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東京・千葉近辺でドライビングシューズを売っているお店を探しています。

ネット上に通販サイトがたくさんありますが、
実際に履き心地を確かめてから買いたいと思っています。

カー用品店が多くなるのかもしれませんが、靴屋さんの情報もあればうれしいです。

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A 回答 (2件)

ABCマート等でプーマ製のドライビングシューズを販売しています。


スピードキャット、カートキャット、レースキャットの3シリーズがドライビングシューズの位置付けになっています。
レースキャットのシリーズに関しては確かFIAの公認も取っているはずなのでレースでも使えます。
スピードキャットとカートキャットのシリーズはいろんなカラーリングが楽しめます。
3シリーズとも履いていますが、どれも運転操作のしやすい履き心地だと思います。
その他、東雲のスーパーオートバックスの2階にはドレッシーなイメージのドライビングシューズからシンプソンのレーシングシューズまで豊富な種類を取り扱いしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ABCマートはそこら中にありそうなので、最寄のお店を探して行ってみます。
東雲のSAは行ったことがありますが、2階には行ってませんでした。こちらも調べてみます。

お礼日時:2005/06/01 08:39

六本木でよかったら、ル・ガラージュに行ってみてはいかがですか?



他にも珍しいグッズが揃えてあって、頭クラクラしますよ。

参考URL:http://www.legarage.jp/
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

ル・ガラージュ、そういえば行ったことがあります。
その時は欲しいものだけを買いに行ったので、他のものには目もくれていませんでした…。

サイトも見てみましたが、種類も豊富そうで楽しみです。

お礼日時:2005/05/30 17:36

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Qドライビングシューズ(男性用)探してます!

ドライビングシューズを探しています。
私本人ではなく、彼の(なので男性用)です。

以前、チヨダ(東京靴流通センター)のオリジナルブランドで、
「DRIVING SPOT」というドライビングシューズがありました。
それが彼にとってはすごく使い勝手が良かったそうなのですが、
今はどこを探しても売っていません(T_T)。
(ボロボロになった今でも履き続けているので、
同じ物がどこかで売っていればぜひそれを買いたいのですが・・・)

というわけで、かわりの靴を探しています。
私も靴売り場に行くたびに見ているのですが、なかなか見つかりません。
ドライビングシューズとして売られているものでもそうでなくても構わないのですが、
条件としては、
・底がやわらかい(手で曲げるとグニャっとまがる)
・底が平ら(デコボコしていない)
・紐がないもの(スリッポンタイプ)
・お手ごろ価格(^^;

といったところです。
何か良い靴がありましたらぜひ教えてください。
よろしくお願いします!

Aベストアンサー

いささかレースをやっているものです(汗)

>・底がやわらかい(手で曲げるとグニャっとまがる)
>・底が平ら(デコボコしていない)
>・紐がないもの(スリッポンタイプ)
>・お手ごろ価格(^^;

ちと、違うように思うのですが・・・・

運転に適したシューズは「底が薄くて硬い」ものです。
柔らかいと、急ブレーキを踏んだ時に足を痛めてしまいます。

底は平らでも良いのですが「滑らないような」物が良いです。

ペダルの踏み換えなどの操作には「ヒモ付き」が有利です。
足の甲までを、生地でカバーしていないと危険ですし、
そうするとどうしても、ヒモが必要になってしまいます。

「かかとに靴底から滑り止めの丸み」があると、
運転操作による、靴の変形を防ぐことが出来て便利です。

で、専用のシューズとなると「やっぱり高い」です(泣)
そこでお値打ちなものとして、お勧めするのは・・・・

「アディダス・カントリー」ですね。

ただ、この靴はムレやすいのです、通気が良くないので(汗)
そこで私は「横にポンチで穴を開けて」使っています。
スニーカーなのでカジュアルにしか使えませんが、
必要とあれば「運転の時だけ履き替える」ということで、
よろしければ一度、お試しください。

以下、参考資料です。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/viaje/drive/drive/shoes.htm

