はじめての親子ハイキングに挑戦!! >>

今日バネを切りました。が、切る前と車高が変わっていません。以前に同じ車の純正バネからダウンサスへ、ダウンサスカット作業を2.3回しているので手順は把握していたつもりでした。何かおかしな事をしたのでしょうか?1巻き切っているので前の経験からいくと1cm程度落ちるはずなのですが。。車はラパンでダウンサスを2巻きカット(純正車高から6cmぐらいダウン)していた状態からのカットでした。ストラットです。
気になっているのはショックを車体に組んだあとにショックの天辺のボルトを増し締めしますよね?それが片方は永遠と回り続けてるんです。もう片方は最後まで回りました。最後まで回った方でも車高は落ちていません。

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (4件)

#2です。


>フロントのバンプラバーってどこにあるんですか?
ラパンのフロントはストラットだと思います。
ショックが純正だと、アッパーマウントも純正ですね。
ストラットの場合は、ショックのロッドが刺さるような形でバンプラバーが付いているはずです。
純正で多いのは、アッパーマウントとバネが当たるところのゴムと一体になっていると思います。
ショックのダストブーツと一体になっている場合もあります。
外品のショックの場合は、アッパーマウントを取り付ける前に、ショックに差し込むような場合もあります。

検索したら他車ですが画像がありましたのでリンクしておきます。
ココのHPのhttp://www.skai.co.jp/swmech/step3rf3sus/step3rf …
純正バンプラバー
http://www.skai.co.jp/swmech/step3rf3sus/rf3_ash …


>これがよくわかりません。
ショックがどの程度縮んでいるか見る方法をもう少し。
まず、タイラップは分かりますよね?
いちよう、タイラップ→http://www.morimiya.co.jp/products/haisen/cablet …

で、写真がありました
http://f7.aaa.livedoor.jp/~sennou/koniti001.jpg
ショックのロッドにタイラップが巻いてあるのが分かると思います。

写真ではショックのケースの少し上に巻いてありますが、テストするときは、ケース側(一番下)に巻いておきます。

※ショック単体になっている状態で、体重をかけてロッドを押してみてください。そのうち、ロッドが縮まなくなる位置があります。その位置が、ショックが底付きしている位置です。
(分かるようにマーキングしておいたら良いと思います)

これを巻いた状態で足回りを全て組み付け(タイヤもとりつけジャッキからおろす)、また分解してタイラップの位置を確認します。

上記バンプラバーが付いている状態で、バンプラバーのところまでタイラップが上がっていると、バネをいくら切ってもバンプラバーが当たっていますので車高は下がりません。
この場合は、バンプラバーを社外品に交換したり、純正のバンプラバーを切ったりすることで対応できます。

バンプラバーを取り外した状態で、※のところでマーキングした位置まで行っているようですと、ショック自体が底付きしていますので、このままでは、何をしてもそれ以上車高は下がりません。
ショートストロークのショックに変更するしかありません。

>ショックを組むときにジャッキを下にかまして加重をかけた状態で締めましたので。
はい。それでOKです。

>もし潰れていたらこのままにしておいても問題ないのでしょうか?
厳密に言えば良くないでしょう。

通常、純正の元から付いているナットだと、ナット自体にゆるみ止めの機能が付いているはずですし、締めこむのが固いようですので大丈夫だとおもいます。

それより。。。
スプリングを切っている方を気にされた方が良いと思いますが。。。
(ジャッキアップしたら遊んでません?)


色々書きましたが、もともとのスプリングを切る行為自体、正規の事ではありませんが、それをご理解のうえでやられている行為だと思います。
対処方法など、リスクのある事も書いていますので実行される時は、全て自己責任でお願いします。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。
バンプラバーはわかりました。あれはロッドをカバーする物だとばかり思っていました。筒状の先に衝撃吸収のためのゴムがあるとは。。
http://www.skai.co.jp/swmech/step3rf3sus/rf3_ash …
このバンプラバーは何段にもなっていますが僕のラパンは1段しかありません。
切るなら段ごとに切った方がいいですよね?左右で切る量が違ったりするかもだし。。
それと、http://f7.aaa.livedoor.jp/~sennou/koniti001.jpg
このタイラップを巻いているという画像ですがアクセス権がありませんと表示されて見ることができません。。
ディーラーに電話したらバンプラバーだけなら1000円で明日手に入るみたいですので一か八か切ってみようかな笑

