今、ジムニーシエラの燃費が悪い(と思っている)で困っています。
ひとつ前の型です。最新型のではありません。
だいたい、8~9。
毎日乗りますし、長距離走るし、標準的流れで標準的踏み方で走っています。
メンテもオイル交換とATオイル交換もしています。それぞれ3000キロと2万キロ毎に。

同型にお乗りの方に聞きたいのは、うちの車には下記のような症状があり、それが燃費が悪い原因の一つではないかと思っているので、下記症状が他の同型にもみられる現象かどうかを知りたいのです。

現在、うちのシエラは
 (1)暖気時に、 なんと、 最初30秒くらいは 2000回転くらいであるが
  その後に、 3000回転くらいで 暖気をする。

 (2)夏の超暑いときでも、 水温系の針は、一番下(冷温)からわずかに2,3ミリ上に上がるのみである。

オーバークールで燃費が悪いのではないか?というのと、いくら小排気量(1300)でも、2万回転くらいまで回るレース用ならいざしらず、3000回転で暖気はないのではないだろうか?と思っているのです。

嫁のなので、結婚と同時に来たのですが、3000でオイル交換したときにも結構オイルも汚れて減っていたそうです。

そりゃ、こんな回転で、外気0度の真冬に暖気すれば、傷むだろうと思うんですが。

どなたか、このジムニーシエラの上記(1)(2)の症状が普通であるかどうかという点と、仮に異常な状態であるとして、それを改善するため、ひいては燃費を良くするために整備すべき点があればお教えください。よろしくおねがいします。

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A 回答 (2件)

やはり問題はサーモスタットでしょう。


サーモスタットが壊れていると、panam77さんの様な症状になると思います。
車のECUは、冷却水の水温が低いとエンジン回転数を必然的に上げようとします。
それが継続的にやられてるのですから、常にエンジン回転数は高いまま
これが燃費が悪いという原因だと思います。
サーモスタットは安い部品なので、早めに交換したほうがいいですね。
あと、ATフルードは定期交換しないほうがいいとATメーカーは言っています。
10万キロ保障してある部品ですから。詳しくは下記のURLを見てください。

参考URL:http://www.aisin-aw.co.jp/jpn/s/at/frame_at.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。はやくサーモを替えに行ってきます。まったく今の症状では、回転を上げないためには、エンジンをかけたらすぐDレンジにして、発進し、10キロ未満で走行する他ないのですから。

お礼日時:2001/01/21 23:29

ジムニーではありませんが、私のカローラfxも中古で


購入した直後は同様の状態で、いつまで経っても水温が上がりませんでした。原因は中古車屋さんの話ではサーモスタットの不良。
無保証10万円の激安車にもかかわらずクレームつけたら
無料で直してくれたところを見ると、簡単に直せるようです。
ただ(1)の暖機時の回転数が高いというのは単にそういうエンジンだというだけではないでしょうか。サーモスタットが正常だろうと異常だろうと始動直後の水温は気温と同じですから。
燃費に関しては私の経験ではあまり影響ありませんでした。理論上は燃費に悪影響がありそうですが……。エンジンに良いか悪いかといえば悪いと思います。
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Qジムニーシエラの中古(エンジン形式等)

ジムニーシエラのエンジン形式は、2004(平16)年10月以前はTA-JB43W、以降はABA-JB43W になっていますが、この両者はどのように違うでしょうか?
どこかで、TA-JB43WはSOHC、ABA-JB43WはDOHCの違いがあるのを見たような気がしたのですが、再度検索してみても見当たりません。Gooの説明では両方とも、「MA13型DOHC VTTエンジン」となっていてエンジンの違いが分かりません。

ジムニーシエラの中古を探していますが、エンジン形式の違いや他の変更点で、何年式以降がよいかなどアドバイスありましたらお願いいたします。

 

Aベストアンサー

形式先頭の記号は排ガス規制の識別記号です。

TA  平成12年規制25%低減
ABA 平成17年規制

国土交通省 下記ページの『2.用語の解説』(pdf)をご覧ください 
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000009.html

平成16年のマイチェンなので排ガス規制への対応が主でしょう(基本的に同じエンジンで)


