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04 CBR1000RR国内使用ノーマルに乗っているのですが、すごく燃費がわるいです。
リッター約10キロくらいです。ホームページとかみると、13~
15キロくらいって聞くのですが、他のCBRオーナーさんはどのぐらいなのでしょうか。僕のは満タンで190キロくらしかはしりません。
ちなみに通学用で都内を走っています。是非教えてほしいのですが
よろしくお願いします。

あとやっぱファンが回ると燃費も悪くなるのでしょうか?ファンが
回るとすごく気分がわるいです。まだCBR素人なので

燃費がよくなる走り方とかあったら教えてください。

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A 回答 (3件)

都内で通学に使うのがメインであれば、燃費は悪くなって当然です。


車も多いし、信号も非常に多いし、言ってしまえば渋滞の中のみを毎日往復するのに使っている訳ですよね。

発進加速時には多量のガソリンが消費されます。
すこし走ったかと思えば信号に引っかかり、信号待ちでは走っていないのにアイドリングによってガソリンを消費します。
車が多いので走行すると言っても低いギヤでの低速走行が多くなるでしょう。

これではガソリン消費に対して距離が伸びる事は期待できず、燃費は最悪の状況でしょう。

通勤に使う側としても、あんまりRRの持つ高性能を生かすシチュエーションも少なく、きっとストレスが溜まるのではないかと思うのですが、それは個人によって感じ方の違いはあるのでなんとも言えないところですね・・・。

きっと、峠道を気持ちよくガバッとアクセル開けながら走り回った方がまだ燃費は良いし、乗ってる方も楽しいと思いますよ。
CBR1000RRのオーナーの多くの人にとって、都内での通勤通学がメインの使用用途、なんていう人は少ないはずです。
どちらかと言うと休みの日の相棒だと思うんです。
そうなれば、リッター13~15キロの燃費は妥当でしょう。

ファンが回ると燃費は結果的に悪くなると思いますが、これは直接的な燃費悪化の原因ではないです。という事で、あんまりファンが回らないように気を付けても、大きな燃費向上は期待できません。ただ、水温が上がり過ぎないようにする心がけは、バイクの為には必要だと思います。
ファンが回ると気分が悪いようですが、きっとCBR1000RRも気分が悪くてファンを回しているのだと思いますよ。特に、これからの暑いシーズンにこのバイクで都内通勤通学はバイクも運転者にとっても地獄ですね。ある意味耐久試験です。

燃費が良くなる走り方として、この使い方で一番効くのはアイドリングストップだと思います。でもバッテリーに負担が掛かるのでバッテリーのチェックを怠らないようにしましょう。バッテリーメンテナー(下のURL参照)などと言われる製品を使用するようにすれば安心です。
あとは加速の勢いを抑える、無駄な加減速を極力控えるぐらいでしょうか。
もちろん、基本的な整備がしっかりしている前提での話です。
その他のやり方は、費用対効果で考えるとあんまり実践的な物はないかも知れないですね。

燃費の面以外にも、バイクにはかなり負担が掛かっているのでオイルには気を付けるべきでしょう。春と秋の2回は交換した方が良いかと思います。それと冷却水は2年毎に交換、もしくは毎年でも良いかと思います。交換タイミングはやっぱり夏に入る前です。

タイヤ交換も相当な費用の覚悟をしておいた方が良いです。交換時にはツーリングタイヤに履き替えた方が良いと思います。高性能なタイヤは減りが早いし、センターしか減っていなかったとしたらとてももったいないです。

追加情報として、ちょっとメンテナンス方法に慣れが必要ですがチェーンオイルに↓の製品を使うとクラッチを切って惰性で走った時のスムーズさにびっくりしますよ。低フリクションで燃費にも効きそうな感触が得られます。
http://hccweb1.bai.ne.jp/ss_es/cpo.htm

参考URL:http://www.rakuten.co.jp/autorimessa-2rin/592315 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になった上に勉強になりました。
まだまだSSは素人なので、これからメンテナンスとかしっかりやっ
ていきたいと思います。いろいろアドバイスなどありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。

お礼日時:2007/04/17 01:39

こんばんわ


以前、04’1000RR乗ってました(フルパ仕様)
06に乗り換えさらにある事情により強制的に
07’RRSPに現在乗ってます(全てフルパ仕様)

