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最近格安で中古車(インテグラ)を購入したのですが、
なぜか右と左で、タイヤとフェンダーの間の幅が1,5センチ近く違います。
ビルシュタインの純正形状サスペンションが装着されているので、
たぶんヘタっているからだと思うのですが、
サスペンションがへたっているからと言って、
左右で2センチもタイヤとフェンダーの間の幅が、
1,5センチも変わることがあるのでしょうか?

また、サスペンションじゃないとすると、
どのような原因が考えられるでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

新車でも前後左右で高さは違います。


私のミニバンも新車時から違ってましたし、新品のサスペンションセットに付け替えた時も同様に前後左右で違いがありました。
あまり神経質にならないことが大事です。

現実的に固定されていないので前後左右で違いがあってもなんら不思議ではありません。

車は平地で駐車 走行することは滅多にありませんよね。 大体が傾いてるとかでこぼこがあったり。
また、4本のタイヤには車体重量の1/4が正確に掛かっているのなら4本とも隙間は同じと考えられますが、一般的に4本とも同じ重量が掛かってる車なんて存在しません。 また、ガソリン満タン時などでも違ってきます。
私のミニバンはガソリンタンクが右にあるので満タンにすると約60kg右が重いです。

また、どなたかの回答に有るようにスプリングの長さも製造過程で微妙に違いもあるし、車体の個体差もあって元々4本とも同じ高さは無理です。
ショックを交換してくれるショップによっては、スプリングの高さを調べて出来るだけ4本の高さを調整してくれる親切な処もありますが、私は差があって当たり前と思っています。 但し、格好は悪いかもしれませんが。

尚、車高調整可能なショックで無理矢理前後左右を合わせるのはあまり感心しません。
新品のサスペンションを4つ装着した段階でどれくらいの差があるかを確認の上、信頼ある方に相談されるのがいいと思います。
何度も言いますが、4本とも高さが同じ車は滅多にありませんよ。
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インテグラはエンジンが横置きなので左右の重量配分が違うためフェンダーの隙間が違うのではないでしょうか?



自分はアコードの乗っていますが左右でフェンダーの隙間が違います。

ので、車高調でミリ単位で車高を変えてます。
何回も調整したりして大変ですけど。


見た目を気にして(フェンダーの隙間)ダウンサスでなく車高調にする人もいるみたいですよ。
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ho-ri-kunさん、こんにちわ



少々勘違いされているようですが、車高を決定するのはダンパーではなく、バネの全長であったり、レート(硬さ)と軸重の比率で決定します。
ダンパーオイルの抜けでは減衰力に問題が出ることはありますが、静止状態の車高に影響しません。

よって、普通に考えれば左右どちらかのバネがヘタっているのでしょう。
もしくは、車高調機構つきであれば、左右の長さを変えている可能性がありますが・・・。
社外品のバネではヘタリはよく聞く話です。
気になるようであれば、バネだけ、もしくはダンパーとセット交換してください。

ここからは余談ですが、もし前オーナーが意図的に左右の車高を変えていたとしたら・・・。
1.運転手一人乗車時に水平になるようにあえて右を上げた。
2.どこか特有のサーキットにセッティングされている。
くらいですかね。

まぁインテグラならフロントサスはダブルウィッシュボーンのはずなので、左右の高さを変えてもあまりアライメントに影響しないと思いますが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
バネですか。
もっと車高を下げたいという希望もあるので、
車高調に交換しようと思います。

お礼日時:2007/10/06 20:58

どうもこんにちは!



左右のどちらが隙間が大きいのかが判りませんが、タイヤ山や空気圧の状態が一緒だとすると、サスペンションのヘタリ具合に差があることやダンパーのオイル抜けが考えられますね。
事故によるものでないとして、常に同乗者を乗せない状況で使用していたのなら、運転席側がヘタるのが早いかも知れませんし、保管状態がフラットでなければ片側がヘタってしまうこともあり得ると思います。


ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
車検切れの車で、
半年間ほど、タイヤの空気が抜けた状態で保存されていたようです。
購入時一番空気の抜けていた右フロントが一番車高が高いので、
やはり、片側がへたってしまったのだと思います。

お礼日時:2007/10/06 20:56

>サスペンションがへたっているからと言って、


>左右で2センチもタイヤとフェンダーの間の幅が、
>1,5センチも変わることがあるのでしょうか?