現行ジムニー(普通車)は平成10年に軽規格改正に先行する形でフルモデルチェンジしました。
当初はSOHCのG13Bエンジンを搭載したJB33Wでスタート
平成12年4月にDOHCのM13AエンジンのJB43Wとなりました。
(途中で名前がジムニーワイドからジムニーシェラに改名しています・・・・この辺のスズキのネーミングセンスは目を覆わんばかり)

http://www.goo-net.com/car/SUZUKI/JIMNY_WIDE/GF-JB33W.html
http://www.goo-net.com/car/SUZUKI/JIMNY_WIDE/TA-JB43W.html
http://www.goo-net.com/car/SUZUKI/JIMNY_SIERRA/TA-JB43W.html
http://www.goo-net.com/car/SUZUKI/JIMNY_SIERRA/ABA-JB43W.html

http://www.suzuki.co.jp/release/a/a000413.htm
http://www.suzuki.co.jp/release/a/a041013b.htm

エンジンとかはさすがに後の方がどんどん改良されているようです。
足回りとかはそんなにかわっていないと思いますが・・・・(アフターパーツ前提ならなおさら)

形式先頭の記号は排ガス規制の識別記号です。

TA  平成12年規制25%低減
ABA 平成17年規制

国土交通省 下記ページの『2.用語の解説』(pdf)をご覧ください 
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_000009.html

平成16年のマイチェンなので排ガス規制への対応が主でしょう(基本的に同じエンジンで)


現行ジムニー(普通車)は平成10年に軽規格改正に先行する形でフルモデルチェンジしました。
当初はSOHCのG13Bエンジンを搭載したJB33Wでスタート
平成12年4...続きを読む

Q燃費の良い回転数

最近、燃費に気を使っているのですが
燃費の良い回転数ってどのぐらいに
あわせるのがいいのですか?
エンジン性能曲線を見ると
自分の車は、2800前後が一番良くなっています。
ですが、2000前後のほうが実際燃費がいいような気がします。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 理論的なことは他の方が書いていらっしゃるので、私の実践方法を御参考までに。
 通常言われる燃費と言うのは、ある距離を走った時の数字ですので、当然その間にはアイドリングからアクセルオフでの空走状態までさまざまな瞬間燃費が含まれます。ちなみに現在一般的なインジェクション車ならアクセルオフでエンジンブレーキを使っている時は燃料がカットされるので、この数字はアイドリングのリッター0kmからリッター無限まで変化します。そこで、なるべくこのリッター無限の状態を多く使うのがカギです。手前の信号が赤ならアクセルを早めにオフ、エンジン回転がアイドリング回転まで下がったら燃料が出てしまうのでシフトダウン、下り坂では適度なギアで転がって降りる、などです。もちろん、アクセルを踏む時でも丁寧に扱って、なるべく一定の踏み込みで加減速を頻繁に行わないなどが大事です。
 回転数で燃料消費率を考えるのは間違ってはいませんが、実際にその回転を保って走れるのは空いた高速道路だけですし、計測方法も基本的にアクセル全開・エンジン単体の事が多いので路上では勝手が違ってきます。メーターを見ながら運転は危ないですし、その回転にこだわって無意味にアクセルを操作して逆効果を招くことにもなりかねませんので、丁寧なアクセル操作から始めてみてはいかがでしょうか? 
 私見ですが、ギアの選び方はアクセルを開けた時にクルマが素直に反応するポジションがいいと思います。高いギアで無理にアクセルを開けてゆっくり加速するよりも、軽い踏み込みでスッと反応するギアでさっさと希望の速度まで上げてしまい、あとは一定の速度で走るというスタイルの方が燃費がいいようです。ATであれば、60km以下くらいで頻繁に信号に捕まる市街地走行の場合、Dポジションではなく3や2を選んだ方が結果アクセル操作が少なくなって燃費が良かったりします。ギア選択はクルマにもよるでしょうが、とにかく無用なアクセルの踏み込みを避けるのが一番確実なのは共通でしょう。

