いよいよ公開!ア・ゴースト・ストーリーのみどころ紹介!

私、中型免許とCB400SBを今年6月に所得した38才の初心者です。ただ今、コーナリングを人並みにマスターしようと思い、恐怖と押し問答しながらコーナーワークに励んでおります(未だタイヤ両サイド1cmは未使用の「この軟弱者!」です)

そんな最中オーリンズの存在を知り、ひょっとして装着することによりコーナーワークにプラスαと安全マージンUP、乗り心地、その他が得られるのでは!?と思いました。はたしてこの初心者に対投資効果が体感できるのでしょうか?それと、アジャスタブル有無(5万円の格差)が体感できるのでしょうか?なにぶん高額なパーツにて悩んでおります。

以上、諸先輩方のご教示とインプレ等、よろしくお願いいたします。ちなみに走行距離4,200kmでツーリング主体です(ゆえに蛇の道がお約束のように...でも楽しいです)

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A 回答 (9件)

私自身はオーリンズはつけてないです(ってかラインナップがない;;)が・・・



順番に書いていきますね^^


まず、まだ免許取得後3ヶ月といったところなようですので、無理は禁物です。そろそろ慣れてきたかなぁ・・・という時期が一番無理をしやすく、事故りやすい。
「タイヤ両サイド1cmは残っている」とのことですが、初心者でそれは「ヤリスギ」ですね。
私の所属しているチームのリーダー格(歴20年)の方でも、公道では「ちょっとヤリたくなった時」以外は1.5cm残しているようです。「ヤリたくなった時」でも1cmは残すと。
私も以前8mm程度まで使ってしまって、怒られました。。

まずはオーリンズよりも、安全マージンの取り方からお勉強されるのが良いです。私のチームでは「コーナーの先にシルビアが横転していても安全に対処できること」が安全マージンと言われています。(なぜシルビアなのかは人に言えない秘密があるです・・・)

さて、オーリンズに話題を移しますと、効果はあります。ダテに有名なわけではありませんね。
初心者でも十分に効果は体感できるレベルです。(乗り比べましたーw)
ですが・・・今までと同じコーナーリングをするならまだしも、オーリンズを「過信」してしまい、結果コーナーリングスピードを上げすぎてしまい、オーバーランに至る可能性というのも捨て切れません。

私の場合、タイヤをGPR-100からBT-014に履き変え、その過信から何度かオーバーランしてしまいました。すごく危険です><

全く同じ走りをするならば、セッティングの幅も広がりますし、ショック吸収性を上げる(スタビリティーを下げる?)すれば路面追従性があがって安全性は増すことも考えられます。
が、まだ4200kmということですし、純正サスもまだまだあたりが出るかどうかという距離です。
今しばらく純正サスを使ってみてはいかがでしょう?
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こんにちは。



今が楽しい時間でしょうね。

>>未だタイヤ両サイド1cmは未使用の「この軟弱者!」

しかしながら同年代とは思えない書き方に落胆しております。

残り1cmについては年齢を考えてスマートな走り方をしましょうよ。そんなにタイヤのサイドを擦り減らしたいのであればサーキットへ行ってください安全ですからね。
調子に乗ってる時が思わぬしっぺ返しを食らう事になりますよ。今一度御自分の走り方を考え直して楽しいバイクライフをお過ごしください。

新車でまだ4200キロしか走ってなくていきなりオーリンズですか?ノーマルサスの良さも堪能できないままサス換えは早すぎます。まずはノーマルサスを使いきれるようになれたらの話でいいじゃないですか。
まだ3ヶ月ですよ。

オーリンズ見た目とは裏腹に性能維持のためには定期的なオーバーホールが必要です。純正みたく乗りっぱなしではいきませんよ。それなりにコストが掛かるので私は純正へ戻しました。

金額からの対価は人それぞれですが私にはその対価はわかりませんでした。
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こんばんは、色々考えながら乗っているようですね。



初めに、他の回答者の方も言っておりますがタイヤの端まで使ったとか、コ-ナ-で膝を擦ったとか、その辺の事を言うのは愚の骨頂です。
公道では自慢にもなりませんし、歳を考えましょう。

