No.3
- 回答日時:
やはり、想定した通り ボリューム位置に関わらずに、ノイズが 一定 で
したか。
また、umidnightさんの おっしゃる通り、PCのボリュームは可能な限り
大きく取ります。
そうすれば 『有効桁』 は、欠損せずに 十分に生かされます。
(注意:各種エフェクトを掛けると ボリューム位置が最大だと
クリッピングするので、十分に注意します。)
参考: サウンドカードの種類によっては、量子化ビット長の
有効桁数が、常に “最大長” となるように、監視が出来る
ものもあります。
それでは、本題のアッテネーターの話に入りますが、
まずは その前に予備知識から。
市販されている “可変式” のものは、スピーカーのインピーダンス毎に
4オーム用アッテネーター、8オーム用アッテネーター、 . . . と
あります。
これは、アッテネーターの内部で “抵抗” が ブリッジ構成
( = 直列 と 並列の両方の組み合わせ ) となっており、
ボリューム位置に関わらず、
外部から見た インピーダンスが、『 常に “一定” となるように 』 、
抵抗が実装されています。
この “一定値” は、スピーカボックス内での ネットワーク回路における
クロスオーバー周波数を変化させない為です。
※通常、アッテネーターは スピーカーボックスの内部で使われますが、
今回に限っては スピーカーボックスの 外部からの接続となります。
したがって、抵抗は スピーカボックス に対して、“直列” に接続します。
余談ですが、D級アンプを含めて
【 半導体式 】 のアンプは、出力を利用しない時は、特に
スピーカを接続しなくとも構いません。
しかし、その一方で
【 真空管式 】 のアンプでは 出力を使用しない場合は、
例えば 8オーム設計のアンプであれば、8オームの抵抗を
接続しなければ、アンプが “壊れ” ます。
問題点:
Windows のボリュームを最大値 近くで、サウンドカードを使用するので
ノイズの問題は 改善します。
一方で、抵抗を直列に 入れたことにより、著しく “低音域” の音質が
悪化します。 ( 切れ味の悪い 低音 となります。 )
もともと、“サウンドカード” と “JBL” の購入目的は、
『良い音が聞きたい』 ということだと思いますが、
その目的は遠く及ばず達成できなくなります。
解説:
低音域の 音質は、“ダンピングファクター” といって アンプ側の出力
インピーダンスに対して、スピーカーのインピーダンスがどのくらいの
比率になるかによって影響されます。
元来 D級アンプの出力インピーダンスは、概ね 0.1オーム以下です。
( アンプの出力インピーダンスは、小さければ小さい程良い。)
この値 ( = 0.1 オーム以下 ) は、オーディオ的には 特に問題は
ないのですが、 抵抗を直列に挿入するこにより、スピーカー側から見た
アンプの出力インピーダンスが、
. . . .、15オーム . . 、78オーム . . . となってしまう訳です。
※前回、私が サウンド基板に ナイフを入れてまで、ボリュームを
挿入したいというのは、これを避ける為です。
結論:
トレードオフを理解した上で
・メリット: ノイズが減る
・デメリット: 著しいDFの低下を招く
抵抗を “直列” に入れて、試してみてください。
なお、オーディオ専用と謳っている抵抗は、高価なので避けます。
また、今回の試作では “セメント抵抗” のご使用を 強くお勧めします。
→ 許容量 ( 抵抗のワット数 ) が大きく、安価だから。
以上、複数の抵抗を買ってきて、実際に 音を聞き比べてみてください。
追伸:
大変に申し訳ありませんが、最適な “抵抗値” というものは、
誰にも答えられません。
これは 経験を重ねられてこられた 重厚なマニアであればあるほど、
そう答えるハズです。
( こればかりは、やってみないと分からないので。
大きな目安としては、上記の文章を参考にしてみてください。 )
お返事ありがとうございます。
そしてお礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
セラミック抵抗を購入して試してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問の趣旨ですが、単にアッテネーターを作る際の “抵抗値” の
組み合わせの “値” が分からずに困っておられるということですか?
それとも、ノイズ の発生原因の 特定にも至らずに、苦慮されて
おられるということですか? どちらでしょうか。
まず初めに、“ ホワイトノイズ ” とありますが、文意通りに解釈すると
意図された返答とならなくなるので、ここでは 単に
『 ノイズに困られている 』 ということで、返答します。
それでは、総論から . . . .