 理論的なことは他の方が書いていらっしゃるので、私の実践方法を御参考までに。
 通常言われる燃費と言うのは、ある距離を走った時の数字ですので、当然その間にはアイドリングからアクセルオフでの空走状態までさまざまな瞬間燃費が含まれます。ちなみに現在一般的なインジェクション車ならアクセルオフでエンジンブレーキを使っている時は燃料がカットされるので、この数字はアイドリングのリッター0kmからリッター無限まで変化します。そこで、なるべくこのリッター無限の状態を多く使うのがカギです。手前...続きを読む

Qジムニーシエラについて

今年中に新車の買い替えを検討しています。
子供ももう大きく、今後家内と二人で乗ることが多くなると考え、
次はコンパクト4駆を考えておりジムニーシエラを候補の一つにと考えています。
オーナの方にお聞きしていのですが、乗り心地や耐久性、使い勝手等教えて頂けませんか。
室内空間等は今の車より手狭になるのは十分承知しています。
もし購入したら10年は乗るつもりではいます。
こんなことを書いては失礼なのですが、あまり見かけることが少なく、会社や近所に乗っている人がないためよろしくお願いします。
あとトヨタのラッシュも頭に少しあります。
ちなみに今乗っているのはH9年式のイプサムです。

Aベストアンサー

JB32(箱形の旧タイプ)を持っています。
今年で11年目ですが、私の乗り方のせいかもしれないですが、ちょっとクラッチが弱いみたいで、4万キロ位で交換しました。また、クラッチは油圧ではなく、ワイヤー式なので頻繁に調整が必要と感じました。

 泥濘地を走った時に、ハブのベアリングに砂が入ってしまい交換しましたが、一般路では問題ないと思います。
(オフロードマシンにしては、シールが甘いと感じました)
その他では、排ガスセンサーの接触が悪くなり、修理しました。
めだった所はこの程度ですね。

 燃費は、市街地で9キロ/リッター、高速で13キロ/リッターと、この排気量にしては悪いです。
タイヤは205/70R15で太くて大径なので、もちはいいです。
溝が無くなる前に、ひび割れで交換しました。(2回)でも、値段は高いですが・・・

 乗りごこちは・・・・乗用車とは比べるのは酷だと思います。
しかし、板バネから、スプリングに変わっているのでいくらかましです。
また、ホイルベースは、軽乗用車と比較しても短く、ロールも大きいので、慣れる迄カーブではフラフラ感がありますね。
慣れてしまえばどうという事は無いですが。
ただ、親戚の老夫婦も軽の方を乗っていますが、車酔いはしにくいと言ってます。

タイヤの径が大きいせいでしょうが、ショートホイールベースの割に回転半径が、小型常用車より大きく小回りは苦手です。

 現行型は判りませんが、シートは、ヘッドレストを外せば、ほぼフラットになり、仮眠等では便利です。
荷物スペースは殆どありません。でも、二人なら、後部席(左右分割)をたためば、ある程度なら入ります。
なお、定員は軽と同じく4人です。(ラッシュは5人だったと思います)

遊び車としては、面白い車ですね。

JB32(箱形の旧タイプ)を持っています。
今年で11年目ですが、私の乗り方のせいかもしれないですが、ちょっとクラッチが弱いみたいで、4万キロ位で交換しました。また、クラッチは油圧ではなく、ワイヤー式なので頻繁に調整が必要と感じました。

 泥濘地を走った時に、ハブのベアリングに砂が入ってしまい交換しましたが、一般路では問題ないと思います。
(オフロードマシンにしては、シールが甘いと感じました)
その他では、排ガスセンサーの接触が悪くなり、修理しました。
めだった所はこの程度で...続きを読む

Q軽 省燃費車のエンジンオイル

  妻の車なんですが、マツダ フレア(中身はスズキ)に乗っています。
 先日、ディーラーで 初回オイル交換をして、値段の高さにびっくりしています。

 なので、同じ 半鉱物油なら、時間を掛けて ディーラーまで行かなくても、割と近くで済ませれれば と、考えています。

 かといって、ホームセンターの激安オイルは眼中に無いし、廃油の処理に困るので、
 近所にあり、割とリーズナブルであろう 下記の2種類で考えています。

 1) モービルスーパー 3000 0W-20 (API SN)

 2) コスモリオエコロード 0W-20 (API SN)