リッター10はさすがにちょっときついですねぇ
今まで全てのCBRで大体14~15くらいです

乗り方は多分質問者様より激しいかもしれませんが
それ位の燃費を維持してます

ファンに関しては街中であれば簡単に回りますよ
夏などはあっと言うまです
フルパ仕様なので余計に回ります

そこで熱対策としてカウル内ないある黒いビニールを剥してるのと
プラスチックの部品を外してます
共に輸出仕様には無い物です
国内仕様ではそこまで熱が上がらないだろうと理由と
メカノイズの軽減の為に付いてる部品です
それを外せば幾分熱は外に逃げていきます

その代わりアイドリング調整のノブが取り付け出来なくなるので
輸出仕様のホースと共にノブを止める部品がありますので
それでOKになります(部品代はそんなにかかりません)

後はラジエター液を温度が上がりにくい物に変える事でしょうか
http://www.e-seed.co.jp/p/010601003/

メンテなどはどうされてるでしょうか?
もしされてなかったらきちんとすれば多少は燃費改善されると思われます

運転は急の付く操作はやめた方がいいでしょう
急加速等です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
まずはメンテンスからしっかりやってこうと思ってます。
そしてアドバイスなどありがとうございます。
また何かあったらお願いします。

お礼日時:2007/04/17 01:42

FI車は、水温がファンが回るほど上がると、燃費は悪くなります。

(理由は判りますよね!)
特に、熱的に辛いCBRでの都内走行では、燃費は他社マシンより悪いです。
燃費を良くするには、水温を上げないことです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
できるだけ水温があがらないようにこころがけて
楽しく走りたいとおもいます。
都内で走ればそれなりに燃費がわるくなるのは
覚悟の上でどうしてもCBRがほしかったので
やはり多少は我慢して走りたいと思います。
そのぶんしっかりメンテナンスしてカバーしていきたいと
思います。ご回答ありがとうございまた。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2007/04/17 01:47

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QCBR1000RRの逆車&国内車フルパワー

CBR1000RRの逆車&国内車フルパワー

 今日は、質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

 CBR1000RRの国産車(フルパワー)か逆車かで悩んでおりますが、
国産車のフルパワー化は、逆車(もともとフルパワー)に比べて
Max速度や吹け上がりに劣性などあるのでございましょうか??
あと他にも何か違いがありそうな点などございましたら、
お教えいただけないでしょうか。

 もしお詳しい方がいらっしゃいましたら,是非ともアドバイス
いただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

昨年まで04年型のCBR1000RR逆車に5年近く乗ってました.
まだ国内仕様が存在しなかった時代の00年型にも乗ってました.
ご質問のと年式的に合うかどうか分かりませんので,参考程度に.

国内仕様は乗ったことが無いので,フルパワー化したときの違いは知りません.
マフラーが海外仕様のものでなければ,排気デバイスが無くなるので,低速トルクはスカスカになるでしょうね…逆車のマフラー交換したらスカスカになったんで(回せば違いは体感できなかったけど).
マフラーだけは逆車のがオススメですねぇ…逆車と体感的に同じにしたいなら.そこまでこだわらないなら他のでもいいと思います.

逆車でも特別困ることはありませんでしたが,ホンダは逆車に対する面倒を(直接には)一切見ないので,リコールがあったとしても,基本的に何の対応もありません(00年型では購入店で対策パーツに無償交換してもらったことはありましたが,いつも対応してもらえるとは限りません).
ホンダの逆車は保証無しを覚悟で乗るか,販売店独自保証のついた高い車両を買うかしかありません.
メーカー保証やメーカーのサービスが欲しい場合は国内仕様をどうぞ.

昨年まで04年型のCBR1000RR逆車に5年近く乗ってました.
まだ国内仕様が存在しなかった時代の00年型にも乗ってました.
ご質問のと年式的に合うかどうか分かりませんので,参考程度に.

国内仕様は乗ったことが無いので,フルパワー化したときの違いは知りません.
マフラーが海外仕様のものでなければ,排気デバイスが無くなるので,低速トルクはスカスカになるでしょうね…逆車のマフラー交換したらスカスカになったんで(回せば違いは体感できなかったけど).
マフラーだけは逆車のがオススメですねぇ…逆車と...続きを読む

QCBR1000RRとYZF-R1ってどう違う?