さて、オ-リンズのリアサスですが、今現在コ-ナ-リングでクリッピングを取って、しっかりアクセルを開ける事が出来ているでしょうか?
基本の事が出来てないのに、ハイスペックの部品を付けても良い仕事をしてくれませんし違いが解からないと思います。

確かにノ-マルの部品より良いですよ。
構造がノ-マルと違うし、オ-バ-ホ-ルも効く。
高速でのつなぎ目を越える時や段差などで違いを体感する事は出来ると思います。

でも、コ-ナ-リングうんぬんには現段階では、ほとんど価値を見出せないでしょう。
機動性(コ-ナ-でのヒラヒラ感)を出したいのであればホイ-ルをマグホイル(マグネシウム製)に換えた方が簡単に体感できます。

もう少しノ-マルで乗ってみて、極めてみたらいかがですか。
まだ3ヶ月ですよ。
良く考えて。
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初心者という事でしたらオーリンズに換えることで変わるのは残念ながら気分だけです。


投資効果が体感できるのもバイク仲間に自慢?する時だけです。
手軽に安全にコーナリングをマスターしたいのならジムカーナ出場が意外と良いです。
手ごろで安全でしょっちゅう開催されるのでやる気しだいで急速に上達します。
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他の方も言ってますが、公道でリヤが後何センチ残ったという話は、ナンセンスだと思います。

公道では、自分の技量の3割ぐらいで走るのがベストなのではないかと思います。技量を磨きたいのなら、警察主催の講習会やメーカの乗り方教室の方が、アドバイスを受けることが出来るので安全で近道ですよ。
さて、オーリンズを装着すると言うことは、確かにメリットはあると思います。普段何気ない走りの中でも、結構体感できると思いますよ。ただ、どうせ高部品を付けるのであれば、付ける車体の方にもそれなりの整備が必要です。ワークスレーサーなどは、ただ高価な部品を付けているわけではなく、ちゃんとフレームや前輪、後輪の軸調整などやった上でつけています。個人のバイクでも一緒ですね。
それと、実はバイクはリアよりもフロントの方が重要です。今着いているフロントのサスをチューニングした方が、ブレーキもちゃんと効きますし、安全にコーナーに入れるようになりますよ。
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公道で恐怖と背中合わせで走るくらいなら、完全武装してサーキット走行したほうがよっぽど腕が上達しますし、安全です。


公道のような極限状態の走行がもともとできないような環境では、純正サスのチューニングを考えたほうがよっぽど効果が大きいと思います。
オーリンズを否定するわけでは有りません。プロが使っているくらいですから、極限状態の走行では差が出るのでしょうけれど、一般バイカーにとっては宝の持ち腐れでしょう。
もっとも、付けているのがカッコイイからという意味であれば投資効果はあるでしょう。
かくいう私のバイクXJR1200にも付いていますが、効果の程はわかりません。
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私は大型を取得してCB1300SFの購入を考えていました。

そのときのホンダウイング店の店長に話です。質問者様のオーリンズのサスはカタログに載っているオプションの物でしょうか?もしそうであれば残念ながら取り付けるメリットはほとんどないと、ハッキリと店長が言っていました。もし、現状に不満があれば購入店でF/Rのサスの強弱を調整してもらいそれで乗ってみて一番自分が乗りやすいポジションにするほうが遥かに良いと言っていたことがあります。ちなみに純正でオーリンズのサスを装備しているヤマハなんかはオーリンズではなくヤマリンズと揶揄されていたりもします。やっぱり下手にいじるよりノーマルで十分に試してから、それでも不満が残れば交換してもよいと思います。ただし劇的な変化は期待しない方が良いでしょう・・・おそらくホンダウイング店で話を聞けば納得されるのではと思います。かくゆう私も質問者様と同じ年配ライダーの仲間入りをつい最近したばかりです。お互い事故には気をつけて楽しいバイクライフを楽しめるとよいですね。
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レース場に行ったほうがいいと思います。