いささかレースをやっているものです(汗)

>・底がやわらかい(手で曲げるとグニャっとまがる)
>・底が平ら(デコボコしていない)
>・紐がないもの(スリッポンタイプ)
>・お手ごろ価格(^^;

ちと、違うように思うのですが・・・・

運転に適したシューズは「底が薄くて硬い」ものです。
柔らかいと、急ブレーキを踏んだ時に足を痛めてしまいます。

底は平らでも良いのですが「滑らないような」物が良いです。

ペダルの踏み換えなどの操作には「ヒモ付き」が有利です。
足の甲まで...続きを読む

QスポーツMT車ペダルさばきに適したシューズ

スポーツMT車ペダルさばきに適したシューズ

どうもおっさんですw

スポーツMT車に乗っているのですが最近スニーカーのクッションがいいせいか足裏の感覚がにぶいです。
ドライビングシューズまでいかなくともお手ごろ価格でMTのペダルさばきに向いているシューズはどれでしょうか?

車に乗るときに車内にそういう靴を積んでおいてわざわざ履き替えてる方っていますか?
それってかなり面倒臭くないですか?

普段歩くのにはクッションのいいスニーカーがいいのですが、
駐車場で車に乗ってからはドライブに適した靴がいいので困りますよね~

ちなみにもちろんアルミペダルを装着してます。
アルミ板に穴が開いているだけのスパルタンでしっかりしたつくりの製品です。

MT車乗りで靴にまでこだわってる方どうでしょうか(´・ω・`)

Aベストアンサー

どうも、どケチです。

俺の場合ホームセンターのエントランスの籠とかヨーカドーのディスカウントショップ『The Price』とかドンキホーテなんかで雑に売ってる500円くらいのデッキシューズ。あれが実は侮れなくてずーっと愛用しているっす。
激安品だとクッションなんて気の利いたものは入ってないっすから、ペダルのフィーリングはハンパなく伝わってくるっすよ。
底がちょっと厚いかな?と思ったら履いたまましばらく歩くとイイ感じでちびってくれてベストな厚さに調整できるっすよ。

履き替えるのがめんどくさい?あなたの走りに対する情熱はそんなモンなんっすか?基本習慣になるとクルマに鍵を差すのと同じ手間位にしか感じないっすよ。

っつー事でMTからATに乗り換えて9年目っすけど、いまだに500円のデッキシューズに履き替えて運転してるっす。ATだとMTより微妙なアクセル捌きが要求されるっすから。特に欧州車だと踏んだ分だけ回るっすから、MTとは違うベクトルでシューズ選び、重要っす。


雑に乗るんなら何でもいいんっすけど、ね。

Q1→2速へのシフトショックが無くせない。

はじめまして。

去年の5月に免許を取り、
ミラの4ナンバー車(10ヶ月運転)→デミオスポルト(1ヶ月弱運転)
と乗り継いできました。共にMT車です。

2→3・3→4・4→5のシフトチェンジの時は大分ショックが和らぐようになりましたが、
1→2速にシフトチェンジの時はどうしてもガクッとなってしまいます。

回転数はだいたい2800~3200ぐらいで1→2にシフトアップしています。
ショックを無くすには、どのような工夫をしたら良いでしょうか?

Aベストアンサー

ゆっくりクラッチを繋ぐことですね。

たしかに、「半クラッチを長くするのはよくない」ということはご存知かと思いますが、

だからといって、ショックが強く出るほどすばやくクラッチを繋ぐということは 間違っています。

よって、早過ぎないように、丁寧にクラッチを繋ぎます。


ところで、軽自動車でしたら、ある意味 上達も早いはずなのですが、10ヶ月プラス、それと、デミオで1ヶ月ですね?

ショックは、どのようなものなのでしょうか?

前にのめるような、ブレーキがかかったようなショックですか?

それとも、急加速するような、背中がドンとなる雰囲気なショックでしょうか?


