現在、平成14年式ステップワゴンに乗ってますが、取り扱い説明書には推奨オイルの欄に※【0W-20】【5W-30】【5W-40】【10W-30】
「※:【0W-20】は、最も省燃費性に優れたオイルです。」
と書いてあり
【0W-20】と【5W-30】で悩んでいます。
【0W-20】と【5W-30】で乗ってみて違いが分かりますか?
カーショップでは、千円ぐらい違いますが、やっぱり【0W-20】の方がお勧めなのでしょうか?宜しくお願いします。

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基本的にどちらも推奨の粘度なので問題はないみたいですね。


粘度の記号や解説などについては、下記サイトの内容が参考となるかもしれませんね。

・:: エンジンオイルについての基本知識|エンジンオイル オイルフィルター ::
http://www.oft.jp/aboutoil/

A 回答 (10件)

0W-20のオイルで 夏場でも油膜切れはおこりませんよ。


素人判断ですね(笑)

イメージだけで考える人は、そう思うのかも知れませんね。
確かに0W-20は 専用エンジンのみの指定になっています。
(5W-20も専用エンジン指定です)

整備手帳に記載が あるなら そのオイルを入れてもいいと
いう事です。

0W-20のオイルは、カーレースでも使用され メーカーの
厳しいテストを受け世に出ていますので なんら問題ありません。

だいたい油膜切れまで AT車が、激しい走行を公道で可能でしょうか?

素人のイメージ専攻型の人は 皆さん そう言いますね。
大きな間違いです。

ちなみに 私は1年中 5W-20を入れてます。
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こんにちは たびたびすみません。



交換のインターバルですが、メーカー取り扱い説明書にある 
交換キロ数は、1万あるいは、1万5千キロまでオイル交換しなくても
エンジンは壊れませんよ という意味です。

実際にそのキロ数での交換でも問題は、ありません。

しかし実際では その半分のキロ数か 約「5千キロ」でオイル交換される方が大多数です。(90%のお客様)
交換キロ数に達しなくとも おおよそ3~4ヶ月でオイルは、エンジン内部で酸化し劣化が進みます。

ですので 一般的に そして大多数のオーナー様が そうしている
のを見ると 5千キロ もしくは3ヶ月か どちらか早い方で
交換をすると 良いでしょう。

私は お店が推奨する3千キロ交換は、完全に商売だと思います。

なお エンジンオイル交換 その他(ブレーキフルードなど)
油関係を交換する理由として 新車の状態を少しでも長く
保つためと きちんと理由があるんですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
1年間使用というのは問題外でしょうか?
(最近のオイルは結構いけると思っていましたが?)

お礼日時:2009/02/23 22:22

No.4で回答したものです。


メッセージありがとうございました。

私は 2級整備士でカーショップで15年勤続して お客様のお車は、
何百台とオイル交換させて頂きました。もちろん自分の自家用車
も必ず 自分でオイル交換をします。

そこで 自分のお店で販売しているエンジンオイルを
980円~15000円ぐらいの さまざまな
エンジンオイルを使用してきました。

結論ですが、一般公道でレースをやるわけでは ありませんので
ランニングコストや3000キロ程度のオイル交換費用を考慮すると
1番!アイドリングが静かになったのが 純正オイルでした。
びっくりされる方が 多いと思いますが いくら高額なオイル
に交換しても 気分だけです。
要するに エンジンとのマッチングが良くないと
1万 2万のオイルだろうが フケが悪くなったり燃費が落ちます。

お客様には 売り上げ重視で、そういう接客はできませんが、
純正オイルはメーカーのエンジン用に
(車種専用エンジンに開発されたエンジンオイル)
ですから 費用・性能・静かさを 総合すると
私は 「純正オイル」にたどりつきました。

人それぞれ だと思います。

ただ 高額オイルを入れる方は、大事にしているつもり?
でしょうが お金をドブに捨ててます。

メーカー宣伝・店員の接客で なんとなく納得させられてませんか?
お店は リピート客・高額オイルを入れる インテリを大事に
します。 生き残るためです。

ステップワゴンでしたら 純正オイルを指定すれば
オイルエレメントを交換してもディーラーかショップで
5千~7千円あれば 交換できますよ。

1万円以上の出費で、費用対効果ありますか?