道でタイヤの端を使って走るのは大変危険です。
サーキットそうこうかいとかで検索してください。
そこで存分に傾けてください。

オーリンズはその後、お試しください。
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 安全マージンはまったく上がりませんし、コーナーリングのテクも上がらないですよ(^_^)v



 
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QCB400SFのサスペンションにつきまして

こんにちは。

先月に私の愛車CB400SF VSです NC31の、リアサスペンションが盗難に遭いました。左側サスペンション本体+上下ネジ、右側サスペンション有りの上ネジ無しの状態です。
用途は通勤・町乗りが9:その他ツーリングが1程度です。私自身バイクについての知識はオイル・オイルフィルター・ヘッドライト電球交換程度になります。また、古いバイクになりますが愛着が残っていますので完全に壊れるまで使い続けたいのですが、幾つかわからない事がありますので、ご質問させて頂きます。

1.純正品と社外品のサスペンションがあり、純正(オーリンズ・ショウワ)の方が質は良いのですが価格も高い。社外品では安いようなのですが、質が悪いと聞いた事がありますが社外品の良くない所はどんな所でしょうか?また、ご経験者の方で体験談等お聞かせ下さい。サスが硬い・錆びやすい等何でも結構です。

2.社外品でもヤフオクで出品されているサスペンションの中で、極力純正の中古品を選ぶようにしています。(新品で純正のが在ればそちら選びますが) 選ぶ際に注意点はありますか?

3.通勤・町乗りが殆どメインですので、そんなに走りに拘りはないですが、もし純正も社外品もそんなに機能面が違いなければ、社外品でもいいかなと思います。また、社外品ではカラーバリエーション幾つかありますので、若干カラーで楽しみたいと思います。

4.CB400のサスペンションに取り付ける、上下ネジにつきましてオートバックス等のお店で売られているのでしょうか?また、仮に社外品のネジは合うのでしょうか?NC31と記載されたサスのみ

5.CB400SFのNC31ですが、基本的に→長さは固定間325mm、上穴16.5mm、した穴10mmが標準なのでしょうか?上穴15.5mmや上穴14mmした穴12mm等と記載されている場合がありますが、サスペンションは長さ調整できるのでしょうか?どれを基準に選んだら良いのでしょうか?

6.交換時の注意点につきまして、バイク屋さんやネット上ではバイク用のジャッキが必要と記載されていますが、要はバイクのサスを取り付ける際に数秒間の間持ち上げれば良いのかなと安易に考えてました。初めてのサス交換なのですが、注意点どのような事でしょうか。(バイク屋さん無しで自分で交換したいです。)

7.O/H?オーバーホールについて全くわかりません。仮にヤフオクで落札したサスをそのまま取り付ければ良いのかなと考えていますが....。

素人で未経験になります、アドバイスの程宜しくお願いします。

こんにちは。

先月に私の愛車CB400SF VSです NC31の、リアサスペンションが盗難に遭いました。左側サスペンション本体+上下ネジ、右側サスペンション有りの上ネジ無しの状態です。
用途は通勤・町乗りが9:その他ツーリングが1程度です。私自身バイクについての知識はオイル・オイルフィルター・ヘッドライト電球交換程度になります。また、古いバイクになりますが愛着が残っていますので完全に壊れるまで使い続けたいのですが、幾つかわからない事がありますので、ご質問させて頂きます。

1.純正品と社外品の...続きを読む

Aベストアンサー

サス盗まれるとはとんだ災難でしたね。お気の毒です。
知り合いのCB400SFが洒落でつけたものを乗せてもらった事がありますが、意外や普通に町乗りなら使えます。
ただ、正直バイク全体の見た目はかなり安っぽくなります。純正と比べてかなり造りが華奢な感じで長期的に使うには耐久性に疑問かもしれません。
バイクは普通にメンテすれば10万キロくらいは走るのでこの先のことを考えるとオーリンズなどの社外品、あるいは純正中古をオーバーホールして使うのがいいんじゃないでしょうか。
交換時ジャッキは必要ですよ。200キロ近いバイクのリアを数秒間持ち上げるのは一人では無理です。サスが片側だけ残されたのもそれが原因でしょう。

Qbremboのキャリパーの良さについて教えて下さい。

bremboのキャリパーの良さについて教えて下さい。
制動力の限界についてはあまり興味はないのですが
そこに行き着くまでのコントロール性については興味あります。
「ピストンの動きが滑らかで・・・」という情報を見たことがありますが。
2万円程度の汎用の4POTキャスティングキャリパーでもbremboの良さを体感できるでしょうか?