補足日時:2006/03/15 11:26
    • good
    • 0

こっちの方(車両の改造云々)はあまり詳しくないのであくまで推測ですが…


ショックの底付きによるガス抜けは考えられませんか?
純正のショックであればあまり車高ダウンを考えていないこともあり6CM位で限界を迎えているのかもしれません。

この回答への補足

わざわざありがとうございます。
底付きしているかどうかというのはどうやってわかるのでしょうか?
車高を落としている&40扁平のタイヤなので乗り心地では判断できなくて。。。

補足日時:2006/03/14 19:53
    • good
    • 0

>車はラパンでダウンサスを2巻きカット(純正車高から6cmぐらいダウン)していた状態からのカット



ショックは純正品ですかね?


可能性があるとすると。。。
A)バンプラバーが当たっている
純正バンプラバーなら6cm落とすとすでに当たっている可能性があります。
もしそうだとすると、6cm+1cm=7cmの予定が、それ以上に下がるかも知れません。
その影響で、今度は、次のB)の影響が出るかもしれません。

B)ショックが既に底付きしている
6cmからならもう少しは余裕があるかも知れませんが。。。
ショートストロークのショックなら大丈夫かな?
ジャッキアップした状態で、ロッドの一番下にタイラップを止めて、ジャッキを一度下ろし、再度ジャッキアップしてタイラップがどこにあるか見ると、どの辺りまでショックが縮んでいるか分かります。


C)プリロードの影響
通常、ジャッキアップした状態で足回りを組み付けますが、ブッシュが入っているところのボルトやナットを、ジャッキアップのままで締めこむと、ジャッキからおろして車体重量がかかった状態=1Gの状態のときに、ブッシュがねじれます。

このねじれを解消するために、ブッシュがある所は1Gがかかった状態でボルトやナットの最後の締め込みを行う必要があります。(スタビリンクとか)

予定していた1cmの差が出るかどうか分かりませんが、微妙なセッティングが変わりますのでやった方が良いです。

・ショックのスプリング受け皿とスプリングがずれている
何回かやられているので大丈夫かな?

可能性としたらこれくらいかな?


>片方は永遠と回り続けてるんです
これは、ショックのロッドの先にあるナットですか?
それとも、アッパーマウントと車体を止めるナットですか?

#1さんへのお礼を見ていると、ショックのロッドの先端のナットですかね?
アッパーマウントの穴が「○」ではなく「D」になっていて、ショックロッドがの「D」になっている部分と合っているなら、何回も交換した影響で「ねじ山」がつぶれているかも知れませんね。

でも、ある程度締まっているなら、車高への影響はなさそうですが。。。

最後に。。。
最近、ローダウンスプリングでカットする事を前提にしたものが発売されています。

それが合法なのかどうか分かりませんが、基本的にスプリングカットは「違法改造」ですよ。
装着した状態で公道を走らないように。。。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ショックは純正です。
フロントのバンプラバーってどこにあるんですか?
リアは丸出しですぐわかるんですけど。。
部分の名前とか全然わからないんで初心者にもわかるようにお願いします。

>ジャッキアップした状態で、ロッドの一番下にタイラップを止めて、ジャッキを一度下ろし、再度ジャッキアップしてタイラップがどこにあるか見ると、どの辺りまでショックが縮んでいるか分かります。

これがよくわかりません。。申し越し詳しく教えてもらえないでしょうか?

>C)プリロードの影響
>ショックのスプリング受け皿とスプリングがずれている

この2つは大丈夫だと思います。ショックを組むときにジャッキを下にかまして加重をかけた状態で締めましたので。

>「ねじ山」がつぶれているかも知れませんね。
もし潰れていたらこのままにしておいても問題ないのでしょうか?

面倒だとは思いますがよろしくお願いします。

補足日時:2006/03/14 19:46
    • good
    • 1

後半の質問のみの回答ですが、永遠と回り続けているのは、ショックのロッドが空転しているからだと思います。



通常、組み付けるときには、ショックの先端の切り欠きと、スプリング上部の上皿(?)の切り欠きを合わせますが、合っていないと永遠に空転して、締め付けができません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>ショックの先端の切り欠きと、スプリング上部の上皿(?)の切り欠きを合わせますが・・・
それが合っているんです。締める時は大分重たいんですが止まらずに回り続けている感じです。。

お礼日時:2006/03/14 08:20

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

QRS-Rのダウンサスをカットして装着できますか?

