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赤男爵でバリオス2を購入して2年。
パッドがほとんどなくなっていたので、交換しました。
交換前のパッドは、どうやら純正パッドのようです。
ブレーキの効きには、不満はありませんでしたが、残量が2ミリくらいになったので
交換しました。
油分には十分注意し、何の問題も無く交換は終わりました。

当たりを出すために、1キロくらいブレーキを握ったまま走行しましたが、
まだ、ローターを滑っている感じがします。

停車時にブレーキレバーを強く握ると、キャリパーが膨張(実際は鉄の塊が膨らむはずがないのですが)したような挙動をします。

念のため、パーツクリーナーでパッドとローターの油分をしっかり取りました。
しかし、あまり変化がないような気がします。

パッドの交換のみなので、エアーを噛んでいるはずが無いのですが・・・。
フルードも規定量あります。

全く効かない訳ではなく、交換前と比べると、停止距離が長くなった気がします。
パッドの性能に依存しているので、こう感じるのでしょうか?

加えて、フルードの量を確認したときに、生臭いにおいがしたのですが、
交換時期ですかね・・・。

すみません、『質問』になっていない気がしますが、アドバイスを頂ければと思います。

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A 回答 (11件中1~10件)

>キャリパーを分解して、綺麗に掃除をしました



どこまで分解されたのか分かりませんけど、結果直ったのですか?
(ピストンまで外してシール類を交換された?
 キャリパサポートからキャリパを外しただけ?)

もしピストンまでバラしたのなら、フルードは再使用不可。
吸湿、異物混入した可能性大ですから。

いずれにしても、フルードは非分解で概ね1.5年に一回のサイクルで
(分解時は都度)交換しちゃったほうがベターです。
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No.8です。


フルードの再利用は、各部に良くないので交換してください。
再利用するとマスター等も傷み高くつくし、つでにフロントも。
DOT4のフルードなら500CC~1Lでホムセンにもあります。
メーカーはどこでもいいですので処分方法は自治体に合わせて。
手順、エア抜きも別車種ですが参考に。
http://www1.synapse.ne.jp/s-hara/bandit/brk-fld. …

しばらくこまめに様子見て異常を感じれば、プロにお願いしましょう。
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>当たりを出すために、1キロくらいブレーキを握ったまま走行しましたが、



いわゆる「焼きが入った」かも。
熱により石のように堅くなってしまう。黒ずんでテカった感じに見えます。
パッド材質によっても見た目が異なります。
ある程度柔らかさがないと効きません。

>キャリパーが膨張(実際は鉄の塊が膨らむはずがないのですが)したような挙動をします。

パッドはキャリパの「規定の位置」に納まっていますか?
切り欠き等があらぬ箇所に乗り上げていたりすると、キャリパが捻れるような動きをします。
この場合、エアーを噛むこともあります。

>生臭いにおいがしたのですが

これは分からない・・・人によって感じ方が違いますから。
私的感覚ではツンと鼻につく臭いですかね。
新品なら澄通った金色(琥珀色かな)です。
吸水性が強いですから経年劣化も著しいです。黒ずんできます。
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この回答へのお礼

キャリパーを分解して、綺麗に掃除をしました。
すると、ブレーキをかけたとき、ローターをしかり挟み込んでいる症状に落ち着きました。

フルードは交換した方が、良さそうですね?

お礼日時:2011/04/25 23:30

フルードが茶褐色なら、OHしたほうがよかったかもしれません。


キャリパー、マスター内部も沈殿物が悪さするので。
シール類も状態が悪くなければ自己責任で再使用も可能です。
(できれば交換がいいですけど)

最初は、どうしても当たりが出るまではモッサリしますし
ローターの段付、磨耗具合で随分、当たりが出る期間、距離も
違ってきます。他の方が仰るように数十~100キロは様子見で
焦らずいきましょう。当たりがついてくると鳴きが出る
場合もあります。

多くのローターに、使用限界の厚みの印字があるので
一度計測してみてください。
あと、ブレーキホースも経年劣化で途中で膨らみマスターの
油圧がキャリパーに正常に伝わらない事例もありましたので
チェックして必要ならメッシュ等に交換もいいです。
対向ピストンなら片側ピストンだけ固着していたことも。
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この回答へのお礼

キャリパーを分解して、綺麗に掃除をしました。
すると、ブレーキをかけたとき、ローターをしかり挟み込んでいる症状に落ち着きました。

フルードは交換した方が、良さそうですね?