Aベストアンサー

ブレーキマスター、クラッチマスター、ラジアルマウントキャリパー(忘れましたがピストン径は一般的な大きさ)いずれも削り出しで30万円ほどCB1300で使用してますが、利きとコントロール性はニッシンの純正キャスティングの方が良く峠でも奥まで突っ込めていました。

どういう違いかと言うと、大げさですがニッシンが真綿を締め付けるような利きに対してブレンボは利かない自転車の握り込みの硬いワイヤーブレーキを一生懸命握っている感じでしょうか。

因みにパッドは、2ピンタイプでブレンボ純正~スズキ純正(純正でブレンボを採用している車種用)~デイトナ赤パッド~メタリカ~ジクーと言った所です。

マスターを19×18~更にテコの原理で有利なレーシングの19×16に換えましたが、少し良くなったもののやはりニッシン純正が良かったです。

見た目の満足感であきらめてますが(笑)

パッド等何か対策がないかニッシン純正からブレンボに換えたオーナーさんの意見も聞いてみたい所です。

Q交換したマフラーがあまりにも静か過ぎなので、少し大きくする方法なんてありますか?

ZRX400にもっているものです。
マフラーをストライカーのフルエキゾーストに交換しました。
ですが、ノーマルの音と比べて大差がありません。
音質が変わったのは変わったのですが、ほんとに静かです。
静かにこしたことはないという常識的な方も多数いると思います。ですが、爆音にしたいとかではなく、もう少し響きのある迷惑にならないような音にしたいのです。
はっきり言って高いお金を出して交換の意味はあったのかなかったのか・・・。
何か少しでも音量を上げるような工夫、裏技や方法など知っている方はおりませんでしょうか??
知っている方がいましたら、ぜひ教えていただけたらうれしいです。

ちなみにバッフルは付いているのですが、はずしてみてもかなり静かです。
バッフル抜きでも車検に通ると思います。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前大爆音のUSヨシムラのレース用をGSX-R1100で使っていました。
すごく良い特性になるのですがレース用なので爆音です。どれくらいかというと…

○後続車が自分のマシンの音が聞こえない。
○みな振り返る。(暴走族の兄ちゃんも)
○ツーリング中に排気音が苦痛になる。
○空腹のとき腹に響く(笑)

バイクを知らない人から見ると単なる暴走族だったでしょう。

先だって回答されている方々の回答はもっともです。
私も経験上そう思います。

ほっといてもそのうちサイレンサーが劣化して音が大きくなるかもしれませんが、多段膨張式サイレンサだとあまり大きな音にならないと思います。
ストレート筒形状のパンチングメッシュが入っておりグラスウールが減ったり硬化したりすると音が大きくなってきます。
最近は騒音規制も厳しくなりメーカーも経年劣化が少ない高性能なサイレンサーを開発しています。ストリート用は経年的な音量増加はあまり見込めないと思います。

ストライカーマフラーのhpを見ると多分ストリート用ですのでバッフルなしで音量は96~98dBほどあるらしいです。バッフルつきで93dB以下になるようですね。レーシングサイレンサーは手曲げシリーズなら設定はあるようです。

音量上げるならレーシングサイレンサを購入し取り付ければ簡単です。しかし周囲への気遣いを忘れずに乗りましょう。街中ではエンジンを回さないとか、夜は乗らないとか…。きっと音量に気をとられて楽しくないと思います。JMCAでも結構夜になり静かになると音が大きく聞こえます。感じる音量は人間の感覚ですから周囲が静かになると大きく感じるものです。