前にのめるような、ブレーキがかかったようなショックでしたら、アクセルの踏む量が足りないのですね。(繋ぐ時のエンジン回転数が低い)

逆に、急加速するような、背中がドンとなる雰囲気なショックでしたら、アクセルを踏んでいる量が多いのです。(繋ぐ時のエンジン回転数が高過ぎる)


まずは、クラッチの繋ぎかたを多少ゆっくり目に丁寧に行い、

と同時に、アクセルの量も調整するとよいでしょう。

(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2047554.html)の ANo.6
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1988100.html)の ANo.9

などが参考になるでしょうか。

2コ目のURLは、力強い加速のしかたの説明でもありますので、逆に、普通に発進~加速したいような場合は、1速で1000~1500回転頃にはすでにクラッチを切って2速にしてしまうような運転方法もありますし、慣れてくればむしろ普通はこんな感じですね。1速の場合のみの話ですね。
(3~5速で1000~1500回転域での運転はしません。するとしても、平地での惰性走行から減速に入るような頃だけ。アクセルは踏まない。)


他にも、いくつかURLがありますので、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2849121.html)の ANo.19 の中から、気になるのをご覧下さい。かなり参考になるかと思います。


例えば、人が車を後ろから押してくれれば、2速発進が可能ですよね?

または、(同じ話ですが)、若干の下り坂道でしたら、2速発進可ですよね?

つまり、わざわざ1速に入れなくとも、発進しますね?


つまり、2速発進が可能な速度って、だいたい、自転車が普通にリラックスして走っているような速度ではないでしょうか?時速にして、4km/h~8km/h位。

この位の速度が出ていれば、街乗りに必要な普通の加速程度なら、2速発進が良いのです。


つまり、停止状態からの1速発進時も、 4km/h~8km/h位出れば、クラッチを切って2速にして良い訳ですね。


この場合、1速半クラッチ発進のイメージで、2速に繋ぐ時にも若干半クラッチ気味で繋いで良いでしょう。(練習初めの頃)

そしてだんだんと、半クラッチ気味の時間を短めにしていけばよいでしょう。


デミオも、練習にはもってこいの、とても良いお車だと思いますよね。(1500DOHCですと。ちょっと良過ぎる位に良いかな?)
練習にも良し~上手になっても申し分ない良い車。 といったところでしょうか。
練習車として見ても良いお車をお持ちですので、道具は揃っているようですね。

ゆっくりクラッチを繋ぐことですね。

たしかに、「半クラッチを長くするのはよくない」ということはご存知かと思いますが、

だからといって、ショックが強く出るほどすばやくクラッチを繋ぐということは 間違っています。

よって、早過ぎないように、丁寧にクラッチを繋ぎます。


ところで、軽自動車でしたら、ある意味 上達も早いはずなのですが、10ヶ月プラス、それと、デミオで1ヶ月ですね?

ショックは、どのようなものなのでしょうか?

前にのめるような、ブレーキがかかったようなシ...続きを読む

Q2・3・4速で変速ショックを無くすために(半クラッチ?)クラッチを痛めますか?

こんにちは
今度レンタカーで久しぶりにMT車に乗ります。

タイトルの通りなのですが、クラッチは一気に繋ぐのが良いらしいと言うのは聞いたことがあります。っが、2・3速あたりで繋ぐと隣に乗っている人が前後に揺れてしまうので、ほとんど無意識のうちに半クラッチ(というより1速→2速の半クラッチとは違い、2速→3速のときに急に0から100繋ぐのではなく0~100まで0.5秒くらいで繋ぐ感じです。その時アクセルも連動してじんわりと)をしてしまいます。

さすがに高速道路など高速域ではショックも少ないので、一気に繋ぎますが、低速域の加速中にこういうクラッチの繋ぎ方をするのはダメでしょうか


個人的に、極端なクラッチの磨耗がなければ、何年かごとに交換すればいいかと思っています。
心配なのは、急に繋がらなくなったり、発熱などの問題がおこらないか?と言うことです。

よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

もちろんクラッチはなるべく滑らせない方が減りは少ないです。
但し、良く「スパッと繋ぐ」とは書かれているが、勘違いしているヤツのに乗ると「ガツン」と来て甚だ乗り心地悪し。
物理的に一番負担が掛かっているのは停止-1速、次に1-2速であるから、
バランスから言ってここを0.3secぐらいで繋げばBestだと思っています。
それ以上はそんなに気にしなくてもショック無しで変速できるはず。
コツはクラッチを切る1秒ぐらい前に(同乗者に気付かれない程度に)アクセルを抜いてやるコト。
下のギヤのバックラッシュだけでカウンターギヤも抜けるし、エンジンrpmが下がったところに上のギヤ突っ込むから変速ショックは皆無。(但し、車によってrevの下がり方とギヤ比は違うので慣れは必要です。)
ちょんってきるだけで変速できるから基本的に切っている時間も最短、更にショックがないってことはクラッチの負担が無いって事。慣れた車だとクラッチ切らずにシフトアップ/ダウンができるはずです。(←一番クラッチは減らない ^^)
競技で加速し続ける必要がある時には当てはまらないけど、質問者様はそうでないと思いますから。
シフトアップで変速ショックが無い運転は上手だと感じます。
あと、よっぽど半クラ使う人でも滅多にクラッチのすべりは発生しないので、質問者様の意識レベルでレンタカーならば全く問題なしのはずです。クラッチ磨耗は前兆がありますから、急に繋がらなくなる事はありません。
敬語、言い切り表現混在で失礼しました。仕事中なもので -_-;

もちろんクラッチはなるべく滑らせない方が減りは少ないです。
但し、良く「スパッと繋ぐ」とは書かれているが、勘違いしているヤツのに乗ると「ガツン」と来て甚だ乗り心地悪し。
物理的に一番負担が掛かっているのは停止-1速、次に1-2速であるから、
バランスから言ってここを0.3secぐらいで繋げばBestだと思っています。
それ以上はそんなに気にしなくてもショック無しで変速できるはず。
コツはクラッチを切る1秒ぐらい前に(同乗者に気付かれない程度に)アクセルを抜いてやるコト。
下のギヤのバ...続きを読む

Qレカロって本当にいいですか?

はじめまして、当方現在 インテR96ユーザーです、もちろん純正レカロです。
かれこれ、もう14年落ち なのでトヨタ86を購入を考えています。
で、今度フルバケを付けよう 思っています、レカロて10万以上しますよね、スパルコとかブリッツだと
かなり リーズナブルな価格ですけど、やはりレカロは、高いだけの、価値は、有るのでしょうか?
レカロブランドは、確かに、有ると思いますけど、皆さんレカロ スパルコ ブリッツなど インプレッションなど お聞かせください、当方サーキットは行きません、通勤ルートは、いい峠道は有ります。
ちなみに昔AE86ユーザーでした。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

 おクルマの研究で食ってる者で、過去にシートも研究ネタの一つでした。

 直接の回答ではありませんが・・・・『レカロ神話』を切り崩すネタを2つほど。

 日本車がレカロ製シートを採用し始めた頃のことです(日本に於ける最初のレカロ標準車は、JJ=いすゞ・初代アスカのイルムシャーでしたか)。
 当時ユーザのアンケートを集めてみると、意外にもあまり評判がよろしくない。理由は何だろう?と細かく調べると、体重や体格と関係していました。
 レカロの設計体重は日本製シートよりやや大きく、小柄な日本人にはクッションが『硬過ぎる』、またレカロが標準とする体格よりも日本人は小さく、『サイドサポートが邪魔で乗降性が悪い』『座ってしまうと意外にブカブカで、サポートがイマイチ』等々・・・・中には、『乗り難くて腰を痛めた』というヒトまで出る始末・・・・(ドイツでは杖や腰痛ギブスの様な医療器具として認められているレカロで腰を痛めるとは!!!)
 レカロ=よいシート、と盲信していない『シートの知識がなく、純粋な判断が出来るヒト達』にとっては、レカロは理想的なシートではなかったという結論です。