最近大型の免許取りに行こうと思っているバイクの初心者です!

HONDAのCBR1000RRとYAMAHAのYZF-R1ってよく似てますよね~。

YZF-R1のシルバーとかブラックとか・・見ててほれぼれするんですけど、、、、(*^ ^*)

YZF-R1の写真
http://www.presto-corp.jp/lineup/06_yzf_r1/06_yzf-r1_smx_s.jpg

CBR1000RRの写真
http://www.honda.co.jp/motor-lineup/cbr1000rr/color/black/index.html

ハンドリングや低回転時、高回転時の走行、加速など

どのように違いがあるのでしょうか?

もしもあなたが「どちらがよいか判断してください」と言われたらどちらを選択しますか?

それはどういう基準からですか?

実際に乗った方の感想大歓迎ですが、雑誌やサイトなどでつけた知識を教えてくださる方も歓迎です!

どのような意見でもいいですのでどなたか違いを教えてください~^^

最近大型の免許取りに行こうと思っているバイクの初心者です!

HONDAのCBR1000RRとYAMAHAのYZF-R1ってよく似てますよね~。

YZF-R1のシルバーとかブラックとか・・見ててほれぼれするんですけど、、、、(*^ ^*)

YZF-R1の写真
http://www.presto-corp.jp/lineup/06_yzf_r1/06_yzf-r1_smx_s.jpg

CBR1000RRの写真
http://www.honda.co.jp/motor-lineup/cbr1000rr/color/black/index.html

ハンドリングや低回転時、高回転時の走行、加速など

どのように違いがあるのでしょうか?

もしもあなた...続きを読む

Aベストアンサー

どうも!バイアス評論家のZtone1です(爆)

また恐ろしいバイク狙ってますね(^_^;)
どちらもMOTOGPのテクノロジーをフィードバックして
作られているので限界性能は高いですね。
というか公道でこの2車の限界を見ることは
日本では不可能ではないでしょうか。

私は
CBR900RRではふうわキロ
CBR1100XXではふおわキロ
しか経験がありませんが
両車ともまだまだ加速していく様子でした(笑)
ということは少なくともRRもR1もふゆわキロは確実に出ます。(メーター誤差入れても)

dra2jp様はバイクビギナーということで
最初はその両車の持つ圧倒的なパワーに翻弄されるでしょう!
間違ってもFZR400Rと同じ感覚でスロットルを回さないようにね(笑)
私はCB400SFからブラックバードへの乗換えで
納車(新車)時にフロントを上げてしまいました(^_^;)
もう死ぬかと思いました。。。
今では意識的に2速で軽くフロントを上げることが
出来るようになりましたが
それでも怖くてスグにスロットルは全閉です。

なんかパワー自慢な文章になってきましたが
それだけパワーが桁違いにあるということです。
リッターマシンの特徴としては
ぶっといトルクに尽きるでしょうね。
4速、5速、6速、どのギアからも加速します。
街中(時速60キロ程度)では
4速 OR 5速に入れておけば殆どAT感覚です。
また気になる?低速でも1速でクラッチを握らなくても
ギリギリまでエンストしません。
よって、ポジションを除けばUターンもやりやすいです。(ハンドルとタンクの間に手を挟まないようにUターン時には予め握り方を注意します)

両車、試乗したことありますが
私の主観では
RR・・・汎用
R1・・・専用
こんなイメージです。

究極な言い方をすれば
RR・・・誰でもソツなく乗れる
R1・・・乗り方にコツが要る
こんなイメージです。

正直なところ、モータージャーナリストでさえ
RRとR1のインプレには
大した『差』を書かれていないので
どちらも走らせ易いバイクであることには
違いはないのだろうと思います。

回転のツキはR1のほうが良かったと記憶しています。
RRの方がユックリ(それでも他のバイクよりは早いですよ(笑))と回転数が上がっていき
スロットルOFFでもなだらかに回転が下がっていく感じでした。
対して、R1はフィンフィン上がり
全閉時はストッっと針が落ちる感じでした。

伝わりますか?(汗)

