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新築でパナソニック電工の3枚上吊り引き戸(スクリーンウォール)を
リビングと和室との間のドアに使おうと思っているのですが、
重さでレールを取り付けている桁(って言うんですかね?)は
10年とか20年とかしたら曲がってきたりしないでしょうか?
あの引き戸は1枚どれぐらいの重さがあるのでしょうか?

一応そこの桁は2階からも結構重量がかかる所らしく
太いのを使っているみたいなのですが、心配なら集成材を使いますか?と言われています。

よく昔の和室の続き間の桁が曲がると聞いたことがあるもので心配になって悩んでます。

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A 回答 (2件)

>>10年とか20年とかしたら曲がってきたりしないでしょうか?


可能性はある。

>>あの引き戸は1枚どれぐらいの重さがあるのでしょうか?
結構軽い。

3枚引きと言うことは1.5間(2.7m)ぐらいでしょう?たいして間が広く無いと思うけど…、以前4枚引き2間(3.6m)をリフォームで取り付けました。
柱を2本抜いて、
○添え梁(梁の下に更に梁)をして
○合板で梁を挟み、
○接着剤と釘で結合しました。
上記は白蟻で梁がスカスカになった時に強度を足すための工法と同じです。

無垢材はどうしても自然と垂れてきます。
それが、梁せいが小さく、スパンが大きい、弛みも大きい、
梁せいが大きい、スパンが狭い、弛みが小さいかの違いです。
気になるのであれば集成材ですれば、間違いないです。
私は棟梁のベテランの勘に任せます。
棟梁が集成材したほうが良いと言えば、集成材にするべきです。
「新築でパナソニック電工の3枚上吊り引き戸」の回答画像2
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この回答へのお礼

1.5間です。そんなに広くないんですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/13 10:07

スクリーンウォールの一枚当たりの重さは約20kg~30kgです。

デザインや大きさで異なるので、詳しくはメーカーに問い合わせるといいと思います。

曲がったりするという心配ですが、残念ながら10年20年経つと建物自体もある程度の歪みは出てきます。どの程度の曲がり具合を心配しているかはわかりませんが、曲がるか曲がらないかと言われたら、曲がると思います。というよりは、何を使っても10年や20年経てば曲がると思います。ただ、10年くらいであれば、使用に差し支えるほどの曲がりは起こらないと思いますが。

曲がりにくくするというのであれば、下地に集成材を使うのも一つの案だと思います。一般の木材に比べ、ねじれや曲がりが少ない木材です。

住宅は機械や車と一緒でメンテナンスが必要です。10年と言えば、一通りのメンテナンスをする時期です。建具の調整もメンテナンスですから、日ごろからなんでも相談できる業者さんを見つけるか、今度新築する業者さんと仲良くなっておくといいと思います。
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この回答へのお礼

結構重いですね。
引き戸が閉まらなくなるほど曲がってしまわないかな?と思って。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/13 10:02

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QLDKの間仕切りの引戸を使ってらっしゃる方いらっしゃいますか?

LDKのキッチン&ダイニングとリビングの間で
間仕切りの引戸を取り入れようと思っています。

どこの会社にそういうのがあるか全く分からないので
工務店の人から教えてもらったY○○さんと松○電工さんを教えてもらいました。
松○電工さんで見積もりしたら
定価で78万になりました(~_~;)
4枚引込み戸になり特注だったのですが
かなりの予算オーバーなんです(>_<)

こんなに立派なのじゃなくていいので
どなたか使ってらっしゃったり検討した方が
いらっしゃいましたら教えてください。

うちのLDKは20畳(本間)の広さで
幅は4800mmなのでそのサイズはないので
3788(W)*2550(H)で足りない分は壁を作ろうかと思ってます。
宜しくお願いします!