  半鉱物油に関してはさっぱりわかりません。

 どなたか、詳しいかた 上記 2種で選ぶとしたらどちらが賢明でしょうか?
 宜しくお願いします。

Aベストアンサー

>ディーラーで 初回オイル交換をして、値段の高さにびっくりしています。

オイル交換は、利益幅が大きいですからね。
ディーラーだけでなく、スタンドでも「オイル交換大歓迎」なのです。^^;

>ホームセンターの激安オイルは眼中に無いし

エネオス・出光・コスモなど大手オイル精製会社が聞くと、喜びそうな意見ですね。
なんせ、DIY店のオイルもこれら大手オイル精製会社の製品ですから・・・。
※DIYで高いシェアを占めているのは、住友鉱山系の潤滑油メーカーです。
ブランド代が入ってないので、販売(出荷)価格が安いのです。
ですから、今後もブランド志向でお願いします。
安倍ちゃんイズムは、庶民にまで届いていません。
まだまだ、DIY店・大手カー用品店ブランドオイルなど安価なオイルを選択する方が多いので・・・。

>上記 2種で選ぶとしたらどちらが賢明でしょうか?

他にも回答がありますが、高速を含む一般道走行では同じです。
粘度もグレードも同じですから、値段の安い方を選択して下さい。^^;
※国内のJIS規格工場で精製していますから、どちらも品質・性能は問題ありません。
余談ですが・・・。
オレンジ色のカー用品店ブランドのエンジンオイルは、中身はエクソン・モービル品です。
イエロー色のカー用品店ブランドのエンジンオイルは、中身はBP/カストロール品です。
質問者さまには、関係ないお話でしたね。^^;
失礼しました!

>ディーラーで 初回オイル交換をして、値段の高さにびっくりしています。

オイル交換は、利益幅が大きいですからね。
ディーラーだけでなく、スタンドでも「オイル交換大歓迎」なのです。^^;

>ホームセンターの激安オイルは眼中に無いし

エネオス・出光・コスモなど大手オイル精製会社が聞くと、喜びそうな意見ですね。
なんせ、DIY店のオイルもこれら大手オイル精製会社の製品ですから・・・。
※DIYで高いシェアを占めているのは、住友鉱山系の潤滑油メーカーです。
ブランド代が入ってないので、...続きを読む

Qジムニーシエラ(JB43)のオイル交換時期

JB43(6型、MT)の中古を購入後、走行5000kmになります。
エンジンオイルの交換時期について、スズキのメンテナンスノートでは15000km毎(オイルフィルターも)or1年毎の早い方ですが、WEBでブログ等を見るとシエラも軽ジムニーと同じく5000kmを交換目安とされている方が2人おられます。マニュアル通り15000kmで良しとしている方は今のところ見当たりません。
実際の所、どの程度の時期で交換したらよいでしょうか?

メンテナンスノートはスズキ車共通で、シエラのM型エンジンは通常15000km、シビアコンディション7500km毎とあります。
私の使用状況はたまに林道のダートも走ったりしますが(走行距離の1%位)、シビアコンディションには当てはまりません。
もちろん、早く頻繁に換えた方がエンジンには良いのは分っていますが費用も掛かるので合理的なタイミングで交換したいのですが。

メーカー指定や推奨というのは立場上保守的な数値になるかと思いますが、エンジンオイル交換時期については「大らか」過ぎで非現実的なのでしょうか。うがった見方しますと、エンジンが長持ちしすぎるとメーカーには損となるので、敢えて「大らか」なスパンを指定しているとか。

シエラに限らない話になりますが、具体的な推奨交換時期も含め、よろしくお願いします。

JB43(6型、MT)の中古を購入後、走行5000kmになります。
エンジンオイルの交換時期について、スズキのメンテナンスノートでは15000km毎(オイルフィルターも)or1年毎の早い方ですが、WEBでブログ等を見るとシエラも軽ジムニーと同じく5000kmを交換目安とされている方が2人おられます。マニュアル通り15000kmで良しとしている方は今のところ見当たりません。
実際の所、どの程度の時期で交換したらよいでしょうか?