 また、運転操作性の研究をしていた時のこと。
 レカロは『直立姿勢に近い脊椎形状』を理想として、シートバックをその様に成型しています。確かに解剖学的にはこれは理にかなっているし、疲労度が最も少ない姿勢と言えるのですが、『機械としてのクルマの操作性』を追及していくと、レカロ=理想では無さそうだ、という事になりました。(シングルシートのフォーミュラーカーや耐久レーシングカーなどでは、ドライバが最も運転し易いと感じる姿勢そのものに合わせてシートを成型しますが、この様に作られたシートのシートバックは『直立姿勢』にはならず、ずっと『ネコ背』になります。直立姿勢では何故ダメか?これは人体の骨格モデルから説明がつくのですが、その話は御質問から外れるのでいずれまた。)
 この点でもまた、レカロは理想的なシートではなかったという結論になります。(但し、レカロの名誉の為に?付け加えると、レカロでも競技専用とされているフルバケットの、通称『スルメレカロ』は、明らかに直立姿勢を無視してネコ背で成型されています。ワタシが気付いた内容は連中もよく判っていて、ロードカー用では疲労軽減を優先しているということなんでしょう。)

 以上、レカロは別に理想でも万能でもありませんよ、っという話です。(全く個人的な都合で発言してしまうと・・・・運転姿勢は、スパルコが最も『クルマという複雑な機械の操作』には向いていると思います。ただスパルコの場合、あの表皮を何とかしないと・・・・決してレカロにはなれないでしょうねぇ。)

 最後に、御質問とは関係ありませんが、ついでにレカロに関するマメ知識など。

※レカロは、シートバックの形状とかスポーツ走行時のホールド性などより座面クッションとそのバックアップスプリング(ダイメトロールと呼ばれるダイアフラムスプリングです)が生み出す振動特性にこそ大きな価値があるのですが(比較的体格の良いヒトがレカロシートを異常に疲れないと感じるのは、実はこの振動特性に依るところが大きいです)、ま、シートのホールド性にしか目が行ってない若いヒト達には、この価値は気付き難いでしょう。

※レカロシートを日本で一気に普及させた立役者?いすゞのJT150/190とJT191(初代FFジェミニと2代目FFジェミニ)のレカロシートは、ホンモノではありません。
 いすゞ自動車・乗用車開発本部があった藤沢工場の近所の国松工業(現・アイテス)がライセンス生産したモノです。
 但し、いすゞの当時の小型車研究実験部ではレカロシートが平均的日本人に合わない事を当初から見抜いていたフシがあり、座面をやや短くするなど、オリジナルの設計に対して日本人体型に合わせた改良が加えられています。
 その他の設計はレカロオリジナルを忠実にトレースしており、ワタシが絶賛してやまない座面の振動特性なども、オリジナルの特徴をよくキープしていました。
 平均的日本人体型のヒトにとっては、オリジナルレカロより国松製レカロの方がよいかもしれません。

・・・・

 おクルマの研究で食ってる者で、過去にシートも研究ネタの一つでした。

 直接の回答ではありませんが・・・・『レカロ神話』を切り崩すネタを2つほど。

 日本車がレカロ製シートを採用し始めた頃のことです(日本に於ける最初のレカロ標準車は、JJ=いすゞ・初代アスカのイルムシャーでしたか)。
 当時ユーザのアンケートを集めてみると、意外にもあまり評判がよろしくない。理由は何だろう?と細かく調べると、体重や体格と関係していました。
 レカロの設計体重は日本製シートよりやや大きく、小柄な日...続きを読む

Qホイールとタイヤサイズ 許容範囲

こんばんは
ホイールは1サイズで大体
±でどのくらいの
種類のサイズのタイヤをはめられるのですか?

例えば
エルグランドのE51(先代の)のホイールサイズは
17×6.5jjでタイヤサイズは215/60R17です
このばあい17x6.5JJのホイールには
このタイヤサイズのタイヤしか履けないのですか?