片側のサスのオイルがぬけきっていればありえます。
サスの反発力が極端に無い状態だと、物によっては5センチ近く変わることもあります

あと、変わるとしたら事故をおこしてフレームがゆがんでいる車ってことも考えられるけど
そんなにゆがんでいたら、じっくり眺めれば何か変ということがわかります。

そもそも、車高を決定しているのはサス回りだけだからそこを疑うのが一番。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりサスですか・・・
4か所すべて微妙に車高が違うので、
全部交換しようと思います。

お礼日時:2007/10/06 20:54

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Qローダウン後の左右のフェンダークリアランスの違い

国産ミニバンですが、新車購入後一ヶ月でローダウンしました。
スプリングとショックの交換です。
フェンダーのクリアランスがリアの左右差で違いが出てしまいました。
フロントは左右ほぼ同じで、右のリアもフロントとほぼ同じクリアランスなのに、左リアのみ指一本位余計に入るような感じです。
ローダウンする前は左右の差はなかったように思います。
リアのスプリングとショックのみ入れ直してもらったらなおりますでしょうか?
それとも他に修正する方法ってありますでしょうか?よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

No3です。

車高調整式なら基準値からの位置が合っているか再確認。
ダウンスプリングならスプリングとアブソーバーの個体差も考えられますし、スプリング交換後はしばらく走行すると落ち着く(ヘタルとは微妙に違う)事があり、車高が更に数ミリ程度は下がります。

テスター上でも5ミリの差が出るとの事ですが、フェンダーではなくジャッキアップポイントでも測定してみてください。
ここでも左右で5ミリの差となると、車体自体が傾いているか捻れている可能性も否定できません。
また、車によっては左右の重量配分が不等な場合がありますので、重い方が当然下がり軽い方が上がります。


あと考えられる事は。
多くのミニバン系のリアサスペンションは、リジットアクスル式が多いと思います。
リジット式の場合、車高を上げたり下げたりするとサスペンションの取り付け位置関係から、アクスル(車軸)が左右にズレます。

もちろんサスペンションがストロークしただけで左右にずれる構造なのですが、純正の車高に合わせた位置で設計されていますので、そのまま車高を落とすと最初からどちらかにズレた位置が基準になってしまいます。
この場合、調整式のラテラルロッドで補正する事が可能です。

あまり車高を落とすとフェンダーとのツラの差が左右で大きくなり目視でも分かります。
厳密に言えば、この現象で左右の車高の差も出ることになりますが、その量は微々たるものかと思います。
もちろん、4輪独立サスペンションならこの現象はありません。


個人的には5ミリ以内なら誤差の範囲と認識します。
車の乗り降りでも車高が上下するように、左右で5ミリの差は簡単に起こり得ます。
ショップ等で組み付け調整してもらっているのですから、気になるようでしたらお店に相談してください。

No3です。

車高調整式なら基準値からの位置が合っているか再確認。
ダウンスプリングならスプリングとアブソーバーの個体差も考えられますし、スプリング交換後はしばらく走行すると落ち着く(ヘタルとは微妙に違う)事があり、車高が更に数ミリ程度は下がります。

テスター上でも5ミリの差が出るとの事ですが、フェンダーではなくジャッキアップポイントでも測定してみてください。
ここでも左右で5ミリの差となると、車体自体が傾いているか捻れている可能性も否定できません。
また、車によっては左右...続きを読む

