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車のメンテナンスを自分でしているのですが、不要となった部品の処分に困っています。

ほぼ全て自分で作業しているため、ディーラーや修理工場との付き合いもありません。

処分したいものは
・純正の鉄ホイール
・足回り(スプリング、ショック、アッパーマウント等)
・マフラー
・ウォーターポンプ、オルタネーター
・ブレーキパッド

自動車部品の廃棄方法と、ご存じであれば大体の費用を教えて下さい。
基本的に壊れた部品のため、某オークション等で捌く事はできないと思います。

なお、居住地は東京都です。
よろしくお願いします。

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A 回答 (6件)

ほとんど金属なので、スクラップ屋などに持っていけば処分費を払うどころか逆に小遣い程度ですがくれる場合もあります。


又は、偶に巡回に来る廃品回収車も金属類なら喜んで持っていきます。

自治体に出せばタダのゴミですが、スクラップ屋や廃品回収なら立派な資源となります。
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東京なら「粗大ゴミ」として回収しているので、地元の行政の粗大ごみ収集センターに電話して回収を申し込む。

(有料シールを購入する事になる)

アッパーマウント、ブレーキパッドは不燃ごみの日に出す。

ウォーターポンプ、オルタネーター程度の大きさなら、やはり不燃ごみの日に出せる場合がある。(小さく分解して袋に入れて外部から見えないようにする)
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こんにちは。



自分は、栃木県ですので東京都は分かりませんが、こちらの地方では鉄やアルミを買い取ってくれる、問屋があります。
都内にあるとは思いますが、何処にあるのかはすみませんがわかりません。

鉄類ですと、今なら1キロ約100円前後で買ってくれます。

それから、hygdgs555様のこの質問の上にある広告サイトにそれらしきサイトが表示されていますよ。
何か手がかりになるかもしれませんよ。
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くず鉄屋にもって行くのが普通です。


重量で決りますが引き取り費用は適当です。
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各区の管轄の清掃事務所へ連絡しましょう。


持込になると思いますが・・・・・

費用は持込なら重さでしょう。収集なら結構かかると思います。
なので、あらかじめ大きさと重さがわかれば、料金の目安もわかります。
都内でなく近辺に友人がいれば、そこに聞いてもらった方が安いと思います。(もちろん持込で)
捨てるときはその友人と一緒でないと(証明が必要)ダメですが・・・
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すてるって言うのであればお住まいの自治体のごみ収集の状況で変わりますね


もしかするとゴミ袋に入れば何を捨ててもいいって自治体もありますし。
指定業者に連絡してくれって所もありますし 粗大扱いで捨てていいって自治体もありますしね
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Q自動車部品は産業廃棄物?

不要になったり、欠陥のある自動車はディーラーなり整備工場が解体して処分するのでしょうが、
その際の金属部品とかは産業廃棄物になるのでしょうか?
あるいは整備工場で故障のある部品を部品交換した際の、その部品についても。

そもそも不要になった自動車がどう処分されるのかもいまひとつわかりません。
また、整備工場が部品交換する際の新しい部品は整備工場が自動車メーカーなり部品メーカーに発注するのでしょうか?

おわかりになる方、ご回答頂けると幸いです。

Aベストアンサー

産業廃棄物かどうかはNO.1の方の言うとおりで、モノの材質とかは関係ありません。

自動車については、かつては廃車になった後は解体屋である程度分解した後、鉄とその他を磁石でわけてからプレスで小さくしていましたが、現在は使える部品は補修用中古部品として販売したり、あるいは車体丸ごと海外へ輸出します。
国内で廃車されたうちの3割は海外へ輸出されてます。又エンジンだけとかATだけとかでも輸出してます。

残りは解体して樹脂や鉄、アルミは溶かしてリサイクル工場へ供給されるはずなのですが、中古部品として販売した方が儲かるためリサイクル率向上の足かせになってます。


整備工場の部品購入については、各メーカーが部品販売会社を傘下にもっています。(トヨタ部品共販とか日産部品販売とか)ディーラーは自メーカーの部品はココを通して購入します。他メーカーの場合や個人のモータースは部品販売業者(小さい会社が多い)から仕入れます。部品販売業者は各メーカー傘下の部品販売会社から仕入れます。

