人に聞けない痔の悩み、これでスッキリ >>

こんにちは。このたび、ONKYOの「INTEC205 BASE-T3X」というコンポを購入したのですが、
アンプの電源を入れると、たとえボリュームを0にしていてもスピーカーから「サー」をいうノイズが聞こえるのですが、これにはどのようにすれば消えるのでしょうか?
初歩的な質問で申しわけありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。お願いいたします。

A 回答 (4件)

>ところで、モンスターケーブルの様な高級なケーブルや、インシュレーターはこのようなノイズの軽減に役立つのでしょうか?



モンスターケーブルはおそらく刺さらないと言うか使えないと思います。使えればもちろんノイズ軽減にはなるとは思いますがせっかくのミニコンポなのにケーブルの取り回しがきついのではないでしょうか?

インシュレーターはノイズ対策用の物ではなくて音の良さを追求するための物ですのでこういったノイズ対策にはならないかと思います。

あまり高級じゃないパワー部分の部品を使っている物だとこういったケースはありますのでたぶんアンプ自体の問題ではないかと思います。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。

 先ほど、アンプに繋げているCDプレイヤーを取り除き、スピーカーだけを繋いだ状態でもノイズが聞こえたので、確かにアンプもしくはケーブルに起因するノイズのようです。
 
やはり、ケチらずにもう少し上のクラスのシステムを買えば良かったです。
量販店の店先ではうるさくてこんなノイズなど聞こえませんからね。

お礼日時:2001/10/13 19:17

「ジー」とか「ブーン」ではなく、「サー」はやはり外部の影響よりもアンプ自体のノイズである可能性が大きいと思います。



私も70年代に使用していたアンプ(発売当時物凄く評価の高かった物です)を10年ほど使って新しい物に変えたとき、それまでのアンプと比べて“無音状態のノイズ”の差に驚いた経験があります(新しい方が勿論良かった)。

これまでの方々のアドバイスを基に策を講じてみて、改善されなければ明らかにアンプ自体のノイズという事になりますよね。

もし、アンプ自体に起因するとなると、スピーカーケーブルを良い物に変えるともっとノイズが大きくなるのでは?

スピーカーケーブルは高価なものだと1メートルあたりン万円なんていうのもあります(私は一般家庭でそんなの使うのはバカバカしいと思っていますが・・・・)。
とりあえず1メートルあたり1,000円以下でも、コンポ付属のケーブルよりは遥かに良い物ですので、手頃な物で試されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

アンプに繋いでいるCDなどを取っ払ってノイズが出るか試したところ、やはり「サー」というノイズが出ていたので、やはりアンプから出ているものでした。

>もし、アンプ自体に起因するとなると、スピーカーケーブルを良い物に変えるともっとノイズが大きくなるのでは?

いわれてみれば、確かにその通りです。
しかし、1メートルあたりン万とはさすが奥が深いですね~
さすがにそんなケーブルに吊り合うシステムではないので、恐れ多くて使えませんが、nimaibaさんのおっしゃる通り、とりあえず1メートルあたり1,000円程度のケーブルで試してみます。

お礼日時:2001/10/13 19:27

場合によっては機器の初期不良と言うケースもあります。


念のため、メーカーのサービスにも問い合わせておかれたほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速サポートに連絡してみます。
答えていただきありがとうございました。

お礼日時:2001/10/13 11:20

対処方法としては、スピーカーケーブルが電源ケーブルに近かったら離す。


スピーカーコードを短くする。

アース端子があったらアースを取ってやる。
電源コンセントの所にノイズフィルタを購入し使ってみる。

これぐらいです。
やってみて効果がなかったらコンポの性質と思うしかありません。結構あるんですよね。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 とりあえず、コンセントの挿し方向を確認し、ちゃんとアースが取られたいるかを確認しましたが特に変化はありませんでした。早速ノイズフィルタを購入し使ってみます。

 ところで、モンスターケーブルの様な高級なケーブルや、インシュレーターはこのようなノイズの軽減に役立つのでしょうか?
 よろしければ教えてください。
 

お礼日時:2001/10/13 11:30

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Qホワイトノイズの原因と対策を教えてください。

現在,お気に入りの4ΩのSPを駆動するために,
ミニコンポをCD,MDプレーヤー,プリアンプとし,LINE OUT端子がないため,ヘッドホンジャックからパワーアンプにつないでいるのですが,ホワイトノイズが耳につきます。
CD,MD再生時に,ポーズにすると変わらずホワイトノイズが耳につくのですが,
無入力状態にすると聞こえないので,パワーアンプではなくミニコンポ側に問題があるように思います。
ミニコンポ附属のSP,ヘッドホンで聴いても,ホワイトノイズは聞こえません。
その他に,CDのポーズ時にボリュームをあげていくと,心臓の鼓動のようなパルス音も聞こえてきます。
こちらの方はミニコンポ附属のSPやヘッドホンにも出てくるので,
対応のしようがないように思うのですが,原因はなんなのでしょうか? 
パルス音はともかく,ホワイトノイズは何とかしたいと思いますので,
詳しい方,是非とも原因と対策を教えてください。