Q車高が左右で違うのですが・・・

最近、念願のユーノスロードスター(平成3年式、NA6CE、Vスペ)を中古で購入したのですが、リヤの車高が左右で異なることに気が付きました。
フェンダーとタイヤのすき間が、左が約6センチ、右が約3センチです。
真っ直ぐ走るので、走行上問題がないのかもしれませんが、よく見ると車が傾いて見え格好が悪いので、簡単に直るようなら直したいです。
ショックとサスについて詳しくないのですが、黄色いダンパーと緑色のバネが入っています。多分、バネだけを交換してローダウンしてあると思います。
アライメント調整をしても直らないでしょうか?
考えられる原因と対処法について教えてください。

Aベストアンサー

 クルマの設計屋です。

 ロードスターのショックアブソーバがどの様な構造なのかは判りませんが、普通のショックアブは強いばねレートを持つ構造にはなっていないので、仮に抜けているとしましても左右のトリムハイト差が30mmも出るとは思えません。(車高が維持されているのは、ショックアブの弱い反力よりバネの力の方が支配的です。)

 車高の違いとは、要するに車体を持ち上げている力(=バネのチカラ)や持ち上げている位置(=サスペンションの取付位置)が違うから発生するのであって、アライメントの調整では直りません。

1.まず考えられるのは組立時の左右差です。10年近く前のクルマとしますと、組立誤差で左右の車高差が±10mm程度は出ている可能性があります。
 この誤差から考えますと、最大で20mmの左右差が出る事になります。

2.バネも怪しいです。バネは社外品の様ですがこれはクセモノです。
 量産品としての耐久性を持つバネが巻けるスプリングメーカーは、実は国内ではホンの一握りですが、町のショップで売られているバネは町工場で巻かれたモノもあり、そぅゆぅモノですとノーマルのバネに比べ遥かに短い距離でへたってしまいます。
 これは金属の疲労に関する話なので当然バラつきも大きく、その様なバネが使われている場合は前後や左右でロコツな車高の差が発生する可能性があります。

3.バネの経年劣化を考えるなら、当然車体の劣化も考慮する必要があります。
 ロードスターは決して車体が強いクルマでは無いので、車体の劣化による変形も十分考えられます。
 勿論、車体の変形だけで30mmも左右差が出たら欠陥設計もいぃところですが、例えば上記1.の誤差があり、車体の微妙な変形によってその誤差が大きくなった、とゆぅ考え方も出来ます。

4.車体の変形とゆぅと・・・・可能性としましては、過去、結構大きな事故に遭っている、とゆぅ事も挙げられます。
 車体に変形が及ぶほどの事故でお金を余りかけずに直すなら、まずアライメントを操作して直進性を満足させ、見栄えの微妙な変形は目をつぶる、とゆぅ手段が取られます。
 この様に修理されたクルマの場合、前後・左右での車高違いが出ますし、元々普通の乗用車では左右の旋回特性の違いが必ずありますが、この差がより大きく出たりします。

・・・・車高の左右差とゆぅと上記の様な理由が考えられますが、このどれか一つだけで30mmも差が出るとは考えにくいので、実際にはいくつも複合した結果として、30mmの差が出ているのではないか?と思われます。
 よって、想像や思い込みで部品を交換されても直らない可能性もあります。
 車体の変形などで車高差が出ているならそれを調べる方法もありますので、ディーラやちゃんとした修理工場に相談される事をお勧め致します。

 クルマの設計屋です。

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Q左右の車高差の原因と解消法は?

10年程前の物で50,000km程走行した車両です。
前の左右差を比べると右に約1cm、後ろも同様に右に約2m下がっています。(足回りを含めすべて部品類は純正)
中古車なので、新車時からなのかどうかはわかりません。
左後ろが上がっている風にも見えます。
ちなみに2cmの差は目視でハッキリと判る差です。

ディーラーなどで伺ってみたのですが、「詳しく見てみないと判らない(当然の意見です)」「元々です」「スプリングのヘタリ」等・・といった話でした。

作業依頼の前に、もう少し色々な情報を得たく思います。
このような右下がりの現象について、考えられる原因とその究明方法、それに解決方法などご教授いただきたいのですが・・。