提案ですが一度友達でも乗ってもらって自分のマシンの走行音を歩行者になって聞いて見ましょう。昼間と夜間の静かになってから2回やってみましょう。
昼間は物足りなくても夜になり静かになると結構いい音していると感じると思いますよ。
それでも気に入らなかったらマフラー会社に聞いてみましょう。バイクの場合は音も商品価値のひとつと考えられています。マフラーメーカーも何かしらの対応をしてくれると思います。(レーシングサイレンサの購入とか…。)

せっかくマフラー交換したのですからほかのところにも目を向けましょう。
軽くなっていますので左右の切り替えしが軽くなり軽快に走りますし、出力特性が変わり4-1の集合方式ですので排気効率が上がる高回転では音が変わり交換前とは違うパワーの伸びを感じることができるはずです。(中回転域で出力特性に谷ができ易いですが高回転の伸びは4-1集合方式の特徴です。)
ルックスもよくなっているはず、斜め後ろの低目から見てみましょう。きっと格好いいはずです。

直4の高回転まで吹けあがる甲高い音は最高ですが(私は大好きです)、音量は抑え目が良いですよ。

参考URL:http://www.striker.co.jp/jpn/item/us_ss.htm

以前大爆音のUSヨシムラのレース用をGSX-R1100で使っていました。
すごく良い特性になるのですがレース用なので爆音です。どれくらいかというと…

○後続車が自分のマシンの音が聞こえない。
○みな振り返る。(暴走族の兄ちゃんも)
○ツーリング中に排気音が苦痛になる。
○空腹のとき腹に響く(笑)

バイクを知らない人から見ると単なる暴走族だったでしょう。

先だって回答されている方々の回答はもっともです。
私も経験上そう思います。

ほっといてもそのうちサイレンサーが劣化して音が大きく...続きを読む

Qラジアルタイヤとバイアスタイヤ実際どれくらい違うの?

ラジアルタイヤの方がいいとよく言いますが
実際どれくらいの違いがあるのかわかりません・・。

構造の違いはサイトなどで勉強できるのですが
実際の乗り心地?や耐久力などの実際的な事がわかりません。

構造的なことは一応理解しているつもりなので実際的なことご教授ください。

バイアスタイヤの方が安いですよね、
あまり変わらないならバイアスタイヤにしようかと
思うのですが

ラジアルとバイアスの違いを教えてください!

もしもモチが2/3位しか持たないとしても、値段も2/3なら別に同じようなきがしますが・・。

モチ以外にも結構違いがあるんでしょうか?

Aベストアンサー

N0、3の回答に補足します。

ラジアルというのはタイアの硬性が高いということは構造的にショックの吸収が少ないということです。
バイクというのは路面からのショックの吸収に非常に神経質な乗り物ですから、バイアスを前提にしている車体には、タイアからの衝撃が緩和されないのはマイナス要素です。これを補うには高性能なサスペンションや、フレームの強化が必要となります。

また、トレッドの剛性が高くサイドウォールの剛性が低いということは、、乗り手へ車体の挙動を伝えるのが今ひとつになります。これを解消するためにラジアルでは扁平タイアになっていますが、そうすると今度は旋回力が落ちます。(バイクは細くて丸いタイヤのほうがよく曲がる)。
 ですからラジアルタイアが前提になっている車体は、わざわざキャスターを立てたりホイールベースをつめ、直進安定のためスイングアームを伸ばして・・・ということをしています。つまり、ラジアル車とバイアス車では、ジオメトリ関係のセッティングが異なるのです。

また、ラジアルは発熱しにくい構造なのでタイヤのウォーミングアップを入念に行わないと本来の性能を発揮できません。その点バイアスはズボラでいいわけです。

 ですから、バイアス指定の車体ではバイアスタイアのほうが扱いやすく、当然お勧めです。
 しかし趣味の世界ですから、ラジアルに興味があるなら、ラジアルでもいいんじゃないかというのが個人的な見解です。

N0、3の回答に補足します。

ラジアルというのはタイアの硬性が高いということは構造的にショックの吸収が少ないということです。
バイクというのは路面からのショックの吸収に非常に神経質な乗り物ですから、バイアスを前提にしている車体には、タイアからの衝撃が緩和されないのはマイナス要素です。これを補うには高性能なサスペンションや、フレームの強化が必要となります。

また、トレッドの剛性が高くサイドウォールの剛性が低いということは、、乗り手へ車体の挙動を伝えるのが今ひとつ...続きを読む

Qどちらのチェーンメーカーがオススメですか?

