もう、ものすごく初歩的な質問で済みません。

Question

以前にもパナソニックのLUMIX G2のレンズの事で質問をさせていただいたのですが・・・
私の大きな勘違いでした。
ご回答下さりました皆さん、本当に申し訳ありません。
本題でなのですが、先日、カメラを買ったばかりだというのに無謀にも撮影会に参加しました。
屋外での撮影は何の問題も無かったのですが
屋内撮影で私の無知が如実に現れました。
私、マニュアルモードでの撮影の知識が全く無いのです。
撮影はもっぱらポートレートモードかiAモードで撮っています。
そうすると屋内撮影ではシャッタースピードが遅いために被写体ぶれの写真が多かったのです。
LUMIXのF3.5-5.6 14-42mmのレンズでもF2.5 14mmのレンズでも同様でした。
被写体ぶれの大きな写真のデータを確認してみると
F5.2 シャッタースピード50 ISO 400とか
F2.5 シャッタースピード10 ISO 100などのデータでした。
そこで、これはもう、面倒などといわずにカメラの初歩的なところから勉強しなければならないと痛感しました。
とりあえず絞り優先モードで屋内撮影の練習中です。
ところが、手ぶれや被写体ぶれを防ぐためにシャッタースピードを上げると写りが暗くなってしまいます。
逆に明るく写そうとすると、シャッタースピードをかなり下げなければなりません。
これって・・・
私はまた、何か大きな勘違いをしているのでしょうか。
また、こんな無知な者にはF2.5 14mmのレンズなどは不要なものなのでしょうか。
長文になってしまい申し訳ありません。

syashindaisuki · Accepted Answer

過去にカメラの露出について詳しく解答したことがあります。
以下がそのリンクになります。

http://okwave.jp/qa/q6603053.html

レンズの絞り、シャッタースピード、感度の関係を水を溜める器にたとえて解説しています。
参考にしてみてください。

ご質問の室内撮影ですが、野外に比較して著しく暗い環境になります。
そこで、ぶれないシャッター速度を稼ぐ対策として、２点挙げられます。

１、より明るいレンズ（開放F値の数値が小さいレンズ）で、絞りを開いて撮影する。F1.4など、より性能の高いレンズの使用です。
２、感度を上げていき、ぶれないシャッター速度が得られる感度で撮影する。これは、現在の装備のままで、実施できる対策ですが、画質の低下という副作用があります。

次に、ボケについて書いてみます。
質問者様もご存知の通り、開放F値のより明るいレンズが背景をぼかすには有効です。
しかし、要素は、それだけではないんです。実は３っつあります。

１、絞りを開くこと。レンズのｆ値をより数値の小さいものにする。質問者さまの場合、f2.5がマックスです。
２、被写体と背景の距離。被写体に近づいて、背景との距離が離れているほど、背景のボケは大きくなります。
３、焦点距離の長いレンズを使う。実は、質問者さまの場合、ここにネックを抱えています。解説します。

使用されているカメラですが、パナソニックのG2ということで、撮像素子の大きさが、通常のフィルムカメラの２４×３６ｍｍの1/4しか無いのです。最近のデジイチは、APS-Cという素子サイズで、１８×２４ｍｍで、これに対しても1/2の大きさです。
つまり、同じ画角を撮影しようとする場合、使用するレンズの焦点距離が短くなっていきます。

こうです。
G2で１４ｍｍレンズを付けた場合と同じ範囲（画角）で撮影する場合、デジイチ（APS-C）で、17ｍｍレンズ、フィルム又は、フルサイズでは、２８ｍｍになります。要するに、撮像素子の大きさが大きいほど、同じ範囲を撮影するのに、より焦点距離の長いレンズを使えるため、より大きなボケを得やすいということです。

そして、もうひとつ問題があります。
一般に、ポートレート撮影には、中望遠レンズを用います。Ｇ２の１４ｍｍは、フィルムカメラでの２８ｍｍに相当し、これは、広角レンズに分類されます。フィルムで、ポートレートを取る場合、バストアップであれば、85mmを使います。G2では、４２ｍｍがこれにあたります。

１４ｍｍ　F2.5は、あまりポートレート向きのレンズではない様に思えます。
今、使用している１４－４２のズームのテレ端（４２ｍｍ）で撮影されたほうが、向いていると思われます。しかし、絞りが開放でも５．６と絞られてしまうので、シャッター速度を稼ぐには不利だし、かなり絞った状態になるので、ボケも得にくくなります。