因みに私なら絶対『RR』を買います。
確かにAB系の方が多く乗られているので
せっかくのSSがABに映る今日この頃ですが(笑)
それでも
重心を高く設計し、高低差を活かしたライダーの振り子運動によりバイクを寝かせていく。
バイク本来の持つポテンシャルを余すところなく楽しめるバイクでしょうね、どちらも。


最後に・・・
ポジションは大丈夫ですか?
バイク自体の大きさはFZR400Rと比較しても大差ありませんが『シート高』が全然違いますよ!
FZR400R・・・78.5センチ
CBR1000RR・・・82センチ
YZF-R1・・・83.5センチ

R1と比較すると5センチ違いますよ(笑)
181センチの私で両足がやっとベタ足でした。
バイクに慣れてしまえば車体が軽いので
片足でも付けばライディングには問題ありませんが
ビギナー時代のベタ足の安心感は
何者にも変え難いものがありますからね。
因みに、両車のシート形状故に
SSのアンコ抜きはあまり期待できません。
というか、SS乗ってアンコ抜いてたら意味なし(笑)
折角の"高"重心の旋回性能を
スポイルしちゃいますから・・・。

試乗走行できればベストですが
まずは跨ってポジションの確認をしてみて下さい。
私のCBR900RRにはバックステップも付いてますが
長距離(600キロ以上/一日)は行く気になりません。
ブラックバードでなら
1000キロ以上/一日の経験もありますが楽勝です。

通勤、通学、を重視するなら・・・微妙なバイクですね。

どうも!バイアス評論家のZtone1です(爆)

また恐ろしいバイク狙ってますね(^_^;)
どちらもMOTOGPのテクノロジーをフィードバックして
作られているので限界性能は高いですね。
というか公道でこの2車の限界を見ることは
日本では不可能ではないでしょうか。

私は
CBR900RRではふうわキロ
CBR1100XXではふおわキロ
しか経験がありませんが
両車ともまだまだ加速していく様子でした(笑)
ということは少なくともRRもR1もふゆわキロは確実に出ます。(メーター誤差入れても)

dra2jp様はバ...続きを読む

QCBR1000RRのオイル交換について

CBR1000RRに乗られている方に質問します。
CBR1000RRのオイル交換はカウルを外して交換すると思いますが、自分ですると手間でしょうか?
また、CBR1000RRに入れるオイルですが、どのようなオイルがお勧めでしょうか?
恐らく、10W-40のMAの化学合成油を入れられてる方が多いと思いますが、どのようなメーカーのオイルを使ってますでしょうか?
オイル量も教えていただけると助かります。おそらく4Lくらいかなと思うんですが?

Aベストアンサー

こんにちわ
今度はオイルですね
04~05と06~07ではアンダーの形状が違うので
はずすとなると~05までは少しめんどいかもしれません

入れるオイルですが別にレース・サーキットなど頻繁に行かないのであれば純正のG3で十分です(ないしはS9でOK)

入れた事のあるのはモチュールの300V・ワコーズの4CRです
300Vの5W-40はさすがに回転が軽いです
アクセルスナップさせても分かります ですが少しメカノイズは増えます
ワコーズも同じく5W-40です
こちらももうひとつ回転が軽いような気がしました

どちらかは忘れたのですが走り方かもしれませんがギア抜けをしました
普通に走る分には問題なにのですが引っ張ったときにたまにありました

ま、どちら入れるにしても値段が高いですが

オイル量は2.9くらいだったと思います
フィルター交換で3.1じゃなかったかと

交換に関してですが一人でも基本的にはできますが
できれば二人いた方がいいと思います
メンテナンススタンドなどがあればOKですが

一人だとオイルチェック窓除くのにちょっと困ります
と言うか直立にさせないと正確に分からないので
一人でして自分の方にバイク倒れて来た時怖いですからね

こんにちわ
今度はオイルですね
04~05と06~07ではアンダーの形状が違うので
はずすとなると~05までは少しめんどいかもしれません

入れるオイルですが別にレース・サーキットなど頻繁に行かないのであれば純正のG3で十分です(ないしはS9でOK)

入れた事のあるのはモチュールの300V・ワコーズの4CRです
300Vの5W-40はさすがに回転が軽いです
アクセルスナップさせても分かります ですが少しメカノイズは増えます
ワコーズも同じく5W-40です
こちらももうひ...続きを読む

Q走行距離5万Kmを超えたリッターバイクは?