平成11年式 エスティマ アエラス TCR-10W(エンジン型式、2TZ-FZE)の件で質問です。
ノーマルサスから「RS-Rダウンサス」にて車高を下げました。カタログにも記載されてる通り、
ダウン量がフロントで50mm~45mm、リアが40mm~35mm下がっている状態です。

そもそもこの車両型式はフェンダーとタイヤの隙間が結構空いているのですが(特にリア)、RS-Rダウンサスを装着した現在での隙間は、フロント約40mm、リア約75mmくらいです。

車高調を購入する予算がないので、リアサスのカットを考えていますが・・・。
ダウンサスをカットしての装着、走行は問題ないでしょうか?
又、最低地上高9センチを保っていれば車検も通りますか?

以上、2つの質問です。
教えてください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

まずバネカットをすると生じるデメリットをよく考えてください。
コイルバネをカットすると言うことは、
ちょっとニュアンスは違いますが、
板バネの長さをちょきんと切ってやるのと同じ事になります。
=バネとしての可動量が極端に下がる。
=異常に堅いバネになる。
そのままのダンパーでは跳ねて跳ねてとても乗っていられない車になります。
しかも、純正よりもバネレートの高いであろうダウンサスを股切るんですから…
金のない珍走団のシャコタン車両=純正バネカットより
もっと跳ねること請け合います。

また。
カットしたバネで車両を持ち上げたときに、
足が伸びてバネが遊んでしまうようでは車検は通りません。

結論=無茶。

Qダウンサスは自作できますか??

純正のスプリングをカットして、自作ダウンサスを作る
ということを耳にしたのですが実際のところはどうなのでしょう、
もし出来るならばどれ位カットすれば宜しいでしょうか?

Aベストアンサー

ベビーサンダーで切断すれば 出来ますが
バネレートが 切った分減るので バネの踏ん張り力が減り 高さは下がりますが 柔らかくなります
また ヘタリも早くなります。
盛り上がった路面を 高速で通過等 ジャンプしてしまうや 足が伸びる際 サス(バネ)が遊び 縮む際に 斜めにはまるなどの不具合も出ます。

サスカットは お勧めしない 加工です。

サスを カットせず フォークリフト爪で 押さえ縮める 1~2日などで 自由長を縮める手法もあります。
いずれも ジャッキーUPして サスが 遊ばない ストラットに押しつけられてる状態でねいと
走行中 適正はまり込み位置からズレ 左右不均等や 足回りを壊す事になりかねません。
馬鹿しかやらない手法ですね

ローダウンサス+ショートストロークアブソーバーの組み合わせで セッティングが基本です。

Qサスカットについて

バネを切り過ぎて乗り心地が悪くなりました笑 
で、バネの上下を溶接してしまえば乗り心地はよくなるんでしょうか?
段差を越えた時、短いバネの上に車体が落ちることによってガツンと衝撃がくるので、バネの上下を溶接してしまえばバネがボディのバウンドにあわせて伸び縮みするので多少は良くなるのかなと。。。
次のバネを買うまでの繋ぎの対策です。

Aベストアンサー

申し訳ないのですが、

>バンプラバーが底付きした時の衝撃じゃありません。

はどうやって確認したのですか?
#2でお尋ねした事の繰り返しになりますが、答えて頂けてません。まさにその瞬間のバンプラバーの状態を見たのでしょうか?バンプラバーにカーボン紙でも貼って、底付きしていないことを確認したのでしょうか?


仮にバンプラバーの衝撃でないのなら、ショックやその他足回りがバンプラバーよりも先にフルストロークして(ようするにバンプラバーが無い状態になって)いるだけでしょう。

繰り返しになりますが溶接しても何の改善にもなりませんよ。

Qサスペンションのスプリングカットについての質問です。

今、軽バンに乗ってまして、操安性を高めるため、1~2cm程度車高を落とそうと考えております。
そこでスプリングカットを検討しているのですが、2~3、疑問点があります。

1)カットするのはスプリングの上部か下部かいずれでしょう?
2)スプリングの端を適当なところでカットしても組み込み直す時には問題ないのでしょうか?元の状態と形が変わってしまってサスペンションの受け皿(?)のゴムにはまらなくなるってことは無いのでしょうか?
3)カットする方法についてですが、何で切れば良いのでしょう?ディスクグラインダーにステン用か鉄用の刃を付けて切るという方法で問題ないでしょうか?
4)切ったスプリングの端の部分は何か処理しておくべきでしょうか?塗装?錆び止め?何らかの皮膜を貼る?それとも切ったそのままでも大丈夫でしょうか?