引戸のイメージとしては
ガラスではないけれどプラスチックのようなもので
採光を取り入れた上吊り引戸が希望です。
http://www.ykkap.co.jp/news/2004/20040428.asp

Aベストアンサー

我が家は昨年新築しましたが、トステムから出ている同じような素材の上吊り引き戸を廊下とリビングを仕切るのに
使いました。(半透明です)

リビングの光が廊下にも差すので明るくて良いです。
玄関から人が入ってきた時に分かるように
防犯上からも考えました。

上吊り引き戸なので、簡単に開け閉め出来ます。
強く閉めると勢いではね返り、数センチ開いてしまう事が
あるので、子供には静かに閉めるように注意しています。

友人にも大変好評で「オシャレ」とほめていただいてます。(お世辞かもしれませんけど・・笑)

合わせて半透明のガラステーブルや
ドアと同じ素材の半透明の食器棚も置いたら
結構素敵になったと・・・自己満足しています。

ダイニングとリビングを仕切るのでしたら
採光も取り入れられるし、ガラスのような透明感があるので、圧迫感もないのではと思います。

Q引き戸と吊引き戸のメリットは?

リビングの入り口と洗面の入り口を引き戸タイプのドアでHMと決めたのですが、最近吊タイプの引き戸がいいような気がして悩んでいます。

実際に使用されているかた、メリット・デメリットを教えてもらえないでしょうか?

Aベストアンサー

引き戸を上吊りにするか、下レールにするかを比べても、双方に対するメリット、デメリットは殆ど出てこないかと思いますよ。
端的に申し上げると、ご質問者様の『趣味』の世界ではないでしょうか。

ご存知かと思いますが、気密性に関して言えば、
開き戸>引き戸(下レール)>引き戸(上吊り)
になりますので、リビングのドアに上吊りを持ってくるのは、冷暖房効率を少なからず下げるためあまりお勧めできませんね。

確かに、上吊りはその扉で仕切る双方をフラットに保てるというメリットはありますが、開き戸でもバリアフリーになる現在ではそれが大きなメリットとはなりません。

実際、下レールのドアをリビングに持ってくる間取りは良く見かけますが、上吊りのドアをリビングに使っているお宅を私は拝見したことがありません。

玄関同様、頻繁に開ける扉に上吊りで、しかも引き戸を持ってくるのは個人的な意見としてかなり抵抗もあります。
あれだけの重量があるドアを天井から吊って、頻繁に開閉を繰り返すと、それを吊る天井にはかなりの負荷がっかると思われますので。

上吊りは引き戸のような1枚戸ではなく、折れ戸やアコーディオンカーテンのように単体が小さく軽いものに適していると思います。
また、開閉のため、それなりに戸の下に隙間が開きますので、通気性を良くさせたい納戸やクローゼットに利用するのが一般的ですし、それが理に適った使い方というものです。
拙宅もそのような使い方をしています(折れ戸ですが)。
少なくともリビングへの使用は?です。

引き戸を上吊りにするか、下レールにするかを比べても、双方に対するメリット、デメリットは殆ど出てこないかと思いますよ。
端的に申し上げると、ご質問者様の『趣味』の世界ではないでしょうか。

ご存知かと思いますが、気密性に関して言えば、
開き戸>引き戸(下レール)>引き戸(上吊り)
になりますので、リビングのドアに上吊りを持ってくるのは、冷暖房効率を少なからず下げるためあまりお勧めできませんね。

確かに、上吊りはその扉で仕切る双方をフラットに保てるというメリットはありますが...続きを読む

Q戸袋式の引戸を工務店から反対されています。

新築中ですが、今日現場主任の人と現場で初めて会ったのですが、
「どういう理由で戸袋式の引き戸にしたのか」
と不機嫌顔で聞かれました。
2階の廊下の両サイドに部屋があるので、ドアだと狭い廊下にたいして邪魔だし、
戸袋をつけない引戸だと、廊下面に引戸を付けるのはいやだし、室内側につけると
壁面が利用できなくなるので、と答えました。

現場主任は
「引戸のレールが壊れたり、ソフトクローザーのダンパーが壊れた時、
修理するのに壁を壊すことになりますが、それでもいいんですか」
と言いました。

「引戸ってすぐ壊れるものなんですか」
と質問すると、
「それはなんとも言えないけど、ダンパー交換とかした事はある。
私としてはおすすめしない」
と言われました。

設計の段階でいろいろ検討の結果戸袋式にしたのに、
もうすぐ上棟というこの時期になって、「反対」とかいわれても・・・という気持ちです。
「不具合あっても責任とりませんよ」
ということをアピールしたかったのかどうか知りませんが、
戸袋式の引戸は、壁を壊さないと修理など出来ないのでしょうか?
不安にさせられる発言を聞かされて、動揺してしまいました。