Qショックアブソーバの廃棄

ショックアブソーバを交換して純正も残して置いたのですがやっぱり廃棄しようと思います。でも廃棄の方法が良くわかりません。粗大ゴミなのか不燃物なのか・・・住んでいる所によって違いはあるとは思いますがどなたか廃棄したことのある方、教えてください。

Aベストアンサー

ショックアブソーバーはガスが封入してあるので、そのままゴミとして出してはいけません。
スプレー缶等と同様に穴を開けるのが最低限必要です。
しかし、穴を開ける作業はちょっと危険かなとも思われますし、穴を開けるとOILが漏れてきたりもします。
手堅いのは、車を購入されたディーラーか、修理屋にお願いする事ですね。
但し、向こうも処分料が掛かりますので、それだけお願いすると処分料を請求されるかも知れません。
ですから、車検の時等に「これ処分しておいて欲しいんだけれど」と言えば、多分渋々ながらもタダでやってくれるのではと思います。
または、個人売買で売ってしまう。
実際ボクも、ノーマルショックを個人売買で買ってもらいましたよ。
ちなみに180SXだったので、スポーツタイプの車のノーマルショックなんて買う人いないだろうと思ってましたが、意外に居るもんでしたね。
もちろん二束三文でしたが。(1台分2,000~3,000円位)

Q原付(JOG)のマフラーを処分したい

先日、JOG(3KJ)のマフラーが錆びて穴があいてしまったので、ネットで取り寄せて交換しました。
そこで、困ったのが古いマフラーの廃棄処分です。
色々調べてみたのですが、良い回答がありません。
サンダーで細かく(50cm以内に)切って、金属ゴミで出せばOKという方がいました。
エキパイの部分は良いとしても、サイレンサーの部分は50cm以内と言っても、
かなり大きいので、出しても大丈夫でしょうか?
どなたか経験した方のご意見を伺いたいです。

Aベストアンサー

こんにちは。

自治体の法令によって違うと思います。
粗大ごみで引き取ってくれる地域もあれば、不燃ごみの袋に
入りさえすればOKな所もありますし。
お住まいの地域の役所に聞かれた方が早いと思いますよ。

Qサスの処分について

ダウンサスに交換していらなくなった純正スプリングを燃えないゴミに出したのですが回収されません。こうゆう物は量販店などに持っていけば引き取ってもらえるのでしょうか?

Aベストアンサー

>燃えないゴミに出したのですが回収されません

いわゆる家庭から排出される一般ゴミではないので燃えないゴミではダメなんでしょうね。電話で粗大ゴミが可能か確認してダメなら解体屋さんに電話してみましょう。新車取り外しで新しいものなら処分料がかからず引き取ってくれる可能性が高いです。かなり走行してあるパーツで「中古」として利用できないとなると1本いくら・・・の処分料がかかりますが引き取ってくれると思います。ショックは内部にガスが封入してあったり油が入っていたりするので処分にお金がかかるのですがバネなら「鉄くず」としてある程度の価格がつく場合があるので解体屋さんで引き取ってくれると思いますよ。

近くに解体屋があれば持ち込んじゃうのが一番簡単ですね。

純正だとオークションでもほとんど値段がつかないですし、家に置いておくのも邪魔ですね。理想としては車を処分することを考えて保管しておくのがいいのですが、ずっと車を乗るつもりなら処分してもいいでしょうね。

Q解体屋さんで車のパーツを手に入れてクルマの改造をしている人をブログ等で

解体屋さんで車のパーツを手に入れてクルマの改造をしている人をブログ等でよく見ます。
そこで私も部品を手に入れたいのですがどうしたらいいのかよくわからないので解体屋について質問します。

http://www.e-haisyaa.com/area/tokai/shizuoka/heisei_kaitai.html
の地図の解体屋さんに行ってみる予定です。



まず、解体する前の車から欲しい部品を自分で外して手に入れるのですか?
それとも解体した部品から欲しいのを探すのですか?
 

予め電話して「この車ありますか?」みたいなことを聞いて行ったほうがいいですか?

http://www.recojapan.com/
などで買うのとどちらが安いですか?

