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よろしくお願いします。
築20年の1階鉄筋コンクリート、2~3階木造、モルタル外壁の住宅です。
先日小工事をお願いした大工さんから、「(1階と2階の間の)水切りとモルタル外壁の隙間がコーキングされてるけど(水が抜けないからだと思う)これはあかんで」と言われました。
どうも、10年ぐらい前に外壁を塗装した際、業者さんが好意でコーキングしてくれたようです。
(同じ建築業者の隣家はコーキングはされていません)
この冬に雪が積もった日からだと思うのですが、唯一クロス仕上げでない風呂の天井の壁際に幅10センチ長さ30センチ程度のシミが出ました。
(その後の雨等ではシミは広がっていません)
シミは水切り上部のコーキングのせいかもしれないと思い質問します。
(隣家も外壁は塗装し直してあり、隙間は実質ほとんど無い状態)
土台の木材が腐ると困るのでよろしくお願いします。


(1)コーキングを切り取るなどして、隙間をあけた方が良いのか?
 (調べてみると通気工法だと10mmの隙間が一般的ですが、20年前の建売だとそこまでしてないかもしれないとも思い…)
(2)コーキングを切り取った場合、モルタルの下端には塗装か何かをした方が良いか?
 (部分的にコーキングを切り取ってみたら、下端にモルタルが露出するので、吸水するかと)
その他、何かアドバイスがあればお願いします。

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A 回答 (1件)

水切り上部とモルタル塗りの納まりということなら、コーキングは必要です、しかし既に寿命が来ているので


うち変えてください。通気工法の場合の水切りの隙間は水切り下部に空いています。
    • good
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
通気工法の場合のあ水切りの隙間は水切りの下部なのですね。
やっとわかりました。
助かります。
安心してコーキングしなおしておきます。

お礼日時:2014/05/29 21:44

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Q基礎と外壁水切りの隙間

先日新築一戸建を購入しました。庭掃除をしていた時に、ふと下から外壁水切りの下を見上げたところ、添付写真のように隙間がガタガタな状態でした。

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①換気の為に隙間があるという理解で良いでしょうか?

②虫が入るかと思うのですが、それは仕方がないものですか?

③家の周りを一周して見てみたところ、隙間が場所によって全然違います。隙間が大きい少ない、土台が見える見えない等、本当にバラバラなのですが問題ありませんか?

④隙間の大小に問題なかったとしても、あまりガタガタしている気がします。これは普通でしょうか?直してもらえるものでしょうか?

Aベストアンサー

NO1です、追加の写真見ました。
金物に見えたのはモルタルを塗る際に角をきちんと出すための定規ですね。
これで正常施工です。
追加2番目の黒い樹脂が基礎パッキンです。これは所々に挟まっているか連続しているかは
設計によりますが基礎コンクリートと土台に隙間を作って床下の換気をしますのでここまで
モルタルが被っているのはよろしくありません。左官屋さんがサービス過剰だったようですね、
モルタルの塗りすぎですので直してもらいましょう。
シロアリは在来種の場合湿気がないと食害しません。(東京以北)外壁目地やサッシ回りのシーリング
屋根や破風周りの雨漏れ、水場からの水漏れに注意すればあまり気にすることはありません。
但し最近アメリカ乾材シロアリの被害も散見されます。アメリカからの輸入建材や家具などに
入ってくるようです。こちらは名前の通り乾燥を好むので要注意、在来種以上に食害は激しいです。

Q外壁がモルタルなのですが、通気工法でないとまずいですか?

2×4の木造3階建てを計画しているものです。外壁仕様はモルタル吹付です。住宅性能評価を受けるのですが、我が家のモルタル施工の場合、通気工法を取らないと等級が1つ下がるといわれました。(逆に通気工法を取れば等級3になるそうです)
外壁の仕様は、室内側から断熱材(グラスウール10K 75mm)→構造面材→三星ダブルベスト→ワイヤラス→軽量モルタル15mm)→弾性セラミックシリコン(予定) です。
等級云々もそうですが、通気工法にしないと壁内結露が溜まり躯体に影響を及ぼすのではないかと心配しています。
しかし、コストが莫大にかかると言われており、正直厳しい状況です。
どなたか詳しい方是非ともお知恵をお貸し下さい。お願いします!