多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?
17x6.5JJの6.5という部分によって
履けるタイヤ幅が決まってくるのですか?
その場合この数(リム径?)にどんな計算を
すれば、そのホイールに履けるタイヤ幅・サイズが
分かりますか?

ごちゃごちゃになってすみません
よろしくお願いします

Aベストアンサー

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4=165.1mmです。

タイヤの太さは215という数字で単位はmmなので215mmです。

すなわち、計算では165.1mmの太さのホイールに215mmの太さのタイヤが装着されている、ということなのですが、こうやって計算しても「じゃあ、225mmのタイヤは付くのか?」ということは正確には分かりません。

>多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタイヤを例に取ると、下のURLに示すタイヤリストを見ます。

http://www.yokohamatire.jp/yrc/japan/tire/brand/bluearth/bluearth_rv01_size.html

すると、サイズ215-60-17の欄を見れば、標準リムが6 1/2Jとあります(6.5Jのことです)。このタイヤでこのサイズの場合は6.5Jのホイールを標準と想定している訳です。しかし横の欄に適用リムがあり6~7 1/2Jと書いています。すなわち6.0J~7.5Jの範囲のホイールなら問題なく履けることが記されている訳です。

例えば質問者様が215-60-17から225-55-17に変えたいと思えば、そのサイズを見てみると、適用リムは6~8Jとなっているので、最低でもこのタイヤに限れば、6.5Jのホイールに問題なく装着出来るということが分かります。

※タイヤ外径の変化に注意

タイヤサイズを変えると、外径が変わる場合があります。太さを変えることにより全く同じ外径と出来ない場合は、「少し小さめ」とするのが望ましいです。大きめにすると、スピードメーターの誤差が危険側になり車検に通らなくなったりします(必ず通らないという訳ではありませんが、本題からズレるので詳細は割愛します)。

なので、215-60-17から17インチのまま225にする際には、扁平率を60→55に落とします(扁平率は太さに対する厚みのパーセンテージです。60なら太さの60%が厚みという意味です)。

すると上記カタログのタイヤなら、215-60-17の外径が690mm、225-55-17の外径が680mmであり「少し小さいのでO.K.」となります。

なお、サイズ毎の外径はタイヤの種類やメーカーでバラバラですが、理論値の計算は以下の通りです。

215-60-17の場合

2×(215×0.60)+17×25.4=689.8mm

225-55-17の場合

2×(225×0.55)+17×25.4=679.3mm


※JとかJJの記号

一般的には無視して構いません。

以上です。参考になれば幸いです。

質問文の6.5というのはホイールの幅です。6.5インチという意味ですので、mmで表せば6.5×25.4=165.1mmです。

タイヤの太さは215という数字で単位はmmなので215mmです。

すなわち、計算では165.1mmの太さのホイールに215mmの太さのタイヤが装着されている、ということなのですが、こうやって計算しても「じゃあ、225mmのタイヤは付くのか?」ということは正確には分かりません。

>多少でもタイヤ幅が広かったり狭いタイヤを使ってはいけないのでしょうか?

タイヤの種類によりますが、例えばヨコハマのあるタ...続きを読む

Q4輪用ヘルメットについて

こんばんは。
4輪用ヘルメットについて質問があります。

今度走行会に参加することになり、ヘルメットを購入することになりました。

しかし、4輪用のヘルメットを扱っているお店が少ないので、通販で購入しようかと考えています。
しかし、気になるのは、サイズが合うかという点です。
実際に試着して買うことができればベストですが、それができなければ通販を選ぼうかと考えています。

そこでわからないのが、通販で表示されているサイズについてです。

たとえば↓
http://www.g-t.co.jp/helmet/h_frame2.htm
のようなサイトで表示されている(53~54cm)というサイズはどこのサイズのことなのでしょうか。教えてください。

それと、東京近辺で試着できる4輪用のヘルメットを扱っているお店をご存知の方はぜひ教えてください!

よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

4輪用ではなく2輪用ヘルメット購入の経験からですが・・・

まずヘルメットのサイズですが、こめかみを通る頭の周囲の長さになります。
正確な位置はリンク先(FAQ)を参照してください。

ヘルメットの購入についてですが、たとえ表記サイズが同じでも
ヘルメットメーカーによってもサイズ(前後に長い、左右に広い等)は異なりますし、
同じメーカーの物でも種類により若干サイズが違う事もあり、
サイズが合うか分からないヘルメットの通販は、出来れば止めておいた方が賢明です。
例えていえば、試着をせずに服や靴を通販で買うようなものです。

走行会に参加されるとのことですが、必ずしも4輪用ヘルメットである必要がなければ、
入手しやすく(4輪用に比べれば)値段も安い2輪用から選ばれてはいかがでしょうか?

2輪用の方が一般的な分”つぶし”がききますし、
私も何回か走行会に参加しましたが、大半が2輪用ヘルメット使用者で
4輪用ヘルメット使用者はむしろ少数派でした。(4輪用は現役のレース参戦者くらい)

ちなみに4輪用と2輪用の違いは「視界の広さ」と「内装生地」(四輪用は不燃性の生地を採用)です。
ただ2輪用ヘルメットでは4輪レースに出られないため、
レース参加予定があるのでしたら4輪用しか選択肢はありませんが。

なおアライヘルメットの場合ですが、リンク先「ヘルメット講習会終了店一覧」に
4輪用ヘルメット専門販売店のリストがありますので参照してみてください
(リスト右端に ○ がついている販売店)

参考URL:http://www.arai.co.jp/jpn/top.html

4輪用ではなく2輪用ヘルメット購入の経験からですが・・・

まずヘルメットのサイズですが、こめかみを通る頭の周囲の長さになります。
正確な位置はリンク先(FAQ)を参照してください。

ヘルメットの購入についてですが、たとえ表記サイズが同じでも
ヘルメットメーカーによってもサイズ(前後に長い、左右に広い等)は異なりますし、
同じメーカーの物でも種類により若干サイズが違う事もあり、
サイズが合うか分からないヘルメットの通販は、出来れば止めておいた方が賢明です。
例えていえば...続きを読む

Qクルマの運転時に履いてはいけない履物

よろしくお願いします。

自動車を運転するとき、履いてはいけない履物はあるのでしょうか?
あるいは、事故になったとき、どんな履物を履いていると、交渉で不利になるでしょうか?

裸足、下駄、草履、長靴、ハイヒール、つっかけ、・・・

Aベストアンサー

都道府県によって異なりますが、概ね全国共通です。ご参考までに大阪の例を紹介しますhttp://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/law/images/kotsu/62kotsu_1670.pdf

この度、大阪府道路交通規則(昭和35年公委規則第9号)の運用等について見直しを行い、次のとおり平成12年6月9日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

2 運転者の遵守事項(第13条関係)
(1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。
なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする。

都道府県によって異なりますが、概ね全国共通です。ご参考までに大阪の例を紹介しますhttp://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/law/images/kotsu/62kotsu_1670.pdf

この度、大阪府道路交通規則(昭和35年公委規則第9号)の運用等について見直しを行い、次のとおり平成12年6月9日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

2 運転者の遵守事項(第13条関係)
(1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。ここに...続きを読む

QMTでギアをガリガリやるのはどれぐらい車に悪いの?