Aベストアンサー

こんにちは。

他の方がアドバイスしていらっしゃるように、サスの経たり、ブシュなどの亀裂、ガタ、ボールジョイント、ハブのガタなどいろいろな要因が考えられると思います。まずはジャッキアップしてホイールを前後上下左右とガタを確認してください。
 それから、マルチリンク、ダブルウイッシュボーン、ストラットにあまり関係なく、作動部分(主にロアアーム部)のボルトを緩めて(全部はずすのではありません。)車を1Gの状態にさせてから(タイヤが路面に接地して停車している状態)にして規定トルクで締め付けてください。
 これで解ることは例えば片側を交換して車上状態ですべてくみ上げた場合、ブシュのねじりがあるままで1Gがかかっているとそのたわみの力で左右に貴方がおっしゃってる1~2cmの車高差が出ます。
 これでも車高の差が出てしまうとショック、スプリングのへたり、部品自体のまがり、たてつけの不良等が考えられます。
 ショック、スプリングの自由長などは分解して点検しないと判断できません。
 頑張ってください。

Qショックやサスのヘタリ具合の判断方法について

標記の質問ですが、どこで判断するのでしょうか?走行中突き上げ感が大きくなったとか?

Aベストアンサー

車重、普段の荷物の積載量などによりけりですが、おおよそ普通に使ってれば7万kmないし、7年程度でショックが抜けて気が付く頃だと思います。

抜け始めを感じたら後は完全に抜けるまで時間の問題です。走行中の突き上げが大きくなる場合、タイヤが原因である事もあります。サイドウォールが硬かったり、扁平率を落とす、空気圧が高いと乗り心地に響きます。

完全に抜けた場合は、車高が落ちるので見た目で判断もつきますね。良く見るのは平成1桁、それも前半だと大抵の車が抜けて車高ぺたぺたになってます。
要はショックが抜ける→スプリングのみで車高維持→スプリングもすぐへたる→ストローク量0ですから一番車が沈んだ状態になります。乗り心地は最悪ですよ。

Qアライメント調整はどこでするのがいい??

近いうちにアライメント調整をしようと思います。
ちなみに車種はH12年レガシィです。

アライメント調整はどんなに高性能なテスターを使おうとも、
結局整備士の腕で良し悪しが決まると聞きました。

実際はどの程度違うのでしょうか?

ディーラーなら一番安心できそうですが、工賃が凄そうです。
量販店はバイトの兄ちゃんがやってそうなので怖いです。
チューニングショップは敷居が高くて入りづらいのと、
いきなり行って「アライメント調整お願いします」なんて言っても適当にされそうな感じがします。←私の先入観ですけど。。

みなさんはアライメントはどこで調整されてますか?
また違いが分かる方おられましたらいろいろ教えてください!
あるいは量販店だけはやめろとか、よっぽど腕のいい整備士じゃなきゃ差は出ないとかもあったら教えてください。

走り方は通勤メイン+時々峠+年2,3回サーキットです。
サーキットはお遊び程度で腕も無いしタイムも気にしてません。
車はライトチューンだけです。

凝ったアライメントにするつもりもないですし、
そこそこ出回ってる車種なのでたとえバイトの兄ちゃんがやったとしても問題ないかもですが、
やっぱり気分的にイヤです。

よろしくお願いします。

近いうちにアライメント調整をしようと思います。
ちなみに車種はH12年レガシィです。

アライメント調整はどんなに高性能なテスターを使おうとも、
結局整備士の腕で良し悪しが決まると聞きました。

実際はどの程度違うのでしょうか?

