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新築の戸建を計画しているものです。2×4工法で3階建ての家を建てる予定で、現在2階(真下に部屋はありません。駐車場になっています)の南に面したバルコニーについて悩んでいます。

どうやらリビングの床とバルコニーの間にまたぎ(立ち上げ)が20cmできてしまうというのです。リビングと一体化したフラットのバルコニーをイメージしていたため、サッシは憧れの折り戸の大開口のものを計画しておりました。
バルコニー部分を下げるということは躯体の関係でできないそうですし、やるとしたらリビングの床全体を20cm上げてバルコニーの床もウッドデッキのようなものを敷くか、後付のバルコニーを設置するしかないでしょうか?ちなみに後付の脚無しのバルコニーは最大では90cmくらいしか出せないのでしょうか?もっと出せるバルコニーがあれば教えて頂けませんか?
ハウスメーカーも必死に別の方策を探しているようですが、もしご存知の方がいらっしゃいましたら、助けてください!!!

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A 回答 (4件)

後付の脚なしバルコニー???


脚なしいわゆるウイングバルコニーは先付けボルトがないと取り付けられませんよね。つまり先付けということになります。後付で脚なしだとどこに取り付くのでしょう??
後付は普通脚ありです。ただ、脚があるときは建築面積に、脚がなくても出が建物の心からバルコニーの先端までが1mを越えると建築面積に加える面積が生じます。構造上からいっても法規的にもウイングバルコニーにそれ以上の大きさがないのはそのためでしょう。
雨じまいと木の健全を保つためには防水の立ち上がりは必須です。
立ち上がりの少ないところで腐った現場をいくつか見てきました。
一番は縁を切ることなので後付けバルコニーが家のためにはいいでしょうね。ウッドデッキを敷くのもいいですが掃除がしにいのが難点です。排水つまりがないように常に管理が必要だからです。
法規上スノコバルコニーで建築面積に入らないとなればリンクのようなバルコニーはいかがでしょう。建築業者とご相談下さい。

参考URL:http://build898.seesaa.net/category/2158757-1.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。おっしゃるとおり勘違いしていました。後付タイプは脚ありタイプなんですね。結局またぎはなくせないのでバルコニー側の床をできるだけあげて、リビングからのスキップフロア的なバルコニーにしようと思います。ちなみに2×4工法だと脚なしタイプのバルコニーは技術的・構造的に最大どのくらいまで出せるものなんでしょう?!

お礼日時:2007/05/30 14:25

バルコニーの出ですが、片持ちバルコニーは決して構造的に大きく作るべきものではありません。

構造計算や受け材を大きくすればバルコニーの出を大きくする事は可能でしょうが1階の天井に影響する事もありますので、一概に何メートルまでOKとは言えません。1モジュール(尺モジュールなら910)がせいぜいです。それ以上出すならば使用材料から構造計算した方がいいでしょう。でも、一般的には構造限界まで制作すべきものではありません。

法規的には先端までの巾1m内外で面積計算が変わるのでそこも十分確認して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かに強度の問題は確認したほうがよさそうですね。ハウスメーカーと相談してみますありがとうございました!!

お礼日時:2007/05/31 23:04

フクビのフリーデッキRという商品があります。


これと通常のバルコニーデッキを組み合わせれば、バルコニー側から見た段差はなくなると思います。
ただし、部屋側から見た段差の解消はかなり困難だと思います

参考URL:http://www.fukuvi.co.jp/product/deck/main.html
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駐車場には、カーポートをつける予定はあるのでしょうか?


