ロードバイク

10年前のピナレロ アングリルの購入を検討しています

このモデルはレースに出れますか?

A 回答 (5件)

何のレースかわからないけど…



昔、全日本のチャンピオンがいた。
頂点に立ち、そのまま競技から引退した。
この方は芸術にも才能があったんだ。
日本を離れパリに移住してアトリエを持った。

たまにシャンゼリゼに出向き、地元のアマチュアレーサーをママチャリもどきで追いかけてあおっていたらしい。
自転車レースの本場といっても、日本の選手権保持者にそうそうかなうヤツはいないだろう。

チームプレーが必要無ければ、本人の体力やテクニック、経験値で勝てる。
脚力次第だ。

出るだけならレギュレーションに合致すればいい。
スタートと同時に棄権してもいいし。
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UCIの規定やレース主催者の規定に合致しているなら、10年前でも20年前の物でも参加に関して何も問題は無いでしょう。

(UCIの規定等に製造経過年数の規定は無いでしょうね)
レースなら危険な突起物やレースに関係しない装備や装置は全部撤去が必要。(ベル・ライト&反射板・泥除け・荷台・スタンド等)
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購入???


いくら???
どんな状態かわからないから何とも言いにくいけどね。
この自転車は、お金取って売る人の勇気に一票。
友達ならやめた方がいい。
後でもめるよ。あれ悪いこれ悪いとね。
友達ならタダであげるというものかな。
もらった人は、5000円ぐらいのお礼でいいかな。
ご飯、御馳走するとかね。
オーバーホールして3万円ならいいかもね。

>このモデルはレースに出れますか?
普通のロードレースならOKですが、いろいろと制限あるからね。
スタンドがついていたら外す必要がありますよ。
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一切問題有りません。


頑張ってね。

非破壊検査はベラボウなコストがかかるので、行う人は誰もいません。

アルミフレームは、走るごとに確実に金属疲労が進行しますが、そのリスクは正確に予想、判断は不可能です。だったら、気にしても仕方ない。

壊れる時は必ず予兆があるので、その時に対応すれば大丈夫。
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当然出れるでしょう


しかし 10年と経過時間が長すぎ どんな使われ方してきたフレームか解りません
レントゲンとか超音波などでフレームのクラックとか劣化具合をチェックしないと暗視して乗れませんし レースには、出たくない感じ
知り合い所有のワンオーナーフレームなどなら 良いですが 素性出所が解らないフレームは、お薦めしません
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ご回答 お願いします!

Aベストアンサー

フルクラム レーシング、の次の数字がグレードを示しますので、あなたの情報では何ひとつ分かりません。ゼロ、1、3、5、7とあって、ゼロが最上位、5以下のグレードは中古としては、ほぼ無価値ですね

あと、カーボンバックを含むアルミフレームの車体は、走行ごとに確実に金属疲労が進行して、長い距離を乗ると、どこかで必ず破断します。

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Aベストアンサー

草レースなら 車両レギュレーションにクロスバイクOKなら出場も可能ですが、
乗り始めて早々にレースに出るのは、危険です。まあ同じような考えで出場する人が多いので レース中の事故や接触トラブルなどなど ハチャメチャな状態が 草レース(一般参加のクラス)走り方、変速の仕方、ライン取りなどマスターしてから レースは、出場するべきです。

クロスとロードバイクでは、根本的質も セッティングも違ってます。それ故に価格が違います。 
クロスバイクは、MTB(マウンテンバイク)とロードの混合ミックスモデル 一般走行用のスポーツ車です。通勤や通学に使える感じ
ロードは、走る為だけの自転車です。価格の違いが 走る為の部品 回転抵抗が少ないベアリングやタイヤ ポジションも前傾気味でスピード出した時に最適なポジションになるようになってます。
5万円買えるよなクロスと ロードの12万では、フレーム材質・パーツのレベルがかなり違います。価格相応。
12万円クラスロードでも とりあえずロードと呼べる入門クラスでしょう。
レースに出れますが より良いフレームやコンポ、ホイール、タイヤのモデルが良いです。(切りはないのですが コンポで言うと105クラスはほしい所)