走行距離5万Kmを超えたリッターバイクは?

先日、レッドバロンで54,500km走行の2001年モデルのカワサキZRX1200Sを見つけ
外観は年式の割に綺麗だったのですが走行距離が多いのが気になります。
走行距離5万Km超えたバイクの場合の機関の消耗部品(クラッチ・セルモーター等々)の心配について聞いたところ販売員は「リッターバイクでは今までにクラッチの交換作業依頼は受けたことがない!」とのことでしたが実際はどうでしょうか?
クラッチは運転の仕方(半クラの多用・街乗りメイン等々)で変わると思いますが・・・

Aベストアンサー

他の方も回答されてることですが、普通の乗り方をしていたならZRXのクラッチは6万Km以上もつはずですし、まあ交換部品と工賃もそれほど高額にはならないですから、そこまで気にすることではないと思いますが。

セルモーターも同様かな。普通5~6万Kmで壊れるものではないはずですが、こっちは壊れたら多少高くつきますね。

基本的に調子がよく、メンテナンスもそれなりにちゃんとされてきた個体と仮定して話を進めますね。

走行が5万Km超となると、まず考えなければならないのがキャリパーOHと前後サスペンションでしょうかね。
前後ブレーキキャリパーは定期的にOHしないとフルード漏れを起こして危険ですし、レバー側もタッチがおかしくなっていればマスターごと交換するしかないでしょう。
前後のサスペンションもダンピングがかなり落ちているはずです。FフォークはOHしてできればスプリングも新品に交換、リアサスは非分解式ですから純正であれ社外品であれ新品交換するしかありません。

また、チェーンと前後スプロケットもそろそろ交換時期のはずです。

エンジンは早いタイミングだと6万Km前後から異音や不具合が出てくることが多いようです。このエンジンはかなりの確率でIN側カムのカジリを起こしますから、そうなったらカムを交換です。カムチェーンはよほど荒く扱われていなければ7~8万Kmくらいまではもつはずですが、交換となったら腰下までバラすことになりますからかなり大掛かりな作業でお金もかかります。


ブレーキキャリパーやFフォークのOH、チェーン&スプロケ交換などがすでに行われていればラッキーですが、そうでなければそれなりにお金がかかりますね。
エンジンは今現在調子が良ければすぐに動向ということではないにせよ、ここから2~3万Km以内で確実にOHをしなければならなくなるでしょう。

逆にそういったメンテナンスを必要に応じてしっかりしてやれば、まだまだ快調に走ってくれると思います。ZRXのエンジンはもともとZZRのエンジンがベースなので流用チューンできるのが魅力ですね。

他の方も回答されてることですが、普通の乗り方をしていたならZRXのクラッチは6万Km以上もつはずですし、まあ交換部品と工賃もそれほど高額にはならないですから、そこまで気にすることではないと思いますが。

セルモーターも同様かな。普通5~6万Kmで壊れるものではないはずですが、こっちは壊れたら多少高くつきますね。

基本的に調子がよく、メンテナンスもそれなりにちゃんとされてきた個体と仮定して話を進めますね。

走行が5万Km超となると、まず考えなければならないのがキャリパーOHと前後サスペン...続きを読む

Q大型バイクって、何万キロ以上になると「多走行車扱い

大型バイクって、何万キロ以上になると「多走行車扱い」になりますか?

Aベストアンサー

大手バイクショップだと
1万kmで多走行と言って安く買い叩きます。
売るときは5万や10万kmは普通に走れます。と言って高く売ります。

私自身、バイク屋でバイトしていますが、(本職は中古車屋の整備士です)
大型だと5万kmぐらいまでは普通に乗れます。
(乗り方にもよりますが・・・)
あとは、使用年数でかなり変ってきます。
バイク便のように短期間なら20万kmぐらい乗れるでしょうし。
30年もかけて5万kmとかなら、かなり手入れする必要が有るでしょう。

ですので、
バイクショップに売るときは1万km以上
バイクショップで買う時は5万km以上
通常乗っているときは3万km以上
って感じで考えれば・・・・って思うのですが・・・

QSSバイクの600か1000で悩みまくっています

当方、大学生なのですが学業そっちのけで(単位はとっていますよ)バイト代(10万ぐらい)はほぼすべてバイクにつぎ込んでいます。
この前試験場で念願の大型自動二輪を取得し貯金の40万円とNinja250Rを売りスーパースポーツを買いたいと思い、バイク屋やネットで情報収集をしています。
そこで600ccか1000ccのSSが候補に挙がったのですが、通学、峠、サーキット(家の近くには桶川があるのでそこも行ってみたいと思っています)ではどちらの排気量のほうが気持ちよく走れるでしょうか?