Aベストアンサー

結露は断熱材と外壁の間で起こり、
水蒸気が結露により一度液化してしまうと、1-2m/s 程度の風速が無いと乾きません。
なので、液化する前の水蒸気の状態で排出することが重要です。

通気層が出始めたときは、断熱材の外側は、透湿防水シート、通気層、モルタルという構造でした。
そのため、湿気は水蒸気の状態で通気層に排出されやすかったですが、
最近は耐震性を重視して構造用面材が使われるようになり、事情が少し変わってきました。

構造用面材として構造用合板を使った場合、
透湿抵抗が高いので、湿気は外部に通す前に結露してしまい、
通気層をつけても湿気は外部に排出されないと思って良いでしょう。
ダイライト、かべ震火、モイスなどの最近の構造用面材を使用すれば、
透湿抵抗は、構造用合板の1/10程度のなので、ある程度は壁体内結露に有効です。
しかし、構造用合板の1/10と言ってもPBボードと同等程度で、完全ではありません。
モルタル仕上げなら、住林のように構造用面材にクロスボードを使うのが、
壁体内結露には一番効果はあるように感じます。
しかし、他社で使うのは難しいのでは無いでしょうか。

結局、使用する構造用面材にもより多少の違いはありますが、
通気層を追加しただけでは、壁体内結露への効果はあまりありません。
しかし、通気層を設けることによって、
外壁の欠損による外部からの雨水の染み込みを予防することと、
夏場の外壁の蓄熱を内部に伝えない効果があります。
壁体内結露に対してと言うよりも、これらの効果を考えて通気層を入れる意味はあると思います。

結露は断熱材と外壁の間で起こり、
水蒸気が結露により一度液化してしまうと、1-2m/s 程度の風速が無いと乾きません。
なので、液化する前の水蒸気の状態で排出することが重要です。

通気層が出始めたときは、断熱材の外側は、透湿防水シート、通気層、モルタルという構造でした。
そのため、湿気は水蒸気の状態で通気層に排出されやすかったですが、
最近は耐震性を重視して構造用面材が使われるようになり、事情が少し変わってきました。

構造用面材として構造用合板を使った場合、
透湿抵抗が高いの...続きを読む

Q外壁の隙間をふさぐには

こんにちわ。 

今私は庭にある倉庫を改装してそこで生活をしています。

いろいろ手を加えそれなりに住みやすくはなってきたのですが、山際に立地していることもあり、夏になると基礎と外壁との隙間からムカデやクモ、コオロギなどが大量に侵入してきて困っています。

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P.S 地面から外壁までの高さは15~18センチ程度、外壁と基礎との隙間は2センチ程度です。

Aベストアンサー

確かに発砲のは良いかと思いますカッターで加工出来ますしね 
セメントを使用されたとありますがどのようなものを使用したのでしょう? もし垂れてしまうのであれば速乾用乾燥生コンなどもありますよ 物によっては練ってる間に固まってくる30分や1時間で固まるものもあります まあ水の加え具合で調整してください もし速乾用がなければミユキの乾燥生コンなどに急結剤と水を1:1ぐらいで加えてみてください  
あとは外壁用のコーキングなどもあります 先端に角度がついている物を使用すると使いやすいと思います

Qベランダ内部の壁には水切りを付けない?