もしつける予定ならば、カーポートの屋根部分がバルコニーになっているものはどうでしょう?
新日軽やYKKに商品がありますよ。6畳ぐらい広さが取れて、高さも調整できます。
しかしサッシと同じ高さにすると防水上問題があるので、バルコニーを少し下げる必要がありますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!実は当初の予定はそれだったんです!ですが、やるとしたらそれは確認申請後でないとだめらしく(つまり違法建築ということですね)、しかも隣地にすれすれの位置に柱ができるので、お隣の方に文句を言われたらもう太刀打ちできないというのです。ハウスメーカーもあまり問題を起こしたくないため、この件に関しては消極的なんです。なので、安全策を取りたいと思った次第です。

お礼日時:2007/05/28 22:55

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Qバルコニーの段差を無くしたい。

マンションのバルコニーにウッドデッキを敷こうと思っています。
ですが、部屋側すべて30センチくらいの幅で6センチほど高く段差になっています。
その段差を無くして、ウッドデッキを敷きつめたいのです。

なるべく安価でやろうと考えています。
スタイロホーム、発泡スチロールなどを敷き、その上にウッドデッキを敷こうかと
考えていますがその施工だと腐ったりしないのか心配です。

何か良い方法(材料)はないでしょうか?

マンションなので、後で簡単に外せる施工にしたいです。

ご教授よろしくお願いします。

Aベストアンサー

バルコニーの床を6cm高あげする・・・ということでいいのですね。

押入れメザラを考えましたが、腐食が激しいのと、厚さがわからないのでやめました。

風呂用すのこを考えましたが、これも厚さがわからないのと、すのこですから間から物が落ちたり、床の汚れが見えたりするのでやめました。

この板をバルコニーの広さ+2枚を買い求めます。
http://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=471649&dispNo=001003002002

まず、バルコニーの広さだけ板を敷き詰めます。それだけではバラバラですから、すのこみたいにつないでやります。それが+2枚ということです。

これだけでもいいのですが、このままですと歩くと床と板がカタカタと音がすると思います。
そこで、スタイルフォームでもいいのですが、パズルマットを切り貼りして、床から浮くようにすれば腐食もある程度防げるだろうし、音も静かでしょう。
http://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=5862709007&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=6147994431194204615&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_3z8xaoq8n8_b

私はこれを畳の上にタンスやソファーを置いた時に下に敷いています。

これで、厚さ5cmの高さが確保できます。できたはずです。

バルコニーの床を6cm高あげする・・・ということでいいのですね。

押入れメザラを考えましたが、腐食が激しいのと、厚さがわからないのでやめました。

風呂用すのこを考えましたが、これも厚さがわからないのと、すのこですから間から物が落ちたり、床の汚れが見えたりするのでやめました。

この板をバルコニーの広さ+2枚を買い求めます。
http://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=471649&dispNo=001003002002

まず、バルコニーの広さだけ板を敷き詰めます。それだけではバラバ...続きを読む

Q現在建築中です。 二階ベランダが5畳くらいありますが ベランダに出る時の段差が高すぎる気がして気に

現在建築中です。

二階ベランダが5畳くらいありますが
ベランダに出る時の段差が高すぎる気がして気になっています。
測ってはいませんが高さは30センチくらいありそうです。
現場監督に聞いたら『ベランダが広くなるほど段差も高くなる、法律で決まっています』と言われました。

周りに聞いて見たら、確かに段差はあるといいます。
しかし、さすがに30センチの段差は足をかなり上げないといけなくなり、布団の出し入れもしんどそうだなと考えると悲しくなります。
打ち合わせでは何も言われませんでした。

旦那は気にならないと言っており話を聞いてくれません。
どこの家庭もベランダが広いと段差が高くなるのは普通なのでしょうか?
すいませんが辛口コメントはお控えください…

Aベストアンサー

広いベランダ=奥行きがある。
とした条件で且つ部屋の反対方向に排水をとると奥行き寸法の1/50位はサッシ側の床が上がります。
場合によってはもっと勾配を取る事もあります。(1/50では奥行き1mで2cm)
その水上位置から防水の立上り寸法を瑕疵担保保険の仕様書ではサッシ下端まで12cm以上の防水立上りを
取る事となっています。サッシ下端からサッシ下枠の上端までは≒5cm位あるので2cm+12cm+5cm=19cm
ベランダ下が部屋だとするとベランダ先端の高さをあまり下げられないのでほぼこの寸法が最低限だと思います。
これ以上あるのは水勾配をきつく取ったか防水立上りを大きく取ったかだと思われます。
いずれにせよ漏水の危険を下げる良い方法です。

Q木造軸組工法では、2階に掃き出しの窓はつけられないのですか?