あと、60万円ぐらいのGSX-R1000(2001or2002)年式か65万円のCBR600RR(2005年式)を買ってベリックの10万円セットを買うか、最大25万円までローン組めるので85万円で600や1000を好きなやつ買ってレーシングスーツは3・4ヵ月後にするか、皆さんはどちらのほうがいいと思いますか?

最後に皆さんだったらホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの600、1000のSSならどれを選びますか?

頭がパンクしそうなほど迷っているのでアドバイスお願いします。

当方、大学生なのですが学業そっちのけで(単位はとっていますよ)バイト代(10万ぐらい)はほぼすべてバイクにつぎ込んでいます。
この前試験場で念願の大型自動二輪を取得し貯金の40万円とNinja250Rを売りスーパースポーツを買いたいと思い、バイク屋やネットで情報収集をしています。
そこで600ccか1000ccのSSが候補に挙がったのですが、通学、峠、サーキット(家の近くには桶川があるのでそこも行ってみたいと思っています)ではどちらの排気量のほうが気持ちよく走れるでしょうか?

あと、60万円ぐらいのGS...続きを読む

Aベストアンサー

私はどうせ買うなら大きいの勧めます。

多分、600ccに乗っても心のどこかで1000cc(あるいはもっとデカイの)はどうなのかなぁという思いは尽きないと思います。特にあなたみたいにサーキットにもって思うくらいのスポーツ派の方は600ccのパワーに慣れた頃に心が揺らいじゃうような気がします。私も昔はそうでした(笑)。
どこかにそういう気持ちがあると自分のバイクを心から愛せないんですよねぇ。でかいのが自分に合えばOKだし、パワー有りすぎて回せない、重いって思えば次にバイク買う時に参考になると思います。私は雑誌や人から色々見聞きしたとしても参考になりこそすれ、バイクの本質なんて実際自分で乗ってみないとわかんないよ…って思います。なので多少お金がかかっても、今自分自身が一番乗りたいって思えるバイクに乗れば良い思います。例え買って後悔するようなチョイスをしたとしても、次につながる後悔であれば良いんじゃないでしょうか?


あと、学生だからって遠慮しないで好きなバイク買った方が良いですよ。いくらローン組もうが自分で働いてちゃんと返済して、他に社会的な責任を果たしていればもうそれでOKだと思います。後は任意保険にちゃんと入って、万が一にも事故って親悲しませないように注意するくらいですね。親の脛かじりながら大学行ってバイクかよ…って思う人もいるかもしれませんがその辺りはもう楽しんだモノ勝ちだと思います(^_^;)。


あ、ちょっと脱線しましたが、鈴菌感染者の私のお勧めはGSX-R1000!
ホンダエンジンの魔法の様なウルトラスムースさも捨てがたいですが、ここはスズキのちょっと荒々しいエンジンに1票です。

あと、サーキットは辛いかもですがハヤブサは如何?
今私はブサの某兄弟車(はいマニアックですw)に乗っていますが、ホント良いバイクですよ。パワー的にはほぼ究極を見れますし、今まで日本の4大メーカをまんべんなく20台程乗ってきましたが、こいつにはやられました。もうべた惚れ。長い付き合いになりそうです。

良いバイクに巡り合えると良いですね(^_^)。

私はどうせ買うなら大きいの勧めます。

多分、600ccに乗っても心のどこかで1000cc(あるいはもっとデカイの)はどうなのかなぁという思いは尽きないと思います。特にあなたみたいにサーキットにもって思うくらいのスポーツ派の方は600ccのパワーに慣れた頃に心が揺らいじゃうような気がします。私も昔はそうでした(笑)。
どこかにそういう気持ちがあると自分のバイクを心から愛せないんですよねぇ。でかいのが自分に合えばOKだし、パワー有りすぎて回せない、重いって思えば次にバイク買う時に参考になると思いま...続きを読む

Q夏のバイクでの火傷対策について

こんばんは,質問させていただきます.
今リッターバイク(レプリカ)に乗っているのですが,初めての夏を迎えて…とても困っていることがあります.
それは,エンジンの熱でフレームが熱くて火傷をしてしまうことです.