520のチェーン交換を考えております。
スタンダードなOリング入りの物を考えているのですが、単純に、RKとDIDのどちらがオススメでしょうか?(耐久性の面で)

以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

メンテや乗り方で磨耗度が変るのは分かりますが、とりあえず、そもそも、耐久性はどちらの方が上か?。経験上や、主観的なお言葉でもかまいません。「○○だから○○の方が好き・・・」というような内容でもかまいません。

以前、部品取りのためにある中古車を買ったのですが、ある程度そこの店員さんがいじった車体だったのですが、その車体にはDIDがついていましたので、「バイク屋さん等詳しい人はDIDを選ぶもんなのかな~??」などとも思いました。

どんなもんでしょうか?レス頂ければ幸いです。

520のチェーン交換を考えております。
スタンダードなOリング入りの物を考えているのですが、単純に、RKとDIDのどちらがオススメでしょうか?(耐久性の面で)

以前、RKなら問題なかろうと思って、520RXという安めのシールチェーンにしたのですが、乗り方?メンテ?が悪かったのか、けっこう早くから伸びや固着?が感じられるようになりましたので、ところでDIDって、どんなもんかな?と思った次第です。両方メーカーの何かしらの違いを感じていいらっしゃる方、情報頂ければ幸いです。

メンテや乗り方...続きを読む

Aベストアンサー

どちらも同じようなものです。
同グレードなら大同の方がちょっと安かったかな?
耐久性はメーカーではなくグレードで変わります。
同じ520でも種類によって倍近い価格差がありますから、同じ品質ではありません。
安いシールチェーンはすぐに伸びます。
高いものを入れると伸びにくいので結果としてチェーン調整などのメンテナンスサイクルを伸ばすことができます。
あとは給油ですね。
チェーンの伸びはコマの変形ではなくピンの磨耗ですから、まめに油を注せば伸びにくくなります。

私はRKが好きです。
ゴロがいいから。
ディドゥ、ダイドーよりもアールケーの方が言い易いから。
でも今入っているチェーンはDIDだったな。

Qフロントホイール(回転軸)のベアリングの寿命は?

(1)フロントのベアリングの交換は走行距離にしてどのくらいでしょうか?

(2)走行中にどのような症状がでると交換時期なのでしょうか?

(3)交換しないで放置すると、最後の方はどうなってしまうのでしょうか?

(4)ショップで交換するとどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

ちなみに私の愛車は、CBR600F(93)なのですが、どなたか教えて下さい。

回答のほうよろしくお願いします。

Aベストアンサー

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、

時速10km/h以下の低速走行中に、異音(キとヒの中間のような高い音が、ホイールの回転に合わせてキーキーと)がするというので見てみたら、ベアリングがダメになりホイールにがたがあった。

コーナーと曲がる時、左右でハンドリングが違うという訴え。
いろいろ調べていくと、フロントホイールベアリングの片方(左右1個ずつ入っています)に回転のごろつき感があったため、新品に交換(もちろん両方を)したところ、改善。

これは僕のバイクの話。
林道を走行中、どうもハンドリングに違和感がある。
いつもなら狙ったラインに素直に入っていくのに、なんかぼやけた感じで気持ちよく曲がれないと思ってたら、フロントホイールにがたが出ていた。

などのケースがありました。

(3) バイク屋さんに「どうして、こんなになるまでほっておいたの!」と怒られる。
ベアリングのボールがレース(枠)から外れてしまい、ホイールにがたがあるどころか、
大きく何センチも動いてしまうようになる。
フロントでそこまで酷いのは見たことないですが、(リヤは一回あり)
きっとブレーキもいかれちゃうんじゃないかな・・・

(4) 忘れました。
1~2万?だったかな。
バイク屋さんで聞いた方が早いよ。


レギュレターは?

