっておきたいですね。高年式であればオイル漏れは予想すべきでしょうし、そういうチェックも1ヶ月の間にやっておきたいです。(補償には鳴りませんけどね)

>保障は一ヶ月、もしくは3000キロまでが対象で、主にエンジン周りとミッション周りが対象となるようです。

ネッツに頼んだとしても、彼らの出来る事は24ヶ月法定点検の枠内(約3万弱)と点検整備簿から変えてない定期交換部品を洗い出すこと。テスターをあてること位かと思います。それ以外のエンジンやミッションにかかわる大規模不具合はどんなチェックではまず見つからないと思います。
そもそもエンジン/ミッション周りの故障なんてまず1ヶ月程度では出てこないと思います。そういう意味でまず1ヶ月補償...続きを読む

Q雪国でRX-8に乗っている人教えてください。

今度の買い替え時に、RX-8を買いたいと考えてます。しかし冬の雪道、特に凍りついた路面が心配です。どなたか雪国でRX-8を所有し、使用されている人がいらっしゃいましたら教えてください。雪道を考えると、LSDつきの「Eタイプ」を考えてます。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。RX-8ではなくRX-7に乗っている者です。

私の住んでいるところは雪はそれほどでもないのですが寒さによる
路面の凍結が酷く、通勤ルートが比較的山間地ですので勾配が多いため
この時期の運転は気が重くなりますね。

心がけていることとして、スタッドレスは当然としてちょっとでも
まずいと思ったらすぐにチェーンを装着し、発進は2速から、「急」の
つく動作はしない、余裕のある場所を見つけたら後続車に道を譲る、
もちろんスピードはチェーンの説明書に載っている速度まで、朝は
いつもより早起きし気象情報や交通情報をチェックし、いつもより
早めに家をでる、解氷スプレーやハンドワイパー、手袋などを車内に
常備しておく。(スプレーは家の中と職場のロッカーにも用意して
おきます)
あと以外と重要だと思ったのがルートの選択で、急な坂道や坂道の
途中で信号や一時停止があるようなルートはなるべく避けるようにする。
一番怖いのは凍結時の坂道ですね。これにカーブと信号などによる
停止が加わるともう最悪です。上り坂の場合は途中で止まると発進に
苦労しますし下りは勾配への進入時にとにかくスピードを落として入ら
ないといけないですね。
やはりチェーンを装着していると違いますし、心理的にも安心感が
あります。

以前乗っていたロードスターでは、凍結の上り坂で停止があったため
発進できないことがあったり、下りではABSを装着していなかった
ためスリップしてコントロール不能になり、対向車がいなかったので
かろうじて事故を免れました。

そんな感じでいろいろ苦労していますが、この時期を乗り越えれば後は
本当に楽しい車なのでまだまだ乗るつもりです。

こんにちは。RX-8ではなくRX-7に乗っている者です。

私の住んでいるところは雪はそれほどでもないのですが寒さによる
路面の凍結が酷く、通勤ルートが比較的山間地ですので勾配が多いため
この時期の運転は気が重くなりますね。

心がけていることとして、スタッドレスは当然としてちょっとでも
まずいと思ったらすぐにチェーンを装着し、発進は2速から、「急」の
つく動作はしない、余裕のある場所を見つけたら後続車に道を譲る、
もちろんスピードはチェーンの説明書に載っている速度まで、...続きを読む

Q維持費が安く速い車は何ですか?

いわゆるスポーツカーに分類される車は任意保険が異常に高く、ターボなどの過給機が無い最新のNAモデルで燃費が良くても維持費は高そうです。

軽自動車や改造車以外で任意保険も比較的安いのに、スポーツカーに近い性能を発揮している車は何か思いつきますか?2リッター以下の排気量で走る、曲がる、止まるのバランスが良く、また年式を問わず中古でも良いので、安くてコストパフォーマンスに優れて、速い車があれば教えて下さい。

Aベストアンサー

http://www.goo-net.com/php/search/summary.php
この車、異常に早かったですよ。
ジムカーナで常連でした。

ちなみにベストモータリングのVHSで見たら280馬力の車とタメ張ってました。
下に貼り付けました参考にして下さい。
ただ物が古いので、、、、

http://www.youtube.com/watch?v=ZFIkMh8gJvw

QFRとMRはどっちが曲がりやすい?