木造軸組工法で近々上棟式の予定です。日当たりの問題があって3階建ての2階部分にリビングをもってきました。16畳のLDKなのですが、そこに掃出しの窓をつけようとしたところ、木造の場合は完全な掃出しにはならず、下から15cm程度立ち上げないといけないとのことでした。ベランダに出るのにまたぐようになる、と。掃きだしにする場合、雨が吹き込んでくるためベランダを下げなければならずそうすると強度に問題が出てきて10年20年の長期的に見た場合、ベランダが「おじぎ」してしまう可能性がある、と。強度の問題とは、ベランダは、木材を家の内側(?)から1本突き抜けるように張り出したいところが、ベランダを下げることになると、家の外壁面にとってつけたようにベランダ用の木材を張り出すことになるから、強度的には不安が残る、と。建築士の方に構造上の問題と言われると納得せざるを得ないのですが、あきらめきれないのです。教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

こんにちは。
早々ですが、結論から言うと木造軸組工法だからこそ、出来るのです。

ただ、時期的に遅すぎたように思います。今からそれをやるとなれば、工程的にもかなり遅れますし大工さんの手待ちも発生するかもしれません。木材(構造材)もかなり無駄が出そうな気がします。それと内容によりますが、3階建てなので法的に構造計算が必要でそれのやり直しもあり、もしかしたら確認申請の出し直しという事も考えられます。
そうすると当然費用も必要となり、防水の事も考えると今からそこまでのリスクを背負ってでも本当に掃き出しにしないといけないのかと言う事になります。

気分的なことは、別問題にしてここは妥協した方が、良いと思います。

参考になったかどうかわかりませんが、素晴らしい家が建つことを祈っています。

Q木造建築のバルコニーへの「またぎ」について

木造3階建を建築中です。2、3Fにバルコニーがある家です。
バルコニーは張り出し(下がない)タイプではなく、真下には、
柱や部屋があるタイプです。特にバリアフリーな段差なしにする
注文はしておりません。
日曜日に見学に入り、室内から掃き出し窓、テラス扉経由で、
バルコニーに出るのに、「またぎ」があるのを初めて知りました。
高さを測ると、フローリング床から「またぎ」まで33cm、
屋外ベランダFRP防水面から26cmもありました。バルコニーに
出入りするのに、毎回、踏み台昇降が必要だと嘆いております。
で、早速、工務店と激しく交渉し5~6cm下げてもらうよう話を
つけましたがが、まだ、高い気がします。
みなさんのお宅はどんな感じでしょうか?木造では、当たり前の
ようなことなのでしょうか?

Aベストアンサー

具体的に図面が無いとなんとも言えませんが、
出入り口として使う建具の構造とその下の部屋の天井に荷重を受け、尚且つ下へ下げる工作だ出来るだけのスペースがあるかないか?
ソレで決まると思います。
特に下の部屋が広い部屋でバルコニーへの出入り口の壁面の荷重を『梁』で受けていたとすると梁を削る訳にも行かないので
スペースが「0」と言う事で下に下げれる余地は建具のみになります。
(5~6センチ下がったのは建具を取り付ける下地工作出来るギリギリのスペースを確保の結果だと思います)

木造だから当たり前とかではなく、最初からその事を踏まえていればそれなりの設計はしたと思います。(費用はかさむかもしれませんが)

Q室内ドアの標準的な寸法は?