乗りはじめて5分程度ですぐにファンが回り始め,
ニーグリップができないほどにタンクとフレームが熱くなります.
乗った後は必ず,太ももの内側が真っ赤になり,低温火傷状態,
膝の内側には水泡ができる始末…

ネットでもいろいろ調べてみました.
検索の仕方が悪いのかいまいちこれだという情報が得られなくて困ってしまいました.
それでも調べた中では革パンという話が多いようですが…
おそらく暑いのでは…と考え,メッシュパンツについても調べましたが,よくわかりませんでした…


バイク乗りの方,是非アドバイス,情報等ございましたら
よろしくお願いいたします!!

Aベストアンサー

質問から日が経っているので回答には旬の時期が過ぎているかとは思いますが、私も同じ悩みを持っていたので目に留まり参考までに。

私が乗っているバイクはレーサーレプリカの水冷2ストリッターバイクで、もう同じ形のバイクを3台乗り継いでいますが、国産ではないためかアイドリングで停車しているだけでも水温計が振り切ってしまうほどの馬鹿バイクです。。。。

私は普段からジーンズで乗っているのですが、初めのころは常に火脹れで痛痒くなってしまい、足をかきむしっていました。

乗り始めの頃には皮パンをはいたり、火脹れになる場所にサポーターを巻いた上にジーンズをはいたりして足を保護していましたが、慣れるにしたがって現在ではジーンズの下に野球用のハイソックスを履くだけでも火傷を防止出来ています。

この痛痒い経験から私が思うに、火脹れになる原因の主なものは、エンジンからの熱風が肌の表面を移動するためで、肌に当たる面の空気の流れを止めてさえやれば肌が高温の空気から保護されるので火脹れにはならないのだと思います。

同じ理屈で、女性の方ならジーンズの下に厚手のストッキングのような物でも防止する事が可能かもしれません・・・流石にそっちの気が無いので試した事は無いのですが。成功なら教えて欲しいと思いますw

したがって、試した事はないですが、メッシュタイプのパンツは熱風を肌の表面に通してしまうために効果が期待できないかも知れません。

しかしながら長時間乗ると、火脹れではなく汗疹は出ますが皮パンの汗だくよりは快適です(;^ω^)

質問から日が経っているので回答には旬の時期が過ぎているかとは思いますが、私も同じ悩みを持っていたので目に留まり参考までに。

私が乗っているバイクはレーサーレプリカの水冷2ストリッターバイクで、もう同じ形のバイクを3台乗り継いでいますが、国産ではないためかアイドリングで停車しているだけでも水温計が振り切ってしまうほどの馬鹿バイクです。。。。

私は普段からジーンズで乗っているのですが、初めのころは常に火脹れで痛痒くなってしまい、足をかきむしっていました。

乗り始めの頃に...続きを読む

QCBR-RRの逆車と国内使用の外見の違いは?

CBR-RRは国内使用と輸出使用ではトルク、パワーに大きな差がありますが、
外観ではパッとみた感じで逆車か国内か判断できる部分はあるのでしょうか?(カラーリング以外でお願いします)

もうひとつ違った質問なのですが、これもわかる方いたら加えて教えてください。
国内使用CBR600RRとビックネイキッド(CB1300SFなど)では後者の方が全然速いのでしょうか?(特に加速面)

Aベストアンサー

パット見で分かる箇所と言えばUS仕様のサイドリフレクターだと思います
後はエンジン周りの防音の為のカバーくらいだと思います
細かい所を言えばチェーンカバーのステッカーとか車体番号がフレームにプレートで付いてるとかくらいですかねぇ

加速に関してはトルクがある1300の方が楽で早いと思いますね
同じ回転数だとRRはちょい厳しいかなぁ
1000RRから600RRに乗り換えましたが1000の方が楽に感じましたね

Qリッターバイクで1速フルスロットルすると?