ディーラーなら一番安心できそうですが、工賃が凄そうです。
量販店はバイトの兄ちゃんがやってそうなので怖いです。
チューニングショップは敷居が高くて入りづらいのと、
いきなり行って「アライメント調整お願いします」なんて言っても適当にされそうな感じがし...続きを読む

Aベストアンサー

調整作業の部分で 個人差が出るか ご心配なのですよねー
自分も同感です。

量販店は論外 避けましょう
ディーラー 高くても その車について知り尽くしているので 最適な調整方法や 狂いに関しての 原因特定なども期待できますよ 
1万や1.5万円の違いで 後に後悔するより 高くても確実や 不具合発生や再調整時には 無償や割引サービスも期待できるディーラーが良いのでは 選択方法は 料金ではなく作業の確実性で選ぶものです。
12ヶ月点検などと同時にやれば 割引交渉もしやすいです。

Q自動車の足回りのヘタリ(経年劣化)による車高が下がる原因について

トヨタのウィッシュ(H15年式)ANE-10Gに乗っており、現在12年落ち、15万キロほどの走行距離です。1年ほど前から気になっていたのですが、車高が下がってきています。
新車時から純正の足回りのまま一切の交換は行っていません。
後ろについては、2~3センチかもう少し下がっておると思います。
タイヤとフェンダーの間に手を入れた際、指3本ほど、フロントは4本でもあと指半分ぐらい
余裕はあります。念のため、他のウィッシュでも確認した所、
フロントリアとも指4本ぐらいは、ゆうに入るようでした。
前については、1~2センチ程度下がっており、最近気づきました。
おそらく、ショックのヘタリ(抜け)が原因かと推測していますが、
ショック交換で、車高は元通り(上がる)になるでしょうか。
今の車には純正の大型のスポイラーがついており、車高が下がったままだと、
リア、フロントともに通常サイズや、少し大きなタイヤ留めだと
すぐぶつかってしまうのと、安全面から、改善させたく。
純正のショック交換で改善する、もしくは、
社外品でも車高調を入れたりして、車高高めのセッティングにしておいたほうが良いでしょうか。

今の車両については、あと2~3年、できればもう少し、(距離にして3万~5万キロ)
以上はエンジン等の大型トラブル(20万円~30万円以上かかるような修理)がなければ
使用したいと考えておりますので、アドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

トヨタのウィッシュ(H15年式)ANE-10Gに乗っており、現在12年落ち、15万キロほどの走行距離です。1年ほど前から気になっていたのですが、車高が下がってきています。
新車時から純正の足回りのまま一切の交換は行っていません。
後ろについては、2~3センチかもう少し下がっておると思います。
タイヤとフェンダーの間に手を入れた際、指3本ほど、フロントは4本でもあと指半分ぐらい
余裕はあります。念のため、他のウィッシュでも確認した所、
フロントリアとも指4本ぐらいは、ゆうに入るようでした。...続きを読む

Aベストアンサー

No1です。「お礼」欄、拝見いたしました。
私も以前に7年間・11万キロ時点で、新車時にはこすることがなかったフロントの牽引用の突起が歩道の路肩でこするようになりました。
フロントストラットのコイルスプリングとリヤトレーリングアームのコイルスプリング交換で、ほぼ元に戻りました。
コイルスプリングを外したときに新旧の高さを並べて比べてみましたが、すべて新品のほうが高かったですね。
また、車両によっては左右のコイルスプリングの自由長が違うケースがあるので(特に横置きエンジンのFF車のフロント)、部品の装着時には間違えないよう注意が必要です。

Q前後のバネレートのセッティング

 サスペンションのセッティングについて教えて下さい。
アブソーバーではなく、スプリングの硬さ(バネレート?)で・・・
「前が硬く後がソフト」、「前がソフトで、後が硬め」
両者の乗り心地や操作性は、どんな方向性向けなのでしょうか?
 乗り心地、ハンドリングで違いは出ますか

Aベストアンサー

車重やボディーサイズ・重心位置、アブソーバーの減衰力などの関連もありますし、同じ「前が硬く」でも、「前がノーマル程度で後をより柔らかく」と「後がノーマル程度で前をより硬く」では、だいぶキャラクターが違うと思いますが…