以上、経験のある方、いらっしゃいましたら、ご回答、お願い申し上げます。

Aベストアンサー

他の回答者で出ているの様に操作性が良くはなりません。
それを考えると、
(1)切るのは上下どちらでもかまいません。
(2)気にしなくても良いです、分解せずに車両に付けたままで切った部分を更に半分にすれば分解せずにすみます。
(3)ガス溶接機で溶断するのが簡単です。
(4)そのままで大丈夫です。

Qサスカットは違法??

サスカットは違法なのですか??
最低地上高が確保されていれば問題ないと思っていたのですが、
ジャッキアップした際に遊びが出てはいけないと聞きました。
これは本当なのでしょうか??

※サスカットをしようとしている訳ではありません(^^;)

Aベストアンサー

まず、「車検」に関してはNo.1の方の通り、遊びが無くて、最低地上高を確保していれば、ほとんど合格できるでしょう。

しかし、「合法」か「違法」かということであれば、これは明らかに「違法」です。

道路運送車両法、保安基準第14条と検査実施要領4-10より、緩衝装置の判定基準には、
・切断等によりばねの一部又は全部を除去する改造を行っていないこと
と明記されています。
また、バネの一部をコンプレッサのようなもので縮めて、車高を下げているのも
・ばねの機能を損なうおそれのある締付具を有する改造をおこなっていないこと
・ばねの取り付け方法がその機能を損なうおそれがある改造をおこなっていないこと
となっていますので、やはり違法になります。

車検とは、所詮決められた箇所の目視とテスターでの測定による検査です。
実際に車には、さまざまな規制がありますので、事故等があって調査が入ったときには、著しく不利な立場に陥る恐れが有ります。

Q車高について

車高を下げたいんですけど、何も部品を交換せずに下げる事ってできるんですか!?前に何かのHPでタイヤ外してどこかの部分をジャッキでめいっぱい上げておいて締めるみたいな事が書いてあったんですけど、うっすらとしか覚えてなくて。。。わかる方いたら教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

こんにちは!
僕が乗ってるレジアスのフロントは、22ミリの長いスパナ2本があれば車高のUP/DOWNが自由自在です。
簡単に80mmダウン~30mmアップが可能です。80mmダウンしても車検に通るくらい車高が異常に高いです。
ハイエースレジアス、レジアス、ツーリングハイエース、グランビア、グランドハイエースがそうです。
リアはバネ交換ですが、2本だけなので安いです。
もしかして、これを見たのでは???

そうでなければ、スプリングコンプレッサーのようなパーツでスプリングを締め付けて車高ダウンさせる
と言うものでしょう。
これは居住性の悪化だけでなく、スプリングが密着した時に破損する可能性も考えられます。
従って、これを使えるのはせいぜい雑誌のイベントで写真を撮るときくらいでしょう。

Qラパンのキャンバーの付け方について

ラパンに乗っています。17年式です。軽くキャンバーを付けたいのですが簡単に安く出来る方法はないですか?前後共に考えています。邪道(車検NG)でも構いません。マフラーやバネ交換程度しか出来ない初心者なので分かりやすくお願いします。

Aベストアンサー

実際にラパンを見た事がないのですが、ロアアームとか、ストラットの取り付けボルトの所に目盛りが刻んであり、調整できるようになってませんか?
それが無いなら、フロントはキャンバー調整式のピロアッパーを付けるのが一番手軽です(売ってればの話ですが)
無ければ、ストラットの付け根のボルト穴を削って調整したり、ナックルアームの付け根の所を削ったり…(でもオススメしません)
調整ネジを回す前にはちゃんと印を付けて元に戻せるようにしておきましょう

リアは名前忘れちゃいましたけど、長い1本の棒の左右にタイヤが付いてるような形式のサスだと思います
これだと真ん中で切断して曲げて溶接するしかありません(1番さんがおっしゃってる方法だと思います)

Qホイールとタイヤサイズ 許容範囲

こんばんは
ホイールは1サイズで大体
±でどのくらいの
種類のサイズのタイヤをはめられるのですか?