室内ドアの標準的な幅を教えてください。

現在、新築住宅の完成間近の施主です。
設計事務所+工務店で建てています。
今日、書斎のドアを見て、なんだか狭いな・・・学習机は入るのかな・・・と思い、寸法を測ってみたところ、約64cmの幅でしか隙間がなく、所有している机の奥行が70cmですので、ドアからは運びこめないことがわかりました。

設計図面のドア幅の寸法は724mmとなっておりますが、これはドアの額縁を含んだ寸法なのか、含んでいない寸法なのかは曖昧になっていて、わかりません。

今まで住んでいた家や、アパートでさえも、ドアは70cm以上ありましたので、64cmのドアなんて、トイレ用を間違えて取り付けられているんじゃないかと疑っています。
窓は全て上げ下げ窓ですので、窓からの搬入はできませんし、机も一体型ですので解体することもできません。
設計時には書斎として部屋を使用すること、学習机を入れることを書面にして設計者に渡してありますので、ドアの寸法ぐらい注意してくれてもいいのにと思います。

この状況で、施工ミス、監理ミスと考えて、クロスも貼ってある状況ですが、ドアの寸法を変えてやり直しを主張するべきなのか、または、64cmという寸法は十分に室内ドアとしては普通と考えて机をあきらめるべきなか・・・ご意見をお願いします。

25年も使用していて、思い入れのある机だけに、もっと注意してチェックすべきだったと後悔しています。

よろしくお願いします。

室内ドアの標準的な幅を教えてください。

現在、新築住宅の完成間近の施主です。
設計事務所+工務店で建てています。
今日、書斎のドアを見て、なんだか狭いな・・・学習机は入るのかな・・・と思い、寸法を測ってみたところ、約64cmの幅でしか隙間がなく、所有している机の奥行が70cmですので、ドアからは運びこめないことがわかりました。

設計図面のドア幅の寸法は724mmとなっておりますが、これはドアの額縁を含んだ寸法なのか、含んでいない寸法なのかは曖昧になっていて、わかりません。...続きを読む

Aベストアンサー

はじめまして。
まず着工前の図面ではどうする予定になっていたかを確認してみます。
mie_1973さんがもらっているかわかりませんが、予備知識として、
ドアの幅に係わる図面としましては、
平面詳細図(平面図よりも拡大して詳しく描いている図)と建具リスト。
もし、平面詳細図があればそのドアに寸法があるはずです。

そこで幅のおさえ方がわかります。額縁の外面か内面か。
建具リストには、通常ドア本体の寸法を描きます。
但し、姿図に額縁まで描いてある場合は、枠外と考えられます。
そこで、mie_1973さんの話からしますと、
仮に枠を含んだ寸法が724としても、ドアが600なら両側の枠だけで124ですから、
1つの枠は、62ということになります。
つまり、よほどゴージャスな枠でない限りそんな大きな数字には、ならないと思いますね。

これらのことから、図面と実際の食い違いがおそらくあるという事と、
学習机を入れることを書面にして設計者に渡してあるということから、
どんな時期であれ引き渡しまでに変更してもらうことを十分主張できると思います。
あまり細かいことを主張しなくても、
「伝えておいた学習机が絶対に入るようにしておいてください」
ということだけでもハッキリと言っておくべきですね。
付け加えておきますと、厳密に言えば、
ドア幅が724でも片開きの場合、戸当りがある場合がほとんどなので
その分も考えておかなければいけません。

参考URL:http://www.mew.co.jp/naisjkn/catalog/pagepdf/KFCT1A217-727.pdf

はじめまして。
まず着工前の図面ではどうする予定になっていたかを確認してみます。
mie_1973さんがもらっているかわかりませんが、予備知識として、
ドアの幅に係わる図面としましては、
平面詳細図(平面図よりも拡大して詳しく描いている図)と建具リスト。
もし、平面詳細図があればそのドアに寸法があるはずです。

そこで幅のおさえ方がわかります。額縁の外面か内面か。
建具リストには、通常ドア本体の寸法を描きます。
但し、姿図に額縁まで描いてある場合は、枠外と考えられます。
そこで、m...続きを読む

