日曜大工が好きで、木材を使った家具等はよく作っていますが、今回鉄材を使ったものに初挑戦しようかと思っています。
具体的には本棚を作るのに骨組部分のみに鉄骨材を利用しようと思っています。
予算的にステンレス系のものは使わず、鉄骨鉄材とかって書いてあるものを利用します。
そこで、錆や酸化による変色等を気にしています。
屋内で使用し、直接水がかかる心配はないのですが、直接手で触れたりするため油や水分が着いたり、普通の家ですのでそれなりの湿度も考えなければなりません。表面へ何かのコーティングとかの処理は必要でしょうか。何もせずに10年程度変色の心配がなければよいのですが経験された方お願いします。
また、何らかの処理をした方がよい場合、元の質感を変える必要はありません。着色も不要なのですが、その観点で最適なものをご教授下さい。
木材では無色のニスやラッカーみたいなものがありますが、近所のホームセンターでは鉄材用で無色のものはありませんでした。探せばあるのでしょうか。

また、鉄材へペンキを塗ると、例えば固いものをぶつけたり、少しこすれたりするだけで簡単にハゲてしまうイメージがありるのですが、その辺はどうでしょうか。ハゲにくいタイプの塗料(コーティング剤)またはハゲにくい塗装方法等、ありましたらご教授願います。

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A 回答 (2件)

錆防止のためには塗装かメッキをして表面を空気から遮断するのが効果的です。

ですから鉄製の物にはたいてい塗装かメッキがしてあるわけです。
何もしていなければどんどん錆びて行きますが、部屋の湿度で程度は違ってくると思います。
10年では屋外にある物のように錆びて折れてしまうところまでは行かないですね。

鉄の地の色を生かしたいということでしたらクリアー塗装をすることになるでしょうね。
質感は少し変わりますが鉄である以上はしかたがないです。

かんたんに剥がれてしまうのは、表面に付着した油や錆などをちゃんと落とさないでその上に塗装しているからです。まずは錆を紙やすりなどで落とし、油をシンナーと清浄なボロ布で念入りに落としてから塗装をします。(水溶性の汚れでしたら水拭きも必要ですが)
売っている鋼材は油だとかあるいは薄い塗装などを塗ってあると思います。これは剥がさないとまずいということです。

エッジの所などは塗膜が薄くなりますから面取しておいたり、先に筆で塗っておくなどのわざが必要です。
金属用のクリア塗料はあります。自動車の補修用スプレー(「ボディーペン」など)の中にあります。
http://www.soft99.co.jp/products/detail/28/221
クレのシールコートという製品もそうです。
http://www.ekure.com/products/detail.php?product …
クリアー塗装は塗膜の厚さとか、塗り残しがわかりにくいので、塗り上がってから塗り残しや薄くしかかかっていない所を念入りにチェックしてレタッチする必要があります。

塗った物が剥がれにくいかどうかは腕と根気次第ですが、ぺりぺりと何もしないで剥がれてくるようなことでもないかぎり、ぶつけて剥がれたような所だけちょっと塗っておくだけのことです。錆びてしまっていたらヤスリで錆を取ってから塗ればいい。
筆塗りはスプレーの蓋や皿などに間近から吹いて塗料を溜めればできます。

2液型のウレタンなどもありますが、厚塗りになって金属感が薄くなったり、余ったのが使えないとか、塗りが難しくなるんで前記ラッカー系スプレーを私はお勧めします。
刷毛塗りは、慣れない人は薄めすぎたりしてそれが剥がれの原因になるんで上級向きです。
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鉄材でも酸化皮膜が有るものとないもので違います。


酸化皮膜があれば塗装しなくても簡単にはさびません、
ただ切断面はぴかぴかでその上さびやすいです。

酸化皮膜がないものはちょっとした湿気でさびてきます。

塗装は鉄部用の水性アクリルでいいでしょう。
サンデイングして塗りますから着色無しでは無理でしょう。
アクリルエナメルで着色し、その上にクリヤーを塗ります。
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Aベストアンサー

マフラー交換なら例のBOSCH CAR SERVICE でも充分っすよ。実際純正品以外ってディーラーだと渋る個所っすから。

ただねぇ。。。俺は工賃いくらか知らねえんっすわ。
っつーのも、友達ふたりに頼んで下ろすのと持ち上げるのを手伝ってもらうんっすわ。これがフォルクスかハングリータイガー辺りのステーキで動いてくれるから。それでも4時間位の仕事かなぁ。。。
安く上げようとするとね、結局力自慢系の友達ふたりはいて欲しいよね。それにリフトアップできる場所と工具が揃ってる所ね。レンタルガレージ(http://rgarage.shop430.com/index.html)なんかが現実的になるっすけど、自分でやる際はどうしても締めつけ値とかを把握しときたいから、Haynesの整備マニュアルを取り寄せときたいっすね。amazonで売ってるっす。
交換となるとどうしてもマフラー吊り下げてるゴムハンガーと、パイプ同士の繋ぎ目に噛ませるガスケットと、ボルト止めするスプリング&ボルトが必要になるから。。。純正品でイイんっすけど、ディーラーでも非ディーラーでも結局それらが取り寄せできる所に任せるのが基本っすよね。