戸袋式の引戸を採用していらっしゃる方、または詳しい方の御意見をお伺いしたいです。

新築中ですが、今日現場主任の人と現場で初めて会ったのですが、
「どういう理由で戸袋式の引き戸にしたのか」
と不機嫌顔で聞かれました。
2階の廊下の両サイドに部屋があるので、ドアだと狭い廊下にたいして邪魔だし、
戸袋をつけない引戸だと、廊下面に引戸を付けるのはいやだし、室内側につけると
壁面が利用できなくなるので、と答えました。

現場主任は
「引戸のレールが壊れたり、ソフトクローザーのダンパーが壊れた時、
修理するのに壁を壊すことになりますが、それでもいいんですか」
と言いました。

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Aベストアンサー

私の実家は、引き戸はほとんどが戸袋式になっています。
築40年ですが建具のトラブルは記憶にありません。私が住んでいた15年間には一度もありませんでした。
で、はめる方法とかはおそらく設計の段階で工夫されているのだと思います。今現場にいないのでディテールはわかりませんが、方法が無ければできないですものね。
おそらく壁の片側が外せるようになっているのでしょう。その部分はクロス貼りの板壁になっていたように思います。
というわけで、うまく設計して上手に施工すれば可能だということだと思うのです。

竣工した住宅を見る事をしていますが、実際そういう戸袋式の構造の戸の家はけっこうありますね。
よく読んでいませんけど、ここにディテールの一例がありました。
http://blog.kenchikusha.com/archives/50404300.html
「引手納まり詳細図
付框: 引込み戸の戸尻(引込み側)に呑込みを付けるためのもの。付框を付けない状態で建具を吊り込み、その後、戸頭に框をビス止めする事で呑込み代を作る引込み戸の定番ディテール。」とあります。
私の実家の戸とは全く違っていて手が込んでいます。

ちょっとおかしいなと思うのは、設計家は監理をしていないのかなという点です。
設計者は普通は施工業者が設計通りにやるかどうかをチェックして、設計に問題があると判明した場合には改設計をするのが仕事だと思うのです。
現場で、造りにくいから、とどんどん変えてしまったのでは図面で相談した意味が無いですよね。
是非設計者を間に入れて解決するべきだと思います。

私の実家は、引き戸はほとんどが戸袋式になっています。
築40年ですが建具のトラブルは記憶にありません。私が住んでいた15年間には一度もありませんでした。
で、はめる方法とかはおそらく設計の段階で工夫されているのだと思います。今現場にいないのでディテールはわかりませんが、方法が無ければできないですものね。
おそらく壁の片側が外せるようになっているのでしょう。その部分はクロス貼りの板壁になっていたように思います。
というわけで、うまく設計して上手に施工すれば可能だということだと思うの...続きを読む

Q床材の価格について

フローリングについて教えてください。
ダイケンやパナソニックなどの一般的なフローリングと、無垢のフローリングの価格差ってどの程度なのでしょうか。
延べ床31坪程度2階建てです。
無垢材の種類にもよるとは思うのですが、安いと思われるパイン材でしたら、合計でどの程度の価格差になるのでしょうか。
オークなどは高そうなので考えていません。

Aベストアンサー

こんにちはご参考までに

新築で無垢材を張るのでしょうか?
価格差は使うフローリングと使う無垢材によって全然変わります。高いフローリング(合板)より安い無垢材の方が安いですし、、それから、合板のフローリングは一般的には303mm巾長さ1820mmですが、無垢のフローリングは75mm巾長さ1820mmというものが主流です。施工性が単純計算4倍違いますので無垢材は材料費が上がるのと工事費も上がります。

単純にいいものはお金かかります。安い無垢材は合板のフローリングにも劣ります。
一般的に高価な床材(無垢)カリン・チーク等も良いものは高いく3~4万円/坪ぐらいしますが安いものだと2万円/坪しません。(材料費)それに対して一般的なフローリングは6,000~1.5万円/坪ぐらいかと思います。