Aベストアンサー

ミニコンポのSP出力・ヘッドホン出力とも、ボリュームの大小に関わらず、常に一定のノイズ(ホワイトノイズ)が出力されています。

通常のSPやヘッドフォンで聴く場合は、ノイズ信号よりも音楽信号の方が遥かに大きいので、ノイズは聞こえません。
しかし質問者様のように、更にパワーアンプを接続した場合、ヘッドホン出力端子における音楽信号が通常時よりも小さくなっていて、相対的にノイズが大きく聞こえるのです。
(音楽信号はボリュームを絞ると小さくなるが、ノイズレベルはボリュームを絞っても小さくならないため)

パワーアンプ接続時のミニコンポのボリュームは、通常SPやヘッドホンで聴く時よりも低くなっていますよね? 要は、それが原因なのです。

解決法は、ミニコンポのボリュームを上げる(=上げられるようにする)こと。
手っ取り早いのは、No.1氏の回答の通り、抵抗入りの接続ケーブルを使うことです。
またハンダ付けOKなら、ご自分で固定アッテネーターを作っても良いでしょう。ヘッドホン出力の信号線とアースの間を2本(LRで計4本)の抵抗で接続し、抵抗の中点とアースから線を延ばしてパワーアンプに接続します。減衰比(≒2本の抵抗値の比)は1/10~1/20程度、抵抗値の合計は20~100Ωくらいになるようにすれば、市販の抵抗入りケーブルよりはずっと質の良いものが出来ます。
(但し、最低限押さえるべき箇所というかコツがあるので、若干の知識は必要です。難しくはないけれど・・・)

> 私は,ヘッドホンジャックには,ミニコンポ内のプリアンプ部を出た信号が出てくるのかと思っていました

違います。
ヘッドフォン出力は、小さいとはいえ「電力出力」が必要です。プリアンプは「電圧出力」で、電流は取れません。
また、プリアンプの方が圧倒的にノイズが少ないです。次にパワーアンプでもう1度増幅されるのが前提ですから、その分ノイズも小さいのです。

> ミニコンポのヘッドホンジャックのインピーダンスを実測してみますと,55KΩくらいでした。

これは、いわゆる「出力インピーダンス」ではなくて、単なる直流抵抗値ですね。
出力インピーダンスは間違いなく1Ω以下(多分0.1Ω以下)のはずです。もちろん、テスターでは測定出来ません。

> 普段聞く音量での,電圧は30~50mVでしたから,抵抗付きのコードを使うのはどうかなという気がしております。

「普段」というのが、どの接続状態(パワーアンプ有・無)の、どの出力(ヘッドフォン・通常SP・パワーアンプSP)なのかが分かりませんが。
レベルを合わせるための抵抗ではなくて、ノイズを減衰させるための抵抗と考えて下さい。

> でも,,貧乏なのです(恥)。

動作保証のない中古品なら、5000円位でかなり良いものが買えますが・・・無理ですかね?

ミニコンポのSP出力・ヘッドホン出力とも、ボリュームの大小に関わらず、常に一定のノイズ(ホワイトノイズ)が出力されています。

通常のSPやヘッドフォンで聴く場合は、ノイズ信号よりも音楽信号の方が遥かに大きいので、ノイズは聞こえません。
しかし質問者様のように、更にパワーアンプを接続した場合、ヘッドホン出力端子における音楽信号が通常時よりも小さくなっていて、相対的にノイズが大きく聞こえるのです。
(音楽信号はボリュームを絞ると小さくなるが、ノイズレベルはボリュームを絞っても小...続きを読む

Q左右のスピーカーからサー(ザー)っというノイズ

2.1chのセットを購入しました。
アンプ兼ウーハーに左右のスピーカーを繋いでいます。
アンプ兼ウーハーはPCにヘッドフォン端子で繋いで、PCスピーカーとして使っています。

購入時から電源を入れただけで不使用時も左右のスピーカーからサー(ザー)っというノイズが聞こえるのですが、これは普通の事なのでしょうか?
そんなに大きな音ではありませんが、静かな夜だと2m離れてようやく聞こえなくなる程度のノイズです。
ノイズの種類と大きさは左右とも同じくらいです。
今まで使っていたPC購入後に買い足した2.0chのPCスピーカーは、電源を入れただけの不使用時はノイズは皆無で全くの無音でした。
今までよりアンプ兼ウーハーが増えたのでコレが原因と考えられますが、なにぶんアンプ兼ウーハーの使用は初めてなので、ノイズが普通の事(仕様)なのか判断がつきません。

2.1chのシステムでは、上記程度のノイズは仕様なのでしょうか?
それとも無音が基本でしょうか?

Aベストアンサー

基本、無音かノイズがあるのかは製品次第です。
原因として考えられるものは・・・
1.PCのオーディオ出力のノイズ
確認方法、PCに接続しないでスピーカーの電源を入れるとノイズが出ません。
2.PCの電磁波によるノイズ
確認方法、PCの電源が切れているとノイズが消えます。
3.スピーカーそのものからのノイズ
確認方法、PCの電源を切った状態で何も接続しない状態にしておきます。
この状態でスピーカーの電源を入れてノイズが出るならスピーカーそのもののノイズです。

この場合、スピーカーの設計上のノイズ(残留ノイズ)か内蔵のアンプや電源回路などの部分から来るノイズが原因となります。

Qボリューム最小でも「サー」ノイズ

デノンのRCD-CX1を所有していますが、電源を入れるとボリュームが最小でも「サー」というノイズが聞こえます。メーカーのサービスに電話したところ、マイコンのリセットをしてみてくれと言うことでしたので、やってみたところ、かなり小さくなり、最初はホッとしていました。