自転車もお金がかります。費用を掛けずに自転車を楽しむことも難しいです。
まずは、クロスバイクでも ヘルメットは、着用しましょうマナーであり自身の安全の為
ママチャリと違い空気も高圧で抜けやすいので 自宅に専用(仏式フレンチバルブ)フロワーポンプを持ちましょう。
変速ワイヤーも延びて 変則の調子が悪くなります。知識と経験なく自身で調整も出来ません、なので お近くのお店で購入しメンテナンスを受けれるようにして購入先を決めてください。通販は、ダメですよ! スポーツ自転車ショップは、他店購入車の持ち込みメンテナンスを嫌います。
高い自転車は、書かう相応にメンテ費用も掛かります。盗難のリスクも高まるので
クロスバイクから乗り始めて ギア付自転車に慣れてから いろいろ発展性を考えると良いでしょう。

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120kgだとツーリング用の大荷物を想定したモデルとかになると思いますが・・・・市販モデルで10万円位~になっちゃいますね
http://www.giant.co.jp/giant17/bike_datail.php?p_id=00000061
http://www.louisgarneausports.com/lgs-gmt.html
http://www.khsjapan.com/products/montana-tour/




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http://cycle.panasonic.jp/products/rg/
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またパンクしてしまい、前と同じような穴ならこれからパンク修理する前に原因を知りたいと思い質問させていただきました。一回目のパンクはシュワルベ、今回はミシュランです。前回も今回もミシュランの替えたばかりのフロントタイヤで起こっています。

写真の画像が悪くと申し訳ないのですがホイール内側に左から中央あたりまで一直線上に同じような大きさの穴が開いています。

自転車に詳しい方回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

チューブ内側 これは、ホイールの内側に付けるリムテープと言うのが怪しいです。
古く劣化すると弾力性が無くなり 空気充填で強く リムの穴に押し付けられる
また タイヤ外した状態で リムテープ部を見て スポークの穴が見えてしまう リムテープが被さっていない場合パンクの原因になります。
中古車とのことで リムテープも新品に交換してみてください。

チューブは、ミシュラン・コンチネンタル・ヴィットリア・TC(タキザワ)・ブリジストンなら OK問題ありません
シュワルベ、マキシス・ケンダーなどアジアンメーカーは、お薦め出来ません

タイヤとチューブの嵌め方
1.タイヤを片側嵌めます
 (回転方向が有るタイヤは、回転方向とホイールの向きに注意する)
2.はまってない側からチューブのバルブを挿し込む
3.チューブが少し膨らむ程度空気を入れる
4.少し空気の入ったチューブをタイヤ内に収める
5.バルブの部分から タイヤをはめていく バルブ部分から左右均等に 対角まではめ る
6.最後に嵌める バルブ対角部分チューブを奥に突っ込みながらタイヤービードを持ち上げリムへ納めるのですが はめ込みが固い場合 嵌ってるバルブ部分のタイヤを潰しビードがリムの中央に落ちる様に タイヤを潰しはめる 
手で固ければ 樹脂製のタイヤレバーを使い チューブを傷つけない様に 奥へ押しリムの端にひっかけ テコの原理でタイヤを起こし嵌めていきます。

7.タイヤがはまったら バルブを奥に押し バルブ部のチューブがタイヤビードには去っていない様にします。
8.空気をまた少し充填して タイヤを押し リムとタイヤビード間を覗き チューブが挟まっていない事を確認します 左右全周です。
9.タイヤが正常にはまったことを確認できたら 圧力計の付いた空気入れで 適正空気圧まで充填します 自分は23Cサイズで120Psiいてれます。

チューブ交換で起きるパンク原因
・チューブの粗悪品
・はめるときに空気を充填し膨らさせて入れていないのでねじれてはまり空気充填でバースト(破裂)
・はめるときにタイヤレバーで傷を付けている
・はめるときに タイヤビートにチューブが挟まってる(噛み込み)
・リムテープの劣化でチューブに傷が付く
・リムテープが リムのスポーク穴に被さってなく スポーク穴で傷つきパンクになる

チューブ内側 これは、ホイールの内側に付けるリムテープと言うのが怪しいです。
古く劣化すると弾力性が無くなり 空気充填で強く リムの穴に押し付けられる
また タイヤ外した状態で リムテープ部を見て スポークの穴が見えてしまう リムテープが被さっていない場合パンクの原因になります。
中古車とのことで リムテープも新品に交換してみてください。

