手持ちで夜景がブレにくいデジカメが欲しい

Question

ごくごく一般的なデジカメユーザーです。
本格的に撮るわけではないので、一眼レフや三脚を用いて撮ることは考えていません。

しかし、手持ちのデジカメでは夜景等がブレまくって困っています。
ISOを大きくすると暗い場所でも撮れるようですが、ノイズが気になるのであまり上げたくありません。
ISOを小さくすると、シャッタースピードが遅くなるため、ブレる原因になるようです。

夜景を背景に人物を撮ることもあるので、シャッタースピードを速く、かつ、ISOを小さく、かつ、夜景が綺麗に撮れるカメラはないものかと思い、電気屋で聞いてみると、

●レンズの〔F値〕が小さい方が光をたくさん取り込むのでシャッター速度が速くなる。
●画像素子が大きいと、取り込んだ光を記録する面積が大きいため、有効。

と聞きました。

一応、手持ちのカメラは価格.comでは評判のいい、FinePix F100fd で、調べてみると、
レンズのF値は、3.3～5.1、と大きいものの、画像素子は1/1.6とデジカメにしては非常に大きいです。

それでも、撮った画像はこの通りです。
一応、データを載せておくと、

【絞り値】　f/3.6
【露出時間】　１秒
【ISO速度】　ISO-100
【露出補正】　0ステップ
【焦点距離】　9mm
【最大絞り】　3.4
【測光モード】　パターン
【明るさ】　-2.88

何を意味しているのか分かりませんが、プロパティで詳細を見るとこう書いてありました。
オートか夜景モードで撮ったのかは忘れました。

私が思うに、露出時間１秒というのが原因だと思います。

という訳で、レンズと画像素子に着目して、
オリンパスのZX-1（F：1.7-2.5、画像素子1/1.63CCD）か、キャノンのS95（F：2-4.9、画像素子1/1.7CCD）、又はニコンのP300（F：1.8-4.9、画像素子1/2.3CMOS）辺りが候補になっています。

電気屋の店員の情報のみなので、F値や画像素子以外に着目すべき点や、F値や画像素子について注意すべき点などを教えて下さい。（カメラについての知識はほとんどないので、分かりやすく説明
して頂くとありがたいです）

また、FinePix F100fd　で試しておくべき方法があれば、そちらの情報もお願いします。

よろしくお願いします。

E-Dec · Accepted Answer

No.4です。
お礼の方を読ませて頂きました。

> いずれもオート（または夜景モード）で撮ったようです。
> 総じて、フジフィルムはオート（夜景モードを含む）で暗いところを撮る場合、シャッター速度を落として光量を稼ごうとする傾向があるようです。

まず、オートと夜景モードでは挙動が大きく異なることに注意が必要です。

オートの場合、誰が撮影しても失敗の少ない無難な設定になっていることが多いんです。
富士フイルムの場合、オートに設定すると暗い被写体の場合、制限した範囲内で躊躇なく
ISO感度を上げ、できるだけ早いシャッター速度を確保するように動作します。

例えノイズが増えたとしても、できるだけ手ブレによる失敗を防ぐようにシャッター速度
を上げようとするんです。撮影技術の未熟な初心者向けのフルオート設定としては、無難
な考え方だと思います。もちろん限度を超えて暗ければ、シャッター速度の低下はやむを
得ないのですが…

一方、夜景モードではISO100に固定され、シャッター速度は最長１秒(長時間露光オフ時)
に設定されて撮影されます。夜景モード設定時はシャッター速度が遅くなるため「手ブレ
防止のため三脚のご使用をおすすめします」と説明書にも書かれています(P.47)。

最初のご質問には「オートか夜景モードで撮ったのかは忘れました」と書かれています。
上記の各モードの挙動と提示された撮影データから考察すると、おそらく「夜景モード」
で撮影されたものだと思われます。

…であったとするならば、手持ち前提ですと設定したモードが不適切だったと言わざるを
得ないでしょう。ご友人はおそらくオートで撮影されたのではないでしょうか。

こうした夜景モードなどのシーンセレクトは、オートに不満を持つユーザーがそこから
一歩踏み出すために用意されている場合が多く、適切にその機能を把握していないとその
性能を十分に発揮することができません。