とりあえず、ご質問の対比でいえば、相対的に柔らかい側が上下動しやすくなります。後が柔らかければ減速時にあまりノーズが下がらず(=前輪に荷重がかかりにくい)、加速時にはおしりが下がりやすい(=後輪に荷重がかかりやすい)です。
基本的に前輪で動くFFなどは、前を柔らかくしてやれば良さそうに見えますが、あまり極端にやりすぎると前輪ばかりが働くので負担が増え、さらに減速時にアブソーバーが底突きしやすくなります。

乗り心地としては、前後バランスよりは全体としての硬軟の方が影響するでしょう。柔らかければタイヤが地面に追従しやすくて細かな振動が起きにくい代わりに、曲がるときのロールは大きくなります。前後バランスの影響があるとすれば、差がありすぎた場合に激しい荷重移動で不快な思いをするかもしれません。
ハンドリングというのも一言では難しいですが、最後のコントローラビリティーとしては、「前ソフト」のほうが荷重が前輪にかかりやすく、路面の荒れをクリアしやすい代わりに、前輪の負担は増えます。

他の要素が大きいのであくまで傾向ですが、前がハードではアンダーステア気味、前がソフトではオーバーステア気味になると思います。

前をよりソフトにするのは、前輪の負担を上げてでも前タイヤをグリップさせて曲げていきたい場合です。
一方、前をよりハードにすれば、前輪の負担が下がります。FR車で直線重視な場合に見られますが、FF車などでも長い下りをスポーツドライブする際には有効かもしれません。

車重やボディーサイズ・重心位置、アブソーバーの減衰力などの関連もありますし、同じ「前が硬く」でも、「前がノーマル程度で後をより柔らかく」と「後がノーマル程度で前をより硬く」では、だいぶキャラクターが違うと思いますが…

とりあえず、ご質問の対比でいえば、相対的に柔らかい側が上下動しやすくなります。後が柔らかければ減速時にあまりノーズが下がらず(=前輪に荷重がかかりにくい)、加速時にはおしりが下がりやすい(=後輪に荷重がかかりやすい)です。
基本的に前輪で動くFFなどは、前を柔らかく...続きを読む

Q車が右に寄り、ハンドルが右に曲がる。車高が違う。

はじめまして、新車(トヨタ製ミニバン)で購入後1年が経ち、サスペンションを純正からTRDのサスペンションキット(サス+スプリングのセット一式)に交換しました(ディーラーにお願いしました)。

交換後800km程度走行後、車体の右後ろを擦ってしまい、それからハンドルがぶれたり、まっすぐ走らなくなりました。

症状としては、

 (1) ハンドルが常に10から20度くらい右に傾いている。

 (2) ハンドルから手を離したり、高速道路走行中、車体が右に寄るように走る。

 (3)ブレーキを踏むとハンドルが更に右に20度くらいぶれる時がある。

 (4)路面が凸凹している道の場合、ハンドルが右にとられる。

                                           といった状況です。

ディーラーに持っていきましたが、

(1)車体をこすった程度では、右に曲がって走ることはない。

(2)足回りは正常。

(3)機械で調べるとまっすぐ走っているが、公道を走ると右に曲がる。

(4)サスペンションキットが原因かもしれないので、一度純正のサスに戻して走ってみて、異常がないか調べる。
                                   といった内容のことを話されました。 
 

 新品で購入したサスペンションが原因?と半信半疑でしたが、とりあえずハンドル位置をセンターに調整してもらうと、(1)のハンドルの傾きはマシになりましたが、(2)~(4) は改善されていません。


車をじっと眺めてみると、車高(タイヤと車体の隙間)が前後左右で異なることに気がつきました。

前輪も後輪もが左右差が1cm程度違います。前輪は右が1cm程度低く、反対に後輪は右が1cm程度高くなっています。


バネがなじんできて車高が下がっているのかなとも考えましたが、前後左右とも車高ががバラバラでこれが原因でハンドルが右に曲がるのかなと思いました。


ディーラーに盆明けに持っていく前に、知識を入れておきたいと思っています。


教えていただきたいのは、まず、(1)走行中右に寄っていくこととブレーキを踏むとハンドルが右に曲がる原因と改善方法。

次に、(2)新品のサスペンションキットに交換して、車高が前後左右がバラバラという状態になぜなるのかと、改善方法。です。よろしくお願いします。

はじめまして、新車(トヨタ製ミニバン)で購入後1年が経ち、サスペンションを純正からTRDのサスペンションキット(サス+スプリングのセット一式)に交換しました(ディーラーにお願いしました)。