メンテナンスノートはスズキ車共通で、シエラのM型エンジンは通常15000km、シビアコンディショ...続きを読む

Aベストアンサー

オイル交換時期はメンテナンスノートどおりでよいと思います。

ただし、下記の条件に当てはまる場合はシビアコンディションに該当すると思ってください。
・1回の走行距離、時間が短い。
→エンジンがじゅうぶんに温まらないと、オイルに水分や燃料が混入やすく蒸発しにくいので、オイルの劣化、乳化が起こる。また、水分でエンジン内部のさびによる損傷がある。
・高負荷運転をする。
→油温が高温になると、熱による劣化が促進される。


>メーカー指定や推奨というのは立場上保守的な数値になるかと思いますが、・・・

とありますが、メーカーが意図的に長持ちしないような交換サイクルを指定することはないと思います。
長持ちしすぎると買い替えがすすまないということも確かにあると思います。しかし、寿命にはばらつきがあり、同一形式のエンジンでも20万km走行しても大丈夫なものもあれば保証期間内に故障してしまうものもあります。
寿命が長くなったとしても、メーカーは損をしません。(メーカーの評判はよくなる、買い替えなくても特にはならないが損はしない)
しかし保証期間内の故障はメーカーにとって明らかに損です。(保証期間を過ぎてても評判は下がります)
カーメーカーは純粋にオイルとエンジンの性能が維持される交換サイクルを設定しているように思います。

だいたい、15000kmが長すぎると思うのは、短い交換サイクルをアピールしてきたカー用品店やオイルメーカーの影響でしょう。

オイル交換時期はメンテナンスノートどおりでよいと思います。

ただし、下記の条件に当てはまる場合はシビアコンディションに該当すると思ってください。
・1回の走行距離、時間が短い。
→エンジンがじゅうぶんに温まらないと、オイルに水分や燃料が混入やすく蒸発しにくいので、オイルの劣化、乳化が起こる。また、水分でエンジン内部のさびによる損傷がある。
・高負荷運転をする。
→油温が高温になると、熱による劣化が促進される。


>メーカー指定や推奨というのは立場上保守的な数値になるかと思いますが、...続きを読む

Qエンジンオイル、ATオイル、パワステオイルの交換について

今日ガソリンを入れに行ったら、スタンドのお兄さんに
「エンジンを見ましょう」
と言われ、その後、
「エンジンオイルとオートマオイル、パワステオイルを交換した方がいい」
と言われました。よく分からなかったので、
「今日は急いでいるからで次にきた時にします」
と断ったのですが…。

ちなみに、購入後1年3ヶ月、走行距離は12,000キロいってます。
そろそろ交換の時期なのかな?と思いながらも、今日行ったスタンドはいつも行くところではなく、ちょっと不安にもなったので。

オイルのことと交換の時期、それとどのくらいの費用がかかるのかもお教えください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんにちは、johnpaulさん。
スタンドのお兄さんは売上げ貢献に燃えていたと思われます(笑)

「エンジンオイル」
交換もスタンドよりオート○ックスとかの方が安いし、ホームセン
ターみたいなディスカウント店で好きなオイルを買って持ち込むと
交換工賃だけで出来ます。オイルが安く買えるので工賃(私がよく
利用するところは500円)を払っても安いです。これなら、廃油
処理材を買って自分でやるのと変わらないので。。。

交換頻度は、スタンドやカーショップでは6ヶ月もしくは3000
キロ毎の交換を進めていますが、私の車についている整備手帳には
1年もしくは15000キロ毎と書かれています。

オイル容量にもよりますが、ティーノならば1年もしくは6000
キロ毎くらいに交換して、2回に1回の割合でフィルターも交換す
れば問題無いと思います。

カーショップではオイル交換5千円くらい。フィルター交換1300
円くらい。

「ATフルード」
オートマオイルと言うか正確にはATフルードですが、ATが出始
めたころの機械式の時は2万キロ毎と言われましたが、最近の電気
式のものはメンテナンスフリーの物が多くなっています。(ATフ
ルードもメーカー独自のものなのでメーカーはスタンドなどで交換
するのを嫌います)
これも、カーショップでは2万キロ毎と説明してくれますが、こう
いうところで交換すると上から抜かれますし、当然フィルターの交
換はやってくれませんので、ディーラーで5万キロ毎にATフルード
とフィルターを同時に交換すれば十分です。
ディーラーでATフルードとフィルターの交換で2万5千円くらい。