工賃は。。。リアルに知らねえっす。問い合わせてみてね。電話で聞くまではタダだから。

マフラー交換なら例のBOSCH CAR SERVICE でも充分っすよ。実際純正品以外ってディーラーだと渋る個所っすから。

ただねぇ。。。俺は工賃いくらか知らねえんっすわ。
っつーのも、友達ふたりに頼んで下ろすのと持ち上げるのを手伝ってもらうんっすわ。これがフォルクスかハングリータイガー辺りのステーキで動いてくれるから。それでも4時間位の仕事かなぁ。。。
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反りのきつい、ムクの木材はどういう用途に使うべきでしょうか?
なにぶん初心者なので、分からないこと・知らないことが一杯です。どうぞよろしくお願いします。

Aベストアンサー

反った一枚板の反りをなくす方法ですが、まず、その板と同じかそれより大きい台板を必要とします。
反った板の凹面と台板をあわせ縛ります。凸面を日に当たるようにして数日天日干しにします。

木材の反りは、元の材木の芯側と木肌側との木目の違いや、乾燥工程の違いなどで、凹面の方が凸面より乾燥したために起きるものです。
凹面と凸面の乾燥度合いをそろえることで、ある程度の反りは直せます。

板を天日干しにするときは、ほったらかしにせずに、こまめに反りの戻り具合を確認してください。

参考までに私が一枚板を使うときの方法を書いておきます。
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>やっぱり初心者は合板を使うべきでしょうか?

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反った一枚板の反りをなくす方法ですが、まず、その板と同じかそれより大きい台板を必要とします。
反った板の凹面と台板をあわせ縛ります。凸面を日に当たるようにして数日天日干しにします。

木材の反りは、元の材木の芯側と木肌側との木目の違いや、乾燥工程の違いなどで、凹面の方が凸面より乾燥したために起きるものです。
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Aベストアンサー

どう切りたいかによります。
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┠──────────────┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
と切りたい(わく)のでしたら、バンドソーが圧倒的に安全です。丸鋸のように反発もないし、ジグソーのような帰り道での振動もない。音も静かです。
 しかし、懐(ふところ)の関係で
┏━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃      │       ┃
┗━━━━━━┷━━━━━━━┛
という切り方には不向き。
 押切タイプの丸鋸やスライド丸鋸( https://www.google.co.jp/search?tbm=isch&q=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E4%B8%B8%E9%8B%B8&gws_rd=cr&ei=8-U7V-T2KMHO0ASAj6PgAg )なら、わく作業には向かないが切断なら楽。角度もきちんと決められるし。

 あとは手で切る。・・・ゆとり以来、中学校の技術家庭で木工は六に習わないので、ちょっと心配。私たちの世代は、中学時代に尺金(曲尺)や鋸、鉋、鑿などを皆、買わされて、使い方も習った。四方転びの椅子とかも材料から切り出して作らされたし・・。

どう切りたいかによります。
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┠──────────────┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
と切りたい(わく)のでしたら、バンドソーが圧倒的に安全です。丸鋸のように反発もないし、ジグソーのような帰り道での振動もない。音も静かです。
 しかし、懐(ふところ)の関係で
┏━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃      │       ┃
┗━━━━━━┷━━━━━━━┛
という切り方には不向き。
 押切タイプの丸鋸やスライド丸鋸( https://www.google.co.jp/search?tbm=isch&q=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E4%B8%B8%E9%8B%B8&gws_rd...続きを読む

Q錆を放っておくと、もっと錆びやすくなりますか?

約2年前にステンレスの自転車を買ったのですが、どうも全ステンレスではないようで、屋根のない場所に雨ざらしにしておいたら、部分的に錆びが目立つようになりました。
私はあまり神経質なほうではなく、錆がある位の方が盗まれにくいかなと思って錆取り作業はしていないのですが、そのまま放っておくと耐用年数が縮まることってありますかね?
例えば錆の範囲を数字で表すとして、錆ゼロのものと、錆100のものを同じ状況で放って置いた場合、錆ゼロのものが100になった時、錆100のものは200になるのか? それとも200以上になるのか? といった事が知りたいのです。
くだらない質問ですみません。