交換後800km程度走行後、車体の右後ろを擦ってしまい、それからハンドルがぶれたり、まっすぐ走らなくなりました。

症状としては、

 (1) ハンドルが常に10から20度くらい右に傾いている。

 (2) ハンドルから手を離したり、高速道路走行中、車体が右に寄るように走る。

 (3)ブレーキを踏むとハンド...続きを読む

Aベストアンサー

車高の異常で一応、不具合の現象を説明してみました。(こじつけかも知れませんが。。。)

 (1) ハンドルが常に10から20度くらい右に傾いている。

    右後ろが上がって、左後ろがさがると、リヤの車軸は車両を積極的に右にまがるように
    後輪車軸全体が右に向くように移動します。
    (リヤが右向きになります。
    (本来はコンプライアンストーといってリヤのグリップを増します))
    常にこの状態になるので、車をまっすぐ走らせようとすると、リヤタイヤとフロントタイヤ
    は同じ向きに向かなくてはいけないので、ハンドルが常に右に傾きます。
    いわゆるカニばしりです。

 (2) ハンドルから手を離したり、高速道路走行中、車体が右に寄るように走る。

    上記の1の理由でリヤが常に右に曲がっているので、右に寄るようになります。
    
 (3)ブレーキを踏むとハンドルが更に右に20度くらいぶれる時がある。
 (4)路面が凸凹している道の場合、ハンドルが右にとられる。
   
    車高を下げると、フロントタイヤがトーアウトになってしまいます。
    これは、ブレーキなどで路面から車両に対して外圧がかかったときに、
    不安定な挙動になります。
    これは、車高を下げた車では起こりえる挙動です。
    (1)(2)の理由でもともと右に寄りやすいところで、さらに右前が下がり気味
    (右前が下がると、右前のタイヤは車両から外側に向きます。)なので、ブレーキ時に
    右にぶれるのだと思います。

    しっかりとトーイン側にしていないといけません。
    (サイドスリップテスターなどは、逆にこの調整を惑わせるので、その辺を分かっている
    メカニックでないと、厳しいかもしれません。)

色々と書きましたが、すべて想像です。
他の方がおっしゃるように、変形があるかもしれません。

ただ、ディーラーのメカニックの方と質問者さまの話では、それほど大きな損傷が無いように
思ったので、車高変化を中心に原因を(むりやり?)説明して見ました。

スプリングを組みなおして、車高を左右でそろえて、フロントタイヤをメジャーでトー調整すれば
よい感じになると希望的観測をもちますが、、あくまで想像ですので、ご参考までに。

ただ、メカニックに気を使ってらっしゃるようですが、組み付けは正しくとも後からずれる
ことだって0ではないという切り口でも、聞くべきところは聞いておかないと。。。。

そうしないと、結局修理に遠回りになって、時間がかかってお互い手間をとられるかもしれません。

車高の異常で一応、不具合の現象を説明してみました。(こじつけかも知れませんが。。。)

 (1) ハンドルが常に10から20度くらい右に傾いている。

    右後ろが上がって、左後ろがさがると、リヤの車軸は車両を積極的に右にまがるように
    後輪車軸全体が右に向くように移動します。
    (リヤが右向きになります。
    (本来はコンプライアンストーといってリヤのグリップを増します))
    常にこの状態になるので、車をまっすぐ走らせようとすると、リヤタイヤとフロントタイ...続きを読む

Q車高調整をお店で頼むといくら位ですか?