例えば
エルグランドのE51(先代の)のホイールサイズは
17×6.5jjでタイヤサイズは215/60R17です
このばあい17x6.5JJのホイールには
このタイヤサイズのタイヤしか履けないのですか?

多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?
17x6.5JJの6.5という部分によって
履けるタイヤ幅が決まってくるのですか?
その場合この数(リム径?)にどんな計算を
すれば、そのホイールに履けるタイヤ幅・サイズが
分かりますか?

ごちゃごちゃになってすみません
よろしくお願いします

Aベストアンサー

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4=165.1mmです。

タイヤの太さは215という数字で単位はmmなので215mmです。

すなわち、計算では165.1mmの太さのホイールに215mmの太さのタイヤが装着されている、ということなのですが、こうやって計算しても「じゃあ、225mmのタイヤは付くのか?」ということは正確には分かりません。

>多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタイヤを例に取ると、下のURLに示すタイヤリストを見ます。

http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/bluearth/bluearth_rv01_size.html

すると、サイズ215-60-17の欄を見れば、標準リムが6 1/2Jとあります(6.5Jのことです)。このタイヤでこのサイズの場合は6.5Jのホイールを標準と想定している訳です。しかし横の欄に適用リムがあり6~7 1/2Jと書いています。すなわち6.0J~7.5Jの範囲のホイールなら問題なく履けることが記されている訳です。

例えば質問者様が215-60-17から225-55-17に変えたいと思えば、そのサイズを見てみると、適用リムは6~8Jとなっているので、最低でもこのタイヤに限れば、6.5Jのホイールに問題なく装着出来るということが分かります。

※タイヤ外径の変化に注意

タイヤサイズを変えると、外径が変わる場合があります。太さを変えることにより全く同じ外径と出来ない場合は、「少し小さめ」とするのが望ましいです。大きめにすると、スピードメーターの誤差が危険側になり車検に通らなくなったりします(必ず通らないという訳ではありませんが、本題からズレるので詳細は割愛します)。

なので、215-60-17から17インチのまま225にする際には、扁平率を60→55に落とします(扁平率は太さに対する厚みのパーセンテージです。60なら太さの60%が厚みという意味です)。

すると上記カタログのタイヤなら、215-60-17の外径が690mm、225-55-17の外径が680mmであり「少し小さいのでO.K.」となります。

なお、サイズ毎の外径はタイヤの種類やメーカーでバラバラですが、理論値の計算は以下の通りです。

215-60-17の場合

2×(215×0.60)+17×25.4=689.8mm

225-55-17の場合

2×(225×0.55)+17×25.4=679.3mm


※JとかJJの記号

一般的には無視して構いません。

以上です。参考になれば幸いです。

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4=165.1mmです。

タイヤの太さは215という数字で単位はmmなので215mmです。

すなわち、計算では165.1mmの太さのホイールに215mmの太さのタイヤが装着されている、ということなのですが、こうやって計算しても「じゃあ、225mmのタイヤは付くのか?」ということは正確には分かりません。

>多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタ...続きを読む

Qラパンの異音について

初めまして。19年車のラパンに乗ってます。
今月半ばに車検をとりました。
Vベルト、ファンベルト、クーラーベルトを交換しました。
車検のまえから、エンジンをかけると、
キュルキュルと
音がしてました。車検後には、その音は治ってましたが。
最近、ハンドルきると小さくキュルキュル。
バッグ発進するとかなりの大きな音で、
キュルキュルとなります。前進するときえるんですが。
3日まえは、バッグ発進の時もなり、前進してもなりました。
驚いてエンジンをきりました。そのあと、エンジン始動したら、
なりませんでした。
この音が、毎回鳴るわけではないんです。
走行距離は75000キロ位のってます。
何が原因と思われますか?