MTを運転されている方の多くは、
シフトレバーの操作が完全に終わっていない状態でクラッチを離してしまい、
ガリガリ!というすさまじい音を聞いてはっと驚いた、
なんて経験をされていると思います。
実は私、けっこうそれをやる頻度が高くて、
1~2ヵ月に1回ぐらいのペースでガリガリやってたりします。
(現在の車も新車で購入後8ヵ月で既に5~6回ガリガリやっています)
音から察するに車のどこかに少なからずダメージがありそうだというのはわかりますが、
その程度がどれほどのものか、興味として知りたいと思いました。
ということで、ガリガリやってしまったときに、
・具体的にどの部位にダメージがあるか
・どれぐらい車を傷めるか(またはどれぐらいやると壊れるか)
についてお教え下さい。

Aベストアンサー

#4の方が言われるスリーブとはシャフト上を移動できるようになっているもので、このスリーブにあるスプライン(周囲がギザギザになってる部分)とギアのスプラインが噛合う事によって、ギアとシャフトがロックされるようになっています。シフトレバーはシフトフォークと呼ばれる先が二股に分かれたレバーを介して、このスリーブを移動させ、必要なギアのみをシャフトとつなげるようになっています。このスリーブのギアと噛合う部分は先端が斜めにカットされていて、容易にギア側のスプラインと噛合うようにできていますが、この部分が当たった状態の時にクラッチを離してしまうと、噛合いそうになっていたスプラインがはじかれたガリガリと音を立てるのです。

Qサーキット走行(走行会)時のオイル交換について

来月、いよいよサーキットデビューします。
そこで気になったのがオイル交換の事です。
やはりサーキットを走るために走行前にオイル交換をし、走行後すぐに新しいオイルを入れなければならないのでしょうか?
今入れているオイルは量販店の一番安い100%化学合成(一回¥4000くらい)ですが、その時だけ安いオイルにしてコストを押さえたほうが良いのか、やはりいつものオイルを入れたほうが良いのか…。要は費用の問題なんです。
安いオイルでも性能的(フィーリングではなく機能的)に変わらなければ安いほうが良いかな~と考えています。
いかがな物でしょうか?
(ちなみにエンジンは1600ccのNAです)

Aベストアンサー

そりゃ、前後両方交換が望ましいけど状況次第で前はハブいても良いと思うよ

とりあえず走行後は有無を言わさず交換かな?
走行前は前回の交換からまだ間が経っていないのならそのまま行っちゃってもOKでしょう
前回の交換から時間が経っていたら交換しとこう。。。
勿体無いって思うかも知れないけど、気分的な問題も含めて交換した方が安心だよ

オイルのブランドは好きなのを選べばOKだけど、あんまし安いのはちょっと不安かな?
こう書くと安いのが悪いって思うかも知れないけど、そうじゃなくって安いオイルは粘度が低いのが多いからちょっと不安って事
来月となれば結構(気候が)暑くなってくると思うので多少は高温側に振ったオイルに替えた方がエエと思うよ
高温側っていうのは"10W-50"とか書いてある表示で右側(例だったら50ね)が大きめなやつにしようって事だね
テンロクNAならあまし硬くするのも良くないと思うので…とりあえずは10W-40の半合成くらいで良いんじゃないかな?

初めてだと車に負担がかかるレベルまで踏めないと思うからソコソコで良いんじゃないかなぁ。。。
何回か走って踏めるようになってきて、不安を覚えるようならワンランク上の奴に交換すれば良いと思うよ

私の例だと(2000ターボだからちょっとサイクル早い)
サーキット後は…有無を言わさずフル交換(エンジン・デフ・ミッション)
前は3000Km以内くらいなら無交換で行くよ
それ以上走っていたら行く前に交換して行った後も交換するよ
↑コレやると1週間くらいしか使わない事になっちゃうけど、しょうがないから諦めて交換だね(笑
ちなみに街乗りオンリーなら5000Kmで交換だね

そりゃ、前後両方交換が望ましいけど状況次第で前はハブいても良いと思うよ

とりあえず走行後は有無を言わさず交換かな?
走行前は前回の交換からまだ間が経っていないのならそのまま行っちゃってもOKでしょう
前回の交換から時間が経っていたら交換しとこう。。。
勿体無いって思うかも知れないけど、気分的な問題も含めて交換した方が安心だよ

オイルのブランドは好きなのを選べばOKだけど、あんまし安いのはちょっと不安かな?
こう書くと安いのが悪いって思うかも知れないけど、そうじゃなくって安...続きを読む


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