しかし、少し「サー」が聞こえるままで、それがこの機器特有のものなのか、自分が神経質になりすぎているからか分かりません。

買ってすぐの時からのノイズなのかどうかの記憶ははっきりしません。

間もなくメーカー保証が切れます。出張修理なら来てもらいたいのですが、保証書に「持ち込み修理」と書いてあるので、ちょっと遠くの販売店まで持って行かなければないので躊躇しています。当方、車を持っていなく、結構重たいのです。

ただ、スピーカーがB&Wノーチラス805というバランス的に不釣り合いなものをつないでいるので余計にノイズが目立つのかな、と思い、RCD-CX1の故障ではない可能性もあります。

「サー」というノイズは主観的なものもあり、人によっては気にしないレベルのもあるので悩んでいます。スピーカーも関係するのかとも思っています。

実際にノイズ音を聞いていないのに判断するのは難しいでしょうが、故障を疑ってもいいでしょうか。それとも、こんなものでしょうか。皆さんならどうなさいますか?教えてください。

デノンのRCD-CX1を所有していますが、電源を入れるとボリュームが最小でも「サー」というノイズが聞こえます。メーカーのサービスに電話したところ、マイコンのリセットをしてみてくれと言うことでしたので、やってみたところ、かなり小さくなり、最初はホッとしていました。

しかし、少し「サー」が聞こえるままで、それがこの機器特有のものなのか、自分が神経質になりすぎているからか分かりません。

買ってすぐの時からのノイズなのかどうかの記憶ははっきりしません。

間もなくメーカー保証が切れます。出...続きを読む

Aベストアンサー

「サー」という雑音は、残留雑音といいます。
電子回路自体が発生する雑音なので、どんなオーディオ機器でも必ず有ります。
問題は、それが聞こえるレベルかどうかってことです。

どれくらいの残留雑音がスピーカーから出るかは、アンプとスピーカーの組み合わせで決ります。(アンプの入力端子は短絡)
残留雑音が大きくなる条件は
アンプの出力が大きくSN比が小さい。
スピーカーのインピーダンスが低く能率が高い。

もちろん、オーディオは残留雑音が小さくても音質が悪ければ意味が無いんですけどね。
では、以下の条件で具体的に計算してみると

[RCD-CX1]
定格出力:37.5W+37.5W(負荷8Ω、1kHz、T.H.D. 0.7%)
SN比(Aネットワーク):LINE1, LINE2:95dB(入力端子短絡時)
[Nautilus 805]
インピーダンス:8Ω / 出力音圧レベル:88 db

計算すると(数式は書くのが面倒なので略)スピーカーから 1m の距離での残留雑音の音圧レベルは 8.7dBspl となります。
静かな部屋でも暗騒音は 20dB(A) 以上はあるので、1m の距離では暗騒音以下となり、残留雑音は聞こえません。
スピーカーに 30cm まで近づくと19dBspl になるので、ギリ聞こえない?
30cm 未満になると暗騒音を上回り、残留雑音が聞こえることになります。
まあ、暗騒音とか聴覚の感度とか不確定要素が大きいので、そんなもんかな~くらいに思ってもらえればいいでしょう。

ということで、リスニングポジションで残留雑音が聞こえるなら故障が考えられます。
スピーカーに耳を近付けると聞こえるだけなら、問題ないでしょう。

ちなみに、RCD-CX1 の 37.5W/95dB というSN比は、良い数字ではありません。
優秀なアンプだと、SN比はライン入力で100dB以上はあるので、5dB くらい残留雑音が大きく聞こえても仕方ないでしょう。(聞こえるくらい近づいた場合)
RCD-CX1 はコンパクトな筐体に全てを組み込んだ上、高出力を狙った設計なので、スイッチング電源とデジタルアンプを使用しているようです。
コンストラクションにもっと余裕があれば、デジタルアンプでもSN比100dBは可能なんですけどね。

「サー」という雑音は、残留雑音といいます。
電子回路自体が発生する雑音なので、どんなオーディオ機器でも必ず有ります。
問題は、それが聞こえるレベルかどうかってことです。

どれくらいの残留雑音がスピーカーから出るかは、アンプとスピーカーの組み合わせで決ります。(アンプの入力端子は短絡)
残留雑音が大きくなる条件は
アンプの出力が大きくSN比が小さい。
スピーカーのインピーダンスが低く能率が高い。

もちろん、オーディオは残留雑音が小さくても音質が悪ければ意味が無いんですけどね。
では...続きを読む

QPCのサーという音を消したい

パソコンの音量を上げるとずっと「さー」という音が聞こえます。立ち上げたときからさーと音がします。この音の消し方を教えてください。

Aベストアンサー

何度もすみません。
ヘッドフォンやステレオのスピーカなどつなげられるものがあったら、代わりにつないで試してみてください。
もし、ヘッドフォンでやったときに正常に聞こえた場合、(ノイズ音があまりない、もしくは正常くらいのノイズの量)であったら、スピーカー自体の故障の可能性があります。また、どのようなものを使ってもノイズが消えないの場合は、サウンドカードの異常・故障か、パソコンの音設定が変になっているのかもしれません。
確認の方法を書き忘れてしまったので・・・。すみません。