(1) 一概に何キロとは言えないです。
2、3万キロでダメになる場合もあれば、それ以上もつ場合もあります。

私がオフロードをがんばってやっていた時は、休日はいつもMXコースや林道に行って、
頻繁に高圧洗車機で洗っていたのですが、そのときは1万5千キロしかもちませんでした。

(2) ホイールを外してベアリングをさわっって回転の異常があれば(インナーレースにがたがある、回転にごろつきがある等)交換。
車体に組んだ状態で正確にチェックするのは難しいのですが、
以前あったケースでは、
...続きを読む

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

QフロントフォークOHの値段について

フロントフォークOHの値段(ダストシール等の交換部品含めて)を近所のバイク屋へ聞きに行ったところ一本二万と言われました。
別なバイク屋へ聞きに行ったところ二本で26000円と言われました。
相場というか妥当な値段とはどのくらいなのでしょうか?ご教授お願いします。車種はCB400SFです。

Aベストアンサー

内容によります。

工賃がありますから、その値段では、スプリング、シリンダ、フォークの交換はなしです。つまり、大きな損傷がないことが前提。

 だから、シールとフォークオイルの交換程度でしょう。ぼってるとは言わないですが、バーゲンて値段でもないでしょう。

 そもそも、OHになにを期待してますか?
 フォークオイルは、教科書てきには、毎年交換しろ、てなメーカー取説もありますが、たぶん、市中を走っているバイクのフォークオイルの平均年数は、4年以上だと思われます。

 CB400SFのフォークが、バルブだけで、フォークオイル抜けるタイプなら、自分でフォークオイル交換するのも、手です。ただし、ベーシックなスキルとある程度の道具、場所は必要です。

Q峠を攻めるだけなら何に乗る?

ツーリングや街乗りは今乗ってるGSX1400で十分なんですが、これで峠に行くとちょっと辛い(そもそも、ネイキッドはそういう作りで無い気が、、というかGSXが重い)。
峠(バトル)専用車が欲しいと思っています。
排気量が250~1000までで皆さんなら何に乗りますか?
メーカーは問いません。
出来ればカウル付きで。

ちなみに私の友人はGSXR750と9Rです。これについていけるくらいのものがベスト。

Aベストアンサー

友人についてゆける程度の速さで良いのでしたら、ネイキッドで十分だと思います。
GSX1400だったら喜んで峠を攻めたいと思うのですが・・・。(ただしタイトコーナーはいやですね)

峠のキング程度を目指すのならば他の回答にもあったNSRが一番ですね。
癖が無く誰が乗ってもそれなりに速く乗れる。

新潟の馬瀬サーキットや筑波サーキットのようなタイトなコース設定のサーキットで開催されている市販車改造レースで上位を走るバイクなら、峠に持っていってもローリング族にひけを取ることはないと思います。

峠を攻めてばっちり決めたいならば「ビモータDB1SR」は注目度が高いですね。
ドカッティを乗りこなしても良いと思います。

友人のバイクを峠(タイト)でぶっちぎる事を目的にして国産でそれなりに速いとなると、グース350あたりがよろしいかと。

Qセパハンでキップ切られました…(涙

いつもお世話になっております。
GB250をセパハン、バックステップにしてます。走行してたらパトカーに停められキップを切られました。理由が整備不良で「ハンドル整備不良車運転」と書いてあります。警官の言う通り、「ハンドルをフルで切った時、ガソリンタンクとの距離がギリギリで、隙間に手が入ってスイッチング操作ができない」という点は納得です。(個人的にはフルでハンドルを切ることもないし、そんな時にスイッチング操作もしないので、好みで干渉しない程度にしていました。)

そこで「もう少し角度を開いたらいいのですね?」と質問したら返事を濁してました。他にもトップブリッジがノーマルで、パイプハンドルを挟む部分が出っ張っているのでそれもダメ。フラットなトップブリッジに変えなさいと言ってました。さらに他にも、ハンドル周りのケーブルがヘッドライトステーにぶつかってはダメ。ハンドルストッパーは角度が狭まって小回りがきかなくなるからお勧めできないとも言ってました。

どこからが法に触れて、どこからだお節介なのかわかりません。バイクパーツ屋さんのWebを見ても、セパハン使用時には、トップブリッジ変更とハンドルストッパーの使用を推奨します、としか書いてありません。義務のように思えないのですが、ハンドルがタンクにぶつからず、さらにスイッチング操作の支障がきたさない範囲の角度なら、ハンドルストッパーを使わなくてもいいのでしょうか?
セパハン仕様の方、道路交通法や整備に詳しい方、ご教授お願い致します。

(以前、ヘッドライトがついてない状態で走行してたので、白バイに呼び止められ注意を受けた時にはセパハンなどについて、何も言われませんでした…。)

いつもお世話になっております。
GB250をセパハン、バックステップにしてます。走行してたらパトカーに停められキップを切られました。理由が整備不良で「ハンドル整備不良車運転」と書いてあります。警官の言う通り、「ハンドルをフルで切った時、ガソリンタンクとの距離がギリギリで、隙間に手が入ってスイッチング操作ができない」という点は納得です。(個人的にはフルでハンドルを切ることもないし、そんな時にスイッチング操作もしないので、好みで干渉しない程度にしていました。)

そこで「もう少し角...続きを読む

Aベストアンサー

大掃除で資料を捨ててしまったので(笑)、正確なことは言えないのですが、
車検の無い軽二輪の場合、道路運送車両法の範囲内ならユーザーの責任で改造できたはずです。

セパハンにした場合関係ありそうなのは、
最小旋回半径、
ハンドルを切った状態の安全性、
シート、ハンドル、ステップの位置関係も、法律ではないですが自動車工業会(だったかな?)の基準があり、それに準拠するかたちで一定の範囲内で無いとダメだったはずです。

今回の場合はハンドルとタンクに手を挟む可能性があるため違反とされたと思いますが、
それ以外は関係無いと思いますけどね。
ハンドルロックにしても、防犯装置を備えていないといけないという決まりがあるだけで、実際にはハンドルロックでなくても、ワイヤーロック、U字ロックを常に携帯するのでもOKです。
実際、逆輸入のオフロードバイクにはハンドルロックは無いですが、車検取れます。

ハンドルクランプが出っ張ってるなんて大きなお世話ですね。
だったら、ハンドルクランプを付けておけば良い。

>ハンドル周りのケーブルがヘッドライトステーにぶつかってはダメ。

ノーマルでもそんなバイクは多いですけどね。


私は、今のように法解釈がやさしくなる前の10数年前に、SRをセパハンにして改造申請を取りました。
きっかけは、スワローハンドル(若い子は知らないだろうな・・・)でキップを切られた為です。
NSRなどもっと低いハンドルのバイクが走っているのに、SRのバーハン(スワロー)が何故いけないのか!というのが発端でした。
頭に来たので、もっと低いセパハンで車検を取ったのです。

ハンドル切れ角を変えると申請項目が増えるので、ハンドルを広めにセット。
タンクに当たる部分はタンクを凹ましました。
昔の英車やイタ車にはそうしたタンクのバイクもあったので、違和感はありませんでした。
陸運局に電話して、何度も足を運んで相談して、実際の車両検査はあっけないほど簡単でしたね。


実際問題として、バイクを改造には法律と安全性は避けて通れない問題です。
こけてセパハンに親指を挟まれ、骨折した人もいますし。
まぁ、いろいろと勉強するのが良いのではないでしょうかね。

大掃除で資料を捨ててしまったので(笑)、正確なことは言えないのですが、
車検の無い軽二輪の場合、道路運送車両法の範囲内ならユーザーの責任で改造できたはずです。

セパハンにした場合関係ありそうなのは、
最小旋回半径、
ハンドルを切った状態の安全性、
シート、ハンドル、ステップの位置関係も、法律ではないですが自動車工業会(だったかな?)の基準があり、それに準拠するかたちで一定の範囲内で無いとダメだったはずです。

今回の場合はハンドルとタンクに手を挟む可能性があるため違反とさ...続きを読む


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