現在、建築中ですが、先日外壁の工事が終わりました。
我が家は金具止めの通気工法を採用したサイディング(横張り)です。

建てる前はそこまで考えが及ばなかったのですが、出来上がってみるとFRP防水したベランダの床とサイディングの間には
水切りがありませんでした。
その為、サイディングの下部から手を入れると通気層が無く、ふさがっているような状態です。

せっかく通気工法を選んだのにベランダの部分がふさがっているなんて何だか納得いきません。
その上、サイディングの下は切りっぱなしになっているので蹴りこんだりするとぼろぼろと剥がれてきそうで気になっています。

工務店に話を聞くつもりではいますが、この施工はごく普通のことなのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください。

Aベストアンサー

ベランダFRPから壁の立ち上がりは1階部分とは全く異なりますので、よく注意してみてください。通気層をつくってはいけない場合も多いのです。■がサイディング、□が通気層、▼がFRPとします。

□□□■
□□□■
□□□■
□□□■
□□□■A
□▼
□▼
□▼▼▼▼▼B

横から見た場合、AとBの高さの差が10センチ以上あれば通気層をつくってもよいのですが、通常はそこまで高さの差がありません。

高さの差が5cm程度の場合は△部分をコーキングでふさいで水がサイディングの裏へ水が浸入しないようにします。この場合水切りは役に立ちません。というのは、ベランダに雨が吹き込み戸外が通気層より低気圧の場合、壁についた埃を伝って水が毛細管現象で立ち上がりを上っていき、そのまま通気層内に侵入するからです。吹き込むのではないからです。最近は集中的な大雨がよく起きるようになっており、FRP部分に数センチの水が溜まることなど稀ではありません。そのために通気層をつくるより、コーキングでふさぐほうが推奨されます。

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□□□■
□□□■
□□□■
□□□■A
□▼△△
□▼
□▼▼▼▼▼B

下図のように×部分に水が染み込んで壁内に侵入していくのです。

□□□■
□□□■
□□□■
□□□■
×××■A
×▼×
×▼×
↓▼▼▼▼▼B

よって、立ち上がりの高さを十分にとって水切りを付けるか、FRPとサイディングの間にはコーキングでふさぐかどちらかになります。

十分な立ち上がりがない場合に、通気層とはつながっているわけでなく、かといってコーキングでふさいでいるわけでもない(ただ手で触ると隙間が無い程度というだけ)、という状態は非常にマズいわけです。雨水がFRPとサイディングの継ぎ目から浸入するタイプの雨漏りは長年気付かれずに過ぎますので、よく工務店の説明を聞いてください。

非常に高度な構造としては、サイディングの上からの水とFRP部分の下からの水を防ぐ水切りを下図の*のように付けるものもありますが、これはコストがかかり一般の住宅には付けません。

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□□□□■
□□□□■
□□□*■A
□*  ***
□*      *
□*** 
□▼  *
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□▼▼▼▼▼B

ベランダFRPから壁の立ち上がりは1階部分とは全く異なりますので、よく注意してみてください。通気層をつくってはいけない場合も多いのです。■がサイディング、□が通気層、▼がFRPとします。

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□□□■A
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□▼▼▼▼▼B

横から見た場合、AとBの高さの差が10センチ以上あれば通気層をつくってもよいのですが、通常はそこまで高さの差がありません。

高さの差が5cm程度の場合は△部分をコーキングでふさいで水がサイディングの裏へ水が浸入しないようにします。この場合水切りは役に立...続きを読む

Q 家の基礎のヒビ割れ、埋めたほうがいいですか?

 家の基礎のヒビ割れ、埋めたほうがいいですか?

 築5年の家に住んでるのですが、コンクリートの基礎の部分に(写真のような)ヒビ割れが縦方向に走っているのを見つけました。たいしたことは無いと思うのですが、ヒビから雨が入ったりしたら、具合悪いでしょうか。家にシリコンシーラントがあるので、埋めてみようかなって思っているのですが、意味ないですかね? アドバイスお願いします。m(_ _)m

Aベストアンサー

  写真で見る限り、基礎のコンクリートではなくその上に塗りつけてある
  モルタル刷毛引きの部分のヒビワレに見えますけど・・・。

  ドライバーの先などの堅い物でヒビの周辺とヒビの無い部分を軽く
  叩いて音を比べてみて下さい。ヒビの周りがポコポコと変な音がする
  ようならモルタルがコンクリートから浮いてしまっているので、ハンマー
  などで軽めに叩いて取れる部分を取り除いてから水洗いや接着増強剤の
  塗布などの下処理をしてからモルタル(補修用が扱いやすい)を塗り直し
  たほうが良いと思います。
  音に異常がなければ放っておいても問題ないとおもいますが。

  既存のモルタルを剥した時に基礎のコンクリート部分にも亀裂があるよう
  だったら、ハウスメーカーなり工務店なりに連絡して一度見てもらった方
  がいいでしょうね。

Qユニットバス(お風呂)と洗濯機を2階に設置したいけれど、何か問題はありますか?