今一度、実際に夜景などを各モードで撮影し、その違いを確認してみてください。
もしかすると今回のケースは設定モードの問題であって、カメラの買い換えまで検討され
る必要はないかもしれません。

twilight-exp · Answer

＞ISOを大きくすると暗い場所でも撮れるようですが、ノイズが気になるのであまり上げたくありません。
ISOを小さくすると、シャッタースピードが遅くなるため、ブレる原因になるようです。

夜景を背景に人物を撮ることもあるので、シャッタースピードを速く、かつ、ISOを小さく、かつ、夜景が綺麗に撮れるカメラはないものかと思い、電気屋で聞いてみると、

●レンズの〔F値〕が小さい方が光をたくさん取り込むのでシャッター速度が速くなる。
●画像素子が大きいと、取り込んだ光を記録する面積が大きいため、有効。

と聞きました。

まったくもってその通りです。

そして、その最大の形があの大きさ重さのデジタル一眼レフです。
それでも夜景撮影は手持ちではブレます。

軽い気持ちでの夜景撮影というのがまったくもっての間違いです。
必ず三脚（コンデジな場合はそれなりの卓上型でもいいです）を正しく使い、セルフタイマーでしゃったーを切ります。
モードはカメラにあれば夜景モードや夜景スナップモードで良いでしょう。

本格的なプロやハイアマチュアが夜景などの撮影のために、一眼レフとバカでかい、重い三脚を担いで行っているのはそのためです。
夜景の撮影に、本格的な撮影も遊びに行ったついでに軽いノリで撮るも区別はありません。
夜景撮影は、どのような状況で撮影してもあくまでも「夜景撮影」なのです。

それでも三脚を持って行くのは嫌だと言うのなら、太い木や壁、柱、テーブルや台等にカメラをしっかりと押しつけてシャッターを切ればブレは軽減される可能性が高くなります。

x530 · Answer

No.1です。
> フジフィルムは、オートで暗いところを撮る場合、絞りを開く訳でもなく、感度 
を上げる訳でもなく、シャッター速度を落として光量を稼ごうとする傾向がある 
ようです。

・富士フイルムは、Ｆ１０～Ｆ３１ｆｄまでの間は、あえて「低画素：高感度」の撮像素子を開発し、暗い場面に強いデジカメを開発販売していました。
（Ｆ１０，Ｆ１１，Ｆ３０，Ｆ３１ｆｄ）
Ｆ３１ｆｄは、今でも中古では高値。

しかし、市場で一般ユーザーに「低画素：高感度」のコンデジが受け入れられることはありませんでした。
このため、Ｆ４０ｆｄ～Ｆ１００ｆｄまでの間は、他社と同様、「高画素：低感度」のコンデジを発売せざるを得なくなり、他社製品同様、暗い場面に弱いカメラとなりました。
（Ｆ４０ｆｄ，Ｆ５０ｆｄ，Ｆ６０ｆｄ，Ｆ１００ｆｄ）

平成２１年２月２１日、 新ＥＸＲセンサーを搭載したＦ２００ＥＸＲを発売。
ＥＸＲセンサーは、以下の３つの特徴を持った超高性能センサーです。
・風景などの明るい場面では１２００万画素の「高解像度」センサーとして機能。
・暗い場面では、センサーのフォトダイオードを２画素毎に統合し、６００万画素の「高感度」センサーとして機能。
・明暗差の大きな場面では、フォトダイオードを２画素毎に統合し、且つ、統合した画素の露出時間（センサー読み出し時間）に差をもうけ、アンダーとオーバーの２枚の画像を合成することにより、非常に「広ダイナムックレンジ」の６００万画素センサーとして機能。

この、３つのセンサー機能を、全自動で制御するモードが「ＥＸＲオート」。
ＥＸＲオートで、暗い場面を撮影すると、センサーは自動的に高感度６００万画素機として撮影します。
このため、シャッター速度を落として光量を稼ごうとする傾向は他社よりも、遙かに少なくなっています。
（Ｆ２００ＥＸＲ，Ｆ７０ＥＸＲ，Ｆ８０ＥＸＲ，Ｆ３００ＥＸＲ，Ｆ５５０ＥＸＲ）

特にＦ３００ＥＸＲは、従来のＴＴＬコントラストＡＦ以外に、センサー内に数万個のＡＦ専用フォトダイオードを埋め込み、一眼レフと同様の位相差ＡＦが使えるため、明るい場面ではダントツのＡＦ速度を実現。
特に、望遠側でのＡＦ速度はピカイチ。

最新のＦ５５０ＥＸＲは、これまでのＣＣＤをＣＭＯＳ（東芝製裏面照射型ＣＭＯＳセンサー）に切り替え。
ＣＣＤの欠点であった、連射速度などが向上しています。

dod1972 · Answer

夜景を手持ちで、三脚有りほどではないけれど、そこそこ綺麗に撮ることなら可能です。
ただ、
・カメラの持ち方
・適したカメラの選択
・ISO、シャッタースピード、F値など
の知識は頭に入れておく必要はあります。

特に、カメラの持ち方なんて、いくら良いカメラを入手したところで改善できるわけではありません。

夜景手持ち撮りで、F値やら、いろいろ要素が出てますが、あと一つ、
・ホールドしやすいカメラ
つーのが大事。

F100fdは、結構小さめでツルンとしたボディかと思いますが、こういうのは手持ちでぶれやすいです。
ある程度大きめカメラの方がホールドしやすいです。

となると、やはり挙げられている機種あたり買って、持ち方研究して、シャッタースピード優先モードを座学してシャッタースピードを変えつつ撮ってみたら、それなりで良かったらそこそこの写真は撮れると思います。
（私は手持ちするときは夜景モードは使いません。あまり上手く行かない気がするから）

ちなみに、私は、キャノンのG10使ってますけど、F2.8ですがグリップ大きいし持ちやすいから、そこそこだったら、ISO400（これ以上上げたら、この機種はノイズが乗る）ぐらいにして、息を止めて気合いでシャッタースピード優先モードでシャッタースピード0.8か0.6秒周辺で探って撮ったら、まあまあな写真は撮れます。

ですけど、やっぱり、三脚使った写真の方が数段上なのには変わり無いので、結局は、手持ち夜景は非常手段的な感じで、想い出に残る写真を撮りたいなら、ミニでいいから三脚使うべきです。

masa-u · Answer

夜景の撮影をする場合、手ブレ防止をしようよ思ったら三脚を利用して撮影をしたほうがいいです。
　プロのカメラマンでも必要に応じて三脚を利用しての撮影をするので一般的なデジカメユーザーで「三脚を使わずに夜景を撮影する」というのは無理です。

tomoakiaida · Answer

フィルムカメラの知識を捨てないとデジカメは分からないですよ

bardfish · Answer

手ぶれがなぜ発生するのか考えたことありますか？

考えることを放棄したのでは問題解決には絶対つながりません。ここで質問して的確な回答を得られても原因について全く考えないのであればどんなに素晴らしい道具を使っても結果は同じ。

撮影データの中の『露出時間』が１秒となっていますが、これが何を意味しているか理解できますか？
１秒もの間シャッターが開いているということ。
シャッターが開いている間にカメラが動いたり被写体が動くと「ブレ」が発生するのです。

１秒もの間、カメラが0.1ミリでも動くとブレてしまいます。手ぶれ補正機能が搭載されていても補正可能範囲以上に動いてしまえば意味がありません。
だから三脚を使用するのです。

手ぶれを抑えるには三脚使用が最も効果的で人間の技量とはほぼ関係なく手ぶれを抑えることができる素晴らしい道具です。
どうしても三脚が使用できない状況の場合はシャッター速度を上げるしか方法はありません。
一般的に、手ぶれが発生しにくいシャッター速度は「レンズの焦点距離(35mm版カメラに換算した焦点距離)分の１」以上と言われています。
そのシャッター速度が稼げない場合に感度を上げるのです。

あなたの希望は「ないものねだり」。
特に「低い感度で夜景をブレずに撮る」なんてその典型。低い感度で手ぶれを起こさないシャッター速度を得るには明るいレンズが必要となる。明るいレンズとは「F3.3」とか書かれている数字のこと。この数字が少ないほど明るいレンズ。
ISO100で夜景をぶれずに撮るにはF0.5位の明るいレンズがなきゃ無理じゃねえか？

50mmF0.95というレンズが一般の人でも買える最も明るいレンズだと思うけどそれでもレンズだけで１００万する。
超々高感度でノイズがすくない機種の一つにNikon D3sがあるが、ISO102400まで設定可能でISO12800でもかなり綺麗。でもボディのみの価格で４０万前後。
これだけを見ても、あなたが望んでいることがどういう事かわかりますよね？
素直に三脚を使いなさい。ゴリラポッドみたいなおもしろい三脚もあるんだからあなたの工夫次第で今使っているカメラでも十分綺麗な夜景が撮れます。

それと
>●画像素子が大きいと、取り込んだ光を記録する面積が大きいため、有効。
これはシャッター速度を速くするという目的とは関係ありません。どちらかというと感度を上げてもノイズが出にくくなるための要因。
センサーがでかいと同じ感度でもシャッター速度が速くなるわけではありません。

kuma-gorou · Answer

能書きは申しません。

夜景に強いカメラは、ソニーのα55とキヤノンのPowerShot S95。
何故か？　それもWebで調べてみてください。

E-Dec · Answer

手ブレの原因がシャッター速度の１秒にあるという判断は概ね正解と言えるでしょう。
シャッター速度を高めるにはＦ値を小さくする、ISO感度を高めるなどの工夫が必要です。

Ｆ値に関しては、お持ちのカメラの仕様から焦点距離を考慮すると開放だと思われます
ので、これ以上小さくすることはできないでしょう。
店員さんの言うとおり、Ｆ値の小さなカメラを選ぶ必要があります。

ISO感度は既にご理解頂いているように、これを高めるとノイズが目立ってきます。
…とは言え、光量の少ないシチュエーションで手持ちするには、ある程度高めておく
必要もあります。

ご自身で事前にテスト撮影しておき、ここまでなら許容できるというISO感度を把握して
おいてください。夜景などの撮影ではそこまでは上げておいた方がよいでしょう。

こうした低照度撮影の得意なモデルですが、Ｆ値や撮像素子の大きさ以外に、そもそも
低照度に強いタイプの素子(裏面照射型CMOS)や手持ち夜景モード(連写合成)を搭載する
モデルなども検討してみてください。

夜景の撮影というのは手持ちに限れば意外に手強く、ひとつふたつの項目が優れていて
も圧倒的に有利になると言うケースは少なく、さまざまな機能・性能の合わせ技で撮影
する方が良いでしょう。

最後に簡単なアイテムなのですが、例えば以下の製品のように、手すりや、木の枝、
テーブルに装着できるクリッパー関連の商品があります。
# http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/todays_goods/34256.html

クリップで挟めるものがあればカメラを固定できますので、三脚の代わりにすることも
可能なんです。上記の２つの製品はいずれも生産を終了していますが、類似品はいくつ
か存在しますので、そうしたものを利用されるのも手かと思いますヨ。

gengensan · Answer

こんにちは
ミニ三脚でも使えば、問題解決な気もしますが
とりあえず
セルフタイマーで、どこかにカメラを置いて撮影して見ては
布製のバックとかの上に置くとフレーミングしやすいですよ。

手持ちで夜景がブレにくいデジカメが欲しい

No.4です。

＞ISOを大きくすると暗い場所でも撮れるようですが、ノイズが気になるのであまり上げたくありません。

この回答への補足

No.1です。

夜景を手持ちで、三脚有りほどではないけれど、そこそこ綺麗に撮ることなら可能です。

夜景の撮影をする場合、手ブレ防止をしようよ思ったら三脚を利用して撮影をしたほうがいいです。

この回答への補足

フィルムカメラの知識を捨てないとデジカメは分からないですよ

この回答への補足

手ぶれがなぜ発生するのか考えたことありますか？

能書きは申しません。

この回答への補足

手ブレの原因がシャッター速度の１秒にあるという判断は概ね正解と言えるでしょう。

こんにちは

この回答への補足

似たような質問が見つかりました

関連するカテゴリからQ&Aを探す

デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング

マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング

　夜景の撮影をする場合、手ブレ防止をしようよ思ったら三脚を利用して撮影をしたほうがいいです。