ちなみにパインの無垢材では1.5万円/坪前後でしょうか?とても柔らかい木ですので良くその性質を理解してからのご選択をしてください。北欧スタイルの家でしたら良いかと思います。杉やパイン等は表面がすぐぼこぼこになる。ひび割れ等の発生率が極めて高い。床暖房・ホットカーペットが使えない等ご注意ください。

余談ですがオーク(なら)は一般的な無垢材フローリングのなかでは一番安いものとなります。(パインを一般的な床材とみなさないので、、)1.5~2万円/坪ぐらいです。

一応パインのお勧めのフローリング(無垢)はWOODONEさんのピノアース12mmパインです。
無垢材のパインをうづくり塗装により表面強化された優れ物価格は1万円強/坪程度かと、、

延べ床31坪とはいえ床材はる面積はもう少し少ないのでは?予算がないのなら一階部分を無垢材にして2階は合板のフローリングにする方が多いかと思いますが、、、

以上ご参考までに

こんにちはご参考までに

新築で無垢材を張るのでしょうか?
価格差は使うフローリングと使う無垢材によって全然変わります。高いフローリング(合板)より安い無垢材の方が安いですし、、それから、合板のフローリングは一般的には303mm巾長さ1820mmですが、無垢のフローリングは75mm巾長さ1820mmというものが主流です。施工性が単純計算4倍違いますので無垢材は材料費が上がるのと工事費も上がります。

単純にいいものはお金かかります。安い無垢材は合板のフローリングにも劣ります。
一般的に高価な床材(無...続きを読む

Q新築時の引き渡しと登記の順番について

もうじき新居が完成します。
まだ完成していませんが、引き渡しは11月17日を予定しています。
施主側で引き渡し時に揃える書類を確認したところ、工務店より以下のような回答がありました。

1.11月16日までに建物表示登記をする必要がある
2.建物表示登記には住民票が必要なので工務店に郵送して欲しい
3.建物表示登記後、引き渡しの11月17日に建物保存登記、抵当権設定を行う(銀行から住宅ローンで借り入れ)
4.銀行で登記の手続き後引き渡し
5.その他必要書類は銀行へ工務店が問い合わせる

ここで、疑問なのですが、そもそも、引き渡しで、施主側が確認しないで登記まで行うのでしょうか?
新築自体初めてなのですが、私がイメージしていたのは

引き渡し→確認→支払い→登記→抵当権設定

の順番だと思っていました。

本来、引き渡しと登記の順番はどのような物なのでしょうか?
全てが終わった後に、不良箇所を発見しても知らんぷりされそうで、怖いです。
また、気をつけたいポイントがありましたらお教え下さい。

余談ですが、現在、工務店に良い印象を持っていません。
変更内容の最終確認をしても、こちらで減額分を指摘すると忘れていましたと、追加分を平気で加えてきます。
また、銀行とも関係があるらしいのですが、抵当権の設定は施主と銀行の問題なはずなのに、工務店が間にはいるのは問題のように思えます。

もうじき新居が完成します。
まだ完成していませんが、引き渡しは11月17日を予定しています。
施主側で引き渡し時に揃える書類を確認したところ、工務店より以下のような回答がありました。

1.11月16日までに建物表示登記をする必要がある
2.建物表示登記には住民票が必要なので工務店に郵送して欲しい
3.建物表示登記後、引き渡しの11月17日に建物保存登記、抵当権設定を行う(銀行から住宅ローンで借り入れ)
4.銀行で登記の手続き後引き渡し
5.その他必要書類は銀行へ工務店が問...続きを読む

Aベストアンサー

#3の方が書かれている内容に重複しますが、質問内容が
いろいろと混ざっているようなので分かる範囲で書きます。

建物表示登記については「建物仕様の登録だけ」と考えた方が
分かり易いと思います。土地との配置や「(構造などの)仕様」を
確認するだけなので、仕上げとか傷なんかは関係はありません。