Qアンプの雑音(ガサガサ、バリバリ音)について

古いプリメインアンプ(Luxman L-504)を使用しています。

先日久しぶりに電源を入れたところ、電源投入から40分くらいしてから、右チャンネルより、ガサガサ、バリバリといったノイズが出始め、数分後にボツッ、ボツッというような雑音が両チャンネルから出始めたため、あわてて電源を切りました。

検証のために翌日安物のスピーカーをつないで実験したところ、やはり電源ONから40分くらいすると同様の雑音が発生し、その際に、入力セレクターやボリュームを動かしても全く関係なくノイズが出ることがわかりました。
電源を一旦切り、間をおかずに電源を入れると、今度はすぐに雑音が発生します。
どうも、機器が暖まってくると雑音が発生してしまうようです。

このような症状から、原因はトランジスタの劣化ではないかと考えているのですが、正解でしょうか?
また、その場合、パワートランジスタの劣化が原因なのでしょうか、それとも前段の基盤上の2SC1345などのトランジスタが原因と考えるべきなのでしょうか。
はたまた、コンデンサーなど、他に原因があるのでしょうか。
どなたか、お詳しい方、ご教授のほどよろしくお願い致します。

古いプリメインアンプ(Luxman L-504)を使用しています。

先日久しぶりに電源を入れたところ、電源投入から40分くらいしてから、右チャンネルより、ガサガサ、バリバリといったノイズが出始め、数分後にボツッ、ボツッというような雑音が両チャンネルから出始めたため、あわてて電源を切りました。

検証のために翌日安物のスピーカーをつないで実験したところ、やはり電源ONから40分くらいすると同様の雑音が発生し、その際に、入力セレクターやボリュームを動かしても全く関係なくノイズが出ることが...続きを読む

Aベストアンサー

経年機に生じる症状の一つ、スピーカーOFFスイッチがあればそれをOFF
で通電持続(無い場合はアンプ裏面の出力端子で配線を外す)アンプをある安定状態(温度的に、素子等の構造体、物性の関係)にすると解消する場合が多い。
特に寒冷時期に多いトラブルです。
試して診て下さい。
経年機はとにかく通電してやることです。
私は対策としてアンプは連続通電しています。
(何かの都合で電源OFF持続でその症状が出た場合、前述の手法で復旧させます。安定保存にはエアコンが一番ですがそれは…アンプ通電持続が現実手法です)

Qスピーカーから出るノイズの原因はなんでしょうか?

度々の質問失礼します。
先日購入したYAMAHAのMSP3なのですが、使用していてよくよく近づいて聞いてみると右側のスピーカーからブーと言ったノイズがしています。ボリューム等ツマミは全て0にし、その他の接続している機器も外しましたが、電源を入れるだけで鳴っています。
家の中の違う場所のコンセントも使ってみましたが、同じ様にノイズが出ます(これは何の確認にもならないかも知れません・・・)。
左側のスピーカーではノイズはほとんどしておりません(ボーっという音が出ているといえば出ているという位でノイズとは言えないレベルだと思います)。
上記の場合、問題は電源なのでしょうか、スピーカーの内部の故障なのでしょうか?
お分かりになる範囲で結構ですのでアドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

アンプのパワー・アンプ段に問題が生じているように思います。

>ボリューム等ツマミは全て0にし、その他の接続している機器も外しましたが、電源を入れるだけで鳴っています。

これによりアンプのパワー・アンプ段以前の回路から出るノイズはほぼゼロになりますので、残る原因部はパワー・アンプ段とそこに電気を供給する電源部ということになります。

アンプは入力信号のインピーダンス (交流抵抗) を整えて電圧を増幅するプリ・アンプ段とトーン・コントローラやボリューム・コントローラなどの制御部を経て電流を増幅するパワー・アンプ段、各々に電源を供給する電源部に大きく回路を分けることができますが、ボリューム・コントローラはパワー・アンプ段の直前に設けられていますので、御質問者さんの試験により問題箇所はパワー・アンプ段とそれを駆動する電力を供給する電源部に絞られます。

>家の中の違う場所のコンセントも使ってみましたが、同じ様にノイズが出ます(これは何の確認にもならないかも知れません・・・)。

これによりアンプ内部の問題なのか、アンプ外部の問題なのかを切り分けることができます。

アンプは 1V/10kΩ (0.1mW) を 20W などに増幅する機器ですので入力信号の電力を (20W÷0.1mW=) 20 万倍近くにも増幅する能力を持っています。

電波を受信するアンテナは 100mV/300Ω (0.03mW) ほどの電力しか受信していないのですが、それでも上記の電力増幅率を当てはめると 20 万倍の 6W に増幅できるのですから、例え 1/1000 のノイズが混入したとしても 6W÷1000=0.006W (6mW) とスピーカーに耳を当てればブーンとかシャーとかいったノイズが聴き取れるようになってしまいます。

ボリューム・コントローラ以前の回路にノイズが混入して場合は音楽信号と共にノイズもボリュームで絞られますが、パワー・アンプ段でノイズが発生するとボリューム・コントローラが効かずに常にフルパワーでノイズを増幅してしまいます。

もしもノイズの原因が冷蔵庫やクーラーのような電源 (コンセント内) 電流を揺さぶるノイズを発生させるものによる影響であったり携帯電話や電灯或いはリモコン制御機器の待機状態のような電波を発するものによる影響であるならば、異なる電源及び電波環境になる筈ので別の部屋で試験することによって原因を切り分けることができるのですが、御質問者さんの試験によって電源コンセントからのノイズ混入や電波ノイズの混入ではないという推測ができます。