解体屋に「この部品売ってくれ」といえば絶対売ってくれるのですか?

粘れば値引いてくれたりしますか?

その他気を付けたほうがいいことなどあったら教えてください。

Aベストアンサー

>自分で外して手に入れるのですか?
そのようなところもあります。外した物はきちんと自分が引き取らなくてはなりません。
>解体した部品から欲しいのを探すのですか?
物によっては、そのようになる場合もあります。

>予め電話して「この車ありますか?」みたいなことを聞いて行ったほうがいいですか?
必要なのは車検証の台車番号です。
これが分かれば、何所のメーカーの何という車種で、グレードも年式も判断できます。

自動車部品は同じ車であっても、年式が違えば形の変わる部品があります。
合わなかったからと言って、返されても困ります。

>絶対売ってくれるのですか?
モノがあれば売ってくれるでしょう。

>粘れば値引いてくれたりしますか?
二度と行かないつもりならかまいません。

>その他気を付けたほうがいいことなどあったら
廃車ヤードは危険です。
本当は一般人には入ってもらいたくはありません。
怪我をしたと言ってこられてもね。
また、積み上げられた廃車は安定性も悪いですから、上に登ると崩れることも考えられます。
下敷きになったり、閉じ込められたりすることもあります。
そのようになったら、救出をしなければなりませんし、警察が来て調書を取ったりするので、数日間は仕事が出来なくなります。

中古部品を外して売るのは本来の業務ではないので、本当は嫌なんです。
ただ、廃車をバラして売るよりは多少金にはなるし、せっかく来たんだからということで、売ってもらえると言うことです。

当然、ノークレーム・ノーリターンです。
中古部品ではなく、保証の全く無い解体部品だから。

多少でもまともな部品が欲しければ、URLの中古部品屋さんで買った方が良いでしょう。
少々高くはなるでしょうけどね。

>自分で外して手に入れるのですか?
そのようなところもあります。外した物はきちんと自分が引き取らなくてはなりません。
>解体した部品から欲しいのを探すのですか?
物によっては、そのようになる場合もあります。

>予め電話して「この車ありますか?」みたいなことを聞いて行ったほうがいいですか?
必要なのは車検証の台車番号です。
これが分かれば、何所のメーカーの何という車種で、グレードも年式も判断できます。

自動車部品は同じ車であっても、年式が違えば形の変わる部品があります。
合わなか...続きを読む

Qブッシュ交換について

以前、車の雑誌で「ブッシュを交換すると走りが改善される」とあり、費用も小額だったと
記憶しているので交換しようと思うのですが、具体的にはブッシュとはどの部分の部品なのでしょうか?
某車用品店の店員さんのお話では、「バネとアッパーマウントの間のゴム」との事だったのですが
ほかにもありますでしょうか?
費用にもよりますが、できることならまとめて交換したいので。

Aベストアンサー

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こりませんが(^^; )、そこそこ走れてしまい、正直、一般のドライバーであればあまり気にならないことが多いです。
ですが、それ故、それらを交換すると、ゴム本来の弾力が戻り、しっかりさや、しなやかさの改善を実感できることが多いといわれます。
スポーツタイプの車種では特に顕著にそれが感じられ、足回りのチューニングでは、サスペンション調整とほぼ同時位にやるべき重要メニューとされているのが一般的です。

種類としては、メーカー純正品、強化タイプ、ウレタン、そして、ゴムではなくなって、金属ジョイントのピロボールとよばれるものがあります。
純正品以外は、使用目的やドライバーの腕に依存することが多く、逆に振動が大きくなったり、動きがピーキーなったり、寿命が短かったりすることがあり、基本的に一般ドライバーは純正品の新品で十分でしょう。

また、交換の費用内訳ですが、上記種類により、一応価格差は存在するものの、ブッシュそれ自体はそれほどでもありません。それよりも、labrakunさんがどの程度を高額と考えられているかはわかりませんが、このチューンは一般的に工賃が高い(もしくは、高いと感じられてしまう)ので有名ですw

