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こんにちは。
もうすぐ免許を取れるということで、買う車に悩んでいます。

私はスポーツカーに憧れていまして、特にRX-7(FD3S)はかなり好きな車です。
無事免許をとれたら、RX-7を購入したいのですが、
周りから「馬力があるから絶対乗りこなせないよ」や、「すぐ事故るで」などと言われ、
免許取りたてでは扱いきれない車なのかな?などと思うようになってきました(^^;
やはりRX-7は、馬力などから免許取りたての初心者には乗りこなせない車なのでしょうか?
乗る目的は、街乗りです。サーキット等は今のところ考えてません(>_<;

また、中古車のRX-7の初期型は買わない方が無難とよく聞きますが、
大体どの程度の型からが良いのでしょうか?
個人的に4型からかな?などと勝手に思ってたりしてます(^^;

みなさんの知識をおかし頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。m(__)m

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A 回答 (15件中1~10件)

この質問に適任は自分かなっておもいます。


同じ経験というか先輩というか。
もちろん FD3S 4型に もう マル3年半ぐらいのってます。もちろん はじめての車はFD3S。
それまでは親の軽自動車で運転を楽しんでいました。
まったく 車にうとかった自分もこの車のおかげでたくさんのことを学ぶことができました。
最初はこの車ほんとに運転できるのだろうかという不安がすごかったです。先輩のFDに乗ったときもどきどきがとまりませんでした。同じく事故るだななんだのって・・そりゃもう。
そんな私も今ではジムカーナやこの前初めてサーキット走行をしました。
そんなこんなで長い道のりがあります。
実際購入して 1週間 夜中 調子に乗って 交差点を立ち上がっるときにアクセル踏みすぎてあらぬ方向へ
中央分離帯乗り越えて凹みがかなしかったですね・・
それにより馬力ある車についてまず勉強になりました。
それから レーシングカートにかよって練習しましたね。カートに行った翌朝 峠道を普通にのぼってて結構こうばいがきつい峠なのですが3速でのぼっていてちょっとくるしいいな・・とおもって2速に落としてアクセル踏んだとたん穴ががーーーとながれて必死にカウンタ
またカウンタが大きすぎて逆にふられて 結局2斜線ふさいでとまりました。あの時はひやひやしましたね。
そんなこともありました。それから必死に練習ですねカートいったりカートにあきてついにジムカーナはじめるようになって・・・
その都度 自分がレベルが上がるについてついてきてくれる。けして自分のレベル以上のことはしてくれない。
けれど自分がレベルを上げるとそのレベルで実力をだしてくれる。そんな車で。
実際のところ非常に初心者でも運転しやすい部分はあります。けど限界が高い車であるので無理をするのは危険です。具体的にいうと非常に安定しているのでスピードを出している感じがしない。しかし実際80キロを超えるスピードというのは非常に危険なもです。80キロでカーブに進入する危険性はそうとうなもので。だから直線は安全といって飛ばす初心者がいますが・・
直線のあとにはかならず カーブがきますそこでミスればおわりです。
180キロで直線ぬけて80キロでカーブ進入
乗ってる感じは 180キロから減速をしてるので
40・50キロ程度でカーブを曲がってる感じがするでしょうでも実際 80キロは80キロ 日頃カーブを40キロでのろのろ曲がってる人間が突然 80キロのカーブを超えれるはずがありません。
初心者は車の運転もそうですが車のことも勉強する必要があります。なぜ車は止まることができるのか?
わかりますか? ブレーキを踏めばとまる。それはそうなのですが 実際は ブレーキを踏む ブレーキオイルがおされブレーキキャリパーがブレーキパッドを挟み込みホイールと止めそのホイールについてるタイヤが路面と摩擦を起こして車はとまる。そいった基本的な部分を学んでいく必要があります。これがわかってないとブレーキ踏んだのにとまらない → そりゃタイヤがもうないもん。 とか パッドがもうないもんとか オイルがへったってるとか あるわけです。

そんなこんなで RX-7 は危険な車ではないです。
人一倍楽しい車です。またあなたが求めれば求めるだけのものを出していくれると思います。あなた自身もそれに似合うテクニックを身に着けてください。そして手放せなくなるでしょう。

形式によるせつめいですが・・・
やはり今買うのでしたら だいぶ安くなってますし
5型以降をかうのをおすすすめします。
それはなぜかというとやはり5,6型はやはり最終系にちかいわけですから完成されているってところもあります。一番おすすめは 6型バサーストRがお買い得だと思います。最初から車高調がついてるわけですから・・
ちなみに RZについてるバケットは軽いだけであんまり使いものになりませんのでそこまで重視知る必要なし。
1型から3型はやはり年式的にもかなりきてます。
まずふけない。壊れやすい。です。知り合いは1型をかって2ヶ月ぐらいで壊れました。そのときは購入元でなおしてもらったんですけどね。
いろいろなもろもろの点を考えると5型以降です。
実際の実写走行の比較でも5型以降がやはり速いです。
でもそれなりの腕にならないとどれもかわらないです。
まだいろいろ 書き足らないのですがこれぐらいに・・・
ロータリー使いは語り始めるととまらない病にかかります
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この回答へのお礼

詳しくアドバイス助かりました。
購入にあたっては、5型以降ですか。
中古車情報誌をみたりしてるんですが、5型はやはり新しいだけあって値段の方が結構な値段してますね(>_<

4型の値段辺りが精一杯かも(^^A
買うならなるべくフルノーマルが良いのですが
やっぱり数少ないんだろうなぁ(^^;

お礼日時:2003/10/11 01:21

免許とりたてでFD乗ったらFDの凄さってゆーのがあまり実感できないんじゃないかな?



