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 私はMT車(アコード・ユーロR CL7)に乗っているのですが、最近2速ギヤが変速時「ガリッ」というようになってしまいました。
 毎回ではなく、意識的にクラッチを強く踏み、シフトノブを左側へ押し付けるように動かせば、音はしないのですが、普通にリズミカルに1速、2速、3速と変速しようとすると音が発生します。
 原因として思い当たる節としては、(1)2速で急激なエンジンブレーキを掛けてしまったこと。(2)冬にミッションの入が悪くなったのでギヤオイルにTOTAL社のZZ-Xを入れたこと。(3)変速時入れるギヤを迷い、レバー操作がゆっくりになった際、弾かれるような感触がしたこと。があります。
 (1)に関しては以前、こちらで質問させていただきました。質問No.1331568(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1331568

 長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

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A 回答 (7件)

ギアがガリって鳴る原因は


1)クラッチが切れきっていない。
2)シンクロがいたんでいる。
3)ギアオイルが不足もしくは適性でない

などです。
で2速の時のみ音が鳴るとのことですがシンクロは大体2速か3速から痛んできます。
ですので、多分シンクロがいたんでいるのだと思います。

ですが普通は1万1千キロでは痛みません。
普段クラッチが完全に切れていない状態でギアチェンジをしていないのが原因で壊れたように思われます。
それは、操作が悪いか、もしくはクラッチ関係の故障です。
もし、クラッチを底まで踏み込んだ状態でギアチェンジしていないなら、操作が悪いのが原因となります。

一度痛んだシンクロは元に戻りません。
シンクロを交換するまでずっとなりっぱなしです。
もし、クラッチ関連の故障ならクラッチ関係を直せばギア鳴りも直るかもしれません。

私の経験上ホンダのシンクロは3速から壊れて2速が次に壊れるイメージがあるので、そのまま乗っていると多分3速が壊れると思います。

余談ですがホンダのギアオイルは他のメーカーと比べて粘度が低いと聞いた事があります。ですので、私がホンダ車に乗っていたときはホンダ以外のギアオイルを入れるのはやめていました。
オイルを交換することも検討したほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 キロ数を考えるとまだ痛まなくてもいいころですが、操作が悪かったのかなぁ。
 昨日、今日と街中走ってみたのですが、頻度としてはシフトUP,DOWNあわせて30回につき1,2回でした。確かに、タイミングが合っていない(クラッチが切れていない)ことでなることもありました。
 ギヤオイルの粘度は純正と同じ75W80 だったと思います。しかし、純正とは質が異なるのでしょうね。

お礼日時:2005/08/21 20:42

ギヤ鳴きを・・? 鳴かない様にしたいのかな?



ミッションの変速ギヤ鳴りは、ミッションオイルの粘度が合っていないので、発生します。
特に『テンポの良いシフト』した時に、不快な音が出ますよね?また、ゆっくりシフトなら音は出ませんよね?



http://www.estremo.jp/

エストレモ↑(旧:アタックレーシング)
ここの『HMTX』と言うホンダ純正ミッションオイル専用添加剤が、よく効きます。
私のインテグラ(E-DC2)は新車の時から、テンポの良いシフトをすると3速の「ジャッ」と不快な音が消えなかったのですが、ここの添加剤で解決しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 これも基本的には純正を対象にしているんですね。やはりオイルは純正に限るということですね。

お礼日時:2005/08/21 21:04

この場合いろんな要素が絡み合っているので特定が難しいのですが、、


(1)操作(クセやラフなクラッチ&シフト操作)
(2)シンクロを痛めた
(3)ミッションオイル交換
で(1)の場合根本的にシート位置から見直し(正確なクラッチ操作のために)てみる。(2)ゼロヨンのような走りをしてないか?(3)オイルの粘度や銘柄指定を守っているか?またミッションオイルを交換後に症状が出たのではないか?
セカンドのみと言う事でシンクロが怪しいのですが、
(1)と(3)のいずれかあるいは両方が原因かと。(3)については知人が冬に硬めのオイルに交換したとたんギヤがはいりずらくなってしまった事がありました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 ゼロヨンのような発進はしていないのですが、結局クラッチがラフだったということは当てはまっているのかもしてません。初のMTだったので。
 オイルは粘度が同じでも銘柄のちがいで、壊れるまで違うものなのでしょうか?こうした話はよく聞くんですが。とりあえず、純正が無難だということは実感しています。
 今回は、クラッチ操作とオイルが原因のような気がしてきました。