こんにちは!題名の通りの質問ですが…どっちが曲がりやすいというか、旋回性があるのでしょうか?一般的にはMRといわれているようですが本当ですか?僕の浅い考えでは
『FRはエンジンが前にある→前輪に荷重がかかっている→グリップをかせぎやすい』です。
逆に
『MRは前輪にはFRほど荷重がかかってはいない→しっかり荷重移動しないと曲がらない→FRに比べてグリップが稼ぎにくく、曲がりにくい』です。間違っていると思うので、訂正お願いします!
後、MRでは前後のバランスを、荷重比を50:50という理想的な配分を実現。とかって言いますが、それには具体的にどういったメリットがあるのでしょうか?これにもお答え頂けるとありがたいです!

Aベストアンサー

 クルマの設計屋で、専門は操縦安定性の研究と懸架装置の設計です。

 まず、クルマの旋回とはどういうことか?というところから。
 クルマの旋回運動は、トドのつまり2つの運動からなります。

 一つはクルマが回転角加速度を発生させる運動(ヨーイング運動)、もう一つは横加速度(遠心力)を発生させる運動(旋回運動)です。
 バネを変えたりダンパを変えたりして、ローリングやピッチングの特性を変えますが、これら全て各輪の荷重移動量を制御する行為で、結局のところはヨーイングと横加速度の、ゲイン(増加分)とフェイス(応答)を変える事になります。

 さてMRですが、これはヨーイングの応答性を左右するヨーイング慣性モーメントを最も小さく出来るレイアウトです。他のエンジンレイアウトでは、本質的なヨーイングの応答に関しMRレイアウトを凌駕する事は出来ません。(これは物理量の話なので、如何なるセッティングでも覆す事は出来ません。)

>『FRはエンジンが前にある→
>前輪に荷重がかかっている→
>グリップをかせぎやすい』

 それは残念ながら間違いです。
 荷重がかかっている事と質量が大きい事は違います。
 フロントエンジンレイアウトでエンジンの荷重が前輪にかかっている場合、前輪の垂直荷重は大きくタイヤの摩擦力もより大きく発生しますが、しかし同時に前輪周りの慣性質量も大きくなります。
 操舵初期には、ヨーイングを発生させる為に重たいノーズの向きを変えなければならないので応答が低くなり、質量が大きい為旋回中の遠心力もより強く働きます。操舵輪周りの質量が大きいレイアウトでは、自動的にアンダ・ステアが強くなり、そのクルマは曲がり難い特性となります。

>MRでは前後のバランスを、荷重比を50:50
>という理想的な配分を実現。とかって言いますが、

 旋回中の車両が遠心力に耐える力は、前輪左右のタイヤの摩擦力の和と、後輪左右の和によって支えられており、この前後のバランスが崩れる事によって、アンダ・ステアやオーバ・ステアになります。
 前後重量配分が5:5であれば、本質的にはニュートラルステアであると言え、アンダ~オーバのステア特性を走行中に自由に選択し易くなりますし、セッティングの自由度も増します。

 で、MRだと5:5にし易いか?と言うと・・・それは『とかって言いますが』・・・正直なところ、とかって言ってるだけです。
 実際にクルマ1台分のレイアウトを引き、各部品の重量を計算してみると判るんですが・・・MRレイアウトでは乗員(実は、2人乗ったら2リットルのNAエンジンを超える重量になってしまいます)とエンジンが近すぎ、リヤ・ヘビィになりがちです。前後重量配分を5:5に近付けるのは、MRよりFRの方が設計がラクだと言えます。(空車での重量配分は、走行状態の重量配分を示しているワケではありません。)