ネジ式の車高調整を入れているのですが、
車高が低く、下をよく擦るので、少し上げようかと思います。
前日、実行したわけですが、パンタジャッキで上げて、
車高調レンチで廻そうと思っても、全然動く気配が感じられません。
車がゆれだして、もしかしたら崩れるかも?と思いました。
ここまで、苦労するなら、お金を出した方がいいな?と思いました。
あるお店で聞いたら、1本2000円、1台8000円と言われました。
妥当な工賃なのでしょうか?
経験談やショップの方ご意見ください。
また、皆さんはどうやって作業していますでしょうか?

足周り装着時にお店に頼んだ以来なにもしていません。

Aベストアンサー

妥当ではないでしょうか

ディーラーとかだと、
大体7000円/1時間/1人の工賃計算になります

頼むか、自分でやるかの目安は
・自分でやったらどのくらい時間がかかるか
・時給7000円(工具使用料、専門知識料含め)をどう感じるか
の2点だと思います

私の場合も#2の方のように
作業の見当がつかない部分は依頼して見せてもらい
以後は自分でやるようにしてます

あと、このサイトでも良く出てきますが
足をいじるなら、車載ジャッキでは危険すぎです
(中断されて正解ですよ)
ガレージジャッキと馬を買いましょう
安物なら5000円もあれば1セット買えます
お金も大事ですが、命はもっと大事です

Qスペーサーは入れても大丈夫?

90系チェイサーです。ヤフオクでホイールつきタイヤの格安の物を買って取り付けようと思ったのですが、リヤはすんなり取り付けできたのですが、フロントはタイヤを支えるアームみたいな物(名前が判りません)にホイールが当たり取り付けできません。ロングハブボルトに換えて5mmのスペーサーを入れようかと思いますが、タイヤ店等でスペーサーは堂々と売っていますが装着して危険はないのでしょうか?
ちなみにホイールは16×8JJ、+50、5穴114.3です。タイヤの方は、ブリジストンPOTENZA、S-7、225/50ZR16です。

Aベストアンサー

umikozoですm(__)m

皆さん仰られている事も一理ありますが
結果論に過ぎないという事は御承知下さい

さて経験上のお話しですが
5mmのスペーサー取り付け車両で
5台のハブボルト折れとホイール破損を見てきています
(当然折れたからホイール破損なんですが)
2mmや3mmでは故障の経験はありませんが
5mm以上は危険と言わざるを得ないでしょう
これはハブボルトを打ち換えても同じ事です
これは私自身の車両では無かったので途中のメンテがどうとかは不明です

私自身が使用したスペーサーは最大5mmで
マメに緩みを点検したり割れなどの点検をしていたので
想定される故障は皆無でした

ですが今回はスペーサーを取り付けないと
ホイールが組めないとの事なので
駄目駄目では話が進まないと思います

組込当初は頻繁にホイールナットの緩みの点検をして下さい
スペーサー自体がアルミ製が多いので締めれば潰れますから
本来はトルクレンチなどで5本のナットに均等な力を加え締める事をお勧めします
当然エアツールなどの使用は御法度です
半年に一度はホイールを外し
スペーサーの状態を確認する事をお勧めします

兎に角使用するなら普段の点検に気を遣って下さいね
ホイールがぶっ飛ぶという事は
全てのボルトが折れない限りありませんが
それでも高速走行時に1本でも折れたら
全てのボルトが次々折れる可能性はありますから

umikozoですm(__)m

皆さん仰られている事も一理ありますが
結果論に過ぎないという事は御承知下さい

さて経験上のお話しですが
5mmのスペーサー取り付け車両で
5台のハブボルト折れとホイール破損を見てきています
(当然折れたからホイール破損なんですが)
2mmや3mmでは故障の経験はありませんが
5mm以上は危険と言わざるを得ないでしょう
これはハブボルトを打ち換えても同じ事です
これは私自身の車両では無かったので途中のメンテがどうとかは不明です

私自身が使用したスペーサーは最大5mm...続きを読む


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