お礼日時:2011/04/26 07:58

No6です。

「お礼」拝見いたしました。
フルードはそう簡単に沸騰まで至りませんが、白煙まで出たのでしたらディスクローターはかなり高温になり、パッド表面が焼けて白煙が出たのではないでしょうかね、手より足のほうがずっと力が入るでしょうから、かなり焼いてしまったのではないでしょうか。
ローター表面の変色(焼けると青くなることがあります)とパッド表面の変質も最悪は考えられます。
一度ご確認願います。パッドはサンドペーパーで一皮剥いてみてもいいかもしれません。
それほどでもないようでしたら少し普通に乗り回して様子を見てはいかがでしょうか。
それでもご心配でしたらフルードは念のために交換しても少なくとも害はないでしょう。
ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
パッドもローターも無事でした。(汗

キャリパーを分解して、綺麗に掃除をしました。
すると、ブレーキをかけたとき、ローターをしかり挟み込んでいる症状に落ち着きました。

お礼日時:2011/04/26 08:00

No5回答者さんに賛成ですね、同時にローターを交換していないなら、ローターが少し荒れていてまだ当たりが出ていないのでは?


いくら掛けっぱなしとはいえ1kmやそこらで全面の当たりが出るようではパッドはすぐ磨耗してしまうのではないでしょうかね、また急激に焼いて当たりをつけるのもあまりお勧めできませんね、無理に当たりを付けるのではなく、数十キロは普通に使ってみて変化をみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

前後のパッドを交換したのですが、フロントはやや効きは良くなった気がしますが、
リアをブレーキ踏みっぱなしにして走行していたら、キャリパー部分から白い煙が出てしまいました > <
フルードが沸騰しましたかね??

長い時間をかけて、当たりを出したいと思います。

お礼日時:2011/04/25 07:28

ローターが減って削れていませんか?


ローターが以前つけていたパッドの形で削れていた場合新しいパッドが完全に密着しない事があります
ローターの縁に段付きがあったりレコード状になっている場合はその可能性があります
この場合はローター研磨か交換、もしくはパッドがその形に減るまで使い続けるかのどちらかです
再度パッドを外して面を見てください
一部のみ当たって削れているようであればその通りです
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ZCOOのパッドだと最初ディスク表面にパッドの粉でコーティングを施し、それからまともに効く様になるパッドもありますが、そのようなタイプのパッドではないですよね



ブレーキフルードはいつ変えました?
最低でも2年に一回は変えてます?(出来れば一年に一回)
ブレーキのオーバーホールはやったことあります?
キャリパーをバラしてみるとあまりにも整備していない車両だとゲル状のブレーキフルー度が出てくるときが極まれにありますが大丈夫でした?

赤いお店は店舗により誠実さ整備能力に天と地ほどの差があるので貴方が買った店がどのくらいのレベルがあるか解りませんが、納車前整備を書面上だけで実際に行ったかどうかも不安ですよ。
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>当たりを出すために、1キロくらいブレーキを握ったまま走行しましたが、



早くあたりを出そうとするのは分かりますが、ちょっとあせりすぎかな。
ベーパーロック↓を起こしたのかもしれません。
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_auto/w006170 …
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この回答へのお礼

前後のパッドを交換したのですが、フロントはやや効きは良くなった気がしますが、
リアをブレーキ踏みっぱなしにして走行していたら、キャリパー部分から白い煙が出てしまいました > <
フルードが沸騰しましたかね??

長い時間をかけて、当たりを出したいと思います。

お礼日時:2011/04/25 07:30

(1) プレーキピストンを限界まで出し清掃、プレーキグリススプレーを付着抵抗無く戻りましたか



(2) ピストンロット部分にグリスアップ 抵抗なく動きましたか(リアーですけど)

(3) パット交換をしたらエアーが入っていないと思ってもエアー抜きをする事で効きぐわいは変わります

一度エアー抜きをお勧めします。することによってプレーキオイル交換にもなりますし。
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この回答へのお礼

前後のパッドを交換したのですが、フロントはやや効きは良くなった気がしますが、
リアをブレーキ踏みっぱなしにして走行していたら、キャリパー部分から白い煙が出てしまいました > <
フルードが沸騰しましたかね??

ありがとうございます。
(1)(2)は、行いました。
(3)は、本日、行ってみます。フルードは茶褐色ですし、においもイカくさい。
フルードの交換をします!

お礼日時:2011/04/25 07:36

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Qブレーキパッドの当たりについて

「ブレーキパッド」「当たり」「当たりを出す」などで教えてgooやgoogleで検索しましたが納得できる結果が検索できなかったので、皆様の知識をお借りできればと思います。

ブレーキパッドでいわゆる「当たりを出す」とは、具体的にどのような状態を言うのでしょうか?