 とゆぅワケでFRレイアウトにもメリットはあるワケですが・・・正直申しまして、ワタシ個人はロードカーとしてのスポーツカーには、FRレイアウトの方が向いていると考えています。
 ミドシップカーの本質的なテールヘビィは如何ともし難く、限界旋回付近でのリバースステアを弱める為に、リヤタイヤを太くし、前輪の左右荷重移動量を増やして、限界内ではややモッサリしたセッティングにせざるを得ません。(全てのミドシップカーが、とは言いませんが、イタリアの並居るスーパーカーを含む多くのミドシップカーがこの傾向のセッティングを採用しています。)
 限界内でも十分楽しく、限界付近でよりコントローラブルなクルマを設計する場合、FRレイアウトの自由度の高さは設計・開発サイドにとっても大変魅力的です。

 さて、長くなりましたが最後に余談です。御質問の内容とは、直接は関係ありませんが・・・

1.ホイールベースが長い為にヨーイングの応答性が改善される事はありません。
 ミドシップカーを作っている某メーカが『ホイールベースが長く重心から離れたところに前輪がある方が応答性が改善される』と宣伝で言ったために、理数系のアタマが無い雑誌屋連中がこぞってこれを唱えたのが発祥ですが、これは間違いです。
 ヨーイングのゲインと応答は操舵輪の“効き”が支配的で、同じステアリングギヤ比でもヨーイングが減少する方向となるロングホイールベース化は、ゲインや応答の改善には寄与しません。勿論その逆で、リバースステアをマイルドにするなどの安定指向の効果はありますが。

2.ロードカーでは、5:5の前後重量配分は必ずしも重要ではありません。勿論、同じクルマだったら5:5に近い方がヨイのは間違いありませんが、例えばFWDのスポーツハッチでは7:3に近い重量配分のクルマもあり、しかしそれらは侮れないコーナリング性能を発揮しています。
 また一方、実はRVでは5:5に近い重量配分のクルマが結構ありますが、操縦性は『推して知るべし』ですね。 
 前後重量配分より重要なのは、低重心化です。まず十分な低重心設計があってから、前後重量配分の話が出ます。
 この面では・・・MRレイアウトの方が低重心化が図れますが、MRでは別の問題が出てきてしまいます。
 MRレイアウトでは『前輪より後輪周りの重心高が極端に高くなる』傾向があり、これはロールのフィーリングを確実に悪化させます。
 MRはレーシングカーに使われているレイアウトで、ヨー慣性モーメントが小さく駆動輪に荷重がかけられるので非常に高性能なレイアウトである事は確かですが・・・限界の高低はともかく、コントロール性でもフィーリングでも、FRの方がロードカーには向いていると考える根拠はこんなところにもあります。

 クルマの設計屋で、専門は操縦安定性の研究と懸架装置の設計です。

 まず、クルマの旋回とはどういうことか?というところから。
 クルマの旋回運動は、トドのつまり2つの運動からなります。

 一つはクルマが回転角加速度を発生させる運動(ヨーイング運動)、もう一つは横加速度(遠心力)を発生させる運動(旋回運動)です。
 バネを変えたりダンパを変えたりして、ローリングやピッチングの特性を変えますが、これら全て各輪の荷重移動量を制御する行為で、結局のところはヨーイングと横加速度...続きを読む

Q軽のターボ搭載車ってどのくらい速いんですか?所詮は軽かもしれませんが・・・

以前、信号で軽自動車と並んで止まりました。
その軽は冬なのに窓全開でユーロビートのような音楽を爆音で鳴らしていました。
車種はたぶんアルトワークスかと思います。
で、歩行者信号が点滅し始めた頃からプァンプァン!と空吹かしをして、
青信号になるやいなやキキキキとタイヤを鳴らして
プァ~~~ン!という甲高い音とともに発進していきました。

もしかして挑発されてる?と思い、
アクセル半開くらいで追いかけましたが馬鹿らしく感じたのですぐやめました。
すぐやめたのですが、アクセル半開では差が縮まりませんでした。
私はマツダのアテンザスポーツ(2.3L)という速さに関しては非常に微妙な(特に発進は遅いと言われています)車に乗っています。


さすがに高速での速さはアテンザの方が上だとは思いますが、
発進時に関しては2Lを超える普通車でも、軽のターボ搭載車には敵わないのでしょうか?

また、軽ターボ車は実際は1.5L車くらいのパワーがあるのでしょうか?