Aベストアンサー

ステンレスは、鉄、ニッケル、クロムの合金で非常に錆びにくい金属ですがまったく錆びない金属というわけではありません。
なお、ステンレスの保護皮膜は、空気中の酸素に触れている状態が最も、耐蝕性を示します。そのため、ステンレスの表面が汚れてくると、酸素との接触が妨げられるので錆が発生しなすくなります。

錆び付いてしまう例としては、以下のようなものがあります。
・もらい錆び…表面に鉄などの金属が付着したまま放置され、その金属が錆び付き、それがステンレスに固着しステンレス自体も錆び付く現象。
・塩分の付着…ステンレスは、ほかの金属に比べ塩分に対する耐食性は優れてはいますが、表面に付着したまま放置をすると錆びが発生します。
・酸などの薬品の付着…酸や薬品の種類によっては、錆びが発生します。

ご質問にあるような錆取りをしないと、"もらい錆び" を受ける可能性が高くなるので、なるべく錆びを落とした方が良いと思います。

Q大掛かりな日曜大工です。「3トンの地中水樽を作りたい」

どこに質問するか非常に迷ったのですが,一応,日曜大工でしようと思うので教えてください。
よろしくおねがいいたします。

地中に,3トン(3000リットル)の水を農業用貯水として貯めたいと思っています。何か良いアイディアはないでしょうか?

今あるアイディアは,
・土を掘ってその周りをコンクリートで固める。
否:コンクリートでは水がしみて外に出るので不可。また,しみる良が少なくても,日曜大工じゃとっと辛い金額になるためとりあえず不可。

・このHPの真中にあるような大きなタンクを土に埋める(動力噴霧器用タンク)
http://www6.ocn.ne.jp/~eikoh/syosyukikai.htm
否:地中に埋めるわけだから,土砂による圧力であっさりと壊れてしまう。

・トイレの浄化槽や,トイレの肥溜めを綺麗にしてつかう。
◆確かにいいのだけれど,入手が大変。ちなみに,壊れたところは船を直すボンドをつければ強力に補修出来るという情報入手。

なお,水をくみ出す方法は,ポンプです。

Aベストアンサー

3tでは、日曜大工の範囲の域は逸してるとは思い
ますが、機械が揃っていて心得のある方なら可能でしょう。

貯水タンクにポンプ設備を設置するのがよろしいかと
思います。タンクまで給水管を配管して、溜まった水は
給水ポンプで汲み上げ使用するものです。自動貯水した
ければボールタップを設置すれば楽ですね。マンション
の受水槽の要領です。

土中に埋めるのは浄化槽と同じ理屈ですが、水場であれ
ば浮力、設置の水平レベル、基礎に神経を使います。

●貯水タンク
http://www.archimap.ne.jp/

●給水ポンプ
http://rokaki.com/NF2.htm

●雨水利用
http://www.sail.co.jp/wisy/

〓ご参考になれば幸いです〓

参考URL:http://www.linetech.co.jp/usiriyou.htm

Q青錆(あおさび)って英語で何て言いますか?

錆はrust、ですよね。青錆は何と言うんでしょうか?
赤色になった錆も青色になった青錆も、同じrustなんでしょうか?
それとも、形容詞がついて、blue rust とでもいうんでしょうか?教えてください。

Aベストアンサー

copper rust: green rust: verdigris: patina です

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Aベストアンサー

木材と鋼鉄では熱膨張係数が違うので、柱や梁には使えません。

鋼鉄は引っ張り応力が高いので筋交いには使えます。必ずたすき掛け(X字型)にしてねじを介してゆるく結合します。

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バイクの錆が目立つので取ろうと思うんですが、どうやって取ったらいいでしょうか?
錆の場所はリアサスやテールランプの裏側、ネットをひっかける突起のとことか取り外しのできない細かいところです。錆の具合は薄いところや厚いところが所々にあります。

錆取り用品を調べたんですが、「ネバダル」、「花咲かG」、「ピカール」などを使ってみようと思います。
これらの練りタイプ?(塗って錆を取るもの)を使用するとき、仕上げに「シリコンオフ」とかいうもので脱脂するんだ!というHPを見ました。
そこで、

(1)「ネバダル」、「花咲かG」、「ピカール」はどこで売ってるんでしょうか?(通販以外で。)
特にネバダルの販売しているとこを知りたいです。ピカールなどは東急ハンズで手に入るとあったので・・・

(2)「シリコンオフ」で仕上げに脱脂を施した方が錆はつきにくいのでしょうか?それとも錆を取ったあとに皮膜を作る物があると知ったんですが、こちらの方がいいんでしょうか?