「物理的にパッドが新品の状態から○○な状態になるから、効きが(使用感が?)良くなる」と言うような回答を探しています。

似ているものでエンジンの慣らしが挙げられると思います。

現在の技術で作られたエンジンはすでに納車時でメーカー側も公式に「慣らしは必要ない」と言っているにも関わらず、慣らしはすべきと言う意見も根強いかと思います。慣らしは元々精度の低かった古い時代の話で、現在は根拠がない「感覚的なもの」と僕は思っています。

感覚的なものなのか、物理的な事実があるのか。そのあたりご存知の方、ご教授頂ければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

元整備士ですが分かる範囲でお答えします。
新品のブレーキパット・ブレーキローターは平らに見えますが若干の凹凸はやはりあります。
ローターの凹凸に合うようにパットが減ったときがブレーキの当たりだと思います。
またブレーキパット交換などを行ったときはブレーキローター表面がかなり凹凸になってるとおもわれますので、パットがそれに合わせて磨耗するまで制動力は激減します。
もしパット交換などをした際は早めのブレーキを心がけてください。

Qブレーキパッド交換後の遊びの変化について。

おはようございます。

タイトル通りなんですが、先日ブレーキパッドを自分で交換しました(一応(^_^;)整備経験者です)
それで、どうもブレーキペダルを踏んだ時の遊びが、
ものすごく増えてしまったんです。エアーもかんでないと思います。
「ブレーキがなじむ」とか言いますが、少し、変化量が大きすぎる気がします。

原因としては何が考えられるでしょうか??

交換した車はムーブで、パッドはアラコのごく普通のものです。
プロの方のご意見、お待ちしています。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

遊びというのは、ブレーキを踏み始めてから効き始めるまでのストロークが伸びたと言うことですよね?

・キャリパーの取り付けボルトの締め忘れ。
・パッドが斜めについてしまっっている。

>パッドはアラコのごく普通のもの
パッドに面取りがあれば新品ではパッドの接触面積が減るので操作力が増えます=遊びが増えたように感じるかも。

これは標準品でしょうか?
パッドでも摩擦係数が色々違うので摩擦係数が低いものを選べば操作力は増える(=遊びが増えたように感じる)可能性はあります。

Qブレーキエアー抜き方法

ブレーキが固着ぎみだったので、サービスマニュアルを見ながらブレーキキャリパーのOHをしました。

キャリパーのOHが終わったので、ブレーキフルードを入れたいのですが、バイク整備は初めてでよく解りません。

現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。
そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきません、これをすることで私はシングル片押しなら5分かからず手ごたえが出ます。
次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。

次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。
レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。
これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。

後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。

まずはやってみてください。

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
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Qブレーキのエア噛みを確認する方法

ある程度、エアが噛んでいたら、ブレーキが明らかに
奥まで踏み込めるのでエア噛みを判断できるのですが、
ブレーキフルード交換後に何となく、今までよりも、
ほんの少しだけブレーキが奥まで踏み込める気が
するけど、気のせいな(今までと変わらない)気もするというとき、
どうやってエアを少し噛んでいるのか、全くエアを
噛んでいないのかを判断すれば良いのでしょうか?

一応、ブレーキを踏んだときの床との距離の基準値が
整備書に載っていますが、車体誤差があるからか、
基準値の範囲が広いですし、ブレーキを踏む強さも
測定できないので、正確に判断できません。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

完全除去は、キャリパーの分解整備がいると考えて良いでしょうし
作業の丁寧さ=エア抜きにブレーキオイルを2リットルも使うとかすると
かなり良いところで抜けます。

もちろん判断基準は踏み込み面の高さです。
誤差があるのではなく、許容度が大きめであり、
一回目踏み込みで「しっかり停まる所があるかどうか」というところが重要です。
エアを噛んでいると、停まる感覚がやはり柔らかいです。
ホース劣化ということも無いとは言いませんが…
エア噛みに比べると誤差。
でもそれは車両誤差ではありません。
ペダル軸やペダル自体の経年劣化。