チューブは、ミシュラン・コンチネンタル・ヴィットリア・TC(タキザワ)・ブリジストンなら OK問題ありません
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Qシマノが世界市場で優位な理由

自転車業界の王者は、隣国の巨大機械工業ですが、その巨大機械工業に次いでいるのが日本のシマノです。
ところで、このシマノは、何が優れていて2位という順位に着いたのでしょうか。完成品(自転車)は、どのくらいの市場占有率なのでしょうか。

Aベストアンサー

完成車では中国には勝てません。

なにせ人件費が日本の1/3以下ですから。
日本は部品で儲ければいいのです。
部品は自動化しやすく人件費がかかりません。

自転車に限らずスマホでも、部品は半分以上が日本製です。

私がシマノがすごいと思うのは、
内装変速機です。

停まっている時も変速できるし、
ベアリング部もシールしてあるから、
耐久性は10年以上、まず壊れません。

これだけは絶対に中韓には真似できません。
たかが変速機、されど変速機。

Q通勤用にクロスバイクを購入しようと思っています。 クロスバイクを調べたり、自転車屋さんに行ったりして

通勤用にクロスバイクを購入しようと思っています。
クロスバイクを調べたり、自転車屋さんに行ったりしています。予算は5〜8万円です。


自転車屋さんによると、TREKのFX2やFX3を勧められました。乗りやすい、スピードが出やすい、デザインも悪くないとのことでした。コンポーネントも良いものを使っていると言われました。

自分で調べた中では、RALEIGHのRFCが気になっています。調べると、コンポーネントもロードバイク用のものであるし、デザインもクラシカルで気になります。ただ、装飾用の銀メッキがサビたりしないかと思っています。

どのクロスバイクがおすすめですか?

Aベストアンサー

ラレー rfc とは、非常に良い選択です。クロスバイクとしては珍しいフルクロモリのフレームが美しいし、貴重です。フォークのメッキは、装飾の為じゃなくて、塗装よりも錆に強いからです。心配は不要です。
しかしながら、このモデルは既に売り切れで、来年度のモデルが出て来るまで買えません。
発表されるのは、だいぶ先です。

http://kanzakibike.com/mistral.html

で、そのトレックのモデルも悪くないですが、定番のジオス ミストラルを通販で買えば、たった42000円だし、良い意味で、企画商品故の汎用部品の多用によりコストパフォーマンスが凄く良いので、オススメです。

で、クロスバイクなんて、たかが実用車なので、購入したお店以外にメンテナンスを依頼しても、嫌な顔をされる事は絶対に無いし、一切の問題は有りません。

そもそも、外装変速機の自転車は、調子を保つ為にロードバイクと同様の頻繁なメンテナンスが必要で、本来なら全て自分で行うのが望ましいし、本気で取り組めば素人でも特別に困難じゃ有りませんが、取り敢えず自転車店に依頼するならば、適正なコストを支払うという当然の認識が有れば良いだけです。

クロスバイクに乗る人の殆どが、この適正なコストを払う事を無意味に嫌うので、整備不良が横行する訳ですが、だからと言って多少の整備ならば、無料や格安でやって貰える事を期待して、リアル販売店から買う方が望ましいと言う妄言を言う人が多いですが、ソレは単にメンテナンス費用が最初から割高な販売価格に含まれてるだけの話ですし、愛想は良いのは、ねっとりとした「しがらみ」を演出して、割高なパーツを買わせる為の装置に過ぎません。

ラレー rfc とは、非常に良い選択です。クロスバイクとしては珍しいフルクロモリのフレームが美しいし、貴重です。フォークのメッキは、装飾の為じゃなくて、塗装よりも錆に強いからです。心配は不要です。
しかしながら、このモデルは既に売り切れで、来年度のモデルが出て来るまで買えません。
発表されるのは、だいぶ先です。

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自転車:
https://www.amazon.co.jp/dp/B00T2KSWO0/ref=psdc_377413011_t4_B0046W7YG6

自分で探したもの:
https://www.amazon.co.jp/RIXOW-自転車-サドル-サイクリングサドル-肉厚でお尻の痛みを防止/dp/B01JZDYN6Y/ref=