今まで名の知れない錆取りを使ってたんですがあまり効果がなくて質問させていただきました。

バイクの錆が目立つので取ろうと思うんですが、どうやって取ったらいいでしょうか?
錆の場所はリアサスやテールランプの裏側、ネットをひっかける突起のとことか取り外しのできない細かいところです。錆の具合は薄いところや厚いところが所々にあります。

錆取り用品を調べたんですが、「ネバダル」、「花咲かG」、「ピカール」などを使ってみようと思います。
これらの練りタイプ?(塗って錆を取るもの)を使用するとき、仕上げに「シリコンオフ」とかいうもので脱脂するんだ!というHPを見ました。
そこ...続きを読む

Aベストアンサー

 ネバダル、ピカールともに研磨剤ですので、錆に浸透して落とすという効果はないです。ですからこの2つは擦って錆を落とすといった作業になります。花咲かGは漬けたり塗るだけで錆が落ちてきます。

(1)ピカールはホームセンターなどの仏具コーナーに売っています。ネバダル、花咲かGはバイクショップに行けば置いてあると思います。

(2)仕上げにシリコンオフで脱脂しますと、金属部分がむき出しになり余計に錆びやすくなると思います。ワックスでもグリスでもいいですから、何かを塗って表面を保護しておいた方がいいです。

 わたしのお勧めはクレのラストリムーバーです。使用後はリン酸被膜を形成して錆を防いでくれます。
http://store.yahoo.co.jp/monotaro/3333172.html
それでも落ちない錆はワイヤーブラシも使って擦るといいですよ。

Qウッドフェンスを日曜大工で作りたいのですが・・・

現在、隣の家との境界に5段ブロック(中央が境界)がありますが、景観的にマッチしないので、DIYでウッドフェンスを作成しようと思います。5段ブロックの高さは100cmなので、それより高く120cm程度で作成しようと思います。そこで質問なのですが、

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(2)フェンス基礎上部は埋め込みしないのが普通でしょうか?それと、基礎と柱部分の隙間(数mmの隙間?)にはモルタルを流し込み固定するのでしょうか?
(3)何年後かに再塗装はしないといけないと思いますが、塗装できるスペース(ブロック塀とウッドフェンス裏側)は何cmあければよいのでしょうか?みなさんは、どのようにして再塗装(例:柱から取外して)しているのでしょうか?できれば、ブロック塀にピッタリ沿わしたいのですが。
(4)既存のブロックを使ってウッドフェンス相当の物ができるのでしょうか?

以上、長々とすみませんがよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

(1)~(2)のフェンス基礎とはフェンスブロックの使用時の事を話しておられるように見受けられますね
http://www.kyodo-jp.com/html/seihin/020.html
これの事かな?
木や鉄製の柱を建てこむ場合、高さ1000mm程度まででであれば基礎高さ300mm程度のものを250mm埋めて頭を50mmほど地上に出す、またそれ以上の高さ1800mm程度のものであれば基礎高さ450mmのものをやはり頭50mm程度出して400mm埋め込むというのが一般的です
しっかり作りたいのであれば 柱が低くても450mmのものを使ったり、基礎を据え付けた周りを埋め戻すときモルタルやコンクリートなどをいれて固定するなどしたりします
何故50mm地上に基礎を出すかというのは、周りの土からの影響を受けずらくするためです(木製であれば菌や虫から、鉄製なら湿気による錆びから)
柱を基礎に固定する方法は ご指摘の通りモルタルを柔らかめにして流し込むのが一般的ですが、細かい砂利を入れてエポキシ樹脂系接着剤をいれるなんて方法もあります
http://dododay.jp/otherspage/work/detail/?work_id=2084


メンテナスの問題、ブロック自体はお隣との共有なので傷つけたくないとすれば
フェンスブロックを塀沿いにいけて木製の柱を建てて
その柱にラチスなどをビス留めするのが一番良いかとおもいます
基礎を使って柱を立てた場合、柱がブロックに密着できません
数センチはあきますので塗料なども塗る余地はできますし
ビスをはずせば ラチスの裏側も塗るのが楽でしょう
また、木製の柱を直に基礎にいれるより ウッドデッキ用などの束柱固定金具などをホームセンターで手に入れて使用すればより耐久性はよくなるとおもいます
http://neocut.jp/tokuchou2.html

(1)~(2)のフェンス基礎とはフェンスブロックの使用時の事を話しておられるように見受けられますね
http://www.kyodo-jp.com/html/seihin/020.html
これの事かな?
木や鉄製の柱を建てこむ場合、高さ1000mm程度まででであれば基礎高さ300mm程度のものを250mm埋めて頭を50mmほど地上に出す、またそれ以上の高さ1800mm程度のものであれば基礎高さ450mmのものをやはり頭50mm程度出して400mm埋め込むというのが一般的です
しっかり作りたいのであれば 柱が低くても450mmのものを使ったり、基礎を据え付けた周りを...続きを読む


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