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スピーカーから「バチバチ」音がして困っています。

大学の音楽系サークルでEVのスピーカーを使用しています。
これが最近「ばちばち」と言うようになってしまいました。
最初はスピーカーの不調を疑っていたのですが、パワードミキサーを使っている際には症状が出ないことからアンプが原因なのでは?と思うようになりました。

アンプの不調でこのような不具合が起きたりするものなのでしょうか?
また、その場合自分で修理することは可能でしょうか?

よろしければご回答お願いいたします。

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A 回答 (2件)

途中のケーブルの接触不良とか、断線しかかっているということかもしれません。

スイッチ、ボリューム等の不具合には接点復活材の類いは使ってはいけません。ホコリ、汚れを吸い寄せたり軸部分のグリースが流れ出したりと後々もっと酷いことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。ケーブルのチェックを忘れていたので、そちらも確認したいと思います。

お礼日時:2010/04/07 14:43

スピーカーからの「バチバチ」音が機械的ノイズなのか電気的ノイズかは実際に聴いてみないと判断出来ませんが、パワードミキサーを使っている時は出ないなら、アンプの疑いが濃厚です。


アンプは入力の微弱信号を増幅する回路ですから、増幅回路にノイズ発生源があるなら、そのノイズ信号も増幅してしまいます。
ノイズ原因は数多く考えられますが、入力端子の接触不良や切り替えスイッチ類の接触不良が経験上では多いです。
昔から「ガリオーム」と言って、音量ボリュームを操作すると「ガリガリ」音がするのは、音量調整可変抵抗器の接触不良が原因です。
このような接触不良に起因するノイズ原因なら「接点復活剤」が有効です。
専門の接点復活剤が好ましいですがCRCー556のようなスプレー式油でも効果が期待出来ます。
アンプのスイッチ接点箇所に少量を吹き掛けて試してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。いろいろ勉強しないと駄目ですね…

お礼日時:2010/04/07 14:40

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Qアンプの雑音(ガサガサ、バリバリ音)について

古いプリメインアンプ(Luxman L-504)を使用しています。

先日久しぶりに電源を入れたところ、電源投入から40分くらいしてから、右チャンネルより、ガサガサ、バリバリといったノイズが出始め、数分後にボツッ、ボツッというような雑音が両チャンネルから出始めたため、あわてて電源を切りました。

検証のために翌日安物のスピーカーをつないで実験したところ、やはり電源ONから40分くらいすると同様の雑音が発生し、その際に、入力セレクターやボリュームを動かしても全く関係なくノイズが出ることがわかりました。
電源を一旦切り、間をおかずに電源を入れると、今度はすぐに雑音が発生します。
どうも、機器が暖まってくると雑音が発生してしまうようです。

このような症状から、原因はトランジスタの劣化ではないかと考えているのですが、正解でしょうか?
また、その場合、パワートランジスタの劣化が原因なのでしょうか、それとも前段の基盤上の2SC1345などのトランジスタが原因と考えるべきなのでしょうか。
はたまた、コンデンサーなど、他に原因があるのでしょうか。
どなたか、お詳しい方、ご教授のほどよろしくお願い致します。

古いプリメインアンプ(Luxman L-504)を使用しています。

先日久しぶりに電源を入れたところ、電源投入から40分くらいしてから、右チャンネルより、ガサガサ、バリバリといったノイズが出始め、数分後にボツッ、ボツッというような雑音が両チャンネルから出始めたため、あわてて電源を切りました。

検証のために翌日安物のスピーカーをつないで実験したところ、やはり電源ONから40分くらいすると同様の雑音が発生し、その際に、入力セレクターやボリュームを動かしても全く関係なくノイズが出ることが...続きを読む

Aベストアンサー

経年機に生じる症状の一つ、スピーカーOFFスイッチがあればそれをOFF
で通電持続(無い場合はアンプ裏面の出力端子で配線を外す)アンプをある安定状態(温度的に、素子等の構造体、物性の関係)にすると解消する場合が多い。
特に寒冷時期に多いトラブルです。
試して診て下さい。
経年機はとにかく通電してやることです。
私は対策としてアンプは連続通電しています。
(何かの都合で電源OFF持続でその症状が出た場合、前述の手法で復旧させます。安定保存にはエアコンが一番ですがそれは…アンプ通電持続が現実手法です)

Qスピーカーから「バチッ」と異音 - その後

先日(2月26日)に質問していた者です。
 ↓
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6551855.html

皆さんのお答えを参考に、ノイズフィルタ内蔵タップを購入。
電源ラインは部屋に2カ所あり、スピーカーと冷蔵庫は初めから別々の差し込み口に差し込んでいたので場所はそのまま。
で、スピーカーの電源コードをノイズフィルタ内蔵タップに差し込み電源をON。


ダメでした。
やはり「バチッ!バチッ!」と数分~数十分おきに鳴ります。


2カ所のコンセント差し込み口は、直線で3.5mの距離でした。
冷蔵庫とスピーカーアンプの距離は、正確に測ったところ、3.2mでした。
8畳個室で他の家具もあるので、これ以上離せません。

スピーカーの電源切ってしまえばイイかもしれませんが、音楽も動画も聴こえないし、
スピーカーの意味が無いですよね ;;


バチバチ音を消す方法、他にありませんか?



安物(オークションで数千円)の5.1chスピーカーは、ノイズフィルタタップを使ってもノイズを拾ってしまうのかしら。。。
タップの方が高いくらいだったし orz

冷蔵庫は小型46Lですが、静音設計でかなり静か(PCファンやエアコンの方がうるさい)なので、コンプレッサーが原因なのかどうかも実は判らないのです。


実物はこれじゃないんですが、アンプ内部は同じだと思うので画像添付しときます。
 ↓
アナログ5.1chホームシアタースピーカーセット

先日(2月26日)に質問していた者です。
 ↓
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6551855.html

皆さんのお答えを参考に、ノイズフィルタ内蔵タップを購入。
電源ラインは部屋に2カ所あり、スピーカーと冷蔵庫は初めから別々の差し込み口に差し込んでいたので場所はそのまま。
で、スピーカーの電源コードをノイズフィルタ内蔵タップに差し込み電源をON。


ダメでした。
やはり「バチッ!バチッ!」と数分~数十分おきに鳴ります。


2カ所のコンセント差し込み口は、直線で3.5mの距離でした。
冷蔵庫とスピー...続きを読む

Aベストアンサー

折角、冷蔵庫を運ばれているさ中に、、、、。

変な事を思い出しました。
 家庭の電気は交流100Vなのですが、2つの端子(穴)の片方はコールド側と呼ばれていた様な?。
ラジオから雑音がでる場合、コンセントに差して有るプラグの左右を差し換えてみると雑音の量が減少した、、と思うですが。
 ※もう50年近く前の話で、当時は家庭用ラジオはコンセントにつないでいました。コールド側は
  交流的にアースで、ノイズが乗りにくい。(感電防止のアースとは違います)


単純にプラグを抜き、差し込み方向を軸としてクルッと180度(右と左の差し込みが入替るい)するだけなんですが、、今の機器に使われている電源回路では、影響しないのかなぁ。 ちょっと気になりましたので、情報まで。

Qカーオーディオのノイズが原因は?

ヘッドユニットから外部アンプにウーハー用のRCAケーブルをつけてもらいました。ただエンジン始動して音楽を聞くとヒューンという感じのノイズが聞こえるようになりました。エンジンが回転していないときにはノイズはしません。
このラインは車の元々の電源線のそばを通しています。
このノイズは、この電源からのものなのか?それともエンジン回転による、アンプの電圧不足によるものでしょうか?
キャパシタはつけておりません。

Aベストアンサー

おそらく、ダイナモでの発電時に起きてるノイズが乗ってると思います。
電圧不足とか、キャパシターが無いからとか関係ないことになります。

一応、対策はないことないのですが、ノイズを殺す代わりに音質の良い所も消えてしまう可能性が有ります。
http://minkara.carview.co.jp/userid/121345/blog/15551011/
人様のサイトですがこんな感じでノイズを消す事ができます。
参考にされたらいかがでしょう?

ま、書かれてるとおりです。
バッ直とか、アース落とし位で消えればラッキーぐらいで思ってください。

Qカーオーディオの雑音

よろしくお願いします。
カーオーディオでFMラジオ、CDMDを聞くときに、雑音が入ってしまい、とても不快です。最初はラジオだけで、電波が悪いのかな?くらいに思っていましたが、そうではなくCDなどでも雑音が入ってしまいます。デッキが悪いのか、配線が悪いのか、スピーカか?店で見てもらおうかと思いますが、診断が難しそうで、相手にしてくれるか疑問です。最近車を買って、デッキはディーラー、その他はイエローハットで
取り付けてもらいました。

ちなみに車は新型ヴィッツで、デッキがヤフオクで中古のアルパインMDA-W900J、純正のツィーター+前後カロッツェリアのスピーカ+ソニーのサブウーハーです。

Aベストアンサー

車には電源のノイズの少なくする為に大型のノイズ吸収用のコンデンサーが付いてます

ノイズが入る原因としては
・車の大型のノイズ吸収用のコンデンサー不良
・電源の引き回しが不適切でノイズをひらう
・オーディオの不良
・元々オーディオがノイズに弱いのを購入した
・アースの接続が不完全

対策としては・・・
・ オーディオの電源にノイズ対策のコンデンサーをかます
・配線の引き回しを綺麗にする
 余り線をグルグルまるめたりしない
・チョオークコイルなど電源からのノイズ対策をする
・綺麗にアースに接続する

などです

Qカーアンプのノイズについて教えて下さい。

先日、オークションで4chアンプを購入して自分で付けてみたのですけど、プツプツプツというノイズが出てしまっています。
しかし、これは商品の欠陥ではありません。
なぜなら、配線をお店で購入した時、店員さんが「4chはノイズを抑えるのが難しいよ!付けようか?」と言われたからです。
しかし私は「いいです、自分で付けます」と意地を張ったので、今更店員さんに聞く訳にはいきません。(-_-;)
そんな小さいプライドは捨てましょうという御回答は勘弁してくださいm(__)m
ノイズを抑える接続方法やコツなどを知っている方は教えて下さい。

>アンプ型式
 BOSS製 AVA650
 150W×4ch

>症状
 クロスオーバーではノイズが出ないので高音域で発生しているらしい。
音量に比例してノイズの大きさが強弱します。

>接続仕様
 カーステ 40W×4
 スピーカー前 カロッツェリア180W
 スピーカー後 カロッツェリア150W
 注)ウーハーはありません

以上です。
宜しくお願い致します。

先日、オークションで4chアンプを購入して自分で付けてみたのですけど、プツプツプツというノイズが出てしまっています。
しかし、これは商品の欠陥ではありません。
なぜなら、配線をお店で購入した時、店員さんが「4chはノイズを抑えるのが難しいよ!付けようか?」と言われたからです。
しかし私は「いいです、自分で付けます」と意地を張ったので、今更店員さんに聞く訳にはいきません。(-_-;)
そんな小さいプライドは捨てましょうという御回答は勘弁してくださいm(__)m
ノイズを抑える接続方法や...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちは。

■コモンモードノイズ
 先の方の仰る通り,まずはGND(コモンモードノイズ)から攻めましょう。
 GNDの落とし方は「太く・短く・(両機器を)一点に」です。
 特に「一点に」が重要です。多少GNDの配線が長くなっても・・です。
 二つの機器をバラバラに,異なるGND電位(例えばコンソールートランクルーム)に幾ら強力にGNDを落としても
 コモンモードノイズが原因なら殆ど意味が有りません。
 普通はヘッドユニット側にGNDアイソレート回路と言うものが入っているので,大丈夫なのですが,そのアイソレート効果
 でもキャンセル出来ないようなコモンモードノイズが重畳しているなら,この修正がかなり効くはずです。

■誘導ノイズ
 それでダメならコンソールから,配線ごとヘッドユニットを引っ張り出します。
 この時点でノイズが変化するようなら,信号ケーブルをコンソール内部の車両側ハーネスに
 近づけたり離したりしてみます。
 近づけるとノイズが大きくなる配線を見つけたら,信号ケーブルでは無く,ノイズをまき散らしているほうの配線を
 シールドします。シールドはホームセンターなどで売っている金属テープが利用出来ます。
 磁気シールドが目的なので,金属テープは銅とかアルミは不可,鉄・ブリキとかは可です。

■機器の問題
 単純に機器の電源リップル除去能力不足ということも考えられます。
 車のオルタネーターノイズって結構強烈ですよ。たかが十数Vの直流にコンマ数~2V位の交流成分が乗ってきますからね。
 (試しにヘッドライトをつけて見てください。ノイズ大きくなりませんか? ヘッドライトをつけるとオルタネーターノイズって大きくなるんですよ。)
 ヘッドユニットの方は,まず問題無さそうなのですが,アンプはちょっと心配です。凝った製品は案外弱いかもしれませんね。
 もし,このリップル除去能力不足が原因ならノイズフィルターの追加で直ります。
 各メーカーから「オルタネーターノイズ対策用アクセサリー」としてラインナップされているので,アンプの消費電流に見合った定格の物を選びます。
 ちなみに,パソコンの電源コードとかに「パチン」と付けるフィルターは,効果の出る周波数帯域が大きく異なるので
 効きません。必ずカー用のフィルターにします。

以上,何れも一般論ですがご参考になれば・・。

こんにちは。

■コモンモードノイズ
 先の方の仰る通り,まずはGND(コモンモードノイズ)から攻めましょう。
 GNDの落とし方は「太く・短く・(両機器を)一点に」です。
 特に「一点に」が重要です。多少GNDの配線が長くなっても・・です。
 二つの機器をバラバラに,異なるGND電位(例えばコンソールートランクルーム)に幾ら強力にGNDを落としても
 コモンモードノイズが原因なら殆ど意味が有りません。
 普通はヘッドユニット側にGNDアイソレート回路と言うものが入っているので,大丈夫なので...続きを読む

Qスピーカーから出るノイズの原因はなんでしょうか?

度々の質問失礼します。
先日購入したYAMAHAのMSP3なのですが、使用していてよくよく近づいて聞いてみると右側のスピーカーからブーと言ったノイズがしています。ボリューム等ツマミは全て0にし、その他の接続している機器も外しましたが、電源を入れるだけで鳴っています。
家の中の違う場所のコンセントも使ってみましたが、同じ様にノイズが出ます(これは何の確認にもならないかも知れません・・・)。
左側のスピーカーではノイズはほとんどしておりません(ボーっという音が出ているといえば出ているという位でノイズとは言えないレベルだと思います)。
上記の場合、問題は電源なのでしょうか、スピーカーの内部の故障なのでしょうか?
お分かりになる範囲で結構ですのでアドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

アンプのパワー・アンプ段に問題が生じているように思います。

>ボリューム等ツマミは全て0にし、その他の接続している機器も外しましたが、電源を入れるだけで鳴っています。

これによりアンプのパワー・アンプ段以前の回路から出るノイズはほぼゼロになりますので、残る原因部はパワー・アンプ段とそこに電気を供給する電源部ということになります。

アンプは入力信号のインピーダンス (交流抵抗) を整えて電圧を増幅するプリ・アンプ段とトーン・コントローラやボリューム・コントローラなどの制御部を経て電流を増幅するパワー・アンプ段、各々に電源を供給する電源部に大きく回路を分けることができますが、ボリューム・コントローラはパワー・アンプ段の直前に設けられていますので、御質問者さんの試験により問題箇所はパワー・アンプ段とそれを駆動する電力を供給する電源部に絞られます。

>家の中の違う場所のコンセントも使ってみましたが、同じ様にノイズが出ます(これは何の確認にもならないかも知れません・・・)。

これによりアンプ内部の問題なのか、アンプ外部の問題なのかを切り分けることができます。

アンプは 1V/10kΩ (0.1mW) を 20W などに増幅する機器ですので入力信号の電力を (20W÷0.1mW=) 20 万倍近くにも増幅する能力を持っています。

電波を受信するアンテナは 100mV/300Ω (0.03mW) ほどの電力しか受信していないのですが、それでも上記の電力増幅率を当てはめると 20 万倍の 6W に増幅できるのですから、例え 1/1000 のノイズが混入したとしても 6W÷1000=0.006W (6mW) とスピーカーに耳を当てればブーンとかシャーとかいったノイズが聴き取れるようになってしまいます。

ボリューム・コントローラ以前の回路にノイズが混入して場合は音楽信号と共にノイズもボリュームで絞られますが、パワー・アンプ段でノイズが発生するとボリューム・コントローラが効かずに常にフルパワーでノイズを増幅してしまいます。

もしもノイズの原因が冷蔵庫やクーラーのような電源 (コンセント内) 電流を揺さぶるノイズを発生させるものによる影響であったり携帯電話や電灯或いはリモコン制御機器の待機状態のような電波を発するものによる影響であるならば、異なる電源及び電波環境になる筈ので別の部屋で試験することによって原因を切り分けることができるのですが、御質問者さんの試験によって電源コンセントからのノイズ混入や電波ノイズの混入ではないという推測ができます。

>左側のスピーカーではノイズはほとんどしておりません(ボーっという音が出ているといえば出ているという位でノイズとは言えないレベルだと思います)。

YAMAHA MSP3 はいわゆるパワー・アンプ内蔵スピーカーですが、パワー・アンプと言えども上記のように入力信号のインピーダンス (交流抵抗) を整えて電圧を増幅するプリ・アンプ段とボリューム・コントローラの制御部を経て電流を増幅するパワー・アンプ段、各々に電源を供給する電源部が入っている筈です (トーン・コントローラは入っていませんが・・・)。

パワー・アンプ部の最大出力は 20W となっているものの最大出力音圧に関するデータがありませんので、あくまでも推測ですが、1W 入力当たりの出力を 90dB-SPL/Wm と仮定した場合、最大出力音圧は 103dB-SPL/m となり、スピーカーから 5~6cm まで耳を近付けた際の最大出力音圧は計算上 115dB-SPL となることから、実効 S/N 比 (シグナル/ノイズ比) を 75dB と仮定すると 115-75=40dB-SPL のノイズが出てきてもおかしくはないことになります。

一般にトランジスタ/IC 方式アンプ部の S/N 比は 100dB とか 110dB とカタログ表記されるものですが、ボリューム・コントローラの抵抗変化やアース問題によって実効 S/N 比はボリューム・コントローラ位置によって変化するものであり、コントローラを絞った状態でもカタログ表記の 20dB から 30dB は悪い値を示すものと考えた方が無難です。

・・・とは言え、カセット・テープの再生音がドルビー HX NR をかけても実効 S/N 比 50dB 台 (ピークで 70dB 近く) なのですから 50dB の S/N が取れていれば音楽信号の中にノイズがあるとはなかなか気付かないものです。

通常、音楽を聴く時の音圧レベルは最大音量時でも 90dB-SPL ぐらい (耳の位置での値) ですので 50dB 低い位置にある 40dB-SPL のノイズは環境ノイズ (家の音から聞こえる音や衣擦れ音) に掻き消されてしまって気になるものではありません。

ヘッドフォンで聴いても 30dB-SPL 付近にある耳内血流音や自分の呼吸音が環境ノイズになりますので、70dB の S/N 比があればノイズがあるのかどうかも判らなくなるものです。

しかし、スピーカーに耳を近付けてしまえば上記仮計算のように正常なパワー・アンプ内蔵スピーカーでも環境ノイズとの違いを聞き分けられる 40dB-SPL ほどのノイズを間近で聴けるようになります。

ノイズ量が製品個体差の範囲内に収まる許容範囲にあるものなのか否かの判断は難しいところですが、左右でノイズ量が違うとのことですので、個体差の大きな製品を手にしてしまったということなのでしょうね。

>上記の場合、問題は電源なのでしょうか、スピーカーの内部の故障なのでしょうか?

上記の説明により、問題はアンプ内部にあり、スピーカーには問題がないと推測できます。
(スピーカーに問題があるかないかは「別のアンプ」に繋ぐことで確認できます)

「ボリューム・コントローラや入力端子とは無関係に、電源を入れただけでブーというノイズがスピーカーから聞こえ、ノイズ量は左右 (製品) 間で大きく異なる」という場合の原因ですが・・・

「ブー」あるいは「ボーっ」というノイズは上記の説明や文字表現から電源ノイズではないと思います。

電源ノイズは 50Hz または 60Hz が主原因となりますので「ブーン」というように最後に「ン」の文字を加える「唸り音」で表現するものですが、ブー」あるいは「ボーっ」では電源ノイズよりも比較的高い周波数領域まで幅広くノイズが分散していると推測できます。

このようなノイズである場合はアンプ (パワー・アンプ段) の内部回路で発信 (ノイズを発生) が起こっていると考えられるのですが、回路上にはトランジスタやコンデンサ、レジスタ (抵抗) といった素子が無数に接続されていますので、どの素子が発信しているのかを特定するのは「測定器」がなければ推測できません。

対策は「製品を換える」以外にありません。

個人的見解ですが、数万円以上のアンプに接続したスピーカーに耳を近付けるとノイズが感じられるというのであればアンプの異常を疑うのも「アリ」ながら、1 本¥18,000 のパワード・スピーカーのスピーカーに耳を近付けると「ブー」とか「ボーッ」といったノイズが聞こえるのは当然だろうと思います。

ちなみに真空管式アンプですと何十万円もする高額アンプでもパワー・アンプ段の S/N 比は 100dB にも満たないものですので、実効 S/N 比を下げるボリューム・コントローラや各種回路部をよほど気を付けて設計しないことにはスピーカーに耳を近付けた時に「ブー」とか「ボーッ」といったノイズが聞こえるのは当たり前ですよ(笑)・・・トランジスタや IC 式では 100dB 以上の S/N 比が当たり前なのでさすがに問題視する場合もありますが、1 本¥18,000 のパワード・スピーカーを問題視するのは贅沢かもしれませんね(笑)。

これも個人的見解なのですが、YAMAHA MSP3 のようなスピーカーはパワード・モニター・スピーカーと言っても「広い周波数帯域に渡って細かい音色変化を聞き分けるモニター・スピーカー」ではなく「楽器音の音量バランスが整っているかどうかを聞き分けるモニター・スピーカー」ですので、再生帯域がナロー・レンジであろうと多少ノイズが混入していようと問題視するようなカテゴリーの製品ではありません。(御質問者さんの環境ではおそらく「細かい音色変化のチェックはヘッドフォンでするべき」だろうと思います)

このようなスピーカーは何百万円もするようなモニター・スピーカーとは別に「ラジカセやミニ・コンポなどではどう鳴るかを調べるために」ミキシング・コンソール上にチョコンと置かれているもので、何百万円もする JBL や Ray Audio といったスタジオ・モニター・スピーカーが知られるようなったオーディオ全盛期の 1980 年代には AURATONE 5C というカー・ステレオにも採用されそうもない小さなスピーカーをよく目にしたものです・・・下記参照 URL

参考URL:http://speaker.kir.jp/hoka-f/5c.htm

アンプのパワー・アンプ段に問題が生じているように思います。

>ボリューム等ツマミは全て0にし、その他の接続している機器も外しましたが、電源を入れるだけで鳴っています。

これによりアンプのパワー・アンプ段以前の回路から出るノイズはほぼゼロになりますので、残る原因部はパワー・アンプ段とそこに電気を供給する電源部ということになります。

アンプは入力信号のインピーダンス (交流抵抗) を整えて電圧を増幅するプリ・アンプ段とトーン・コントローラやボリューム・コントローラなどの制御部を経...続きを読む

Qオーディオアンプのプロテクトが掛かって音が出ない

Sansui AU-D607xのアンプを所有してます。
20年ほど前に購入し10年以上使っていませんでしたが、電源を入れてみたところプロテクトが掛かって電源が入りません。
ちなみにこの10年の間に引っ越してから初めてのアンプ単体での電源投入です。
上面カバーと下面カバーを開けて電子部品の焼け・ハンダ浮き等の確認はしたのですが、非常にきれいな状態です。埃はそれなりの入っていたのでエアで飛ばしましたが症状は変わりません。
もしかしてスピーカーが繋がってないとプロテクトが掛かってしまうのでしょうか?
スピーカーケーブルを買ってきてテストしようか専門家に修理出そうか迷っています。
出来れば自分で修理して再現させたいのですが、どなたかアドバイスいただけたらありがたいのですが・・・。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

電子機器全般に言えることでもありませんが、通電せずに長期間放置しても故障は生じるものです。

10年以上放置となると、まずは電源平滑コンデンサーやその他電解コンデンサーの容量ヌケが疑われます。また、半導体の故障も考えられるでしょう。

上記いずれかの不具合によって、出力端に大きなDCオフセットが生じているか、あるいは過電流保護回路が動作している可能性もあります。

> 上面カバーと下面カバーを開けて電子部品の焼け・ハンダ浮き等の確認はしたのですが、非常にきれいな状態です。埃はそれなりの入っていたのでエアで飛ばしましたが症状は変わりません。

基板をちょっと目視しただけでは、部品劣化は判断しかねますし、またハンダ浮きも分からないものです。

> もしかしてスピーカーが繋がってないとプロテクトが掛かってしまうのでしょうか?

解放インピーダンスを検出してプロテクトが掛かるのは、ごく稀です。可能性があるのは解放されると困るディジタルアンプくらいなものでしょう。
そのアンプは故障しており、何が出力端に出ているか分かったものではありませんので、大切なスピーカーを接続するのはやめておきましょう。

> スピーカーケーブルを買ってきてテストしようか専門家に修理出そうか迷っています。

症状の特定ができないようでしたら、それがいいと思います。
自分で症状を特定するにしても、(知識のある人間でさえ)膨大な時間と労力を要します。掲示板でちょっと質問したから適切な回答が得られるような内容ではありません。

電子機器全般に言えることでもありませんが、通電せずに長期間放置しても故障は生じるものです。

10年以上放置となると、まずは電源平滑コンデンサーやその他電解コンデンサーの容量ヌケが疑われます。また、半導体の故障も考えられるでしょう。

上記いずれかの不具合によって、出力端に大きなDCオフセットが生じているか、あるいは過電流保護回路が動作している可能性もあります。

> 上面カバーと下面カバーを開けて電子部品の焼け・ハンダ浮き等の確認はしたのですが、非常にきれいな状態です。埃はそ...続きを読む

Qカーラジオへノイズがひどい

カーステレオのAMラジオへのノイズが場所によりかなり強烈に混入します。ノイズというのは,自車が発するエンジンノイズ(イグニッション・ノイズ)のことで,バチバチとかぶつぶつとかいう音です。今年3月購入の新車(カローラ)なのですが,このときから発生しております。ディーラで見てもらっても配線系統の異常はなく原因がわからないようです。
カーステレオは純正ではなく,CARROZZERIAのFH-M70で前車からの流用です。前の車の時もノイズは混入していましたが,これほどひどくはありませんでした。オートバックスへ行っても,これは車の問題だ,といわれるし・・・。
どのような対策をとればいいのでしょう?そのための予算額は?
ちなみに,CARROZZERIAはノイズに弱いため,かなりしっかりアースを取らないとダメだ,ときいたことがあるのですが。

Aベストアンサー

 ボンネットのアースをしっかりと取ってみてはどうでしょうか?
 ボンネットはメーカ純正オーディオでノイズが入らない場合、とくにアースを取ることはされておらず、車体側との蝶番部分に依存することになります。普通はこれで問題ないのですが、ノイズに敏感なオーディオやアンテナの引き回しの関係ではブツブツ・プチプチ音系ノイズが出ることがあるようです。
 太めの電線1本で済みコストもしれていますので、一度ダメもとでトライしてみられては?

Qスピーカーのインピーダンスをどう判断すれば良いのですか?

高級オーディオをかじり始めた者です。スピーカーのインピーダンスの数値は大きい方が良いのか、小さい方が良いのか、どちらでしょうか?(どうも、その大小の問題でも無いような気もするのですが・・・)
それと、アンプとの関係で注意が必要だとものの本に書いてありますが、どうもよく理解出来ません。数値が合わないと、アンプの故障につながるようですが、具体的にどこに注意すれば、良いのでしょうか?ご教示願います。

Aベストアンサー

私も文系で詳しくはないのですが、勉強した限りでは以下の通りです。

スピーカーのインピーダンスと音質の関係は、ほぼないといわれています。かつては12オームとか16オームといったものもあったようですが、現代のスピーカーは4~8オームが普通で、ごくごく稀に12オームくらいのものがあります。

インピーダンスとは交流電流に対する抵抗ですが、これが低いということは、同じ電圧をかけたときにより多くの電流を要求されるということになります。(交流にもオームの法則が使えるんでしたっけ....? I=E/Rですね)
現代のアンプの大半は電圧出力ですから、4オームのスピーカーでも8オームのスピーカーでも、1Vの出力で得られる音量に変わりはありませんが、抵抗値が半分ですので、実際に流れる電流が2倍になり、すなわち出力電力も2倍になります。
このとき、トランジスタや電源の性能などによって、許容量以上の電流が流れると、アンプが以上発熱したりトランジスタが破壊されたりするわけです。(もっとも、普通は保護回路やヒューズによって出力が遮断されます)

(つまり、8オームのスピーカーに10W出力するのと、4オームのスピーカーに20W出力するのは、スピーカーの仕事量は同じですが、アンプの負担が倍になっています。)

なお、インピーダンスは直流抵抗と異なり、周波数によって抵抗値が変化します。つまり、公称8オームのスピーカーでも、特定の周波数対では3オームくらいまで落ち込むこともあり得ます。(最近は落ち込みが大きいものは表示されるものもあります)

蛇足ながら、真空管アンプなどに多いトランス出力式のアンプの場合、4オーム端子に6オームのスピーカーを繋ぐのはアンプにとって定格より仕事が楽になり、8オームの端子に繋ぐと若干つらくなります。
この際にはダンピングファクターが変化するため、音色にも若干の違いがあるといわれています。

私も文系で詳しくはないのですが、勉強した限りでは以下の通りです。

スピーカーのインピーダンスと音質の関係は、ほぼないといわれています。かつては12オームとか16オームといったものもあったようですが、現代のスピーカーは4~8オームが普通で、ごくごく稀に12オームくらいのものがあります。

インピーダンスとは交流電流に対する抵抗ですが、これが低いということは、同じ電圧をかけたときにより多くの電流を要求されるということになります。(交流にもオームの法則が使えるんでしたっけ....? I=E/R...続きを読む

Q左スピーカーだけに雑音が。アーシングで直る?

こんにちは。
スバル・ヴィヴィオRX-R(H7年車、スーパーチャージャー付き、MT)に乗っています。

スピーカーがフロント左右(インパネ上部)にあるのですが、左のスピーカーだけ雑音がひどいのです。
主に、減速時に雑音が入りますが、先日、高速道路を4000回転ぐらいで走っていた時には常に雑音が入る状態でした。
スピーカーを新品と交換しても変化が無く、ケーブルなどもそのとき見てみたのですが特に変なところは無いようです。
なので、電源系統を疑っているのですが「アーシングで直る」という話を聞いたので、

1)何故雑音が入るのか?
2)アーシングで直るのか?
3)直るとすれば、どのようにアーシングをすれば良いのか?自分で出来るのか?

について聞きたいです。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

まず、直りません。理由は簡単です。アース回路や電源回路に問題があり雑音が出るとすれば両方のチャンネルから出ます。オーディオ装置自体のアースは左右独立には取られていませんし電源も同様です。方チャンネルのみの雑音ということであれば疑ってみるのは信号系統のケーブル(CDチェンジャーや他のアクセサリーを接続している場合はその接続)とオーディオ本体です。ワンボディーのシステムであれば本体に問題があると見て間違いないでしょう。

もう少しシステムの内容を詳しく書いていただければ、より的確な回答ができるかと思います。


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