>左側のスピーカーではノイズはほとんどしておりません(ボーっという音が出ているといえば出ているという位でノイズとは言えないレベルだと思います)。

YAMAHA MSP3 はいわゆるパワー・アンプ内蔵スピーカーですが、パワー・アンプと言えども上記のように入力信号のインピーダンス (交流抵抗) を整えて電圧を増幅するプリ・アンプ段とボリューム・コントローラの制御部を経て電流を増幅するパワー・アンプ段、各々に電源を供給する電源部が入っている筈です (トーン・コントローラは入っていませんが・・・)。

パワー・アンプ部の最大出力は 20W となっているものの最大出力音圧に関するデータがありませんので、あくまでも推測ですが、1W 入力当たりの出力を 90dB-SPL/Wm と仮定した場合、最大出力音圧は 103dB-SPL/m となり、スピーカーから 5~6cm まで耳を近付けた際の最大出力音圧は計算上 115dB-SPL となることから、実効 S/N 比 (シグナル/ノイズ比) を 75dB と仮定すると 115-75=40dB-SPL のノイズが出てきてもおかしくはないことになります。

一般にトランジスタ/IC 方式アンプ部の S/N 比は 100dB とか 110dB とカタログ表記されるものですが、ボリューム・コントローラの抵抗変化やアース問題によって実効 S/N 比はボリューム・コントローラ位置によって変化するものであり、コントローラを絞った状態でもカタログ表記の 20dB から 30dB は悪い値を示すものと考えた方が無難です。

・・・とは言え、カセット・テープの再生音がドルビー HX NR をかけても実効 S/N 比 50dB 台 (ピークで 70dB 近く) なのですから 50dB の S/N が取れていれば音楽信号の中にノイズがあるとはなかなか気付かないものです。

通常、音楽を聴く時の音圧レベルは最大音量時でも 90dB-SPL ぐらい (耳の位置での値) ですので 50dB 低い位置にある 40dB-SPL のノイズは環境ノイズ (家の音から聞こえる音や衣擦れ音) に掻き消されてしまって気になるものではありません。

ヘッドフォンで聴いても 30dB-SPL 付近にある耳内血流音や自分の呼吸音が環境ノイズになりますので、70dB の S/N 比があればノイズがあるのかどうかも判らなくなるものです。

しかし、スピーカーに耳を近付けてしまえば上記仮計算のように正常なパワー・アンプ内蔵スピーカーでも環境ノイズとの違いを聞き分けられる 40dB-SPL ほどのノイズを間近で聴けるようになります。

ノイズ量が製品個体差の範囲内に収まる許容範囲にあるものなのか否かの判断は難しいところですが、左右でノイズ量が違うとのことですので、個体差の大きな製品を手にしてしまったということなのでしょうね。

>上記の場合、問題は電源なのでしょうか、スピーカーの内部の故障なのでしょうか?

上記の説明により、問題はアンプ内部にあり、スピーカーには問題がないと推測できます。
(スピーカーに問題があるかないかは「別のアンプ」に繋ぐことで確認できます)

「ボリューム・コントローラや入力端子とは無関係に、電源を入れただけでブーというノイズがスピーカーから聞こえ、ノイズ量は左右 (製品) 間で大きく異なる」という場合の原因ですが・・・

「ブー」あるいは「ボーっ」というノイズは上記の説明や文字表現から電源ノイズではないと思います。

電源ノイズは 50Hz または 60Hz が主原因となりますので「ブーン」というように最後に「ン」の文字を加える「唸り音」で表現するものですが、ブー」あるいは「ボーっ」では電源ノイズよりも比較的高い周波数領域まで幅広くノイズが分散していると推測できます。

このようなノイズである場合はアンプ (パワー・アンプ段) の内部回路で発信 (ノイズを発生) が起こっていると考えられるのですが、回路上にはトランジスタやコンデンサ、レジスタ (抵抗) といった素子が無数に接続されていますので、どの素子が発信しているのかを特定するのは「測定器」がなければ推測できません。

対策は「製品を換える」以外にありません。

個人的見解ですが、数万円以上のアンプに接続したスピーカーに耳を近付けるとノイズが感じられるというのであればアンプの異常を疑うのも「アリ」ながら、1 本¥18,000 のパワード・スピーカーのスピーカーに耳を近付けると「ブー」とか「ボーッ」といったノイズが聞こえるのは当然だろうと思います。

ちなみに真空管式アンプですと何十万円もする高額アンプでもパワー・アンプ段の S/N 比は 100dB にも満たないものですので、実効 S/N 比を下げるボリューム・コントローラや各種回路部をよほど気を付けて設計しないことにはスピーカーに耳を近付けた時に「ブー」とか「ボーッ」といったノイズが聞こえるのは当たり前ですよ(笑)・・・トランジスタや IC 式では 100dB 以上の S/N 比が当たり前なのでさすがに問題視する場合もありますが、1 本¥18,000 のパワード・スピーカーを問題視するのは贅沢かもしれませんね(笑)。

これも個人的見解なのですが、YAMAHA MSP3 のようなスピーカーはパワード・モニター・スピーカーと言っても「広い周波数帯域に渡って細かい音色変化を聞き分けるモニター・スピーカー」ではなく「楽器音の音量バランスが整っているかどうかを聞き分けるモニター・スピーカー」ですので、再生帯域がナロー・レンジであろうと多少ノイズが混入していようと問題視するようなカテゴリーの製品ではありません。(御質問者さんの環境ではおそらく「細かい音色変化のチェックはヘッドフォンでするべき」だろうと思います)