お礼日時:2005/08/21 21:01

これは、書き込みで答えるのが難しい! 本当にシンクロを痛めたのか、その他にも原因が有るのか疑問だし、誰か本当に「解かっている上手い人」に試乗をしてもらう事を勧めます。

当方も客のクルマでクラッチを使わずに、シフトチェンジして見せた事も有り、貴方もどの程度の腕前かは判りませんが、どなたかに同乗と試乗して貰うことが解決の早道と思います。
やっぱ、ベテランのディーラー・メカに乗って貰うべきかな?クレーム期間は残ってませんか?
それと、社外品のLSDでも組んでない限り、ホンダのミッションは純正オイルですョ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 確かに純正以外はお勧めでないということはたびたび耳にします。今回の症状もそのせいかもしれませんね。
 ディーラーで修理して、純正オイルにしてもらうのが無難ですかね。
 

お礼日時:2005/08/21 20:48

>シンクロが痛む場合は鳴いたり鳴かなかったりなのでしょうか?


初期症状はそんな感じです。

ギアチェンジする時のエンジン回転数の違いで音が鳴ったり鳴らなかったりします。
私の経験上では3700rpmが境目でした。
3700回転以上で変速するとガリって音がします。
で、大体シフトアップ時でシフトダウン時には音がしませんでした。

なんか、昔乗ってたギアガリガリの車を思い出してきました。。
質問を見直すと、その症状はシンクロが痛んでいる可能性が非常に高いです。
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こんばんはm(__)m



単純に操作方法の問題
クラッチを踏み込むタイミングが遅い
若しくは離すタイミングが早い

機構的な問題
踏みしろが深い為クラッチが切れにくい
シンクロが痛んでいる

ワイヤーの調整やオイル交換など出来る限りの事はしてみましたか?

まずそこからです
適切な踏みしろがあってそれでもギヤ鳴りするようなら
御自分でどうこう出来る範囲から逸脱しています
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 クラッチの踏むタイミングがずれているときもありますが、確かに踏んだ時でも鳴るときがあります。また、2速特有の症状なのでクラッチ操作以外かと思っているのですが…。
 シンクロが痛む場合は鳴いたり鳴かなかったりなのでしょうか?
 回答を読ませていただくと、何れにせよ暇見てディーラーに行くしかありませんかねぇ。

お礼日時:2005/08/20 22:54

(1)ミッションオイルは定期的に交換されてますか?




(2)マニュアル・トランスミッション車には、ギヤチェンジの際に回転を合わせる機能を持つ「シンクロナイザー」が装着されています。この機能が劣化してくると、素早いギヤチェンジなどを行なった際にギヤ鳴りが発生してしまいます。シフトチェンジの際、ひと呼吸を置いてレバーを操作し、ギヤ鳴りが発生しなければ問題ありません。しかし、通常の操作でギヤ鳴りが起こるようであれば、整備工場で点検を受けた方が良いでしょう。最悪の場合、ギヤの欠損などに発展し、10万円コースになってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 ミッションオイルは9000キロ時に1度交換しました。現在11000キロです。定期的といってもエンジンオイルよりは交換頻度は低いと思うので2回目はまだ交換していません。
 ひと呼吸というのが良くは分からないのですが、丁寧にシフトしたときは発生が少ないようには感じます。
 >ひと呼吸を置いてレバーを操作し、ギヤ鳴りが発生しなければ問題ありません。しかし、通常の操作でギヤ鳴りが起こるようであれば…
 ネットで検索したとき似たような文章を見かけたのですが、これはどういうことなのでしょうか?ひと呼吸おいてギヤ鳴きしようと、しなかろうと普通に操作して鳴けば問題ありということでしょうか?