「パワステオイル」
エンジンオイルなどと違い熱にもさらされないので、劣化も少なく
交換する人も少ないと思います。5年くらい平気ですがそんなに高
くもないので車検2~3回毎に換えておけば気分もいいでしょう(笑)
ディーラーで4千円くらい。

ATフルードとパワステオイルよりは、冷却水とブレーキフルード
の方が交換周期が短いので気を付けた方がいいです。

冷却水はエンジンの冷却の他に冬に凍らない働きと、エンジンとか
配管が錆びない防錆の役割もあるので、2~3年で交換するのがい
いです。特に寒い地方でなければ35%くらいの濃度でいいと思い
ます。料金は3500円くらい。中古車などで冷却水のホースを握
ってみて、ジャリジャリと音がするものは中に錆びがついているの
で、そうなってしまったものはもう下手に交換すると詰まるので店
では交換してくれません。

ブレーキフルードはブレーキの熱で沸騰しないように沸点が200度
くらいになるように作られていますが、空気中の湿気を吸湿しやす
く、水分を吸うと沸点が下がり連続でブレーキを使った際に沸騰し
て泡が発生し、ブレーキが利かなくなることもあるので2年毎くら
いで交換するのがいいです。ミニバンならDOT3くらいの物でい
いと思います。値段は3500円くらい。

この他に、オイル類としてはディファレンシャルオイル。3万キロ
位で交換すればいいと思います。これも3000円くらいで交換し
てくれると思います。4WDの場合リヤだけでなくフロントにもデ
フがあるので交換してあげましょう。

こんにちは、johnpaulさん。
スタンドのお兄さんは売上げ貢献に燃えていたと思われます(笑)

「エンジンオイル」
交換もスタンドよりオート○ックスとかの方が安いし、ホームセン
ターみたいなディスカウント店で好きなオイルを買って持ち込むと
交換工賃だけで出来ます。オイルが安く買えるので工賃(私がよく
利用するところは500円)を払っても安いです。これなら、廃油
処理材を買って自分でやるのと変わらないので。。。

交換頻度は、スタンドやカーショップでは6ヶ月もしくは3000
キロ...続きを読む

Qジムニー(軽)とジムニーシエラ

この2車種、スペック上の違いは分かっています。
車両の価格差は微々たるもので、車両価格だけで見たらシエラは買いだと思っていますが、軽と普通車の違いによる維持費の面からすると、果たしてシエラは買いなのか?という疑問があります。

シエラのデメリットはこの維持費という一点だけと思ってますが、それを超えるだけのメリットはあるでしょうか?
用途は普通に週末ドライブ(街も高速も峠も林道も)することで、カスタムして本格的なクロカンをしようというのではないです。通常は大人1、2人乗車です。

シエラの割合が圧倒的に少ないという現状からして答えは出ているような気もしますが、数少ないシエラユーザーの方が、軽ジムニーも知ったうえで、シエラの良さを教えていただければと思います。

Aベストアンサー

あまり回答が集まりませんね。やはり、シエラユーザーは少数派なのでしょうか。

ジムニー“軽”に乗っています。

シエラは海外で一度乗りました。
アイスランドの荒野で一週間をともにしました。楽しい思い出です。
やはり、エンジンに余裕がある分、乗りやすかった気がします。
ターボエンジンは、所詮、ターボがかかる領域でないと実力を発揮できない。
自然吸気エンジンだと、幅広く対応できるのではないでしょうか。

果たしてシエラは買いなのか?