たとえば
免許取得→カローラに1年乗る→念願のFD購入
というのと、いきなりFDに乗ってしまうのでは、感動の度合いが違うと思います。

そのほうが、速い、止まる、曲がる、といったところの次元が違うということが実感できるのではないかと。

あくまで個人的な意見ですけど。
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この回答へのお礼

なるほど、確かにそういった凄さの実感は感じることなくいきなりになってしまいますよね。
最初にFDを手に入れる喜びと、後々念願のという喜びではかなりの違いがあると私も思います(^^;

でも、やっぱり今のところFDしか欲しい!乗りたいって思う対象のクルマが無いんですよ(>_<

一応、いままでがんばって貯めてきたお金なんで、
自分のとって一番納得のいく使い方をしたいと思っています。
もうすこし吟味した上で購入にふみきろうと思います。
どうも有り難うございました♪

お礼日時:2003/10/11 01:40

 FDカッコいいですよね。

私も大好きな車です。
 但し、このQに個人的にはお勧めしない寄りです。
初心者でFDってのは石原軍団がTVRで観客に突っ込んだ事故を再現しない事をひたすら祈らんばかりです。
・・・が、乗りたいものはしょうがないですよね。なので、もう少し実用的な事をお知らせします。
 私はFRのR32乗りで、FDには乗っていませんが、私の知り合いはジムカーナなんて中途半端なレベルでなくFDで耐久レースをやっている人が数名います。また、メンテしている店には多くのFD乗りが集まるので、なまじ乗っている方より多くの話を聞いていまると思います。
 まず、型式ですが高年式に越したことはないという程度に思っておいた方が良いでしょう。高年式でも乱暴に扱われた車ならヘタリが早いでしょうし、外装部品は結構簡単に交換出来る様です。実際、5型のウインカーを付けてS耐に出ていた1型マシンなんてのも居ましたし(汗)
 次に信用の出来るガレージを見つけておく事が車選びより重要です。ディーラーの修理=アッセンブリー交換だし、まずマフラーとエアロ付けて…なんて店は言語道断。絶版車を購入するって事は情報を数多く持っている所と付き合う事で悩みが軽くなります。そして長く乗り続けられるコツです。きっとそういう店はそういう車の情報を沢山持っていますよ。程度見合いで探してもらって、手を入れる所を一緒に検討するのも賢い購入方法だと思います。
 最後にSOBRANIE_20さんが楽しいFDライフを迎えられません事を祈っています。
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この回答へのお礼

なるほど
いろいろと詳しい情報有難うございます。
一応、RX-7専門に取り扱ってる中古車ショップを近場にひとつ見つけたので、一度行ってみようかと思っています。
4型を狙ってますが、5型6型のウィンカーレンズはカッコイイですよね。

お礼日時:2003/10/11 01:34

すみません、私、オンナですが、免許取り立てでFD購入して乗っちゃいましたw


私も彼氏もFD乗ってます。かなりのREバカです。

私の場合はずーっと憧れで、親にはいろいろ言われてましたけど、どうしても諦めつかなくって…親に相談もせず購入しました。
馬力だとかそういうのの前に、乗りたい気持ちが強くて。
実際乗りこなせてる人のほうが少ないと思いますよ、車って。
FDだから、じゃなくて。事故だってそうです。
意識的な問題かと。

実際、買って後悔したことは一度もありません。
それに、扱いにくいからこそ、上達する、って思いますね。
車って、ドライバー次第ですよ^^
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この回答へのお礼

女の人でスポーツカー乗ってる人って凄くカッコイイと思いますよ♪
ちょっとした憧れみたいなのありますね(^^

>馬力だとかそういうのの前に、乗りたい気持ちが強くて
私も同じ気持ちなんですよ~(^^;
あのカッコよさに惚れてしまって(>_<

買ってから後悔はしたくないんで、妥協というものはやはりしない方が良いのかな。

アドバイスどうも有り難うございました♪

お礼日時:2003/10/11 01:25

はじめましてSOBRANIE_20さん。


自分も今年免許が取れるので今車を何に乗ろうか悩んでいます。
候補はスポーツカーしか頭にありません。
しかもその車はFDです。
最初に乗る車がスポーツカーということで心配はありますが、
兄貴は最初の車にインプレッサSTIに乗っています。
しかも事故も起こしていません。
もちろん慣れないうちは、坂道発進もあまり上手い感じで
できていませんでしたが、今では余裕で運転できるようです。
自分の運転技術に自意識過剰にならなければ絶対に事故らないはずです。
たしかに初心者マークをFDに貼るのは考えないといけない所です(^^A)。
アドバイスにはなっていないですが、
一緒に初心者のFD乗りになりましょう!!
それでは!!
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この回答へのお礼

pleasehelpmeさん、こんにちは。
FDカッコいいですよねー♪
免許とれたらFD乗れるといいですね(^^

>たしかに初心者マークをFDに貼るのは考えないといけない所です
こればっかりは仕方ないですよね(^^;
でもやっぱり躊躇っちゃいますね(汗

お礼日時:2003/10/11 01:17

こんにちは、FD乗りではないのですが、


私は免許を取ってすぐにGT-Rを購入しました。
何て事はなかったですよ。
カローラも、スカイラインも、ポルシェでも同じ車ですよ。
交通ルールを守って、普通に運転していれば同じです。
ハイパワー車を買ってすぐ事故る・・・それはその人の人間性です。
速さに溺れて、公道でやってはいけない走りをした罰です。
だから、テクが無いのに乗るな、なんて事はありません。
テクニックが必要になるような行為をしなければ良いのですから。
やれ、ハンドリングだ、何だ言う人の方がおかしいです。
その人は、公道でやってはいけない走り方をしているんですよ(笑)。
市販車ですから、普通に乗るなら初心者にも乗れるように作ってあります。
だいたい、そういう事を言ってくる人は、
自分が買えないヒガミもありますよ、絶対。
私は特に女ですから、目の敵にされたりしましたよ(苦笑)。

「ほら見たことか」と言われないためにも、FD購入後は、
無理をせず、だんだん運転を覚えていく事です。
パワーがあるので、急のつく動作には気を付けてネ。
慣れてきたら、サーキットに行ったりするのも楽しいですよ。
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この回答へのお礼

ふむふむ。大変参考になります。
GT-Rですかぁ。凄いですね♪街中でGT-Rをみて
「おぉ、GT-Rだぁ」とか思ったりしてます(^^

一番重要なことは、乗る人の考え方ってわけですか。
確かに、交通ルールを守って運転しいれば、むやみやたらにスピードを出したりする機会ってほとんど無いですものね。

少しずつですが決心がついてきました。
本当にどうも有り難う御座います!