今回のケースで 考えられるノイズの発生原因は、
1) EMIに代表されるように、電磁的なノイズの影響
2) 音声データの 【 有効桁 】 のビット落ちの問題
この二つがあげられます。
但し、今回の件では、最も疑われるのが、2)の “有効桁落ち” です。
というのも、D級アンプ であるが故に、その最大の特徴である ヒート
シンク無しでも、簡単に 大出力 (4Ω負荷、16W) が 得られると
いうことが “災い” し . . . . .
> アンプ自体の出力が大きいですので
・
・
・
着眼点:
アンプに 『 余裕 』 があるから、まだまだ 『 下げる余地 』 が
あるのではなくて、
問題点:
もしろ、出力が大き過ぎるので、やむなく Windows 側のボリュームで
音量 を下げていませんか?
だから、『 有効桁 』 が落ちてしまう のです。
→ 結局は、S/N が非常に悪化し ノイズが増えてしまう。
解説:
Windows 標準の USBのサウンド・ドライバーを使用されていると
推測しますが、この場合の “PC” と “サウンドカード” との
インターフェースは、
・Type I フォーマット
・Type II フォーマット
・Type III フォーマット
・MIDI フォーマット
の4方式のいずれかで行われます。
このうち 音声データを扱うのは、前者の三方式だけであり、圧縮の有無の
違いはあるものの いずれの場合でも、音声信号は “リニア” 即ち
“固定桁” による ビット表現となります。
したがって、例えば CDを聞くことを考えてみます。
もともとの有効桁は、16ビットあります。
しかし、音量を下げると、やむなく 有効桁 が 【 削ぎ落とされて 】
有効ビット数が 8ビット、7ビット、6ビット、 . . . . . へと、
好ましくない結果を招きます。
その結果が、今回のノイズです。 (S/Nが大きく悪化するので )
という訳で、umidnightさん の検討されておられる スピーカの直前に
アッテネーターを挿入するのは、良案かもしれません。
※理想的には、サウンド基板 の 回路パタンに 直接ナイフなどで
切り込みを入れて、
・DAコンバータの出力 と
・D級アンプの入力
この間に ボリュームを挿入ができるとベストです。
( 私なら そうします )
あと、選ぶべき アッテネーターですが、可変式を選ぶと かなり金額が
高くなる (※1)ので、固定値の抵抗を使用された方が 今回のケース
ではベストです。
※1:
ノイズ対策のコストが、サウンドカードの値段を超えてしまうと、
本末転倒なので . . . . .
最後になりますが、私は かつて オーディオに非常に凝っておりました。
その経験を踏まえて言うなら、今回のサウンドカードは あまりにも
出力が大き過ぎます。 ( 出力が、4オーム負荷で16W もある )
参考までに、私のオーディオの最後のシステムでは、4Way のスピーカを
自作し、マルチアンプ構成としました。
(各音域のスピーカ・ユニット毎に専用アンプを、別々に用意します)
そこでのトータルでの出力は、3000Wクラス ( 3千ワット )にも
及びますが、( もちろん、電源は 住居 とは別 )
それでも 通常の 音楽のリスニングでは、アンプの出力は、
僅かに 1W程度、ないしは せいぜい 3W 程度です。
→ ここが、ポイント!!
この事を踏まえるなら、このサウンドカード ( MMGVDA-100 )は、
出力が 大き過ぎます。 ( ボリュームが付いていないので )
という訳で、アッテネーターを入れて ノイズが減るといいですねぇ。
詳しい回答をありがとうございます。
サーっと言うホワイトノイズですが、ボリュームに関係なく
一定の大きさで出ています。
ですので、抵抗を入れて全体的な音量を下げる→ホワイトノイズが小さくなる→音楽等が小さくなる→PCのボリュームを上げる
と言う対策をしたいなと考えておりました。
その場合のアッテネーターとなる抵抗の値でありますとか
接続方法(スピーカーに対して直列に入れるとか)を
知りたく思っていました。
その辺の方法を教えて頂きたく思います。
No.1
- 回答日時:
電源端子につなぐケーブルにコンデンサーを噛ませたいところですが。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Sunnyva …
あるいはフェライトコアを 電源端子・USB端子につながるケーブルに被せてなんとか減らせませんか。
ありがとうございます。
電源端子に35V22000μFのコンデンサーを入れてみましたが変化無しでした。
フェライトコアに関しては試しておりません。
今度、パーツ屋に行った時にでも探してみます。
抵抗を使用したアッテネーターだと簡単かなと思った訳でして。
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