Qバルコニーの幅はどれくらい必要でしょうか。

今度家を新築します。その際バルコニー(2階)の幅をどれくらいにするか悩んでいます。窓の配置から、
1.幅3m64cm
2.幅7m28cm
の2つの選択肢があります。当然広いほうがよいのですが、問題は1と2の差額が50万円もあることです。もしも1でも実用上問題なければ、1にしようと思っていますが、実際はいかがでしょうか?ちなみに使用目的は主に洗濯物・布団を干すことです。奥行きはどちらも90cm弱です。実際に使用されている方々の率直な御意見を伺いたいです。よろしくお願いします

Aベストアンサー

■実用上は(1)でも問題ありません。でも家族の人数分だけの布団が干せるのはとても楽です。

■拙宅は家内の「たっての希望」で布団がたくさん干せるようにベランダは2階全面9mにわたりつくっています奥行きは1m~1.5mほどです。家族4人分の布団が一度に干せますので非常に効率的です。洗濯物も全幅を使って一気に干しているようです。

■姉の家はベランダ3mほどですが「もっとほしかった」と羨ましがられています。

■率直に「広ければ広いほどよい」です。50万円なら私なら迷わず(2)です。

Qトイレのスイッチは・・・中、外、どちらがいいと思いますか?

今の家はトイレを出てから外側にスイッチがありますが、
外に出た瞬間につい消す事を忘れてしまうようです。

トイレの中にあれば、そのような事がないだろうから、その方がいいのでは?!と思ったわけなのですが、皆さんはどちらにスイッチを付けた方が便利だと思われますか?

Aベストアンサー

外に付けるデメリットは「消し忘れ」のみと考えます。

特に以下の仮定に於いては外の方が良いでしょう。

(1)トイレが暗い。→窓がない場合、及び夜は中スイッチは探しにくいでしょう。
また、入ってからいざスイッチを付けました、下を見たら子供のおしっこの上に立っていた、ではまずいですね。(入口付近に付けるでしょうからこれはないかな?)

(2)開き戸の場合。→扉を開きながらもう一方の手で中のスイッチを押す事になりかねない、不便極まりないですね。
引き戸であってもケースによっては一工程動作が増える事になります。

メリットとして書かれていない事を一つ。
証明と換気のスイッチは併用の場合が多く換気に関しては廊下などから付けっ放しのチェックがし易い。(タイマー式なら別ですが)

結論→トイレの大きさや廊下との兼ね合い等が分かりません、皆さんの意見を聞いた上で簡単に似た形状のトイレでシミュレーションされては如何でしょう。
スイッチプレートが中にある場合と外にある場合を各々仮定して入室、出室してみるのです。

設置する場所がどうしても見つからない、シンプルにしたいとすればセンサー式も良いでしょうが、長居の末突然消えるなんて事がありますので長便の方はご注意を。

外に付けるデメリットは「消し忘れ」のみと考えます。

特に以下の仮定に於いては外の方が良いでしょう。

(1)トイレが暗い。→窓がない場合、及び夜は中スイッチは探しにくいでしょう。
また、入ってからいざスイッチを付けました、下を見たら子供のおしっこの上に立っていた、ではまずいですね。(入口付近に付けるでしょうからこれはないかな?)

(2)開き戸の場合。→扉を開きながらもう一方の手で中のスイッチを押す事になりかねない、不便極まりないですね。
引き戸であってもケースによっては一工程...続きを読む

Q住宅の二階の部屋に付ける室外機は、二階外に設置するのと、一階外までホー

住宅の二階の部屋に付ける室外機は、二階外に設置するのと、一階外までホースを伸ばし設置するのとどちらがいいのですか?
メリットデメリットが有れば教えてください。
「なるべくこうすべき!」・「普通こうする!」があれば教えてください。
私の素人考えだと、二階に設置すると庭の邪魔にならず設置のコストがおさえられるけど、見た目が悪く交換修理時に不便。1階に設置すると設置コストが上がり熱交換率が下がり無駄な電気を消費するがメンテナンスが容易??

Aベストアンサー

1)外壁に吊るす。
2階の外壁に吊るすという事だけはおやめください。これをやむ負えずやるのは総2階のアパート位です。稀にそういう家を見ますが、外壁の破損、金具の劣化、室外機の振動の伝搬など、いい事など一つもありません。

2)次に屋根。
屋根は瓦なのか金属屋根か、スレート屋根かによりますが、屋根の場合は下で支えられるので、金具も色々あり、しっかりと固定出来るかもしれません。
しかし、屋根に穴を開けると言う事がどういう事かは認識しておく必要があります。もちろんそう簡単には問題にはなりませんが、何せ屋根ですから、出来ればそのままにしておきたいものです。
また振動は2階に伝わりますし、場合よっては音も気になるでしょう。

3)ベランダ。
これは一見良さそうですが、ベランダは家から張り出して設置するので、振動はベランダ全体に響いて、家自体に伝わります。
こう書くと、「そんな煩くて振動の酷い室外機は今時無い!」と指摘されるかもしれません。しかし音の伝搬がどういうものなのか、設置場所や方法によって増幅されたりしないのか、などを考慮すると、少なくとも私はお勧めしません。
またベランダの場合は、子供が登るという危険性があります。室外機の上に登り、手すりを越えてと考えると怖い話です。

4)1階に下ろす。
確かに効率は悪くなります。しかし室外機を外壁から離せば振動は地面に伝わるので、振動や音はかなり小さくなります。もちろんメンテナンスも楽ですし、落下事故も無いでしょう。デメリットは邪魔になる事と、ホースが壁を這う事でしょうか。出来れば色を工夫しましょう。室外機が屋根や2階にあるよりは目立たないかも?しれません。

是非1階に下ろしましょう。

1)外壁に吊るす。
2階の外壁に吊るすという事だけはおやめください。これをやむ負えずやるのは総2階のアパート位です。稀にそういう家を見ますが、外壁の破損、金具の劣化、室外機の振動の伝搬など、いい事など一つもありません。

2)次に屋根。
屋根は瓦なのか金属屋根か、スレート屋根かによりますが、屋根の場合は下で支えられるので、金具も色々あり、しっかりと固定出来るかもしれません。
しかし、屋根に穴を開けると言う事がどういう事かは認識しておく必要があります。もちろんそう簡単には問題にはな...続きを読む

Qバルコニーへ水道を設置できない?

このたび大手HMで新築を契約した者です。
バルコニーを広めに取って、BBQと行かないまでもパーティをしたり、鉢植えを置いたりしようと思い、水道を設置したいと言っていたのですが、行政指導上、雨水とまじると云々という説明でバルコニーには水道を設置出来ないと言われています。
水道の有るバルコニーなどたくさん見ているのですが、これは本当に行政上出来ない物なのでしょうか。水道工事の手間がかかるのでその様な理由付けをしているように聞こえてならないのですが、本当の所を知りたく。
よろしくご教示ください。

Aベストアンサー

#1です。いろいろな意見が出ているようなので、整理します。
質問者さんが設置したい「水道」とは以下のどちらでしょうか?
A. 水栓のみでシンクや洗い場は無し
B. シンクや洗い場(のついた「水道」)

Aであれば設置は可能だと思います。
使い方としては、ホースを直接つなぐかバケツで受けるなど。
ただし、バケツで洗い物をして その水をバルコニーの雨水樋に流すのは本来は不可です。(理由は後半)

Bであれば、シンクからの汚水用の排水管を雨水樋とは別に設ける必要があります。
シンクの排水を雨水管に接続するのは絶対に不可です。

HMが言っているのは、「汚水排水管が設置できないので、Bはできない」ということだと思います。
※勘違いしてはいけないのは、Bのシンクを通して汚水管に雨が流れ込むのはそれほど問題ではないのです(厳しい行政によっては不可)。
その逆の雨水樋に汚水が流れ込むのが絶対不可なのです。
理由は汚水は下水道を通じて処理場で処理されますが、雨水はそのまま川などに放流されるからです。ただしこのあたりは地域によって異なるので、各行政に確認が必要なのです。
雨水と下水を分けて処理するのを「分流地域」、一緒にして処理するのを「合流地域」と呼びます。
合流地域であっても、敷地の最終桝までは雨水と汚水は分けるよう指導されます。