お礼日時:2003/10/05 21:28

こんにちは。



街乗りで普通に走るなら、RX-7だろうが、マーチだろうが、フェラーリだろうが問題ないでしょう。
ただ、高性能な車は、高性能な分、街乗りには使いにくかったり出費が多い、というだけです。
で、スタイルで乗りたいなら限界性能の良否は関係ないので何型であろうが故障してなければ問題ないです。
危険といわれた2代目MR-2の初期型だって限界を試すようなことをしなければ当然危険ではありませんでした。

要は、無理をして(高性能な)クルマに乗せられてしまわないことですが、往々にして、初心者はつい高性能なクルマに乗せられて無理をしてコントロールを失うことがあるということです。

なお、うまくなりたい、というなら初めは遅い車で限界を知るほうが良い、という考え方もあります。

では、楽しいスポーツカーを。
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この回答へのお礼

的確なアドバイス助かります。

>何型であろうが故障してなければ問題ないです。
なるほど、普通に街乗りならどの型でもたいした差は出てこないってことですね。了解しました。

どうも有り難う御座いました~♪

お礼日時:2003/10/05 21:12

ブレーキングコントロールも出来ない。


アクセルコントロールも出来ない。
ハンドリングコントロールも出来ない。

そんな奴にお勧め出来る車じゃないよ。
見栄でゆっくり走るんならそれでもいいさ。

だけど、エンジンって奴はたまにぶん回してやらないと、
高回転での伸びがなくなるんだよな。
そうなってからだと、
テクが上達してから、楽しめなくなるんだよな。

ようするに購入した車を生かすも殺すも君次第って事。
テクを磨いてからでも遅くはないよ。
君だって、大事な車をつぶしたくはないだろう?

無責任な事を言ってる輩がいるが、
最終的にはどれだけ、君が車を大事にしてるかさ。

俺は車を購入してわずか1ヶ月でつぶしてしまった…。
あのあじけなさったらないよ。
もっとテクを磨けばと思ってからでは遅いんだぜ。
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この回答へのお礼

>エンジンって奴はたまにぶん回してやらないと、高回転での伸びがなくなるんだよな
そうなんですか。それは困りますね(^^;

困りましたね、1ヶ月そこらで廃車にはしたくないですね。それだけテクニックというものは重要なことだとわかりました。

どうも有り難う御座いました(^^

お礼日時:2003/10/05 21:04

RX-7(FC3C)MTに乗っていました。


その前は1500のシビック。
シビックでは走り屋気分で無茶やってました。
環状も阪奈も六甲も行ってました。
運転には自信満々♪でした。

FC納車の日、とりあえず全開!!
目も身体もついてきませんでした(^^;
一瞬で1速が吹けきって警告音が・・
信号ダッシュ!
2速までホイールスピンしっぱなし・・
御堂筋でタイヤスモークに埋まってしまいました。

パワーのないFFにずっと乗ってましたので、
アクセルってスイッチだと思ってた頃です。

世の中にこんなに速い車があったんだ!!
感動でした。
半年後には無茶してましたが(笑)

両方とも一理あります。
FCでさえなかなか乗りこなせなかったんだからFDなんか今の僕には絶対無理です。でも、乗ってるうちには!って思いますもん!慣れと知識と経験ですよ。
ただ、乗り換えるときの感動は知らないままに終わってしまいます。初めから極上!!の車に乗ってしまうんですから。
考え方次第ですよね。

エンジンは、かなり有名なチューナーでいじってもらってもブローします(FD)ノーマルなら10万キロなんて全然大丈夫なくらい丈夫です。足回りはドライブシャフトからハブに至るまで、手がかかります。弱いです。
結局、9万キロくらいで維持費が出せなくなり(ディーラで100万以上の見積もり)売ってしまいました。

でも、今も取り戻したい車です。
大好きな車でしたから!
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この回答へのお礼

やはり無茶しないことと、慣れることが一番重要ってことですね。

>ノーマルなら10万キロなんて全然大丈夫なくらい丈夫です
FDもそれぐらい走ってくれるんですね。
どうもロータリーは壊れやすいってのが定着してしまって(^^;
ただ、中古車でノーマル状態のは中々無いですよね?やっぱり…(汗

アドバイスどうも有り難う御座いました!

お礼日時:2003/10/05 21:00

言いたいことはほとんど皆さんが言われているのですが


僕なりの経験を。

僕は免許を取って初めて買った車がFDという二十歳のFD乗りです。
僕の場合はFDを買うため1年弱程お金を貯めました。
その間はほとんど運転はしていませんでしたが、ちゃんと運転できましたよ。
そりゃエンストは何回かしましたけど(笑)
結局は「慣れ」です。メーカーが普通に売っている車ですから初心者には無理ということはないと思います。

維持費ですが、保険は車両保険を入れなければ
そんなにバカ高くなることはないと思いますが、
改造したり、たくさん走ったりすると結構な金額になりますね。
故障もします。つい先ほども外出しようと思ったらエンジンが
1ローターしか回りませんでした(笑)
ただ、ロータリーだからすぐに壊れるというのはないかと思います。
型式に関係なく故障するときは故障します。
そりゃぁ高年式少走行のほうがいいと思いますけどね。
どうしても心配ならディーラーで買うことをお奨めします。1年保証も付きますしね。
是非頑張ってFDを買って下さいね~。では!
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この回答へのお礼

まさに経験者の方ですね。
アドバイスどうも有り難う御座います♪

>メーカーが普通に売っている車ですから初心者には無理ということはないと思います
凄く安心できる一言です(^^
確かに、乗れない車をメーカーさんが出すはずは無いですね(^^;

改造とかは今のところ考えていません(^^;
やはりそういったことは、先に練習して慣れてからですよね。なによりそこまでお金がおいつきません(汗

ロータリーは壊れやすいともよく聞くのですが、
そこまで頻繁には壊れなるわけじゃないってことですね?
一安心です(^^

お礼日時:2003/10/03 22:09

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QどうしてもRX-7に乗りたい!!