先日、バイクショップで試乗会が開催されたので、貴重な体験と思い行ってまいりました。
原付と教習車以外でははじめてのバイクだったので、それぞれの車種でどんな加速をするのか知りたくなり、衝動を抑える事が出来ずやってしまいました。

それぞれの感想は……

Dトラッカー&エストレヤ「イエイ~♪」W650「フハハハ!」
ZX-6R「ウギャアアァァ!!!!」

と言うことで、ZX-6Rのパワーバンドの加速で怖じ気づいてしまい、最後に乗ったZZR1400ではとても紳士的な運転で試乗を終えてしまいました。

もしこのZZR1400で1速フルスロットルすると、いったいどうなってしまうのでしょうか。

Aベストアンサー

ZZR1400 2007'モデルでの事。
500rpm以下はとても優しい味付け。
ガバッと開けてもスムーズに力強く、「こんなもんか」と思うほどおとなしい感じ。
5000rpmから勢いづいてきて、回転が上がるたびに倍増しのようにトルクが乗っていきます。
フロントは浮きませんが、接地感がなくなり無重力のような加速。
隼は2000rpmぐらいからゴリゴリとトルクで押し出す感じであまり開けると前が浮き上がります。(そこまで開けるのは相当覚悟がいるでしょうが)
7000rpmから上にさらにトルクの乗るところがあって、一速で回しきると「空恐ろしい」速度になります。
車体は頑丈で、乗っている分には恐ろしさがなくかえって怖いです。
圧巻なのは200kmを遥かに超える速度が出ていても400ccのローギヤのような加速を見せて更に車速が伸びていきます。
隼にしろZZRにしろ「正気で造った」とは思えないパワーはあります。
驚異的だと思うのは、街中を普通の速度で走ろうともとても従順で操作も軽く、とてもそんなパワーを秘めているとは思えないフレンドリーさがあることです。
高速域はサーキット試乗でしたので多分一般道では体感しにくいと思いますが、凄いバイクです。

ZZR1400 2007'モデルでの事。
500rpm以下はとても優しい味付け。
ガバッと開けてもスムーズに力強く、「こんなもんか」と思うほどおとなしい感じ。
5000rpmから勢いづいてきて、回転が上がるたびに倍増しのようにトルクが乗っていきます。
フロントは浮きませんが、接地感がなくなり無重力のような加速。
隼は2000rpmぐらいからゴリゴリとトルクで押し出す感じであまり開けると前が浮き上がります。(そこまで開けるのは相当覚悟がいるでしょうが)
7000rpmから上にさらにトルクの乗るところがあって、一速で...続きを読む

Q中古大型バイクの走行距離について

中古で大型バイクの購入を考えている者です。
バイクでロングツーリングなどしていれば、割と簡単に1万キロは超えてしまうようですが、
中古で出ている車体の多くは走行距離1万キロ~2万キロ台、1万キロ以内の物も多いように思えます。
これは、それだけ乗らずに手放す人が多いという事でしょうか?
また、大型バイクで走行距離2万キロというのに手を出していいものかどうかも悩んでいます。
2万キロくらいから部品にガタが出だすことも多いらしいですし、10万キロオーバーまで
長く乗っていくつもりならば、低走行のものを選んだ方がいいのでしょうか?
欲しいバイクが現行車種でないため、新品購入というのはなしの方向でよろしくお願いします。

Aベストアンサー

逆に、10万キロ以上乗るつもりだからこそ、走行距離を気にしなくてもいいという考え方もできるのでは?

2万キロでガタが出だすと書かれていますが、仮にその通りだとしても、それはあなたが新車購入していても同じです。
10万キロ乗るなら、そうした部分にも手を入れながら乗るということになります。
2万キロでダメになる部品なら10万キロまで4回換えることになるので、それが0回目か1回目かの違いなだけです。
安い車両を買って、お金をかけて手を入れれて、新車に近い状態にして乗るということもできるのでは?
近年のバイクであればエンジンはそう簡単には壊れないので、消耗部品とベアリング類、チェーンスプロケハブダンパーといった駆動系を変えれば、かなりパリっとします。

低走行車の中古車が多いのは、4万5万という走行距離だとバイクとしては正常でも買う側で控えるので、輸出に回されたり廃車にされてしまうからです。
中古市場に出しても二束三文の値しか付かないのであれば、部品取りにしたほうがまし、ということです。


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