これらは法令ではなく、インフラ整備状況に応じた行政の指針・細則等になります。設備業者であれば、すぐに理解できるはずです。
あなたがの要望がAかBかを明確にHMに伝えて行政に確認してもらって、どちらであれば可能かを行政指導と建物構造の両面からよく打ち合わせてください。
もしかしたら行政はOKなのに、HMが言い訳に使っている可能性もゼロではありませんので。

ちなみに「汚い水は流さないから」と言っても、これはある種の“決まり”です。また「うちはやっている」、「ほかではやっている」と言っても地域によって異なりますし、悪意はなくても行政の指導を無視した使い方かもしれません。
行政に確認した上で、どのように対処するのかは自己責任です。

#1です。いろいろな意見が出ているようなので、整理します。
質問者さんが設置したい「水道」とは以下のどちらでしょうか?
A. 水栓のみでシンクや洗い場は無し
B. シンクや洗い場(のついた「水道」)

Aであれば設置は可能だと思います。
使い方としては、ホースを直接つなぐかバケツで受けるなど。
ただし、バケツで洗い物をして その水をバルコニーの雨水樋に流すのは本来は不可です。(理由は後半)

Bであれば、シンクからの汚水用の排水管を雨水樋とは別に設ける必要があります。
シンク...続きを読む

Q3階とロフトでの固定資産税の違い

家を建てる予定ですが、片流れの屋根にするため最上階部分の空間がが20畳ほどあまります。

そこで3階部分にあたるスペースをワンフロアのロフトにしようと考えているのですが、高さ制限があるため、天井を屋根の形どおり(一番高い箇所で180cm)にしようか、140cm以内にしようかと思案中です。

当方の自治体ではロフトに上がる手段はハシゴでも階段でも大丈夫でしたので階段を付ます。

用途としては天井の形状の都合上、物置意外には使いませんが、広いスペースを中腰で物を運ぶのはどうかな?と思い、勾配天井にしたいのですが、一番気になっているのは天井高が140を超えた場合と、最高180cmの急勾配天井の場合の固定資産税の差額です。

造りも化粧板などで出来るだけ簡素にしようと考えております。

工務店では、天井を高くしても税金は数千円しか違わないと言っています。
自治体にもよると思いますが、税金にどの程度の差が出るのでしょうか?

※今回知りたいのは、施工費用などではなく、勾配天井にした場合と140cmに収めた場合とでの固定資産税がどの程度違うのかという事です。

詳しい方、ざっくりでかまわないのでどうかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

家を建てる予定ですが、片流れの屋根にするため最上階部分の空間がが20畳ほどあまります。

そこで3階部分にあたるスペースをワンフロアのロフトにしようと考えているのですが、高さ制限があるため、天井を屋根の形どおり(一番高い箇所で180cm)にしようか、140cm以内にしようかと思案中です。

当方の自治体ではロフトに上がる手段はハシゴでも階段でも大丈夫でしたので階段を付ます。

用途としては天井の形状の都合上、物置意外には使いませんが、広いスペースを中腰で物を運ぶのはどうかな?と思い、勾配...続きを読む

Aベストアンサー

図面等全くないので税額について詳しくは申し上げられません。
分かる範囲でお答えすると、
○ロフトとした場合
評価は「その他工事」の中の「小屋裏収納」で評価されます。大きさや仕上げの程度で評価が決まります。
○急勾配天井(居室)とした場合
建築確認の段階で3階建となります。
・基礎(立ち上がり・スラブとも)が増点補正されます。
・通常「準耐火建築物」となり、固定資産税の新築減額が2年間延長されます。
・3階の評価は通常の居室と同様になされます。

なお、中には完了検査や調査のときまで天井に石膏ボードを貼っておいて天井高を140cmにしておいて後からはがす方もいます。それについては実は調査時に直感でわかるので、評価もそのようにやります。


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