観覧していただきありがとうございます。

現在私は19歳で自動車整備士の専門学校に通っている者です。
高校生のころからMAZDAのRX-7に憧れていて、絶対に乗りたいと思っているのですが、免許をとってからは今のところ家族の車を借りたり、バイクを購入したりして乗っています。

この間同級生の友人がインプレッサSTIを購入し自慢されたことも影響し、
「自分も好きな車が今すぐにでも乗りたい!!」と思ました。

RX-7は維持費がばかにならないということも、税金や保険なども高いことは承知しております。
今のバイトでは維持できそうもないのでバイトも変えようと思っています。

就職してからでも…
という意見もあると思いますが
できるだけ早く乗りたいんです。
こう言った車は若いうちしか乗れないなどと言う意見もあるみたいですし…

親にはまだ話していませんが、おそらく反対されると思います…
ですがどうしても乗りたいんです。

因みに、購入するとしたら、中古で総額が100万円以内のもの(税金、保険等は含まずに)をローンで購入するつもりです。



なんでもよろしいのでなにかアドバイスをください!!

よろしくお願いします。

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Aベストアンサー

35歳のオヤジですがRX7は自分も大好きでFC/FDの両方
乗りました!!現在も遊び車として嫁に内緒でFDを所有しております(笑)

100万あればそれなりの固体は購入出来ますがローターリーは
一般的に10万キロが限界です・・・
購入にあたってエンジンの圧縮は必ず確認をお勧めします。
標準値がたしか9.0だったはずですので(確実では有りません・・・)
それに近い数値が望ましいです。

あとはタービン・アペックスシール・サイドシールの状態によりますが
乱暴に扱われてきたエンジンやブーストUP等の改造がされている固体は
5~7万キロでも限界がきます・・・

オーバーホールに35~45万は掛かりますし専門店じゃないと安心出来ません
自分は輸入車販売店を営んでおりますがOHも某有名ショップに任せておりますし
普段のメンテナンスも任せてます。
OHついでに強化シール系を組み込んで貰いました。

後はプラグをまめに点検・スロポジ調整・オイル交換等、手は掛かりますが楽しい車です!!
あのローターリーレスポンスとサウンドは他では体感できませんからね~
RX8はイマイチかな・・(オーナー様ごめんなさい・・・)
RX7はコーナーリングマシンですので足回りやデフもへたってる場合も多いです。
購入の際にチェックすべき事は多いですがその辺を見定めて購入後に面倒を見てくれる
ショップさんを見付ければ良いかと思います。
ある程度はご自身で整備出来たら尚良いです!!
今書いたレベルなら簡単に出来ますよ~

100万ならFC3Sでバッチリとした固体(OH済み等)は有るかと思います(GTXが良いかな)
GTXはアルミボンネットで軽いし(GTRの鉄とは大違い!!)
ビスカスLSDだしただ機械式に交換する予定ならいらないかな・・・
FD3Sは込み100万以内では少し冒険かな・・・

自分のFDは距離75000キロ総額137万で購入後9万キロの時にOHしました。
その時にクラッチもOS技研のツインを入れてます。
購入後メンテ・社外部品等で80万掛かりました・・・(OH含めて)
そこまでの完璧状態を求めなければそこまでは掛かりません。

長くなりましたが良い個体が見つかれば良いですね~
頑張って探してください!!

35歳のオヤジですがRX7は自分も大好きでFC/FDの両方
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QRX-7(FD)を一生乗るために

RX-7(FD 6型)、現在納車待ちの状態です。
FD一生乗るつもりで、大事にしたいと思うのですが、ロータリーならではの付き合い方というのがあると聞きました。
ずっとフルノーマルでいくつもりです。峠攻めたり、サーキット走行するつもりなどはありません。
そこでFDの乗り方、メンテナンス、注意する点等、ごくごく普通に乗る人はどういうことに気をつければいいのか、アドバイス、参考になるサイトなどありましたら教えてください。
長くなってすみません。宜しくお願いします。

Aベストアンサー

NO3です、まず、ヒーターコア自体はラジエターの小さいヤツですから、温風利用=サブ・ラジエターの作動と思って下さい。 
他の方もおしゃるとうり、ロータリーは熱いですから「在る物全部」使っても、冷ましてやりましょう。
でも、FR車はACをONにしても、電動ファンが無いので、アイドルが上がるだけですからOFFの方が、いいと思います。
要は走行風が当っている時にラジエターが、大きくなれば、冷却性能が上がると考えればいい訳です。それに停止中は、どれほど大きなラジエターでも冷やす能力は半減します。 停めてアイドルは、多方面で善くないでしょ!
FF車をお持ちなら、試しにACを入れて強風HOTで流してみて下さい。1Km足らず流せば、水温計に表れるはずですから。
私は、このクーリングをずっと続けてますよ!

QRX-7のスタイルに魅せられてしまい今どうしても欲しいのですが、不安も沢山ありま...

RX-7のスタイルに魅せられてしまい今どうしても欲しいのですが、不安も沢山あります。購入資金自体は中古なので他の車とそれほど差はないと思うのですが、やはり生産中止から年月がたっているのもありますし
ロータリーエンジンはとても壊れやすいイメージもあり燃費が悪くオイル交換などのメンテナンスも大変と聞きます。本当はそんなに早くなくても良いので普通のエンジンの車が良いのですが、あのスーパーカーのようなリトラクタブルライトととても低いスタイルが気に入っています。自分としては趣味で乗るつもりなので(休日など修一程度)あまり燃費は気にしないつもりですがやはり最近のガソリン高も気になります。今現在所有している方、あるいは今まで所有したことのある方なにか良いアドバイスお願いできませんか?

Aベストアンサー

いい車ですよね。
とはいえ全体的には古く、最終型などはかなりの高値取引となっています。
メンテも手間がかかりますし、燃費も悪いです。

狙うなら最終型のAT車両です。
MTは避けたほうが無難でしょう。
それとディーラ中古車がいいとおもいます。
保障もつきますから。
とにかく使い古された車、手が入った車が非常に多いです。
購入はリスクが伴うので、ノーマルを探したほうがいいと思いますよ。

QこれからFD3Sを買った場合、いつごろまで維持できるでしょうか?