新築(木造軸組み2階建て)で「ユニットバス」を取り付ける予定です。
住宅事情で、洗濯物を2階のベランダに干すことになる為、風呂の水を洗濯機に使う都合上、風呂を2階に設置したいと思っています。

ユニットバスのメーカーに確認したところ、
今は、「階上用」というものがあるし、
ユニットバスは、水漏れが無いように考えて作られているので、
床の補強さえすれば何の問題も無いと言います。

しかし父は「水廻りを2階に持ってくるなんて、
水が漏れたらどうするんだ」と反対します。
「木造軸組み工法」で考えている為、防水が効かなくなったり、
湿気で木が腐ってきたらどうするんだとか、
(1階でも言えることだけど)
将来リフォームする時、2階だと工事も大変で費用も余分に掛かるし、
なんにしても2階に設置すると後々大変だぞ」といいます。私は後々、何がどう大変になってくるのか具体的に分かりません。

友達の家では、1階で洗濯して2階のベランダで干しているそうですが、
タンスが2階にあり、収納が2階なので割り切れると言っていたので、
私もタンスは2階に置くので、自分に置き換えて、割り切れるかなと考えてみたのですが、
洗濯物を持って2階へ干しに行くというのが、毎日永遠に続くと思うと、それは私にとっては割り切れるどころか苦痛なのです。

2階にユニットバスを設置するのはやめておいた方がいいというのであれば、
具体的に問題点を説明して私を説得してほしいです。
(こういうトラブルが起こりやすいとか、将来的なことも含めて。)
今はむしろ、2階でも大丈夫なんだと父を説得して2階に設置したい気持ちでいっぱいです。
2階に設置しても全然大丈夫という意見も、
こういう理由だから心配ないというように説明して頂きたいです。
建築の専門家の方や、実際に2階に設置された方、迷われた方など色々なご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。

新築(木造軸組み2階建て)で「ユニットバス」を取り付ける予定です。
住宅事情で、洗濯物を2階のベランダに干すことになる為、風呂の水を洗濯機に使う都合上、風呂を2階に設置したいと思っています。

ユニットバスのメーカーに確認したところ、
今は、「階上用」というものがあるし、
ユニットバスは、水漏れが無いように考えて作られているので、
床の補強さえすれば何の問題も無いと言います。

しかし父は「水廻りを2階に持ってくるなんて、
水が漏れたらどうするんだ」と反対します。
「木造軸組...続きを読む

Aベストアンサー

きちんと施工されていれば、お父さんが心配されるような、水漏れなどの構造上の問題はあまり心配ないです。

問題点としては、3つくらいでしょうか。
(1)ユニットバスの構造上、下の階に出っ張りが生じる可能性があります。下の階にどういう部屋を配置するかが問題になるので、間取り上の制約はあると思った方が良いです。
(2)2階に風呂場を設けると、いわゆるバリアフリー設計は難しくなります。風呂の入り口に段差ができるとか、風呂桶の高さが高くなるとかいった設計になる可能性が高いです。
(3)風呂は水を張ると300Kgを超える重量になり、人が入ると350~400Kgもの重量になります。従って、構造的に相当の補強が必要になります。防水処理なども含め、価格面では高くつくものと覚悟していた方が良いでしょう。

No4の方が書かれている水圧の問題については、敷地が高台にあったりすると問題になるケースが多いようです。また、水道の引き込み管が20mm以上ないと水圧が不足する可能性が高いでしょう。チェックしてみてください。

Q基礎と土台の間にはゴムパッキンが常識?