銀行では建物の価値を試算しますが、建物表示登記は「建物の
妥当性を確認するのに必要」です。そもそも建物に対して
「銀行員が現地まで出向いて査定はしない」ので、手続きの流れ
としては可能です。(ここでも仕上げなんかは関係ありません)

順番については質問のキーワードを並べ替えると、
「登記→確認→抵当権設定→支払い→引き渡し」でしょうね。

(1)まず建物を登記して「建物の仕様」を登録します。
(2)建物を確認しないと工事は完了しません。
(確認時の補修については、内容・時期・費用で工務店と相談)
(3)仕様に沿って査定され、抵当権設定の設定でお金が借りれます。
(4)借りれたから支払いとなり、支払ったから所有者を移します。

※(2)での確認は(3)には直接関係しません
(銀行としては「提出された仕様どおりでしょ」と言うだけです)

いろいろ切羽詰りますが、ここは淡白に考えると整理できます。
(悪いイメージは持たないで下さい、立場的な考え方の整理です)
【工務店】作った物に対して、質問者がお金を払えればいい
【銀行】お金を貸すが、物があって貸し倒れにならなければいい

上記の立場を基準として「物(土地と建物)」と「お金」の所有権が
移動していきます...誰も失敗して損したくはないので、手続き
を段階的に踏んで、引渡しは本当の最後になります。
(問題のない工期ならば、施主の引越しなんかは関係ありません)

急ぐ必要はありますが、冷静に動かれてください。
(傷などは引越し前に、写真を取られる事をお薦めします)

#3の方が書かれている内容に重複しますが、質問内容が
いろいろと混ざっているようなので分かる範囲で書きます。

建物表示登記については「建物仕様の登録だけ」と考えた方が
分かり易いと思います。土地との配置や「(構造などの)仕様」を
確認するだけなので、仕上げとか傷なんかは関係はありません。

銀行では建物の価値を試算しますが、建物表示登記は「建物の
妥当性を確認するのに必要」です。そもそも建物に対して
「銀行員が現地まで出向いて査定はしない」ので、手続きの流れ
としては可能で...続きを読む

Q3枚引戸を連動させる方法を教えてください!!

三枚引き戸で収納を作ってもらいました。(幅約2メートル)
中は中央に仕切りがあるので連動にしないととても使いづらそうです。
2枚の引戸にするか、連動にするべきでしたが時すでに遅く。
業者に金具か何かで連動にすることは可能か訪ねましたが、ムリとのこと。
戸どうしの重なりが5センチあればマグネットの何かが使えるそうですが
我が家の戸は重なりが3センチ弱しかありません。
これを連動にするには枠を作り替え、戸も交換、クロスも貼り直し。
という大掛かりな工事しかムリで、そこまでして直すと、○十万かかるそうです。

こんな便利な時代に、非連動→連動というだけの工事がそんなに大変だなんて
考えられないのですが、本当にムリでしょうか?

ビフォアーアフターの匠のような、素人には考え付かないような
スーパーアイディアはないものでしょうか?

業者も建具屋さんに問い合わせたりして聞いてくれたのですが、ムリと。

OKWebなら、何かよいアイディアある方がいるのではないかと期待して質問しました。
少しくらい見栄えが悪くなっても構いません。
何かアイディアをください。
本当によろしくお願いします。

連動は上から吊り下げるタイプが主流と見受けられますが、
我が家の戸は、非連動なのでただレールに乗っているだけの状態です。

何とか助けてください。お願いします。

三枚引き戸で収納を作ってもらいました。(幅約2メートル)
中は中央に仕切りがあるので連動にしないととても使いづらそうです。
2枚の引戸にするか、連動にするべきでしたが時すでに遅く。
業者に金具か何かで連動にすることは可能か訪ねましたが、ムリとのこと。
戸どうしの重なりが5センチあればマグネットの何かが使えるそうですが
我が家の戸は重なりが3センチ弱しかありません。
これを連動にするには枠を作り替え、戸も交換、クロスも貼り直し。
という大掛かりな工事しかムリで、そこまでして直すと、...続きを読む

Aベストアンサー

作ったというか、既存の規格ドアなんでは?
メーカーの規格にないからできませんといってるだけで、その業者の知恵がないだけだと思いますが。作り付けなら、やはり大工の知識不足。と、いうか、実際に同じような現場でできないといわれてた3枚引き込み戸を連動化したことがあるものですからw

そのときはアルミフレームの吊り戸でしたけどね。でもべつに材質でできるできないは変わらない。

要は、アングル金物作って、ゴムの公団戸当りを上につけて、開いても閉じてもそれに当るようにした。
それだけのことです。

Q上吊式の引き戸について教えて下さい

リビングと洗面所への入口を
引き戸にしようと思っています。

木造の構造上、引き戸にするなら
一つはアウトセットにしてくださいといわれました。
それで、アウトセットの引き戸のほうは
下の床がちょうど違う種類になるので
見切り材がくるところなので
レールのない上吊式の引き戸にしないかといわれました。

私としては上吊式のほうが
軽いし、将来、木が老朽化しても
重みで引き戸が動かしにくくなったりしないかと思い、
リビングに入る場所の引き戸も
レール無しにしてほしいといいました。

すると、本来、レールがあって、上下で支えたほうが
しっかりするので
長い目でみると
できたら、レールがあったほうがいいと思うという返答でした。

一般的にそうなんでしょうか?
商品は、永大産業の戸になります。

どなたかご存知の方いられましたら
宜しくお願いします。

Aベストアンサー

結論から言えば絶対にレール有りをお勧めします。
レール無しは、嫌でも前後に振られる力が加わるので、長い年月を経て吊り部が歪んできます。
ヘタしたら、はずれて倒れますよ(転勤中の借家で経験済み)
我が家は築15年で下レール付きの上吊引き戸が3箇所ありますが、
全く歪みも無く開閉もスムーズ。
やはり理屈通りだな、と常々思っています。
下レール付きにしてレールを境に床材を替えれば、見た目の違和感も無いのでは?

Qガラスのかわりにアクリルなどのドアがないのはなぜ

皆さん、こんにちは

板ガラスのかわりにアクリルやポリカーボネートなどのプラスチックを使ったのドア(例外としてお風呂のドアはプラチック)を私はみかけたことがありません。
(屋外に面する部分では断熱サッシとしてプラスチック枠のサッシはありますが)

私なりに理由を考えてみましたが板ガラスの代わりのプラスチックとしては欠点としては下記が考えられます。
1.透明度が劣る
2.キズが付きやすい
3.静電気でほこりが付きやすい
4.耐火性能が劣る

利点としては
1.割れにくい
2.割れにくいためけがの心配が少ない
3.軽い
4.熱変化による割れがない
5.熱伝導率がガラスに比べ低いので結露しにくい

上記のように利点もあれば欠点もありますので板ガラスのかわりにプラチックを使用したドアが見当たらない理由がわからないのです。

さて、今回質問した理由ですが母が腕を悪くしたため手に力が入らなくなってしまいましたので室内ドアのガラスを同寸法のアクリルに交換してドアを交換しようと思いましたがプラチックを使用したドアがが見かけないので何か問題があるのではないかと思った次第です。

質問1 プラスチックではいけないなにか支障があるのでしょうか
質問2 同寸法でアクリルをカットして既存のガラスを交換することに何か問題ありませんでしょうか

よろしくお願いします。

皆さん、こんにちは

板ガラスのかわりにアクリルやポリカーボネートなどのプラスチックを使ったのドア(例外としてお風呂のドアはプラチック)を私はみかけたことがありません。
(屋外に面する部分では断熱サッシとしてプラスチック枠のサッシはありますが)

私なりに理由を考えてみましたが板ガラスの代わりのプラスチックとしては欠点としては下記が考えられます。
1.透明度が劣る
2.キズが付きやすい
3.静電気でほこりが付きやすい
4.耐火性能が劣る

利点としては
1.割れにくい
2.割れにくいため...続きを読む

Aベストアンサー

アクリルは軽いとお考えのようですが、同一厚みであればガラスに比してそのとおりですが、ガラスよりたわみやすく、特に室内ガラスで使用されがちな3mm程度であれば、広面積で使う場合に問題が出る可能性があります。逆に、同程度の強度を享受しようと思えば、厚みが増します。
今回はスリット程度のようなので、問題ないとは思いますが。

なお、引き戸で手が不自由でも操作を簡便にしたいのであれば、まずは釣り込み形式の変更(下戸車より吊戸のほうがおおむね操作感が軽い)、戸車をベアリング入りや耐加重が大きいものに交換する、もしくは一番簡便なのが取り手を大型化する、握りハンドルを設置するという手もありますが。ガラスを交換するより、ハンドルをまず変更することが検討することが多いと思います。

Q室内の壁に大きなガラス板を入れたいのですが・・・

現在3階建ての戸建を建築中のものです。
室内にスケルトンの鉄骨階段を我が家の目玉として採用しようと思っています。
そこでリビングからその階段が見えるようにリビングと階段室の間の壁に大きな開口を開け、そこにガラスを入れるデザインを検討中です。
開口の大きさは幅120cmで高さは220cm~240cmを考えています。
しかし、設計士さん(外注でお願いしています)から大きなガラスはコストが高い、割れたとき大変なので1本か2本横桟を入れてガラスを分割したほうがいいと言われました。
個人的にはスケルトン階段を大きな1枚ガラスできれいに見せたいという希望があります。
そこで質問です。
(1)外に面したガラス窓のほうがよほど危険にさらされていると思うのですがそんなに室内に大きなガラスを入れると割れるリスクがあるのでしょうか?
(2)大きなガラスを1枚入れるのと2,3枚の分割したガラスを入れるのでは施工費・運搬費に大きな違いがあるのでしょうか?
(3)設計士さんと相談してハウスメーカーの見積もりはとにかく相場よりだいぶ高すぎるので、あとから施主支給でガラスを入れようという話になっています。何か注意点等ありますか。

以上3点です。よろしくお願いします!!

現在3階建ての戸建を建築中のものです。
室内にスケルトンの鉄骨階段を我が家の目玉として採用しようと思っています。
そこでリビングからその階段が見えるようにリビングと階段室の間の壁に大きな開口を開け、そこにガラスを入れるデザインを検討中です。
開口の大きさは幅120cmで高さは220cm~240cmを考えています。
しかし、設計士さん(外注でお願いしています)から大きなガラスはコストが高い、割れたとき大変なので1本か2本横桟を入れてガラスを分割したほうがいいと言われました。
個人的には...続きを読む

Aベストアンサー

(1)窓ガラスに比べ室内のガラスは何かぶつけた時など
飛散するので怪我の確率が高くなります。
その大きさだと最低8ミリ以上のガラスになると思いますが
透明の飛散防止フィルムを貼っておきたいですね。
(2)2,3枚に分割すれば施工は2名で十分でしょうが、1枚物だと
搬入時にさらに人工がかかります。
ガラスは押し縁で固定するのでしょうから値段はあまり
変わりませんので搬入費と施工費で2~3万円違うでしょうね。
(3)プロの施工店であれば傷もつけないでしょうから
特に注意はないと思います。

Q石膏ボードの耐荷重について教えて下さい

石膏ボードの壁面にボードアンカーを使って、
重さ約10kgの器具を着けたいのですが、
石膏ボードの耐荷重を教えて下さい。

ボードアンカーの耐荷重は1点当たり15kg以上あり、
4点で固定するので問題ないと思いますが、
石膏ボード自体が耐えられるか、分りません。

石膏ボードの厚さは、9.5mmか12.5mmです。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

石膏ボードは荷重をかけるものではないです。
10kgくらい大したことないと思いますがアンカーの物や施工しだいだと思います。
多少取り付け位置をずらせるのでしたら、ボードの下地を探して2ケ所くらい下地に止めたほうが安心できると思います。
ボードアンカーだけなら6ケ所固定してはどうですか。
もしボロッとなった場合同じ場所に取り付けるのは困難です。
私の使用する物は9.5mmのボードで24kgとかいてあります。
普通壁は12.5mmが多いと思います。
http://www.dab.hi-ho.ne.jp/kokusai/syohin1.html
石膏ボードはぺらぺらの紙で板になっています。
石膏にはほとんど強度はありません。
クロスがあればボードの継ぎ目もわかりません。


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