FD3Sがとても気になっているのですが、もし購入した場合の維持、管理に心配があります。
聞いた話でアペックスシールの調達に難があり、オーバーホールに支障が出ると聞いたのですが現状はどのようなんでしょうか?
また打ち切りになった純正部品等はあるのでしょうか?
H5年にFD3Sを新車で買って8年乗った経緯があり、多少ロータリーのことは分かっているつもりなのですが降りてから時間が経っているので現状がわかりません。
FD3Sを降りてみてFD3Sの良さを感じています。
とても良い車だと思うので、もし購入したら一生乗りつづけたいとも思います。
アドバイスお願いします。

Aベストアンサー

FD3Sはとても良い車ですね。人気もまだまだ高いですし、今から買っても遅くないでしょう
ただし、今から買うのであれば良質なFD3Sが手に入る可能性は大変低いです
皆競うように改造していますし、サーキットもバンバン走っている人が多いです
そうなると目に見えない部分での破損や疲労があるため、新車で買っていた方だと特にそうですが
自分が過去に乗っていた車とまったく違う車に(悪い意味で)なっていたりします

今から買いたいのであれば、FD3S(またはRX-7)専門店での購入が絶対でしょう
マツダの中古車店舗はメーカー傘下でもあまり良質なものではないので、当たり外れは多いです
できるだけ後期の1999年以降のモデルを探し出すべきだと思います
若干のトラブルに対して対策されていますし、走行距離などの面でも良い物が比較的多いです
装備はできるだけノーマルなもの(エンジン関係の改造は絶対に×)で、足回りの変更もできるだけ避けたいところです(サーキット走行の可能性が高い)
せいぜい多少のエアロ・ホイール変更辺りを重視しましょう。パーツはまだまだ自分の好きな通りに変更できますから
最初からこのパーツが付いているものが~などとは考えないほうがいいでしょう
距離は走ってない方が良いですが、物が物なので7~8万kmぐらいは覚悟しましょう。値段としてはピンキリなのでどうとも言い難いです
個人的にはサーキット等の無い地方で乗られていた物はお奨めです。純粋に街乗りを楽しんでいる人などが多いので
…とは書いてはいますが、運の要素もたっぷり含むため、専門店でじっくり話し合って探すのがベストです

パーツ供給の面ではあまり深く考える必要は無いです。少なくとも一般的な車よりは維持できるでしょう
大変人気な車なので将来でもパーツ供給の問題は薄いと思うので、お金さえ積めばいくらでも維持できるでしょう
最低でも10年はマツダからのパーツ供給はあるでしょうし(FD3Sならば)
専門店等でもワンオフパーツの製作などをしているため、供給停止されても問題なくメンテナンスはできます
さすがに旧車レベルになると乗り方や運次第な所もありますが、それはFD3Sに限ったことではないので…

H5に乗っていたようなので、できれば前期をという考えを持っているかもしれませんが
一生乗るという考えを持っているならば、絶対に後期型にするべきだと思います
じっくり探して満足できるものを手に入れられれば、それ以上の幸せは無いでしょう
知人は1年かけて探したりしているので、根気よくがんばってください

FD3Sはとても良い車ですね。人気もまだまだ高いですし、今から買っても遅くないでしょう
ただし、今から買うのであれば良質なFD3Sが手に入る可能性は大変低いです
皆競うように改造していますし、サーキットもバンバン走っている人が多いです
そうなると目に見えない部分での破損や疲労があるため、新車で買っていた方だと特にそうですが
自分が過去に乗っていた車とまったく違う車に(悪い意味で)なっていたりします

今から買いたいのであれば、FD3S(またはRX-7)専門店での購入が絶対でしょう
マツダの中...続きを読む

QマツダのRX8に乗って6年目が終わりました。走行距離は、7万km強です

マツダのRX8に乗って6年目が終わりました。走行距離は、7万km強です。
昨年夏頃からクーラーをつけるとエンジン部分が不穏に揺れる感じがありました。
秋冬に入るとクーラーを使うこともなくなったので、一応落ち着いたのですが、
今夏、また同様の症状が出たので、ディーラーにみてもらいました。
いろいろ考えられる部分の部品を変えたりしたようですが、改善されず。最後に
エンジンの圧縮の具合を測定したら、弱いということでエンジンを変えることになりました。
60万円ほどかかるとのこと。
愛着があるので結局変えることにしましたが、納得しがたい思いが残りました。
このことについて何か参考になるご意見など教えていただけたらと思います。

Aベストアンサー

私もRX8を購入して6年半が経過し走行距離は5万km強です。
今年になって補機類の故障が2件ほど発生しました。
エンジンはまだ不調の兆しは出てませんが、最近不安に為り始めてます。
ディーラーではエンジン単体のオーバーホールは今は実施してません。
昔はディーラーでもやってくれましたが、ロータリーは1車種しか生産されておらず
RX7から比べると耐久性も向上している。また一番の要因はロータリーをキチンと整備出来る
サービスマンがいないことです。
ロータリー専門ショップだとオーバーホールはやってくれます。
しかし今回、新品エンジンに乗せ換えたとのことなので、それはそれで良い選択だと思いますよ。
オーバーホールしても基本的にローターやハウジングは再使用になることもあるので。
リビルトは中古エンジンを「ある程度」整備したエンジンです。完全にオーバーホールしたエンジンでは
ありません。
これからもRX8と苦楽を共にする覚悟があるのなら新品エンジンが一番だと思いますよ。
メンテナンスも、それほどシビアではなくプラグは最低でも2万kmで交換しましょう。
理想は1万kmがベストです。
エンジンオイルは3000km、長く走っても5000km以内で交換しましょう。
あと冷却水も普通は2年に1回交換ですが、長持ちさせるために1年に1回は交換しましょう。
それくらいです。
エンジンオイルも冷却水も街乗り仕様なら特別なものは必要ありません。
メーカー純正オイル、純正クーラントで十分です。費用もオイルなら5000円程度
冷却水なら4000円くらいでディーラーで出来ます。
プラグは価格が高いので覚悟が必要です。

どうせだったらロータリー一筋でいきましょう!私も腹を括ってます!
パワーは控えめだけど、スムースに回るエンジンフィールと独特の音は未だに飽きません。

私もRX8を購入して6年半が経過し走行距離は5万km強です。
今年になって補機類の故障が2件ほど発生しました。
エンジンはまだ不調の兆しは出てませんが、最近不安に為り始めてます。
ディーラーではエンジン単体のオーバーホールは今は実施してません。
昔はディーラーでもやってくれましたが、ロータリーは1車種しか生産されておらず
RX7から比べると耐久性も向上している。また一番の要因はロータリーをキチンと整備出来る
サービスマンがいないことです。
ロータリー専門ショップだとオーバーホール...続きを読む

QRX-7のグレードについて教えてください

4型、5型、6型の RB RBバサースト タイプR タイプRSの違いについて教えてください。また乗員は4人なんですか?2人のもあるんですか? 