ポートレートを続けるなら、４２ｍｍくらいで、より明るいレンズを購入することもひとつの手ですが、私なら、より撮像素子の大きなカメラに乗り換えて、F1.4クラスのレンズを使用したいです。

参考になれば・・・

1951715 · Answer

「ＡＮ０・１１」です。すいません。「Ｆ３・５　１４ミリ単焦点レンズ」ではなく「Ｆ２・５　１４ミリ」でしたね。訂正します。

1951715 · Answer

「ＡＮ０・３」、「ＡＮ０・１０」のものです。再々の質問のことですが、室内のモデル撮影会（多分、撮影者が多くて、狭い所だろうと思います）では、当然三脚も使えないし、Ｆ３・５　１４ミリの単焦点レンズは、狙い方によっては良い作品が出来ますが、自分自身、あちら、こちらと移動が難しいと思います。それより、「Ｆ３．５～５・６　１４～４２ミリ」のズームレンズで、ＩＳＯ感度を上げて使用すれば良いと思います。

1951715 · Answer

「ＡＮ０．３」ですが、お礼有難うございました。「Ｆ２．５　１４ミリのレンズ、背景のボケにこだわった写真を撮ることもないので不要ですか？」そんな事は有りません。　Ｆ２．５にあけなくても普通に、例えばＦ８や、Ｆ１１など用途に合わせて絞って撮れば良いのです。このレンズは「Ｆ２・５」まで開けることが出来る明るいレンズなのです。ただ、ズームレンズでなく「単焦点レンズ（１４ミリ、オンリー）なので構図を決める時、前や後ろなど自分で動かなければなりません。ちなみに、バックの「ボケ」の違いが顕著に変わるのは、「望遠レンズ」や「マクロレンズ」です。広角レンズは「被写界深度（ピントが合っているように見える範囲、奥行き）が深いのでバックのボケはさほど変わりません。風景写真はＦ８～Ｆ１６ぐらいの範囲で絞ると良いでしょう。

gengensan · Answer

こんにちは

撮影のスキルが無いって事も問題なんでしょうけど

＞F2.5 シャッタースピード10 ISO 100などのデータでした。
オートで撮って、適正露出がこれって、スタジオの照明が暗いのでは？と思えます。

ちゃんとしたスタジオでは無く
なにか、仮設的なスタジオだったんでしょうか？
他の方はストロボを使われていたとか。

十分な光量がえられない場合
少しアンダー(暗め)に撮って、後からＰＣで明るさを調整するのも一つの方法ですよ。
デジカメのデータって暗部の諧調って結構データとして残ってるので
少しぐらいＰＣで明るくしても、あまり不自然にはなりませんよ。

hayasi456 · Answer

初めは誰もが無知です。良い経験だと思えば良いと思います。
色々テストして次回に備えれば良いでしょう。

デジタルカメラは撮影してモニターで確認できます。
ＩＳＯ感度を１６００、３２００、６４００と変えてテストして見てはいかがですか
手ブレはシャッターが遅く望遠ほど目立ちます。どの程度なら問題なく撮れるかもテストされることをお勧めします。
また、カメラをシッカリ構えることも大事です。ファインダーを利用した方が安定します。
明るいレンズを使う方も多いようです。
25mm/F1.4
http://panasonic.jp/dc/lens/leica_dg_summilux_25.html
45mm/F2.8
http://panasonic.jp/dc/lens/leica_dg_macro_elmarit_45.html
高級ですね。

F2.5 14mm　パンケーキレンズですねLUMIXのF3.5-5.6 14-42mmより小型で持ち運びに適しているのでしょう。
また、F2.5 と明るいので暗いところでの撮影に適しているようです。
街ちのスナップや旅行の記録には良いと思います。
しかし１４ｍｍと広角なのでモデル撮影会などにはあまり向かないでしょう。

ところで撮影会でスタッフや親切そうな人にそっと教えてもらうのも方法です。

パナソニックにカメラの基礎のサイトが有りました。
http://panasonic.jp/support/dsc/knowhow/index.html
他にも
http://cp.c-ij.com/ja/photoshooting/techniques/camerafunction/camerafunction05.html
http://cp.c-ij.com/ja/photoshooting/techniques/camerafunction/camerafunction07.html
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera3.html
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/camera/20040302/107337/