お礼日時:2005/08/20 22:41

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1~2ヵ月に1回ぐらいのペースでガリガリやってたりします。
(現在の車も新車で購入後8ヵ月で既に5~6回ガリガリやっています)
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Aベストアンサー

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MT普通自動車のブリッピングについての質問です。


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Aベストアンサー

 
まず、どれくらいもつかについてですが、クラッチが滑りぎみだと感じた時点で早めの交換をお勧めします。
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クラッチを踏むと音が消えるという異音の多くは“レリーズベアリング”か“パイロットベアリング”などの
ベアリングが原因です。
部品代はそれほど高価ではないので、ついでに交換して貰った方がいいです。

これ以外の原因ですとトランスミッション内のニュートラル状態で回転している部分、つまりはインプット
シャフト関係になると思います。

クラッチディスクとクラッチカバーの交換作業工賃は車種や駆動方式などにより異なりますが、だいたい
3~5万円前後が相場ではないでしょうか。
 

Qマニュアルミッションの調子が悪いので相談があります。

マニュアルミッションの調子が悪いので相談があります。

中古で購入したMAZDAロードスター6速MT(NCEC 2005年登録)に乗っています。
最近シフトの調子が悪く(特に2速)、シフトチェンジにストレスを感じていたので購入店に相談したところ、保障期間内ということもあり新品(オーバーホール?)に交換してもらえました。

ですが、シフトの調子は特に変化を感じませんでした。

具体的な症状は、1速→2速のシフトアップ時に2速の入り口でシフトノブが引っかかり、スコッっと入らないという具合です。入ってもゴリッっと音がしたりします。
シフトチェンジ時のエンジン回転数は2500rpm程度です。高い回転数でシフトアップすると比較的2速に入りやすいです。

何かの対策、経験などありましたら教えていただけたら幸いです。

Aベストアンサー

馴染ませることで 入り具合は 変わります。

もし 変速動作を 素早く ガーっとやっていたら × 慣らしも馴染ませにもなりません シンクロ壊すだけ
1→N→2と ポン・ポン とリズミカルに変速して下さい
ミッションには 組み立ての個体差などもあります
ミッションOILを他社製に交換することで 改善する場合もあります。

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QGC8のミッションオイルの添加剤で良い物を教えて下

シフトダウンの時に4速3速が入りにくく

ガリっとなります。シンクロだと思います。

オーバーホールはしないでだましだまし乗っていくつもりです。

今回ミッションオイルを交換するのですが

添加剤で良い物は何かあったら教えて下さい。

スバルで純正のミッションオイルを交換しますが

スバルとしては添加剤に対してはおすすめの物とかはなく

自分で用意すれば交換時に一緒に入れてくれるとの事です。

添加剤を入れる事によってリスクもあるかもしれないので

スバル純正の物だけにしたほうが良いのかとも思っています。

Aベストアンサー

ワコーズのやつですね
実際インプに入れてるので…

プラシーボが大嫌いな私が効果があるかも?と思うレベル程度のシロモノです。

Qアクセルを踏むと変な音がするように・・

国産のオートマ車なんですけど、
今朝から、アクセルを踏むと変な音がするようになりました。
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普通に走行はできるのですが。

そういえば、オイル交換とかメンテ類は、一昨年の車検以来何もしていません。
それ以来どのくらい走行したかは全然チェックしていなくて。
(現在は77000キロくらいです)
遠出はそんなにしないのですが、毎日の生活に頻繁に使用しています。
新車の頃は、マメに気をつけてオイル交換や定期点検していたのですが
もう今はぜんぜんで・・。

今日は日曜で行きつけの修理工場がお休みです。
できれば夜乗りたいので、オートバックスなんかで治る程度のものなら
すぐに行きたいと思うのですが。

私は女性で、車(特にエンジンや機械面)には全く知識がありません。
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

既に良い回答が出ていますね。
vitaminzaiさんの場合と同じかどうかはわかりませんが、
参考になればと思い、私の経験を記します。

私は以前、エンジンオイル交換を怠ったために、エンジンを壊したことがあります。
テレビで有名になった「某 エンジンオイル添加剤」を過信して、オイル交換を怠ったのです。
エンジン内にスラッジと言う「汚れとオイルの塊」が出来ていて、エンジンの回転がスムーズでなかったのです。音も気になっていました。

信号が変わって、調子に乗って「急アクセル」を踏んだ瞬間に壊れました。(回転数4500~5000rpmを越えてところでした。)
車種にもよりますが、修理には2000ccクラスで70万円程度かかります。

今回の対応は、ブレーキパッドだけでなく、
使用状況を伝えて、エンジン内の汚れのチェックもしてもらいましょう。
今回はオイル交換前にエンジン内洗浄もしてもらうことをお勧めします。

基本的に、点検整備が済むまでは
☆☆☆「急アクセル」は踏まないでください。☆☆☆
やさしい運転ならば大丈夫だと思います。

別の話ですが、
エンジンの外部についているベルトやプーリー(ベルトがかかっている輪)が滑って「キュルキュル」と金属的な異音(摩擦音)を出す場合もあります。これは簡単に直ります。

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参考になればと思い、私の経験を記します。

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Q最適なクラッチミートポイント

こんにちは。H13のマツダ・ロードスター(NB6C、1.5万キロ)に乗っています。

昨日車検に出した車が帰ってきました。(預けたのは1日で代車も使っていません)
そうすると、出す前と、戻ってきた後で明らかにクラッチミートのポイントが変わっています。もともとは奥の方1/3あたりの位置が、手前1/4あたりに、距離にして10センチくらい手前に移動した感じです。
どうもまだ慣れていなくて、ギクシャクしてしまう上、左足が疲れてきます。でも、回転があってないとギクシャクするということは、かえってシフト時に回転を合わせる練習にはなるかもしれません。

そこで質問です。
(1)「新しい車ほどミートポイントは奥で、クラッチが劣化するとだんだん手前に来る」モノだと思ってましたが、この認識は正しい?

(2)クラッチのミートポイントの調整は簡単にできるものですか?たぶんディーラーでタダでやってもらうことになると思いますが。。それでも手間的には楽なものですか?

↓・・で調整してもらうとしたら、どこらへんにしてもらおうか?

(2-1)一般的なミートポイントはどのあたり?
(2-2)(あなたにとって)運転しやすいミートポイントはどのあたり?手前が好きか置くが好き?
(2-3)運転技術の向上に向いているミートポイントってある?(正しいドラポジみたいな)

以上です、どれか一つでもいいので思い当たることがあったらお願いします。

こんにちは。H13のマツダ・ロードスター(NB6C、1.5万キロ)に乗っています。

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そうすると、出す前と、戻ってきた後で明らかにクラッチミートのポイントが変わっています。もともとは奥の方1/3あたりの位置が、手前1/4あたりに、距離にして10センチくらい手前に移動した感じです。
どうもまだ慣れていなくて、ギクシャクしてしまう上、左足が疲れてきます。でも、回転があってないとギクシャクするということは、か...続きを読む

Aベストアンサー

さっきまで自分の車も全く同じ状態になってました(笑
修理に出す→つながる位置が激しく移動。。
で、また持って行くのも面倒だし暇もないので自分で再調整しました(なんだかなぁ…

自分は奥目にしていますが特に深い意味はありません。。
もともとの奥目の繋がる位置の感じが身体に染み付いちゃっているのでソレに戻しただけです(笑

普通のFR車ならクラッチペダルの上部(ブラケットと接続部付近)にクラッチマスターから出ているプッシュロッド(多分、薄い金色)が刺さっていると思います
そしてこのロッドはペダルとはナットでロックされているはずです
ここまで理解しましたら。。

1.ロックナットを緩める
2.プッシュロッドをプライヤ等で摘んで回す
3.軽く試乗して様子を見る
4.位置が出たらナットを締めて終り
>調整方向について補足
ロッドを縮める(ペダルに刺さる方向)→奥でつながる
ロッドを伸ばす(ペダルから出す方向)→手前でつながる

構造がわかっていれば作業には10分もかかりませんよ


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