Aベストアンサー

4型で通常販売されたのは、RB、RBバサースト、RSの3種類です。
それぞれの違いは、
RB:リヤスポ、フロントリップなし、16インチホイール、
リアワイパーなし。前後タワーバーなし。
(いわゆるベース車というか、廉価モデルというか)
RBバサースト:リヤスポ、フロントリップ有。16インチホイール、
リアワイパー有。タワーバー有。
RS:17インチホイール、前235、リヤ255のタイヤ装着。
ファイナル(最終減速比)4.3。

5型、6型ではRBバサーストがなくなりタイプRになりました。
それぞれのグレードについては4型とさほど変わりませんが、
タイプRとRSは280馬力、RBは265馬力となっています。
そのほか、RとRSはツインオイルクーラー(RBはシングル)、
RSはビルシュタインのショック採用。
RBにもフロントリップが標準で装着されるようになりました。
6型の追加モデルのRバサーストというグレードでは車高調付となっています。


RB、RBバサースト(タイプR)、RSはすべて4人乗りです。
2シーターモデルは3型以前にタイプR-2というグレードがありましたよ。
また、特別限定車のタイプRZというモデルはすべて2シーターでした。
(2,4,6型にそれぞれRZがあったのは覚えてるんですが、
他の型についてはちょっと記憶があやふやです。すみません)

この4月に発売されるFDの最終バージョンのうち、タイプAもしくは
スペックAというグレードがやはり2シーターなようです。
この辺の情報はマツダのディーラーに行かれたほうが確実かと。

4型で通常販売されたのは、RB、RBバサースト、RSの3種類です。
それぞれの違いは、
RB:リヤスポ、フロントリップなし、16インチホイール、
リアワイパーなし。前後タワーバーなし。
(いわゆるベース車というか、廉価モデルというか)
RBバサースト:リヤスポ、フロントリップ有。16インチホイール、
リアワイパー有。タワーバー有。
RS:17インチホイール、前235、リヤ255のタイヤ装着。
ファイナル(最終減速比)4.3。

5型、6型ではRBバサーストがなくなりタイプRになりました。
それぞれのグレード...続きを読む

QRX-7(FD3S)の社外ブレーキについて

RX-7(FD3S,17インチ仕様)に乗っています。サーキットを走るにあたって前に乗っていた車のキャリパー(エンドレス製6POTキャリパー)を流用したいと考えていますが、FDにそこまで強力なブレーキは必要なのでしょうか?前の車のときは安定性などを考えて入れていましたが、FDは重い車ではないので悩んでいます。また、流用する場合は前だけ強化するとあれなので、リアも2POTか4POT入れようと思っています。もちろんサイドブレーキ用に純正キャリパーは残します。実際にサーキット走ってる方はどう思っているか教えていただけると幸いです。現在車諸事情でサーキットは走れない、春までにブレーキ組むなら組みたいと思っています。

ちなみにサーキットの大きさは全長1500m,最大直線は340m位のところです。

Aベストアンサー

FDの場合、17インチ仕様であれば交換の必要はあまりないとおもいます。

実際、サーキットのトップランナーでもノーマルが多いです。
富士スピードウェイなどで、500馬力オーバーのFDでストレートの終速が300キロ近くになるような場合はアリだと思いますが、記載しているようなサーキットの場合は、ストレートの終速で200キロも超えないと思うのでおすすめはしません。

あまり強力なキャリパーを入れるとブレーキバランスが崩れたり、バランスがとりずらくなり乗りずらくなることの方が多いみたいです。

FDはノーマルキャリパーでもパットの相性で(初期制動力の強すぎるパットはあまりよくないみたい)ABSが誤作動を起こすこともあるので、キャリパー交換するとABSがどのように作動するかもわからないので。

コンマ1秒でも速く走りたいというような、最速至上主義などであるならば強力キャリパー交換もありですが、そこまででもないなら交換にかかるパーツ代や工賃をガソリン代やサーキット使用料やメンテ費用に充てた方が有意義だと思います。

強力キャリパーの性能を引き出すドラテクも必要ですし、このサーキットでは不要に1票です。

でもパーツもすべて揃っていて、自分で取り付けもできて、0円で付くなら試してみますが(笑)

FDの場合、17インチ仕様であれば交換の必要はあまりないとおもいます。

実際、サーキットのトップランナーでもノーマルが多いです。
富士スピードウェイなどで、500馬力オーバーのFDでストレートの終速が300キロ近くになるような場合はアリだと思いますが、記載しているようなサーキットの場合は、ストレートの終速で200キロも超えないと思うのでおすすめはしません。

あまり強力なキャリパーを入れるとブレーキバランスが崩れたり、バランスがとりずらくなり乗りずらくなることの方が多い...続きを読む

Q水平対向とロータリーエンジンは長く乗るならやめた方がいいと聞きますが、本当のところどうですか?