プロカメラマンは撮影のプロで教えるプロでは無いでしょう。
カメラ店は商売のために教えるプロでも有ります。カメラ店でプリントして撮影の相談をすると他店で買ったカメラでも多くのカメラ店は相談にのってくれます。
良い写真が撮れたら大きなプリントを依頼してあげて下さい。

twilight-exp · Answer

♯５です。
お礼、ありがとうございます。
カメラマニアは気難しいと返答いただいましたが、不愉快ですね。
私はカメラマニアじゃありません。
ギャラをもらって撮影する立場にもあります。
撮影に関する情報の第一歩のヒントは取説にあると言うことです。
写真や図解入りで分かりやすく説明されていると言うことです。
ここで、露出モードをどうして、ISOのセットはこうして、露出補正はああしてと文章で説明されるより分かりやすいでしょう。
活字を読むのが苦手なのに、パソコンのモニターの字を読むのは大丈夫なんですか？
同じ読むならその機種について分りやすく書いてある取説を読む方が為になるでしょう。

funky-d · Answer

少しで良いから、カメラの仕組みを勉強しようぜ！

シャッタースピードを上げれば、当然に光を取り込む時間が短いのよね・・・
遅ければ、光を取り込む時間が長くなるわけです。
これを踏まえれば、明るい所であれば、シャッタースピードが早くても被写体を写せるだけの光量が集まる。
暗ければ、光量がないので、シャッタースピードを遅くしないと、被写体を写せなくなる。
当然にシャッタースピードが遅ければ、手振れの原因になったりします。

露出、絞り、シャッタースピードは写真を撮る上で大切なものです。
頑張って勉強をして、良い写真を撮ってください。

twilight-exp · Answer

まずは取説をしっかりと読むこと。
そう言う場合の対処方法も分かりやすく載ってます。
自分で調べたり勉強せず、なんでもこう言う所で聞いてお終いでは、身に着かないのでいつまでたっても上達しません。

noct_nik · Answer

＞F5.2 シャッタースピード50 ISO 400とか

シャッタースピード50ではなく、1/50秒ではないでしょうか。50秒もシャッターを開けることは、肉眼で見える光の量ではありえませんので。

写真の露出は、シャッタースピード、絞り、感度の3つで決まります。
例えば、感度ISO100、シャッタースピード1/60秒、絞りf5.6で適正露出になる被写体があったとします。
もし1/60秒で被写体ブレる場合、シャッタースピードを上げなければなりません。
仮に1/125秒にシャッタースピードを上げた場合、感度をISO200に設定する、または絞り値をf4にすれば、露出の関係が釣合います。

ところがISO感度は、上げれば上げるほど画質が劣化します。ISO100とISO3200では、ISO3200はノイズが増えることになります。
また、絞りの値を小さくする、すなわり絞りを開けると、被写界深度（ピントの合う範囲）は浅くなります。
写真はこの3つの釣り合いとトレードオフで露出が決まります。
完全なマニュアルで撮る必要はありません。
例えば絞り優先モードでは、絞り値とISO感度を決めれば、シャッタースピードは被写体の明るさによって自動設定になりますし、シャッタースピード優先モードなら、シャッタースピードを決めれば、絞り値が自動設定になり、絞りの制御のみで対応しきれなければISO感度を調整します。

まず必要なことは、シャッタースピード、絞り、感度の関係を理解すること、シャッタースピードがどのくらいでどの程度ブレるかを経験を持って知ることでしょう。
本屋に行けば、写真の教本が溢れ返っていますので、まずはそれを見て勉強しましょう。
それらを理解しなければ、何故ブレるかも経験的に分からず、いつまでも写真が上達しないことになります。
道具に頼るのではなく、道具の性能と使い方を知ることが、上達への第1歩です。

もう、ものすごく初歩的な質問で済みません。

過去にカメラの露出について詳しく解答したことがあります。

「ＡＮ０・１１」です。

「ＡＮ０・３」、「ＡＮ０・１０」のものです。

「ＡＮ０．３」ですが、お礼有難うございました。

こんにちは

初めは誰もが無知です。

♯５です。

少しで良いから、カメラの仕組みを勉強しようぜ！

まずは取説をしっかりと読むこと。

＞F5.2 シャッタースピード50 ISO 400とか

似たような質問が見つかりました

関連するカテゴリからQ&Aを探す

デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング

マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング