安室奈美恵、DA PUMP!!ユーロビート最強曲!!

レーザープリンタで出力されたものは光源に向けるといくらか透けて見えます。この光の漏れを極力抑えて、トレーシングペーパーで出力されたものを製版用のポジとして使用したいのです。プリンタードライバの方の設定では一番濃くしてあるのですが、まだ透けて見えます。
印字された(トナーが写された)部分を真っ黒にする方法があると聞いたので調べているのですが、なかなか分かりません。特定な処理をするのではないかと思うのですが、・・・・そのような方法があるなら、トナーに関して詳しい人、分かる人、どなたか教えてください。

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A 回答 (9件)

●蛇足ですが....


トレーシングペーパーにコピーしたものに油を薄く塗ると
トレーシングペーパーの透過性が増すので製版が上手く行きやすくなるそうですよ。
OHPフィルムは各社指定のものを使用するか、ポリエステルフィルムでないと溶けやすいです。
特にアセテートフィルムは熱に弱いですから使わないほうがベストです。見た目では区別がつかないので購入の際確認が必要です。ただ、OHPフィルム使ってもベタは黒くならないか、悪くなるだけなので意味ないでしょうね。

●ガス定着ですが、色々考えたのですが簡単に行うなら
大きいポリゴミ袋を用意してその中にシンナー類を振りかけて、
充満したところにそ~っと液に付かないようにコピーを差し込んで口を軽く絞れば簡単かな~って思います。後は、段ボール等にテッシュでも敷き詰めてシンナーたらしてフタをしておけばかなり充満しますので、テッシュに着かないように台を入れてその上にコピーを置けば簡単ですかね~。ガスが充満してれば10~30秒位で真っ黒になります。
いづれにしても火気厳禁なので
煙草吸いながらは危険ですけど...(^O^)

●以前はレトラセット社のオムニクロム、Too.社のアイロテック等、コピーの画像の上に着彩出来る熱転写シートがありました。ベタが弱いコピーでもこの加工を行えば真っ黒になったのですが、今では各社製造中止しているみたいですね~。
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この回答へのお礼

貴重な蛇足、ていうか、補足を有難うございます。

ちなみに「トレーシングペーパーにコピーしたものに油を薄く塗る」といううら業はすでに試したこともあり、究極の手段として使用していました。

フィルムはどうしてもトナーの定着が悪いので良くはならないと感じていましたが。

ガス定着の方法、いろいろ考えてくれたのですね。わざわざ有難うございます!きっと役立つと思います。

お礼日時:2005/10/24 14:27

フィルムについてですが、各レーザープリンタによりヒートローラの温度が異なります。


ヒートローラの温度を確認(モノクロ中速機なら180度位まで。高速機やカラーレーザーだと180~230度前後)して、使用するフィルムの耐熱温度を確認すれば大丈夫です。モノクロレーザーであれば、コピー機用OHPシートがコピーメーカから発売されています。こちらを使用すれば耐熱的には問題ないので、とけたり縮んだりということはありません。インクジェット用のohpは絶対に使用しないでください。これはインクを吸収する層が熱に非常によわく、フィルムがとけるのではなくこの層がとけてヒートローラにくっついてしまうからです。参考にしていただけれはと思います。
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この回答へのお礼

コピー機用OHPシートですか。参考に入れておきます!ありがとうございます!

お礼日時:2005/10/24 03:35

コピーの真っ黒さは機械によって結構違いますが


多分salt2002さんのご使用の機械はそれが限界なんだと思います。
じゃーって事で裏技なんですが...

現在は市販されていませんが昔はトナーを溶かす1-1-1トリクロロエタンという溶剤がありました。厚紙等にコピーしたときに熱だけでは定着しきれないためこの溶剤の蒸発気体を充満させた容器にコピーを入れてトナーを定着させていました。(XEROXで出していた、いわゆるガス定着)この場合はコピーが真っ黒になって良かったのですが..
現在この機械も溶剤も製造されていないと思いますので似たような装置を作ります。

●コピー用紙が入る密閉度の高い入れ物を用意する。
**おせんべいの缶みたいに広く浅いものが良いかも。
●フタの部分に脱脂綿やキッチンペーパー等を落ちないように敷き詰める。
**ちょっと工夫が要るかも。
●その脱脂綿等にシンナー等(トナーが溶ける溶剤-アルコールは不可)をたれない位にしみ込ませる。
●フタをしめて少し置いて気化ガスを充満させる。
●充満したらコピーを入れてまたフタをしめて少し置く。
●取り出す。
簡単に言えばガスが充満した容器にコピーしたものを入れるだけんなんですが、注意点は液体がコピーにつかない様にすること、ガスを吸い込まないこと、コピーを長く入れ過ぎないことです。
うまくいけば、ビックリする位黒くなるはずです。
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この回答へのお礼

こちらの回答は、求めていた「裏業」的なものにかなり近いと思いました。昔のトナーを溶かす1-1-1トリクロロエタンという溶剤とか、ずい分とお詳しいようで。大変に参考になりました!
「トナーが溶ける溶剤=シンナー」ですか。シンナーにもラッカーシンナーとか種類がありそうですので、いろいろ試してみる価値がありますね。
ありがとうございます!

お礼日時:2005/10/24 03:33

プリンタの種類にもよりますが、トナー供給量を増やすことにより黒くすることも可能です。



ただし、これはプリンタの改造になりますので、簡単にはいかないと思います(費用的にも)。

プリンタのメンテナンス担当者およびプリンタメーカーの営業担当者にご相談下さい(メーカーを巻き込まないと実現は困難なので)
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この回答へのお礼

トナー供給量を増やす・・・そんな荒業があったのですか。早速問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/23 18:07

濃度の調整は最近のドライバですと、詳細の中で行えるものもあります。

ハード的にはメンテに依頼しないと難しいのですが、改造のイメージに近くなるのでやってもらえるかは不明です。版にするなら他の方も書いているようにフィルムでやったほうがいいですよね。あとはデータ側で網点っぽく作成するという所でしょうか。カラーレーザのモノクロトナーは、モノクロ専用レーザーと材質が異なるので(カーボンではない)、もしカラーレーザーのkを使っているならモノクロレーザーで試してみてください。
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この回答へのお礼

やはりフィルムが一番のようですね。ただ、フィルムだとドラムの熱によって変形するので、ちょっと無理かなと思いました。ともあれ、いろいろと知恵を貸していただいて有難うございます。

お礼日時:2005/10/23 18:06

プリンタの修理屋です。



機種によって色々ですが、パネル操作や、本体の内部に濃度調整つまみがある場合はそれを調整。

機械のメンテが必要になりますが、レーザーユニットの内部のミラーの清掃。

機械的にはそんなものでしょうけど、トナーの種類によっても変わるようです。メーカー純正品が色々な意味で安定しているのですが、
時折、リサイクルトナーを使っている機械で、異常に濃くでるものがあります。
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この回答へのお礼

使用しているプリンタにはパネルがないシンプルなので・・・それと機械部分をいじるのはちょっと気が引けますが、清掃ならそれなりにやってみる価値があると思いました。どうも有難うございました。

お礼日時:2005/10/23 18:03

直接製版用として使用されたいのであれば、熱転写(マイクロドライ)プリンタはいかがでしょうか?


参考URLのような簡易フィルムセッターもあります。

レーザープリンタの場合、拡大印刷した清刷を縮小撮影してフィルム製版することになりますね。

参考URL:http://www.kimoto.co.jp/products/graphic/index.h …
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この回答へのお礼

説明が充分でなくてすみません。シルク印刷の製版用ポジなのでした。でも参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2005/10/23 09:53

そうですね。

トレーシングペーパーでなくてはいけない、ということでしたら、レーザープリンターの印字に対応しているOHP用紙などをご使用になられたほうがいいかもしれません。
トレーシングペーパーでもレーザープリンター用のものもあるみたいですが・・・

●CAD用モノクロトレーシングペーパー
http://www.offinet.com/sitemap/7012010.html
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この回答へのお礼

なるほど、専用のトレーシングペーパーというものがあったのですね・・・参考に入れておきます。有難うございます。

お礼日時:2005/10/23 09:45

少し違うかもしれませんが。


出力する用紙をトレーシングペーパーではなく、OHP用紙をつかわれたらいかがでしょうか。
トレーシングペーパーは表面は滑沢ではないのでトナーがのりにくい可能性があります。
レーザープリンタ用のOHP用紙であれば、トナーののりもいいでしょうし、透明度も高いので使用光源の光量を抑えられると思いますが。

参考URL:http://www.i-love-epson.co.jp/products/supply/sh …
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この回答へのお礼

早速の回答にお礼を申し上げます。URLを参考にしてみます。

お礼日時:2005/10/23 09:36

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付属の半透明のハガキ大のフィルムに100均の油性ペンで絵を手書きしてポジフィルムを作成しました。
原稿以外の部分が透明で原稿部分が不透明になれば(遮光すれば)
用紙・書くものはなんでも良いと思われます。
次回はOHPフィルム・インクジェット印刷機を使う予定です。

露光時間は
・夏・真昼の日差しで30秒で感光不足で失敗(1回目)
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でした。ただし太陽での感光は結構恥ずかしいです。

2回目でせっかく成功したのに、硬化していない乳剤を流す際に指でこすったところ、
版が壊れてしまいました。指の圧力で乳剤を落とすのはまずいです。
暗い所で水に数分漬けておくだけでもだいぶ現像できました。触らないほうがいいのかもしれません。

完全に原稿が抜けたら、乾燥させてから(ドライヤーでやりました)
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時間は数えませんでしたが、蛍光灯の下に置いて、
もう使わないものを片づけていたら自然に終わっていました。
水をつけてもぬるぬるしなくなります。
水性インクを使う場合は二次露光いなければならないようです。
ただしスクリーンの復元は難しくなるようです。(不可能・困難・難しいなど表現は様々です。)
版はまだ復元しないでとってあるので実際のところはわかりません。
「アイセロフィルム」なるものを感光乳剤の代わりに用いる場合は
二次露光後も同じ再生液でスクリーンの復元ができるようです。ハイテクです。
原稿以外の部分が抜けてしまった場合は二次露光前に
「オペ―クペン」で穴を塗りつぶしておくと良いようです。
ただし私はこれが上手くいかなかったので、裏側からガムテープで穴を埋めました。これで十分です。

>>刷ってみると版が抜けてない部分があり、
露光しすぎて原稿部分まで硬化するとなかなか抜けないそうです。
(露光をしすぎたことがまだ無いので実際の感じはわかりません)
あるいは原稿部分が遮光できておらず、全体が同じくらい感光してしまっているのかもしれません。
また露光の際には「ポジフィルムと乳剤塗布面の密着が必要」なのだそうです。
密着していないと紫外線が回折して原稿部分が感光してしまうのかもしれません。

>>まだらにかすれたようになります。
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私はスキージの角度は水平から60°くらいでやりました。
また、インクごとに適したメッシュの細かさがあります。
Tシャツくんの場合、120Mが一般的であるようですが、
金/銀インクについては60Mでないとインクが通らないと書いています。
以下参考:
ttp://www.taiyoseiki.com/products/silkscreen/option/index.html …スクリーン
ttp://www.taiyoseiki.com/products/silkscreen/ink/ink1.html …インク

>>また、乳剤の水膜はどうすれば防げるんでしょうか?
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