油圧式の機材などを使用して、固いブッシュを、ひとつひとつアームより、抜いては入れ、抜いては入れを繰り返す為、どうしてもそうなってしまうようです。
車種や、交換箇所数、ショップにもよりますが、いわゆるブッシュ全交換メニューは、工賃のみで、安くても3万はまず下らないことが多いと思います。
また、これも車種で異なる可能性がありますが、一部のアームはブッシュを抜く際、アーム自体が痛んでしまうために、再利用できないものもあります。

そう言ったわけで、これらの費用を入れての総額は、結構な値になってしまう割に、なにかパーツをつけたぞ、というような目に見える分かりやすい変化がないため、ショップの方も、なかなかお客さんに勧めにくいそうです(^^;)

とはいえ、効果ははっきりいってお墨付きですし、スポーツ走行を前提としている方は、まず殆ど行っている、いわば、本質を考えた玄人的なチューンメニューです。
予算の都合がつきそうでしたら、ぜひ試してみてください。足回りのシャキッと感は結構嬉しいものですよ。(*^-^)

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こり...続きを読む

Q錆びたナットとボルトの外し方

マフラー交換をしたいと思い作業を進めています。
別の質問でゴムブッシュという名称・外し方を教えていただき、
そのゴムブッシュという物を外す事に成功しました。

しかし最後にボルトとナットを2ヶ所外して終わりなのですが、
そのボルトとナットが外れませんでした。

見た感じでは他の部分に比べ錆びも進行しているようで、
ドライバーなどで突つくとボロボロと錆びが取れるといった感じです。

潤滑剤と工具(14mm)を使い何度か頑張ってみたのですが
ナットとボルトの頭の部分が少し丸くなってきてしまいました。

結局工具で力いっぱい回してみたのですが
上記の様に状況が悪くなってきたので一時中断しました。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
錆びて固くなってしまったナットとボルトを上手に取るには
どの様にしたら良いのでしょうか?

Aベストアンサー

このような部分の作業をするときは必ず、ボルトの掛かる部分が6角形のボックスレンチを使用します。メガネレンチやボックスレンチでも内部の形がメガネレンチのような形状の物を使用するのは避けるべきです。もしすでに滑らせてしまったのであれば、下に示すいくつかの方法をとります。また、いずれの場合も浸透潤滑材(CRCなど)をたっぷり吹き付け10分~30分程度放置してから作業にあたります。

ボルト&ナットで締め付けられていて、ボルト&ナットの交換が可能な物の場合は、一番手っ取り早いのがディスクグラインダーやカナ鋸などを使ってボルトの付け根から切ってしまう方法です。ねじの頭を削り取ってしまうということです。

スタッドボルト&ナット(片方の部品から直接ボルトが生えている場合)の場合でボルトの生えている側の部品の再使用が必要な場合はボルトを切ってしまうわけにはいかないので、ナットの表面の1つの面だけをボルトすれすれまで削り、削った面にタガネか貫通型のマイナスドライバーを当てて、ボルトのねじ山を傷つけないように強く叩き、ナットを割ってしまいます。その上でナットの削った面にモンキースパナを掛けるか、バイスグリップ等ではさんでまわします。また、ナットブレーカーと言う工具(大きなホームセンターや工具店に行けばあります)を利用してナットを割ってしまう方法もあります。ボルトの生えた側の部品を再使用しない場合はボルト&ナットの場合と同じ方法でかまいません。

一番厄介なのは部品の片方にねじが切ってあり、そこにボルトがねじ込まれている場合です。この場合はあまり無理をするとボルトが折れて、抜き取りに非常に苦労する場合があります。もっとも折れこんだ相手の部品を使用しないのであればかまいませんので、ボルトの頭を削り飛ばしてしまいましょう。部品の再使用が必要な場合はそうもいきませんので、浸透潤滑材をかけて十分に放置あとボルトの頭をねじの方向につぶしてしまわない程度のハンマーで叩き、ボルトの入っている相手の方もねじの入っているあたりを、部品を壊さない範囲で出来るだけ強く叩きます。こうすることでねじの溝で固着した錆をはがすことが出来ます。ボルトの頭がまだ無事であれば、工具をかけて回しますが、無理に緩めず少し緩めては締めるを繰り返して少しずつ抜きます。無理に回して食いついてしまい、ボルトを捩じ切ってしまうと、抜き取りが難しく(手間とテクニックが必要、初めての人にはまず無理)なります工具がまともに掛からない場合は、ボルトの頭をディスクグラインダーなどで削り工具が掛かる(たとえばボルトの向かい合った2つの面を削り、ワンサイズ小さなスパナが少しきつく入るようにする)ようにし、これで少しずつ緩めます。くれぐれも無理をせず、緩めては締めるを繰り返します。それでもきつくなったら、無理に回さずハンマーで叩いて遊びを作ることを繰り返します。