交換お奨め箇所には、
ブレーキフルード交換
ATF交換
ステアリングラックエンド交換
ロアブーツ交換と記載されています。
直ぐに交換とは言われませんでした。
同じ経験がある方、詳しい方がいらしたら、
回答ください。
長文すみません。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

新品に交換後は、少し伸びて鳴くことがあります。
調整で直るでしょうから、車検を受けたところで調整してもらってください。

それでも鳴るようなら、プーリーが痩せてきたか、ウオーターポンプの軸受け辺りが摩耗してきたかになると思います。

交換お奨め箇所とはあまり関係は無いと思います。

ブレーキフルードは、交換をサボるとブレーキが利かなくなったり、利いたまま固まったりすることがあります。
少なくとも、車検2回に1回は交換した方が良いですよ。お奨めは車検毎です。

ATFは、オートマ用のオイル(アブラじゃ無いけど)です。6~8万程度で交換した方が良いですよ。
あまり放置すると、交換することがリスクとなることがあります。
そうなると、調子が悪くなっても交換出来なくなって、オートマ自体を交換、数十万かかります。

ステアリングラックエンド ハンドルを切る機構の部品です。
ロアブーツ タイヤを支える部分の部品です。
ともに、ゴムカバーが破れてくると、ハンドルを切ったときなどにガタが出ます。
検査に通らなくなると思いますから、嫌でも交換しなきゃいけなくなります。

これらの不調が次の車検ぐらいに出てくると、まぁ、廃車にしたくなるほどの金額になるだろうね。
かなり車には無頓着な人に思えます。

故障は小さなうちに直しておかないと、金額も手間も増えますよ。

新品に交換後は、少し伸びて鳴くことがあります。
調整で直るでしょうから、車検を受けたところで調整してもらってください。

それでも鳴るようなら、プーリーが痩せてきたか、ウオーターポンプの軸受け辺りが摩耗してきたかになると思います。

交換お奨め箇所とはあまり関係は無いと思います。

ブレーキフルードは、交換をサボるとブレーキが利かなくなったり、利いたまま固まったりすることがあります。
少なくとも、車検2回に1回は交換した方が良いですよ。お奨めは車検毎です。

ATFは、オートマ用の...続きを読む

Qラパンssに乗ってます。 よくサーキット動画などにあるレーシング?仕様にするにはなにをどのようなパー

ラパンssに乗ってます。
よくサーキット動画などにあるレーシング?仕様にするにはなにをどのようなパーツに交換すれば良いのでしょうか…?

ノーマルより加速の良い車にしたいです…(ーー;)
また、カスタムする場合、ステアリングも交換したほうがいいのですか?
見た目や使いやすさなどの好みかなと思ったのですが…早さに関係はあるのでしょうか?

他に計測器を積みたいのですがオススメのメーカーなどありますでしょうか?
素人ですみません…よければ知恵をお貸しください!

Aベストアンサー

ラパンSS良いですよね~
レーシング仕様となると車を造り替えることになるので、雰囲気を楽しみと加速だけノーマルより上げるということであれば

純正交換エアクリーナー(モンスター パワーフィルター2)
点火時期調整用レジスター11番(スズキ純正)とハイオクガソリン
マジックタンク(TAKEーOFF)
エンジンオイル(MOBIL1 0W-40)
プラグ(デンソー イリジウムパワー)
マフラー(モンスター)
これだけでもノーマルよりは加速しますよ。
レーシングカー的にするなら車高を落としてスポーツ嗜好のアルミやスポイラーも付けた方がそれらしくなりますよ。

さらに本格的に仕上げるとは切りが無いですね。
TAKEーOFFやモンスターのHPを参考にされてはいかがでしょう。
http://monster-sport.com/
http://k-takeoff.com/wordpress/

ステアリングは純正エアバックが使えるタイプが有れば良いですが、無ければエアバックは残しておいた方が良いのではないかな。

計器はピンキリですが、信頼性重視ならデフィ、消耗品と割り切るならオートゲージで油温、水温、ブーストくらいは付けた方がエンジンのコンディションを確認できて良いと思います。
レーダー探知機でコンピューターの診断コネクターに繋いで各種の表示が可能なタイプも出ていますが、3連メーターがダッシュに載っているほうがレーシング仕様に近いかなと思います。

ラパンSS良いですよね~
レーシング仕様となると車を造り替えることになるので、雰囲気を楽しみと加速だけノーマルより上げるということであれば

純正交換エアクリーナー(モンスター パワーフィルター2)
点火時期調整用レジスター11番(スズキ純正)とハイオクガソリン
マジックタンク(TAKEーOFF)
エンジンオイル(MOBIL1 0W-40)
プラグ(デンソー イリジウムパワー)
マフラー(モンスター)
これだけでもノーマルよりは加速しますよ。
レーシングカー的にするなら車高を落としてスポーツ嗜好のアル...続きを読む


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

人気Q&Aランキング