Aベストアンサー

ターボ車とNA(自然吸気)車を比較する際は、#7さんの言われるように排気量を1、4~1、7倍して同等として扱うのが普通です。

私も軽ターボ(しかもATで)に乗ってるときに、(都内の幹線道路で)相当なスポーツタイプ以上でもない限り、それ程の意識をせずにも普通車(NA1、5~2、0Lクラス)をリードして走行する事は難しくありませんでした。しかも、大して燃費を悪化させずに。

>また、軽ターボ車は実際は1.5L車くらいのパワーがあるのでしょうか?
はじめに書いたターボ係数で計算すると、660X1,7=1122cc と、それでも排気量は小さいのですが
2車種のスペックを平均的な最新型で比較すると
         パワー           トルク
 660ccターボ  64ps(自主規制で)   11kgm弱
1500ccNA   110ps前後       15kgm弱

となりますが
実際の出力は、通常はNA車はほとんどがその数値以下で、ターボ車はその数値を上まっていることが多々あります。
ので、上記2車において、ターボ車とNA車のトルク特性の違いをも考慮したら、(限られた環境においては)パワー的にほとんど同等クラスと言ってもさしつかえないのではないでしょうか。
加えて、(これも既に出ていますが)同等に運動性能に影響を与える車両重量においても、上記2車種はだいたい100~200kg(成人男性2,3人分)もの違いがあります。
他の方が2輪車の例を出しているように、「軽い・軽量」というのは、それだけで物凄く有利です。

よって、(ふつう出しても6,70km/hの速度域の)街中においては軽ターボ車が、2Lクラス以下の普通のNA車が相手なら同等以上の運動性能を発揮する事が可能です(それ以上の速度域から差が出るのであって、大抵そこに行く前に信号にぶつかりますし)。
ましてや、アルトワークスやカプチーノといえば、その中でも特にスポーツ方向に特化したクルマですから。

ただ、それでも質問者さんの愛車アテンザスポーツでしたら、(充分ご承知かと思いますが)その気になれば引き離すのは容易ではないかと思われます(それをすることが、意味があるかどうかは別として)。

ちなみに、私はNA車の方が好きですし、信号ダッシュ(??っていうのですか??)など興味も無いですし、挑発されてると思ったら即やめますし(やるならサーキットにでも行ってくれ)、質問者さんに同感です。

参考にしていただけたら幸いです。

ターボ車とNA(自然吸気)車を比較する際は、#7さんの言われるように排気量を1、4~1、7倍して同等として扱うのが普通です。

私も軽ターボ(しかもATで)に乗ってるときに、(都内の幹線道路で)相当なスポーツタイプ以上でもない限り、それ程の意識をせずにも普通車(NA1、5~2、0Lクラス)をリードして走行する事は難しくありませんでした。しかも、大して燃費を悪化させずに。

>また、軽ターボ車は実際は1.5L車くらいのパワーがあるのでしょうか?
はじめに書いたターボ係数で計算すると...続きを読む

Qディーラーで中古車って探してくれますか?

中古車の購入を検討しています。

その際に、雑誌などで探すのではなく、ディーラーで探そうと考えてるのですが
そもそも・・・

1、新車を売っているディーラーで中古車って探してくれるのですか?


2、探してくれる場合は、全国の系列店から取り寄せみたいにしてくれるのでしょうか?


3、中古車でも60回払いや値引きなどしてくれるのでしょうか?


予備知識として教えてください。

ちなみにメーカーはスバルを考えてますが、知識なのでいろんな意見教えてください。

Aベストアンサー

1、新車ディーラー営業やフロントマンが 中古部門カースポット営業へ 客を紹介する形です
  マージンや 貸しが出来ます 値引ける分が 紹介者へのマージンに回ります
  車の紹介って 中古でも何でも 紹介料マージンが動きます。
  客は金銭的得が無く 紹介した人が 得する形 車業界で働く人は 客は 金ずるなので 
  親切心での紹介など有り得ません 全て 仕事です。