ロータリーは興味ないので良いのですが、今度車を買い替えるのにスバル車が候補にあがっています。予算がないので、低年式の低価格車を探すことになります。
水平対向については、オイル漏れ等は良く聞きますが、それは致命的なことですか?
また、メンテナンスをちゃんとしてあげれば問題ないとも聞きますが、それはどこのメーカーの車でもメンテナンスを怠らなければ問題ないでしょう。ただ、一般的な乗り方としては、定期点検は2年に1回の車検時、オイル交換もせいぜい年に1度と言うのが普通でしょう。実際、今ホンダ車に15年以上乗っていますが、2年に1回の車検時にオイル交換をするだけ、と言う状況で、なんのトラブルもなく乗ってこられました。燃費がどうのとか、走りがどうのとかの問題は別にして、走れば良いと言うレベルで考えた場合、トヨタ車やホンダ車と同じような感覚で乗っていたらやはり故障しやすくなるのでしょうか。スバル車は本当に好きじゃないと乗れない車ですか。
よろしく御願いします。

Aベストアンサー

 GF8インプWRXにのってました。
 今は新型のフォレスターXSに乗ってます。
 GF8インプを10年乗りましたが、オイル漏れは一切無かったですね~。エンジンからは。
 タービンへ送る為のホースは、経年劣化(これはどうしようもない)で破れて漏れましたけど。
 オイル交換は自分でやってましたね。ターボ車なんで、5千キロに一回、エレメントも、1.5~2回に1回のペースで。ガスケットはディーラーで1枚100円で購入出来ます(ホームセンターだと120円)。
 今の車は、5~10年オイル交換をしなくても乗れると言われてますが、やはり、メンテはしっかりして於いた方が良いですね。
 水平対抗E/Gは、シリンダーが左右に付いているのはご存じかと思います。と云うことは、下部のガスケット部分だけが、他の部分に比べて劣化が激しくなると云うことですよね?
 ですから、直4を積んでる車より、水平対抗は壊れやすいと言えるかもしれませんね。
 それはロータリーにも言えますよ。あれは、E/Gオイルも一緒に燃えちゃうんで、直ぐ無くなっちゃうし。
 E/Gオイルは人間で言えば血液。高脂血漿でドロドロの血液で生きるか、さらさらの血液で健康に生きるかの違いですね。車も健康な方がいいと思いますよ。
 現に、20年前のレオーネとか、初代レガシーなんか、まだ沢山走ってますよね?マツダのユーノスコスモとか最近見ますか?
 スバルはとても良い車だと思いますよ。『好きじゃないと乗れない』んじゃなくて『乗れば好きになる』が、スバルの車なんですよ。

 GF8インプWRXにのってました。
 今は新型のフォレスターXSに乗ってます。
 GF8インプを10年乗りましたが、オイル漏れは一切無かったですね~。エンジンからは。
 タービンへ送る為のホースは、経年劣化(これはどうしようもない)で破れて漏れましたけど。
 オイル交換は自分でやってましたね。ターボ車なんで、5千キロに一回、エレメントも、1.5~2回に1回のペースで。ガスケットはディーラーで1枚100円で購入出来ます(ホームセンターだと120円)。
 今の車は、5~10...続きを読む

QFDはいくらぐらいのを買うといいですか?

こんにちは。
実は来年あたり、中古でFDを買いたいと思っています。
予算としましては出来れば車だけで60~70万、総額で80~90万におさめれたら嬉しいなと思っています。
そこで色々中古車を見ていたのですが、私の希望に見合う一台を見つけました。URLは、http://www.carsensor.net/usedcar/detail/CU0004512764/index.htmlです。
この車の年式は97年で、走行距離7.5万kmなのですけど、安全でしょうか?
それとも上の予算でFDを買う事自体危険ですか?

Aベストアンサー

 ANo4&次質問で投稿者です。次質問の回答ではかなり突き放した失礼な書き方をしてしまい、遅ればせながら謝罪いたします。
 お礼に書かれた点の補足と前回回答で説明不足気味だったので再度投稿しました。

 >実はその販売店はかなり遠方です。やはり地元で買った方がいいですよね。
 確かに近場の方がいいのは事実です。どこの販売店で買うことになったとしても必ず確認していただきたいのですが、購入後の故障に対する保障についてです。古い車ですと無い場合や、個人経営店では短期間だったりしますが、一応保障があります。
 遠距離だった場合、近場のディーラーで直したからお金だけ振り込んでって言っても通用しません。そのお店まで車を持っていかないといけないです(例外として、資本系列が同じディーラーの場合は、同じ系列店ならどこでもOKとなったりしますが…)。自走できればまだしも不動になってしまった場合、積車のレンタル代や往復の交通費は基本的に自費になってしまいます。個人経営店ですと、代車がないことも考えられます。
 また、購入店でオイル交換やメンテ等お願いした際少し安価になるかもと言う打算的な話もあります。(確実ではないですが、一見の客よりも心理的にも安くしやすいと思いますし)
 FD自体古い車なので保障がなくても問題なし&近場になじみの店がある等でしたら割り切ってしまうのも手ですが…
 ただ、その際には購入する車両の保安基準がどれくらいかの判断だけは必ず確認してください。最近、不正改造車のメンテに対する罰則が非常に厳しくなっています(整備しているのがみつかったら一定期間指定取り消し等の噂も聞いたことがあります)。ディーラーはグレーゾーンは整備不可と判断する可能性が非常に高いです。

 ※保安基準のグレーゾーンの例として、爆音マフラー・タイヤのツライチ・最低地上高9cm付近・カーボンボンネットやFRPボンネットのボンピンの突起(そもそも社外ボンネット事態NGの可能性もありえます)・GTウイング等があげられます。

 自己責任で修理等できればいいのですが、質問者様はあまり車に詳しくないとのことですので、万一トラブルが生じた場合、どこでも整備不可で購入店でしか対処してもらえないとなると悲惨です。

 車は買ったらそれで終わりではないので、購入後に生じる問題点も色々調べることをお勧めします。このサイトでもトラブル等で検索するとかなり見つけることができると思います。
 最後にこのサイトやネットで調べていってまとめた車購入チェック点を書いておきます。なお、これは無事故車や経歴不明を避ける点ですので、FD等絶版車では妥協しなくてはいけない点もありますことを事前にお伝えしておきます。

 ~外装~
・車を離れてみて、明らかに変な色が無いかチェック(色おかしい=事故、交換個所の可能性有り)
・近くで見てキズをチェック。飛び石等による小さい傷はあると思うが、容認できないキズがないかは見ておく。屋根も見ておく