このようなスピーカーは何百万円もするようなモニター・スピーカーとは別に「ラジカセやミニ・コンポなどではどう鳴るかを調べるために」ミキシング・コンソール上にチョコンと置かれているもので、何百万円もする JBL や Ray Audio といったスタジオ・モニター・スピーカーが知られるようなったオーディオ全盛期の 1980 年代には AURATONE 5C というカー・ステレオにも採用されそうもない小さなスピーカーをよく目にしたものです・・・下記参照 URL

参考URL:http://speaker.kir.jp/hoka-f/5c.htm

アンプのパワー・アンプ段に問題が生じているように思います。

>ボリューム等ツマミは全て0にし、その他の接続している機器も外しましたが、電源を入れるだけで鳴っています。

これによりアンプのパワー・アンプ段以前の回路から出るノイズはほぼゼロになりますので、残る原因部はパワー・アンプ段とそこに電気を供給する電源部ということになります。

アンプは入力信号のインピーダンス (交流抵抗) を整えて電圧を増幅するプリ・アンプ段とトーン・コントローラやボリューム・コントローラなどの制御部を経...続きを読む

Qアンプの電源ONでスピーカーからブーンと音が

アンプの電源を入れるとスピーカーからブーンと耳鳴りのように鳴り続けます。
ボリューム0でも鳴ります。
何か対処方法はあるのでしょうか?
素人です。よろしくお願いします。


マクサー電機:商品名 MSC-SB
機能 マルチメディアサブウーハースピーカーシステム
●最大出力:総合24W(ウーファー18W+フルレンジ3WX2)●100mmサブウーファー●87mmフルレンジスピーカー●防磁型●4ピースレイアウトフリーシステム

Aベストアンサー

ノイズ自体がいろいろな場所から発生するものなので一概にこれが原因です。
ということが出来ません。申し訳ないです。
考えられる要因をひとつひとつクリアにしていくことが原因究明の近道だと考えられます。
電源の取口を変えてみる
1 家庭のコンセントの口ってあちこちにありますよね?例えば隣の部屋から延長してくるなどして見てください。
それで、ノイズがなくなるようならもともと繋いであるコンセントと同系統のコンセント口からとっている機器の干渉などが考えられます。今度は元々繋いであったコンセントにもどしてノイズ出しっぱなしにしておきます。
近くの機器のコンセントをひとつずつ引き抜いてみてノイズが止まることがあれば止まるときに抜いたコンセントの機器がノイズ発生源に成っていることもあります。
あと、蛍光灯のノイズなどということは?などなど考えればキリがないです^^;
とりあえずブーン=電源系を疑ってみたほうが良いですかね。
頑張ってみてください。
結果お待ちしてます。

QPCスピーカーのホワイトノイズ?を完全無音にしたい

PCに付いているスピーカーなのですが、無音状態でもスーという音が聞こえます。
これはスピーカーの仕様だと思うのですが、
例えば、ある一定レベル以上の音がある一定時間無ければ、内部で電源をOFFなどにして完全無音に出来ないのでしょうか?
例えば、安物いワイヤレスマウスでも使っていない時は電池を消費しないよう、スリープしてマウスを動かすと動作する物が作られています。
もし、安く(いくら高くても5000円まで)、完全に無音になるスピーカーがありましたら教えていただけないでしょうか?
因みに、寝る時はPC連動スイッチに差し電源を自動で切っていますので完全無音になっています。
宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

>デジタル入力対応の物は、PC出力音量が0の時、全く音がしないのでしょうか?

安価な USB 入力製品は PC の動作 Noise (File Open 時のプチッという Noise など) を除去せずにそのまま出してしまうことから PC の警告音などを 0 にしていても動作 Noise が出てしまう場合があります。

高価な USB 入力製品は音楽 Data 信号以外の Noise 等を除去する Isolator 回路 (IC Chip) が入っていたりするのですが、安価な製品では USB 受信 IC Chip の電源すらも PC の USB 電源を使ったりしますので PC からの Noise を出しまくります・・・高価と言っても数万円の DAC 内蔵 Headphone Amplifier の中には既に Isolator Chip を入れているものもあります。

ちなみに私は最近 USB Isolator Chip (Analog Device AD4160) を搭載した Style Audio 社の Carat-Topaz Signature (¥34,800) という USB 入力 DAC 内蔵 Headphone Amplifier を PC (Apple MacBook) に繋いで DAC 機にするようになったのですが、それまでの USB 入力 DAC 内蔵 Headphone Amplifier ではどうしても残っていた PC の動作 Noise が掻き消えて完全な無音状態を実現できるようになりました。

http://styleaudio.jp/2011/topazs.html


PC から RCA 同軸 Digital 出力を得るには専用の Sound Board が必要でしょうが、Apple MacBook のような PC では Audio 出力に光 Digital 出力も付いているので USB 接続ではなく光接続にすれば Isolator Chip などなくとも無音状態を作ることができるかも知れませんね。・・・ただし、私は USB 派なので上述の DAC を採用しており、光 Digital 接続ならば PC 動作 Noise を避けられるかどうかまでは試したことがありません。