買える余裕があるのなら、買いだと思います。
1トンの重量に軽のエンジンは普通に考えてもバランスが悪く、
1300cc程度が妥当と思います。軽優遇の税制が無くなれば、
需要はシエラにシフトするかもしれません。

私も正直余裕があるのならシエラが欲しかったのですが、
維持費の費用対効果を考え“軽”に落ち着きました。
また、趣味として見ると、ジムニー“軽”の方がいじり甲斐がありますので、
自分には合っていると思いました。

しかし、今でもシエラを見ると
「俺はシエラを持つ余裕があるんだぜ」的なうらやましさを感じます。

シエラは良い車ですが、軽規格がある日本では中途半端ですね。
軽に毛が生えた程度にしか見えないですし「だったらエスクード買うよ」って感じです。
それが販売台数に表れているのだと思います。

私の結論、
維持費の費用対効果、趣味としてのおもしろさを重視するなら“軽”。
実用性を重視するならシエラ。

あまり回答が集まりませんね。やはり、シエラユーザーは少数派なのでしょうか。

ジムニー“軽”に乗っています。

シエラは海外で一度乗りました。
アイスランドの荒野で一週間をともにしました。楽しい思い出です。
やはり、エンジンに余裕がある分、乗りやすかった気がします。
ターボエンジンは、所詮、ターボがかかる領域でないと実力を発揮できない。
自然吸気エンジンだと、幅広く対応できるのではないでしょうか。

果たしてシエラは買いなのか?

買える余裕があるのなら、買いだと思います。
1トンの重量...続きを読む

Q燃費にいい回転数について。

過去ログを見てもいまいちよく分からなかったので教えていただきたいのですが、
一番燃費にいいエンジンの回転数というのは何回転くらいなのでしょうか?
また、それを公表しているサイトなどがもしあるならば教えてくださるとうれしいです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

とにかく実走テストを重ねるしかないんだよね
個々のエンジンや走行条件で変ってくるかから。。

>ところがもう少し回すように運転を変えてみたところ、燃費が良くなったのです

うん、ここが燃費を保ちつつ速度低下を最小限に抑えられる方法のヒント
運転状況を目で見て確認したければバキューム(負圧)計を搭載できればベスト
負圧が-200~-300を越えないように乗れればひとまず合格
ってもイメージできないか。。。

じゃあ、回転はとりあえず忘れて下さい(笑
とにかく"いかにアクセル開度を抑えるか?"って事を目指して下さい
例えばシフトアップ時にストール(失速)するようでは早すぎます。失速→アクセル踏む→燃費悪となるので、もうちょいシフトポイントを上げてやります
ここで一つ。シフトポイントをずらす=アクセル開度を増す。じゃないので注意!あくまでもアクセル開度は少なく保ったままです。その状態のままもうちょいだけ勢いを付けて(スピード出す)からシフトアップしろって意味です

もちろん巡航時も油断はしてはダメです
巡航=5速…な訳ありません(笑
5速は基本的に力が無いと考えて良いので、本当に平坦な場所を走る時用くらいの気持で。。
追越加速はもちろん登りの時などもめんどくさがらずに4速にダウンです


最初は回転もカタログも無視しちゃっていいから、いかにアクセルを開けずに走れるか?って事のみを研究すれば何となく答えが解ってきますよ

参考URL:http://www.ksky.ne.jp/~jun2/drive/guerrilabo/g05_nenpi/g05_nenpi_1.htm

とにかく実走テストを重ねるしかないんだよね
個々のエンジンや走行条件で変ってくるかから。。

>ところがもう少し回すように運転を変えてみたところ、燃費が良くなったのです

うん、ここが燃費を保ちつつ速度低下を最小限に抑えられる方法のヒント
運転状況を目で見て確認したければバキューム(負圧)計を搭載できればベスト
負圧が-200~-300を越えないように乗れればひとまず合格
ってもイメージできないか。。。

じゃあ、回転はとりあえず忘れて下さい(笑
とにかく"いかにアクセル開度を抑える...続きを読む

Qジムニーシエラのタイヤ(比較)

JB43の6型に乗っていて、タイヤ交換を検討しています。
現在は(中古購入時に最初から履いていた)ヨコハマ・ジオランダーHTS(205/70R15)です。

次はATにしようかと思ってますが、ヨコハマに限らず、ブリヂストンのDUELER、ダンロップのGRANDTREK、東洋タイヤのTRANPATH等同等のタイヤがありますね。

果たしてどれが買いなのでしょうか?
AT選択理由は見た目です。乗るのは週末だけで、たまに林道(ダート)に行ってみようという程度です。オフロードでの性能よりも、オンロード性能や耐久性重視します。走行ノイズ増大や燃費悪化は承知しています。あとはパターンのカッコよさなども含め、お薦めを教えてください。