地元の工務店と契約してマイホームを新築工事中です。一昨日、工事中の現場を見に行ったのですが、基礎と土台の間にゴムパッキンではなく、木片が差し込まれていました。私もある程度、住宅雑誌などは目を通していて、ゴムパッキンが常識だと思っていました。
契約書の中身をみても数え切れないほどの材料項目があるのでゴムパッキンが含まれていたかも確認できませんでした。
契約段階でゴムパッキンを使わないことを知っていた、知らなかったは別にして、(1)木片が差し込まれていたことにより、何か構造上問題があるのでしょうか?
また、(2)木片を取り除き、途中からゴムパッキンを差し込むは可能なのでしょうか?

Aベストアンサー

>(1)木片が差し込まれていたことにより、何か構造上問題があるのでしょうか?
コンクリートと木材が接する部分であり、コンクリート側からの水分により、木材の腐朽が考えられ、腐朽した場合には強度的な問題となります。
故に、樹脂パッキンなど、腐朽しないものが多く使用されるようになりました。
樹脂パッキンの使用が常識、とまではなっていないですが。まだまだ、木片で施工されることもあります。
腐朽するか否かは、湿度条件等にもよりますので、何とも言えません。可能性、危険性はあります。

>(2)木片を取り除き、途中からゴムパッキンを差し込むは可能なのでしょうか?
不可能です。
というより、可能ですが、あまり意味がありません。
固定されてしまった木片を引きずり出して、横からいくら押し込んでも、きちんと差し込むことはできないでしょう。
余計に悪くするだけでしょう。
ま、どこまで工事が進んでいるかがわかりませんが、全て一度取り外して、パッキンを交換するなら良いのですが。

業者さんに、「木片で大丈夫なの?腐らないの?構造的に問題にならないの?樹脂のパッキンでやるほうが多いようだけど。」と、素直に聞いたほうが良いと思いますよ。
で、簡単に納得しないで、自分が理解して納得するまで説明させることです。
納得できないなら、直してもらうしか無いかな。

>(1)木片が差し込まれていたことにより、何か構造上問題があるのでしょうか?
コンクリートと木材が接する部分であり、コンクリート側からの水分により、木材の腐朽が考えられ、腐朽した場合には強度的な問題となります。
故に、樹脂パッキンなど、腐朽しないものが多く使用されるようになりました。
樹脂パッキンの使用が常識、とまではなっていないですが。まだまだ、木片で施工されることもあります。
腐朽するか否かは、湿度条件等にもよりますので、何とも言えません。可能性、危険性はあります。

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QJWcadをPDFファイルに変換するにはどうしたらよいですか?

今、JWcadを使用しているのですが、PDFファイルに変換するのに手間がかかって困っています。
手順としてはこんな感じでやっております。JWcadにてDXFかjwcかに変換→ベクターワークスにてJPEGに→イラストレーターにてPDFに変換といった具合です。この場合ですと、レイヤー分けしている分が全て表示したままPDFに持っていく事となり、レイヤーを一つずつ取り出さないといけない感じです。かといって、DXFをそのままイラストレーターで開くと縮尺がおかしくなってしまいます。(前述も縮尺はおかしくなってしまいますが・・・)
他にはベクターワークスでEPSFファイルに変換後イラストレーターにという手順も行ってみたのですが、なぜか文字化けしますしレイヤーもごっちゃになってしまいます。
なにか良い方法はないでしょうか?よろしくお願いします。

Aベストアンサー

PDFに変換するソフトを使ってはいかがでしょうか?フリーソフトでもいくつかあります。
私は市販のソフトですが「いきなりPDF」でJWcadの図面をPDF化してます。印刷時にプリンタの設定画面で「いきなりPDF」に設定するだけだから、いちいちデータ変換する手間も無く便利ですよ。

Q伐採した樹木の根を枯らしたい

伐採した樹木の根を枯らしたい

お世話になります...<(_ _)>
地盤が固いため こぶしの根が浅く 庭の草木が育たないため
根もと近くの幹直径30cm程のこぶしの木を伐採しました
切り株に穴を開け 除草剤を入れて枯らそうと思います
今現在も 幹から水分があふれてくる状態ですが
どんな除草剤を どれくらい入れたらいいのか 
土壌にどのような影響が出るのか知りたいです
根っこはいずれ 掘り出さなければいけないのでしょうか?