2、基本 拠点の会社内 都道府県内の支店在庫からでしょうね
  買ってくれそうな 玉(車)なら オークションで 仕入れもしてくれますが
  現車見て キャンセルは 販売店の在庫にするしかなく 次の車を捜してもらって そちらの
  車販売価格に 在庫となったリスク分が 乗せら得る形 値引き一切無しなどで 取り返されます。
  なので 取り寄せなどさせない事
  中古販売は 多くの中から 決めさせるのでは なく 有る在庫数台から 以下に 妥協させ
  買わせるかが 商売です
  さんざん捜させ 他で買うとなると ディーラー中古店でも 荒っぽい事を言ってきますよ
  体験しておくのも良いでしょう。
  新車販売と違い 一点もの商品(車)なので 長く考えさせず 即決を要求してきます
  迷ってるなら 手付け金とか言って 数万円でも 要求してきます 小額でも とっておき
  他店へ 行かない様に 客を縛るため
  手付け金を 払っておかないと 他の客が いるからそちらを断れないなど 言いわけを言って
  来ます。

  ネットで 地域の カースポットの 在庫も調べられるので 自身で 調べ 良さ気な車が有れば
  都道府県内なら 自身で 販売手まで 身に行った方が 良いでしょう
  
3、中古車でも60回払いや値引きなどしてくれるのでしょうか?
  販売店としては 預貯金がある 過去に滞納が無い 保証人を付けるなどで有れば 大歓迎
  金利で大儲け出来ますからねー 組む信販会社によって金利も違うので 言われた通りの
  信販会社で無く もっと安い金利のローンが無いか効く事 初めは 高い金利のローンを薦めるのが
  商売です
  銀行で マイカーローンを 組んだ方が 金利ははるかに安と思います
  メインバンクにまず 相談です。 信金、労金、農協など 3%以下でしょう

 しかしながら 60回ローンで中古を買うのは お勧めしません 60回 5年すよ
 支払期間内に 車検が 2回来ます。
  中古を買うなら 半額頭金に入れ 2年 24回払い程度に すべきです
  無理して 車は 買う時代では有りません。

1、新車ディーラー営業やフロントマンが 中古部門カースポット営業へ 客を紹介する形です
  マージンや 貸しが出来ます 値引ける分が 紹介者へのマージンに回ります
  車の紹介って 中古でも何でも 紹介料マージンが動きます。
  客は金銭的得が無く 紹介した人が 得する形 車業界で働く人は 客は 金ずるなので 
  親切心での紹介など有り得ません 全て 仕事です。


2、基本 拠点の会社内 都道府県内の支店在庫からでしょうね
  買ってくれそうな 玉(車)なら オークションで ...続きを読む

QホンダS660を購入しようか悩んでいます。

現在トヨタの86に乗っていますが税金とか燃費を考えて軽自動車枠のスポーツタイプの購入を考えています。
軽自動車ですとコペンかS660がありますけどやはり馬力等かなり普通車より落ちるものでしょうか?
その他色々ご意見お願いします。

Aベストアンサー

86に比べれば、軽自動車ですから、馬力等は明らかに落ちます。

ただし馬力だけで車の楽しさは計れません。

コペンやS660でも「MT」であれば、かなり楽しいでしょう。
(S660の設定はどうなるか分かりませんが、ホンダですからMT設定はあると思います)
エンジンをフルに回してスパスパッとギアチェンジなんて考えるだけで楽しいです。

ところが86のエンジンをフルに回せるでしょうか?
せいぜい一般公道では1・2速まででしょう。

なので、当然「MT」ならばとしますが、コペンやS660であっても、
というよりもむしろある意味ではコペンやS660だから86よりも楽しいでしょう。

Q「修復歴あり」の中古車はやっぱり買ってはダメ?

こんにちは。
現在ある中古車の購入を考えています。近所の中古屋さんでとてもいい値段の車(VW ゴルフ)を見つけたのですが、よく調べてみると「修復歴あり」の車でした。
その他の状態、状態はよいものであり、エンジンルームも開けてもらい中を確認してみましたが素人の私が見たところ、フレームのゆがみ等は全くわかりませんでした。
別にゴルフで峠を攻めるわけでもないし、たまーに少し遠いところに出かけるかもしれませんが町乗り用ですし、「修復歴あり」という理由だけでお買い得の値段であるのならば、これでもよいのかなという気がしています。
店員さんは感じのよい人で残念ながらどのような事故であったかは店の方で把握できるわけではなく、車にどの程度の影響があるかはまちまちだろうが、店としては変な車は売りに出すことはない、しかし最終的には本人が試乗してみて影響がないことを確認するといいだろうと教えてくれました。
一般的に「修復歴あり」の車の中古車の購入は素人は避けたほうが賢明なのでしょうか?それともこだわる必要はありませんか? またどのような点に注意をすればよいでしょうか? 教えてください。

こんにちは。
現在ある中古車の購入を考えています。近所の中古屋さんでとてもいい値段の車(VW ゴルフ)を見つけたのですが、よく調べてみると「修復歴あり」の車でした。
その他の状態、状態はよいものであり、エンジンルームも開けてもらい中を確認してみましたが素人の私が見たところ、フレームのゆがみ等は全くわかりませんでした。
別にゴルフで峠を攻めるわけでもないし、たまーに少し遠いところに出かけるかもしれませんが町乗り用ですし、「修復歴あり」という理由だけでお買い得の値段であるのならば...続きを読む

Aベストアンサー

単刀直入に…今回はパス。。。です。

初めから"アリ"ときちんと表示されている事からお店自体はそんなに悪そうな印象は受けませんね
しかし今回の事例ですと、1.事故(修復内容)が不明である。これは非常に痛いです
修復内容によって千差万別ですからね
ちなみに中古車の修復歴とは、フロア・ルーフ・ピラー・フレーム…等のいわゆるモノコックの部分に交換、修復などが入っている車を指します。ですので、ドアやフェンダー(前)、ボンネット等の交換や修復は含まれません
要するに、修復歴アリ=それなりに大きくぶつけていると判断できます
ただ、例えば私の車の場合ですと、ほんの少しぶつけただけですが、当りどころが悪く不幸にも修復歴アリになってしまっています(ぶつけたのは私です…)しかし、走行上あまり関係のない部分であることや事故自体が小さかった事や事故後すぐに修理を行っている事などから実用上は全く問題のないレベルになっています
もし、このような車両でしたら"買い"かも知れませんが、普通に考えてこのようなケースは極稀だと思います。
普通は、ボディまでダメージが及ぶような事故は"それなり"にやっていると判断した方が賢明でしょう
修復内容がハッキリすれば判断もしやすいですが、内容が判らないのはちょっと恐い気がします
車に相当詳しい方でしたら程度の判断も付くでしょうが。。。

もちろん、"ナシ"であっても修復歴の定義から考えると、両手を上げて安心と言う訳ではないのですが

単刀直入に…今回はパス。。。です。

初めから"アリ"ときちんと表示されている事からお店自体はそんなに悪そうな印象は受けませんね
しかし今回の事例ですと、1.事故(修復内容)が不明である。これは非常に痛いです
修復内容によって千差万別ですからね
ちなみに中古車の修復歴とは、フロア・ルーフ・ピラー・フレーム…等のいわゆるモノコックの部分に交換、修復などが入っている車を指します。ですので、ドアやフェンダー(前)、ボンネット等の交換や修復は含まれません
要するに、修復歴アリ=それな...続きを読む

QBMWで雪道を通勤されている方、教えて下さい

BMWを中古で買おうと思うのですが、山道を通勤する必要があり、冬季間は除雪されますが積雪があり、所々凍結しています。
FRでも大丈夫と思われますか?
4WDでないと絶対無理だと思われますか?
経験者の方、どんな情報でもいいので教えて下さい

Aベストアンサー

おしりふる、ふらないはゆっくり行けば大丈夫でしょうが、私は一番の問題がスタックして動けなくなりそうな気がするのですが。(トラクションコントロールがついていても、タイヤのグリップ以上に駆動力はとりだせませんから)とくに山道ですので上り坂で停止したら発進できなくなるきがします。まぁ、チェーン巻けばいいんですけど。
冬の数ヶ月のためにBMWをあきらめるのもったいないですし、雪があるときだけいつもの2倍慎重に運転する覚悟でBMW買っちゃえばいいと思います。


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