この自転車に合いますか?
おすすめサドルがあれば教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

セラSMPの HYBRID・EXTRA・TRKなどがお薦め
http://www.chari-u.com/parts/saddles/subsmpstrike.html

この自転車は、16インチでかつ折り畳みなので ホイールとタイヤの衝撃吸収性 フレームの撓みも少なく 乗り心地が固いと思います なのでサドルは、柔らかめの方が良いでしょう。

Qロードバイク→カーボンとアルミフレームの違いを知りたいのです。 カーボンとアルミでは走りにどのような

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トレックはアルテグラ、ジャイアントは105で価格はトレック25万、ジャイアント15万です。
クロモリからアルミにいくか、それともカーボンにしたほうがいいのか…
ロードに乗るのは休日で30〜50キロくらい走りますが、もっと距離をのばしたいと思っております。

Aベストアンサー

実は、フレームが走行性能に与える影響なんて、それ程大きくありません。
ジオメトリーが決定的に変なフレームとか、現代では存在しません。
ただ、概ねカーボンフレームの方がアルミフレームよりは乗り心地が良いのは確かです。
が、そんなもの、ハンドルとシートポスト、にカーボンパーツを使うと、どうとでもなります。
BBシェル付近の剛性が高過ぎると疲れたり、故障に繋がると言うのもウソです。
1日で300km以上走るブルベとかのイベントで使用される機材も、パワーロスこそが疲労に繋がるからと、好んで硬いフレームが選ばれます。

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そもそも、長時間ロードバイクに乗ると、一時的に体重が2〜3kgも増減するのに、そんな訳が有る筈ありません。

現時点で言えるのは、フレームの素材に関係無く、デュラエースに続きアルテグラも105も新型に更新されつつ有り、コレらは6800と5800シリーズとフロント変速系の互換性が無いので、コレらが搭載される完成車は買うべきで無い、と言う事だけです。

出来るだけ、早く、その位の予算で新しい車体が欲しいならば、フレーム売りのアルミフレームを買って、新型アルテグラと好みのパーツで組み上げるのが、一番賢いと思います。

実は、フレームが走行性能に与える影響なんて、それ程大きくありません。
ジオメトリーが決定的に変なフレームとか、現代では存在しません。
ただ、概ねカーボンフレームの方がアルミフレームよりは乗り心地が良いのは確かです。
が、そんなもの、ハンドルとシートポスト、にカーボンパーツを使うと、どうとでもなります。
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ロードバイクを購入したのですがリヤ側の一番小さいギヤに入ってるときにペダルを踏み込んだ際にフロントディレイラーからカラカラ音が鳴ります。どこを調整したら良いのでしょうか?力を入れなければほとんど音は鳴りません。なにぶん初心者なものでサッパリわかりません。どうぞよろしくお願いします。

Aベストアンサー

5です。
その状態で当たるのは6番さんの言われる通り、フロントディレイラーのアウター側のリミットを固定しているスクリューを調節すれば良いだけです。

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クロスバイク(ゼクター2)を買った大学生ですが、夏に名古屋から岐阜の下呂市までクロスで初心者が行くのは無謀でしょうか?
もし行くとしたら、何に気をつけたらいいですか?

Aベストアンサー

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まずお尻を鍛える 長時間長い距離乗ってもお尻が痛くならない 耐えられるように乗り慣れましょう。ある程度の距離を乗ることを回数経験すれば 尻も有る程度鍛えられます。
いきなり長距離では、尻に来ますので。

マシーンセッティング
適正空気圧を入れる
チェーンルブ(油)を適切注油しておく

出かける際
携帯空気入れを装備する
スペアーチューブを持つこと。
パンンク修理キットを持って行く
タイヤレバー 必要サイズスパナ等必要最小限の工具
雨具
後は、お金、健康保険証位かな

長距離欄になるので安全装備 ヘルメット・サングラス・手袋は必修
UVカットして日焼け対策も(日焼けは、体力低下の元)

山間部でない限り お店があるので何となるでしょう。

携帯電波が通じない山間部が大変 しかし通行車両が有れば 止めて聞いたりできるので
何でも何とかなすでしょう。
苦労を経験するのも良いことです。
波乱万丈な良い旅を!


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