ご伝授下さい

Aベストアンサー

薬剤使用を間違うと樹木は薬害を起こして枯れますが、この方法を利用
すれば短期間で枯らす事が出来ます。

まず現在は拳大の穴を開けられていますが、この穴は無視して下さい。
電気ドリルに木工用のドリルの刃を付け、5センチ程度の穴を開けて下
さい。現在の切り株でしたら、3~4ヶ所で十分です。
この穴に薬剤を注入するのですが、使用する薬剤は除草剤ではなく害虫
駆除に使用する農薬です。家庭にスミチオン乳剤やマラソン乳剤があれ
ば、それを使用されて下さい。なければホームセンターで一番容器の小
さい物を1つと、スポイトを購入して下さい。

スポイトで農薬の原液を穴に注入し、穴を粘土やガムテープで止めて下
さい。要は薬剤が気化しないようにするためと、謝って動物がなめない
ようにするためです。このまま1週間から10日放置をし、再び薬剤を
注入します。2~3回程度繰り返せば、後は薬害により枯れるのを待つ
だけです。一気に枯らす事は出来ませんが、この方法だとシロアリ発生
防止にもなりますし、枯れた時点で根はスカスカになるので、撤去する
時は楽です。

除草剤では液が流れ出て地面に浸透した部分は、除草剤の成分が消える
までは何も育たなくなります。除草剤は使用しない方がいいですね。

農薬は外に流れ出ないようにするのがポイントで、ドリルで穴を開けて
から薬剤が流れ出るようなら、その穴は使用しないで別に穴を開けるよ
うにします。

薬剤使用を間違うと樹木は薬害を起こして枯れますが、この方法を利用
すれば短期間で枯らす事が出来ます。

まず現在は拳大の穴を開けられていますが、この穴は無視して下さい。
電気ドリルに木工用のドリルの刃を付け、5センチ程度の穴を開けて下
さい。現在の切り株でしたら、3~4ヶ所で十分です。
この穴に薬剤を注入するのですが、使用する薬剤は除草剤ではなく害虫
駆除に使用する農薬です。家庭にスミチオン乳剤やマラソン乳剤があれ
ば、それを使用されて下さい。なければホームセンターで一番容器の小
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Qスタイロフォームと発泡スチロールの違い

スタイロフォームと発泡スチロールで温・冷室を作ろうと思っています。ステンレスラックの外側にスタイロフォームと発泡スチロールを囲う構造です。スタイロフォームと発泡スチロールではどちらが保温・保冷性能が高いですか。厚さは4cmだとします。

Aベストアンサー

スタイロフォームはダウの押出発泡ポリスチレンの商品名です。
欧州ではXPSと表記されます。

これに対し、発泡ポリスチレンはEPSと表記されます。

どちらも、原料は発泡剤を含むポリスチレン樹脂のビーズから作られます。

XPSは押出機内で発泡ビーズを加熱し発泡させながら板状に成形した物です。
EPSは型に発泡ビーズを充填し加熱蒸気を型に導入し軟化発泡させ成形した物です。

XPSは泡が細く、互いに独立していて、全体に渡る微細構造をしているために、
断熱性が高く強度がより高いという特徴が有ります。EPSに較べて吸湿性も低いのが
特長です。
燃えにくくする難燃剤を入れた物は、建築用の断熱材として使われます。

EPSは発泡したビーズ同士が表面で溶着し合っているだけなので、ビーズ中の泡も
XPSに較べ粗いため断熱性も低く、強度も落ちます。

価格は、一般的にXPS>EPSです。XPSは着色品(青)が多く、選択は
用途と値段の兼ね合いでしょう。


ポリスチレンと発泡ポリスチレンはドイツの会社の発明です。ダウではありません。


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