残念ながら Digital 入力の Speaker System は DAC 回路を内蔵しなければならないことから¥5,000 などという値段のものはなく、光 Digital 入力で 1 万円ほどからという値段になるようですね。

音質は ELECOM MS-76MA とどっこいというところでしょうが、ONKYO DP-M1
http://review.kakaku.com/review/K0000135134/
辺りならば 1 万円という最安価の Line に引っかかる製品のようです。

MS-76MA は
http://www.tia-soleil.net/mayas/ms-76ma.html
にも無入力時や小音量時でもサーッという Noise が気になるという Report があります。

この Report には MS-76MA の分解写真が載っていますが、5 千円あれば下記 URL の Lead Audio K4-20 (AC Adapter 込みで¥4,600 ほど) などに¥600 ほどの RCA Pin Plug / Stereo Mini Plug 抵抗入り変換 Cable を使って PC 出力を繋ぎ、K4-20 の Speaker 出力を MS-76MA 内部の Speaker Cable と直接繋ぎ、MS-76MA 内蔵の Amplifier は外して捨ててしまえば MS-76MA の外観を変えることなく「サーッという Noise の源である MS-76MA 内蔵 Amplifier」をそっくり入れ替えることができます。・・・勿論 MS-76MA 正面の Knob は飾りだけになってしまい Volume 調整は K4-20 の Knob で行うのですが・・・。

http://www.p41audio.com/?pid=36794886


まあ、5 千円とは言え MS-76MA の Amplifier だけを取りだして捨てるぐらいならば 1 万円で ONKYO DP-M1 に乗り換えた方が良いと言うのであれば、取り敢えず下記の ONKYO DP-M1 の Report には Noise が気になるとは記されていないようですね。

http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20100706_378317.html

この Report では 24bit/96kHz 音源の再生を DP-M1 で行うための増設環境に関して「ブツブツ、ガサゴソとなぜがノイズが入る。」とはっきり書いていますので、DP-M1 自体は MS-76MA のような Noise を発生するものではないと推測できます。


勿論、数万円の Speaker System であれば無音時に気になるほどの「サーッ」という Noise は出さないものですが、PC Noise を完全に Shutout したいのであれば Speaker System と Amplifier (DAC) は分離して別々の機器で揃えるしかないだろうと思います。

>デジタル入力対応の物は、PC出力音量が0の時、全く音がしないのでしょうか?

安価な USB 入力製品は PC の動作 Noise (File Open 時のプチッという Noise など) を除去せずにそのまま出してしまうことから PC の警告音などを 0 にしていても動作 Noise が出てしまう場合があります。

高価な USB 入力製品は音楽 Data 信号以外の Noise 等を除去する Isolator 回路 (IC Chip) が入っていたりするのですが、安価な製品では USB 受信 IC Chip の電源すらも PC の USB 電源を使ったりしますので PC からの Noise ...続きを読む

Qツイーターからのノイズ(サー音)

先日、CDデッキをカーナビに付け替えたところ、ツイーターからノイズが出るようになりました。
付け替え前後の配線は下のような形です(見にくくてすいません)

付け替え前(このときはノイズは出ていません or 聞こえていません)

KENWOOD U363 リアのRCA出力 -(RCAケーブル)- carozzeria パワーアンプ GM-X7400
- 型番不明(Infinityというところのコンデンサがたくさんついているもの) - スピーカー
  ↑スピーカ用とツイータ用のボリュームあり(ゲイン調整?)   |
                                          -ツイーター
※U363のアースは、これを取り付けている板金に接続(板金からボディーへアース線あり)
※スピーカとツイーターは、分岐というよりはInfinityロゴのものから出力端子が出ております

付け替え後(ツイーター左右からノイズ)

ECLIPSE AVN G03 リアのスピーカ出力 - audio-technica AT-HLC110 ハイ/ローコンバータ -(RCAケーブル)- carozzeria パワーアンプ GM-X7400
- 型番不明(Infinityというところのコンデンサがたくさんついているもの) - スピーカー
  ↑スピーカ用とツイータ用のボリュームあり(ゲイン調整?)   |
                                          -ツイーター
※G03とAT-HLC110のアースはG03を取り付けている板金に接続(U363のときと同じ場所)

車を中古で買っており、(RCAケーブル)からスピーカー/ツイーターまでは、前のオーナーが付けていたものです。

ノイズは、エンジンがかかっていても、ACCでも同じ音が出ており、ナビのボリュームを変えても同じ大きさで聞こえます。さしあたり、ツイータの配線だけはずすと、少なくとも目立った耳に聞こえるノイズは無くなります。(当然といえば当然。スピーカからは目立ったノイズは聞こえません。聞こえていないだけかもしれませんが。)

ツイータからのノイズを消す、または、抑制するにはどのような手段があるでしょうか。
(原因がはっきりしていませんが。アンプ等のゲインを下げて、G03のボリュームを上げるとか???)