ネットで見ている限りはジオランダ―が最も人気がありそうなのですが、理由は何でしょうか。
タイヤ館のスタッフの話ではB、D、Yの中ではブリヂストンが実勢価格もっとも高いが、耐久性や濡れ状況に強いという話でした(もっとも、タイヤ館はBのタイヤ専門店なので素直に聞いていいものかというところですが)。

また、ノーマルサスですが、215/70 であればどのメーカーでも干渉やはみ出しはなしですね。

よろしくお願いします。

JB43の6型に乗っていて、タイヤ交換を検討しています。
現在は(中古購入時に最初から履いていた)ヨコハマ・ジオランダーHTS(205/70R15)です。

次はATにしようかと思ってますが、ヨコハマに限らず、ブリヂストンのDUELER、ダンロップのGRANDTREK、東洋タイヤのTRANPATH等同等のタイヤがありますね。

果たしてどれが買いなのでしょうか?
AT選択理由は見た目です。乗るのは週末だけで、たまに林道(ダート)に行ってみようという程度です。オフロードでの性能よりも、オンロード性能や耐久性重視します。走行...続きを読む

Aベストアンサー

ブリジストンの694 横浜のジオATS ダンロップのAT3 あれトーヨーのトランパスATにはサイズが無くてSUsportsかmpzにしかないですね?


とりあえずこの辺のモノでしたら舗装路上ではびっくりするような違いとかは出てこないと思います。
ヨコハマがよく売れているというのは用品店でよくセールなどがかかっているため、入手しやすいんじゃ?というところでしょうか?

正直、価格と印象で決めちゃってもいいと思います。

215サイズへの拡大に関してはちょっとわかりません。


ただ個人的にはATタイヤであまりサイズを変えるのはちょっとと思います。(MTタイヤで割り切るというならともかく)
脱出用にチェーンを携行する、というならノーマルサイズを推奨します。

どーしても林道向けにちょっと大径化する(ノーマルサスで)、というのでしたら195/80R15か195R15のように細くするのも一興です。
これでしたらダンロップのTG4やブリジストンの610などちょっと懐かしい(爆)ものがあります。
(農林業トラック4駆用として昭和から生き残ってきた激渋タイヤ)

ブリジストンの694 横浜のジオATS ダンロップのAT3 あれトーヨーのトランパスATにはサイズが無くてSUsportsかmpzにしかないですね?


とりあえずこの辺のモノでしたら舗装路上ではびっくりするような違いとかは出てこないと思います。
ヨコハマがよく売れているというのは用品店でよくセールなどがかかっているため、入手しやすいんじゃ?というところでしょうか?

正直、価格と印象で決めちゃってもいいと思います。

215サイズへの拡大に関してはちょっとわかりません。


ただ個...続きを読む

Q燃費についての質問です。私の見た資料の「市街地走行燃費」、「定地走行燃

燃費についての質問です。私の見た資料の「市街地走行燃費」、「定地走行燃費」、「モード走行燃費」の比較表がありましたが、市街地走行燃費といううものがいまいちよくわかりません。
また、その表には「定地走行燃費」、「モード走行燃費」と比較していると、後者のほうが燃費が良くなっています。加速やアイドリングを行うモード走行燃費が低くなるのではないのでしょうか。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

市街地走行燃費って言うのは聞いた事無いです。
以前の「10モード」の事では・・・と思いますが、

>「定地走行燃費」、「モード走行燃費」と比較していると・・・
これは条件の違いからだと思います。
定地走行燃費は、車両総重量で行います。
モード走行燃費は、シャシダイナモで一定の条件で行います。
車両重量で負荷が違ってきます。
丁度境なら、車両重量が10kg違うだけで、燃費が2~3km違うって事も有ります。

また、車によっては、高速道路だと燃費が悪くなる物もあります。
私の乗っている ハイゼットバン デラックス 3AT では、
高速を90km/hで走るより一般道でも60km/hの定速で走った方が少しよくなります。
ギヤ比と空気抵抗のためだと思います。


http://www.geocities.jp/twosan2001/nenpi.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E3%83%BB15%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E7%87%83%E8%B2%BB


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