このような部分の作業をするときは必ず、ボルトの掛かる部分が6角形のボックスレンチを使用します。メガネレンチやボックスレンチでも内部の形がメガネレンチのような形状の物を使用するのは避けるべきです。もしすでに滑らせてしまったのであれば、下に示すいくつかの方法をとります。また、いずれの場合も浸透潤滑材(CRCなど)をたっぷり吹き付け10分~30分程度放置してから作業にあたります。

ボルト&ナットで締め付けられていて、ボルト&ナットの交換が可能な物の場合は、一番手っ取り早いのが...続きを読む

Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
表現がむずかしいのですが、金属がこすれ合うような音?みたいな。
普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間...続きを読む

Q下地処理でプラサフって必要?

今までいろいろと自分で塗装してきて失敗もあり成功もあったりするのですが
私の場合下地処理でプラサフを使用せずやってきましたが必要でしょうか?今回塗装するのはホイールのセンターキャップです。

今まで
(1)まずサウンドペーパー320で塗装する面を磨く
(2)耐水ペーパー600で綺麗にする
(3)ここで食器洗剤用の中性洗剤で油分、汚れを落とす
(4)マスキングする
(5)スプレー塗装する 3~5分間隔で2,3度重ね塗りする
(6)クリアをスプレーする

でしたが、プラサフ作業は一度も工程に入れたこと無いですがどうでしょうか?ローコストでやろうとしているもので・・・

Aベストアンサー

昔、私も同じ考えで、プラサフ等しない時期がありました。初めて塗装らしき塗装をしたのは十代の頃で、ヘルメットでしたが、その後は四輪に転向、スポイラー等々、以前はプライマー・サーフェイサーと個別で買う必要がありましたが、最近ではプラサフで2つの効果を一本でできるようになり、確かに塗装の乗り、ざらつきを埋めてもらい、耐久性や仕上がりがよくなったと感じています。耐水ペーパー等で平らにしているとの事ですが、サーフェイサーの滑らかさ・平らさ、プライマーの、食い付きの良さで、上に塗る塗料の食い付きや艶も変わった事を覚えています。最近でこそ自家塗装するより、金にものを言わせて店任せですが、付きの悪い材質には特に有効だとは思います。ちょっとした衝撃で上に塗った塗料がハゲたりした事があり、それからプライマー・サーフェイサーを塗る様になってそういったハゲ方がしなくなりました。下地を整えるサーフェイサー、食い付きを良くするプライマー、2つのおいしいとこどりのプラサフ、是非ともオススメですけどね。

Q冷蔵庫は横にして大丈夫?

引越しで自分で小型の冷蔵庫を運ぼうと思っていますが、乗用車で運ぶため立てた状態では運べません。
横に寝かすか、斜めの状態で運ぼうと思いますが大丈夫でしょうか?良くは無いと思いますが、絶対にだめな危険行為でしょうか?ガスが漏れるとか。詳しい方教えてください。

Aベストアンサー

移動運搬するときの基本は立てたままがもちろんよいのですが、
仕方がない場合は斜めでもOKです。
最悪横にしても構いませんが、その場合はできれば1日ほど
立てたまま、コンセントもささずにしてから
使用してください。
 なぜ、立てたままにしないといけないかと言いますと、
ガスにはあまり関係なく、コンプレッサーより、オイルが出て行き
冷媒能力低下、及びコンプレッサー故障に繋がり易いためです。
あと、オイルがコンプレッサーに戻るには時間がかかります。
横にしての移動時間にもよりますが、最低2時間。できればやはり1日は立てたままにすることを重ねてお勧めいたします。
まぁ~斜め程度でしたら、1時間電気を入れずに立てていればOKです。


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