~室内~
・内装のキズ(シートのほつれや破れ)チェック
・エアコン吹き出し口がぐらぐらしてないかチェック
・シートを動かしてみてリクライニング機構の動作確認。前後スライド等も行なう
・フロントガラスにキズが無いか確認。小さい傷でも目線の高さにあると運転時に気になりやすく危険。小さい傷なら簡易修復可能なので、あったら店員さんと交渉
・乗った際の臭いがないか。以前のオーナーがタバコを吸っているとかなりにおう。(灰皿の状態でも判別しやすいので確認)
・トランク内のスペアタイヤ、車積工具の設置。無かったら反射板等余っていたらもらえないか交渉

エンジンをかける
・まず、エンジンが一発でかかるかを確認。エンジンがかかる際異音がしないかドアやボンネットを開けておくといいかも
・エンジンの音を聞く。変な音がしないかを確認。(このあたりは分からないと思うので、車に詳しい人と必ず確認する)
・続いてパワーウィンドゥの作動。窓ガラスを挟んでいるゴムが劣化していると下がりにくかったり異音がしたりする
・ワイパー、ウォッシャーの動作確認
・集中ドアロックの作動はするか確認
・ブレーキを踏みながら、シフトをNにする。そして、N→DやN→Rにそれぞれいれて、切り替えた瞬間のショックを確認。小さい振動ならいいが、あまりに大きな振動だとよくない。故障・修理が必要な場合有り。これも詳しい人と確認
・タコメーターがあるならアイドリングが安定しているか。ないなら、息継ぎみたいな音がしないかチェック
・オーディオやナビの作動チェック。良く聞きなれたCDでも持っていってスピーカーから音が出ているか耳を近づけて確認
・エアコンをかけ、効き具合や臭い確認。軽くかび臭いならいいが明らかに臭い場合は要注意。臭いはなかなかなくすのは難しいため、明らかに臭い場合は車を諦めるのも手。

 >やはり整備やら車両保険やらでお金掛かると思うので買うのはかなり先延ばしにしようと思います。
 ここまで書いておいてなんですが、質問者様も書かれてましたが今FD買わないと数年後には買えなくなる可能性もあります。最終的に決められるのは質問者様ですので後悔のないよう車を選択できることを祈ってます。

 ANo4&次質問で投稿者です。次質問の回答ではかなり突き放した失礼な書き方をしてしまい、遅ればせながら謝罪いたします。
 お礼に書かれた点の補足と前回回答で説明不足気味だったので再度投稿しました。

 >実はその販売店はかなり遠方です。やはり地元で買った方がいいですよね。
 確かに近場の方がいいのは事実です。どこの販売店で買うことになったとしても必ず確認していただきたいのですが、購入後の故障に対する保障についてです。古い車ですと無い場合や、個人経営店では短期間だったりしますが...続きを読む

Qランエボはなぜ早い?

峠においてランエボは、「反則だ!」って言われるくらい早いんですよね?
なぜそこまで言われるんですか?
なぜそんなに早いんですか?
GT-RやFDよりも?

例えばランエボがGR-Rより早いのは軽いから?
調べたら140kgくらいしか違わないけど、その効果はでかい?
それとも他に理由がある?

車重を考えるとFDの方がはるかに軽いですが、それでもやはりランエボが早い?

とにかくなぜそこまで早いと言われるのか知りたいです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

ランエボがなぜ速いかですね。
まず140キロはお話にならないくらいの差です、加速以外にブレーキ、コーナリング、すべてに差が出ます。
パワーウエイトレシオ、計算してみてください。
私のEKシビックノーマル時0-100キロ加速が7,4秒が100キロの軽量化で5,9秒になりましたよ。
あと、パワーと最大トルクです、加速0-400mなどは最大トルクが大きいのが有利ですので、トルクウエイトレシオで分かると思います。
あと、本当のパワーです、実パワーと言うやつです。
ランサーエボ8で310psほど、出ています。
実際カタログで280psといっても、280ps出ていないエンジンも多いのです。
FDはコーナリングは凄く早いですよ、ただエンジンの最大トルクが31キロくらいしかないので、加速力はランサーに劣るというのは、分かります。(ランサーは41キロ)
あとブーストがランサーはノーマルでも1,5キロもかかってます、シルビアのドリフトマシンでいっても結構なブーストアップの世界です。
ランサーで全日本のN車両で2キロほどブーストかけてます、それでも壊れにくいエンジンなのです。
4輪駆動のトラクションもかなり有効に働いています。
パワーが上がって、軽量にすると、FRなどでは、スタートの時全開にできないですが、4輪駆動では、かなり
踏んでいけます。
全日本ジムカーナの改造車のFD(チャンピォン)などパワーではNクラスのランサーに勝っているのに、タイムでは負けています、4輪駆動がその要因だと思います。
FDの選手はリアが流れて、アクセルを踏み切れないと
セッティングに悩んでいました。
とくに、エボのエンジンの本当の最大出力と最大トルクは国産最強だと思います。
それに、メーカーの真面目に速さにこだわった結果だと思います。
あとGTRですが、あの車はレース仕様にして始めて
早くなる車だと思います、N1で500PSくらい出ていますし、割りと簡単に400PSくらいはいける車です、ノーマルではわざとパワーを落としているように
思われます。
車重が重過ぎるため(特にフロント)、ブレーキがつらいですね。
ジムカーナではわざわざ、4輪駆動のクラスが追加されたほど、2輪駆動では、お話にならないんですよ。
今ラジコンも4輪駆動でないと、話にならないです。

ランエボがなぜ速いかですね。
まず140キロはお話にならないくらいの差です、加速以外にブレーキ、コーナリング、すべてに差が出ます。
パワーウエイトレシオ、計算してみてください。
私のEKシビックノーマル時0-100キロ加速が7,4秒が100キロの軽量化で5,9秒になりましたよ。
あと、パワーと最大トルクです、加速0-400mなどは最大トルクが大きいのが有利ですので、トルクウエイトレシオで分かると思います。
あと、本当のパワーです、実パワーと言うやつです。
ランサーエボ8で...続きを読む


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