ちなみに2回目、3回目とすこし踏み面が下がるのは正常です。
=ブースターの作用による変化です。

Qブレーキパッドがディスクローターに常に擦っています

中古で買った50ccのバイクなんですが
ジョッキでタイヤを浮かせて手で回すと「シャー…」と明らかに干渉していることが分かります
回転もすぐ止まってしまい、その所為かローターの段付き摩耗もかなり…
いじる目的もあって購入したのでバイク屋には鼻から持っていく気はなかったので
色々調べ、ピストンの動きが悪いと思い、フロントだけキャリパー洗浄・グリスアップをしました
簡単な工程はとしては
 ピストンを出す→中性洗剤で丸洗い→ピストンにシリコングリス・パッド、パッドピンにモンブリテン→ピストン揉み出し
作業自体はどこのHPでも載って方法ですので作業工程は間違ってないと思います。
が、問題は改善されず。
しかも何故かFブレーキの遊びが増えているではありませんか!
何か作業に問題があったのでしょうか、それとも問題は別の所にあるのでしょうか
「バイク屋に持っていく」以外で何かアドバイスください。
お願いします。

Aベストアンサー

ディスクブレーキのパッドとディスクローターは軽く触れている状態で正常です。ディスクブレーキにはドラムブレーキのようにブレーキパッド(ドラムブレーキではシュー)を強制的に戻すスプリングなどはありません。従ってブレーキが掛かっていないときでも、ある程度はあたっていても正常なのです。

これは構造上、ブレーキパッド戻す機構を持っていない(必要ない)ので当然のことです。

ブレーキの遊びが増えているとのことですが、ブレーキラインのエア抜きは完全に行えていますか?ディスクブレーキではブレーキの遊びはマスターシリンダー側で自動調整するようになっていますので、ブレーキラインのエア抜きが完全であれば、遊びが増えるようなことはないはずです。エア抜きが不十分だと、ブレーキの効きが悪くなる、場合によってはまったく効かなくなるなど非常に危険です。完全に出来た自信がないのであればそのまま乗ることはせず。プロの手に任せるべきです。

Qブレーキパッド交換時は削ったほうがよい?

昭和の頃、人から新品のブレーキパッドを装着する前にカドを削ったほうが鳴りにくいと聞いたような気がします。

実際のところ、これは正解なんでしょうか?またその理由は?

また、正解の場合、左右だけ?それとも下を含めた3面とも加工した方が?

Aベストアンサー

たしかにブレーキパッドの角を落とす(いわゆる面取り)はある程度鳴きどめの効果があるのですが、鳴きどめ効果の高いブレーキグリースがいくらでも手に入るのですから、そちらを使ったほうがいいでしょうね。まぁ、試してみるというのであれば回転方向を見てローターに対して進行方向にむいた側を軽く面取りしてやると言う所でしょう。厳密にいえば摩擦面積が減ることは確かですが、面取りで削る面積はどう見ても1%にも満たないでしょうから、現実的にはほとんど影響はないでしょう。それからメタル系とかの元々鳴きやすい素材のものではほとんど効果はありませんよ。

ここから先は音の出る原因についての話ですが、実証実験等に基づいたものではなく、私の想像ですのでそれを考慮して読んでくださいね。

ブレーキパッドのエッジが立っている状態でディスクローターに摩擦されると、パッドのエッジ部分にパッドの内側に向けておし縮める方向で力が掛かりますが、パッド自体もある程度の弾性を持っているため、押されて縮んだ後に反発するということが繰り返しおこることになると思います。この周期がディスクローターなどの周期と近いまたは一致すると共振現象を起こし、大きな音になるのがブレーキ鳴きの原因と考えられますが、パッドの面取りをすることでディスクローターとあたる部分にエッジをつくらないようにしてやることで、周期的な圧縮・反発の動作を減らしたり、周期をずらしディスクローターの共振周波数から遠ざけてやることで鳴きどめの効果が出るものと思われます。

たしかにブレーキパッドの角を落とす(いわゆる面取り)はある程度鳴きどめの効果があるのですが、鳴きどめ効果の高いブレーキグリースがいくらでも手に入るのですから、そちらを使ったほうがいいでしょうね。まぁ、試してみるというのであれば回転方向を見てローターに対して進行方向にむいた側を軽く面取りしてやると言う所でしょう。厳密にいえば摩擦面積が減ることは確かですが、面取りで削る面積はどう見ても1%にも満たないでしょうから、現実的にはほとんど影響はないでしょう。それからメタル系とかの元々...続きを読む

Qブレーキパット交換後にも「キーキー」鳴ります。しばらく乗っていると音が

ブレーキパット交換後にも「キーキー」鳴ります。しばらく乗っていると音が消えます。問題ないのでしょうか?整備士からは、何かを削ってあげると直ると言われました。ワゴンRです。