先日、CDデッキをカーナビに付け替えたところ、ツイーターからノイズが出るようになりました。
付け替え前後の配線は下のような形です(見にくくてすいません)

付け替え前(このときはノイズは出ていません or 聞こえていません)

KENWOOD U363 リアのRCA出力 -(RCAケーブル)- carozzeria パワーアンプ GM-X7400
- 型番不明(Infinityというところのコンデンサがたくさんついているもの) - スピーカー
  ↑スピーカ用とツイータ用のボリュームあり(ゲイン調整?)   |
             ...続きを読む

Aベストアンサー

とりあえず、電源系は一切問題ない(バッ直)前提で話をします。電源ノイズの場合は頑張ってください。

まず、Infinityのコンデンサがたくさんついてる奴はクロスオーバーという、入ってきた音声を高音と低音に分割してツィーターとウーハーに分けるパーツです。これ無しでヘッドユニット→ツィーターと直接接続すると壊れますんで注意を。なんで壊れるかは割愛します。

簡単なのは、ヘッドユニットから直接出ているスピーカーケーブルをクスオーバーに接続して、ツィーターからノイズが出ているかを確認します。AT-HLC110の手前で外して、延長ケーブルか何かで接続すれば簡単かと。

また、外すのめんどくさいなら、文末に書かれている通り、音量の初期設定でもいいです(どっちにしてもやる必要があるので)。外部アンプつけている場合は、ヘッドユニット交換したらゲイン調整は必須で、基本はヘッドユニットの音量は大きく、増幅側のゲインは小さくです。ヘッドユニットの音量数値を50%以下で使っている場合は必ず行いましょう。80%前後で使っている場合はやる必要はありません(音がゆがまないなら)。

やり方は簡単。アンプのゲインを最小にして、ヘッドユニットの各種AV設定(イコライザなど)は初期状態に戻して、音量を50~80%まで上げます(ゆがまない程度に最大音量。アンプゲイン最少でもうるさい場合はそこまで上げなくてもいいです)。その状態でアンプゲインの調整をします。基本的にヘッドユニットの音量で聞くようにして、アンプでの増幅は最小限にしてください。アンプは足りないから増幅するものであって、ヘッドユニットが全力出していないのに過保護に助けるものではないです。

ノイズ源がヘッドユニットではなく、アンプの場合は経年劣化や故障もありますのでいっそ買い換えとか使わないとかまあ色々。ヘッドユニットをアンプ間がRCA(Lo出力)直結の場合と、スピーカー出力(Hi出力)からLo出力に落とすだけでもノイズは増えますから。いっそ、アンプ外すのも手だと思います。

今はヘッドユニットの内蔵アンプ性能も上がっていますので、音質や利便性(外部アンプをつけていると、DIY派には色々便利)を気にしないなら、無理に外部アンプ使う必要性は無いですよ。

得体のしれないものは全部取っ払うのが一番なんですけどね。

他にはノイズキャンセラー(音質変わりますが)やサブバッテリ接続等ありますが...まあ配線などのチェックして限界までノイズ減らしてからになりますね。金かかりますし。

とりあえず、電源系は一切問題ない(バッ直)前提で話をします。電源ノイズの場合は頑張ってください。

まず、Infinityのコンデンサがたくさんついてる奴はクロスオーバーという、入ってきた音声を高音と低音に分割してツィーターとウーハーに分けるパーツです。これ無しでヘッドユニット→ツィーターと直接接続すると壊れますんで注意を。なんで壊れるかは割愛します。

簡単なのは、ヘッドユニットから直接出ているスピーカーケーブルをクスオーバーに接続して、ツィーターからノイズが出ているかを確認します。AT...続きを読む

Q自作アンプのホワイトノイズの原因

こんにちは。
電池で動く手ごろなアンプがほしくて、
本を買い、トランジスタ1つで、
アンプを作りました(ベースに
つながる抵抗、コレクタにつながる
抵抗1つのシンプルなものです。
現在ブレッドボード上で
作成し、利用しています)。
楽器に使いますが、これでも、
音が大きく、非常にいい音になりました。

しかし、シャーという、
ホワイトノイズが常にでています。
この原因と、除去の方法が知りたいです。
(このホワイトノイズも波のようで、
原因が分かれば、
逆に利用したいようにも思います)。
なにか分かる人がいましたら、
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは。
通常のオーディオレベルで問題になるホワイトノイズは、コンデンサーと抵抗が原因になります。

特に入出力に入れるカップリングコンデンサにアルミ電解コンデンサなどの安いのを使うと派手に出やすく、コンデンサによるノイズは周期変動がおきやすいので、条件としては合いますね。

入力インピーダンスを高く取って、メタライズドフィルムコンデンサーの大きい物にすると非常に大きな改善が得られる事が多いです。

出力はロー送り(ローインピーダンス出力)ならば、電解コンデンサを使わざるを得ないと思いますが、オーディオ用の物はやはりお値段なりの意味があります。
十分な増幅度があって、ゲインが余裕があれば、出力も電解コンデンサーではなく、メタライズドフィルムの大容量の物にしてハイ送り(ハイインピーダンス出力)にしちゃうというのも手です。

抵抗が原因の場合は定常ノイズになりますが、高抵抗ほど雑音が大きくなりますので、特に入力回路の抵抗は金属皮膜抵抗がいいでしょう。

HiFiレベルで言うならばトランジスタもローノイズ品にしないといけません。

こんにちは。
通常のオーディオレベルで問題になるホワイトノイズは、コンデンサーと抵抗が原因になります。

特に入出力に入れるカップリングコンデンサにアルミ電解コンデンサなどの安いのを使うと派手に出やすく、コンデンサによるノイズは周期変動がおきやすいので、条件としては合いますね。

入力インピーダンスを高く取って、メタライズドフィルムコンデンサーの大きい物にすると非常に大きな改善が得られる事が多いです。

出力はロー送り(ローインピーダンス出力)ならば、電解コンデンサを使わ...続きを読む


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