Aベストアンサー

音の大きさにもよりますが、部品が馴染めば消えるはずです。
だめな時は削って対処します。(少しもったいない)

空いた道路で長めの激しいブレーキを何度か掛ければ馴染みますよ。

もしくは・・・
ブレーキローターの研磨もついでにやっちゃうのも手です。

ディラー経由だと研磨してくれにくいかもだけど、
いちど研磨しておくとローターはそれなりに長もちします。
研磨は工賃仕事だけど交換よりは安上がりです。

研磨できる工場が限られるので、
数時間の整備で、というわけにはいかないかも。

パッド交換時期はローターもそろそろスジ入ってますよ、きっと。

Qブレーキを踏むとキーキー鳴るのを止める方法は?

最近、朝と夜の気温が極端に違いますよね。日中はなんでもないんですが、朝乗るとブレーキ踏むたびにキーキーうるさいのです。これって気温差が関係してるんでしょうか?またこのトラブルを解消する方法はありますか?ボクはバイクのメンテに疎いのでわかる方がいましたらお教えいただけると助かります。

Aベストアンサー

ディスクブレーキの場合ですが・・・
まず一番最初にブレーキパットをよく見てください
残量はありますか?
パットがなくなると音が“出るよう”になってるものが多いです。(気づかせるためです)
その場合は交換してください

>ボクはバイクのメンテに疎いので・・・・
↑と、いうことなので。
自分でも簡単にできる事ですが、何分ブレーキなので危険ですからバイク屋さんでやってもらってください

パットの残量がある場合はだいたいディスクとパットの“あたり”が悪くて鳴ります

ディスクが原因かパットが原因かの2種類あります
ディスク面を“なでて”ください。(注意:走行後は非常に熱いので火傷をします。走行前にする事)
ディスク面が波打ってませんか?もしそうならバイク屋さんで研磨してもらってください。ひどくなると研磨不可能になり交換(高額)になります

ディスク面がほとんど平らならパットが原因と思います。ディスクにパットのカドが鋭角にあたる為です。
バイク屋さんでカドを削ってもらうか・・・
バイク部品ショップで「ブレーキの鳴き止め専用スプレー」でスグなくなります

ディスクブレーキの場合ですが・・・
まず一番最初にブレーキパットをよく見てください
残量はありますか?
パットがなくなると音が“出るよう”になってるものが多いです。(気づかせるためです)
その場合は交換してください

>ボクはバイクのメンテに疎いので・・・・
↑と、いうことなので。
自分でも簡単にできる事ですが、何分ブレーキなので危険ですからバイク屋さんでやってもらってください

パットの残量がある場合はだいたいディスクとパットの“あたり”が悪くて鳴ります

ディスクが原因かパ...続きを読む

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Qフロントフォークからオイル漏れ。そのまま乗り続けたらどうなる?

カワサキ750ccの正立フロントフォークのバイクです。

数日前に片方(左)のフォークからオイル漏れが始まりました。
修理代のことを思うと、漏れたオイルを拭き取りながらついついそのままの状態で乗ってしまって今日に至ってます。
今のところ、操縦性・乗り心地に変化は無いように感じます。

このまま乗り続けたら、オイルは全部抜け切ってしまうのでしょうか ?
操縦性・乗り心地は悪化してゆくのでしょうか ?
最悪、転倒事故に至る可能性が生じるのでしょうか ?
修理を延ばすと損傷が広がるなどして、後に大掛かりな修理になるのでしょうか ?
このまま乗り続けても大丈夫でしょうか ?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

昔HONDAのCBで片方のオイル漏れの経験があります。
操縦性で変わるところは、フロントがバンプするときですが、一番怖かったのは、コーナーの突っ込み時にフロントの押さえが効かなくなることでした。
フロントの押さえが効かないと、バイクがよれ?てラインが乱れました。

ゆっくり乗っていればそのようなこともないのですが、使い方によっては、転倒や事故の引き金になる可能性もありますね。

オイル漏れは、Fフォークのオイルシールが逝ってるように思いますが、修理を少々先延ばししても損傷が広がるとは考えられないです。(私の乗ったのは、殆ど抜けてました。)

なお、オイルシールの逝った原因がインナーチューブの錆とか傷だと、インナーチューブも交換しないといけませんからその時は少し高く付きます。

どちらにしましても、緊急時の操縦安定性に影響してくるところですから、早急に修理された方が良いと思います。
オイルシール交換だけなら、数千円(工賃の方が高い^^;)で出来るんじゃないでしょうか。


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