私は 整備のプロとして 1回 1万円を超える
オイル交換には 疑問です。

そんな 高額オイルを入れるのでしたら 他の消耗品に
お金を投資した方がいいですよ。
(ブレーキパッドやらワイパーやら・・)
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この回答へのお礼

本音のご回答ありがとうございます。
よくカーショップでは、3000~5000キロでオイル交換とありますが、
取り扱い説明書では、1万~1.5万キロ等多く見掛けます。
説明書通りで良いんですよね!!

お礼日時:2009/02/23 00:49


11月~4月 0W-20
春夏秋
5月~10月 5W-30 高回転を使う人なら夏場5W-40でもOK

0W-20は、さらさらOILで 粘性抵抗が少なく燃費向上には最適
しかし夏場油膜切れが心配です ぶん回さなければ問題ないでしょうが5W-30も指定されているのでこちらの方が気持ち的に凄く安心です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「油膜切れ」ってなんですか?
ATなんで…ぶん回しはできませんが…?
オイルメーカーのHPに【0W-20】が推奨オイルになってましたが、
夏場はダメですか?

お礼日時:2009/02/22 22:42

乗り方によって体感出来る場合もあります。


私は先代Fit1.3に乗っていますが、0W-20は確かに燃費が伸びます。但し、オイルの潤滑性能が
低下するのも早い感じです(ホンダ純正オイルを使っての比較で)。
100%化学合成や部分合成(半合成)だと5W-30でも燃費に貢献してくれるものもあります(値段が
その分上がりますが)。普通に乗るのであればSMグレードで5W-30を選ばれていれば問題ないかと
思います(高速を走る機会も多いのであればなおさら)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「オイルの潤滑性能が低下するのも早い感じです」
なんですか。

お礼日時:2009/02/22 22:37

0Wってのは、メーカー指定のオイルの場合に使用します。


窓に低排出ガスの☆ステッカーの貼ってある車で、メーカーが指定した場合です。それ以外の車に使っても意味が無い無駄な出費です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「取り扱い説明書には推奨オイルの欄」にあるので
微妙なんです!!

お礼日時:2009/02/22 22:34

補足ですが・・



Wはウインターの略で オイルの柔らかさの度合いです。

5W-30の「5W」とは 外気温 マイナス30度程度からでも
エンジンの始動が容易ですよ という意味になります。

0W-20の場合「0W」は 外気温 マイナス40度程度からでも
始動が容易という意味になります。

※人にもよりますが 価格・ブランドだけではなく、 
 定期的に純正オイルを使用し続けると
 アイドリング音が静かになる傾向があります。
 (人によりけりですが 私は カーショップに15年勤務して
  感じました)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
えっ純正オイルがいいんですか?
今回オイルエレメントの交換も考えているんですが、
中古ディーラーで1万弱って言われました。

お礼日時:2009/02/22 22:32

オイルの粘度の違いですね。



体感はできません。しいて言うなら寒い日に
エンジンをかける時のセル音の違いでしょうか。

0W-20のオイルを選択した場合 低温時でも柔らかい
オイルですので、外気温の低い日は 水温系の上がり方
が若干 早いです。フリクションが少ない分 燃費にも
良いですね。
しかし峠走行や外気温が高い地域でエンジンに熱をもつ走行を
した場合 水のようにサラサラしている オイルの為
蒸発性が少なからずあると聞いてます。

ですから 使用条件・外気温等を考慮して決めるといいです。

一般的には、1年中 5W-30が適していると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
【5W-30】がお勧めですか。

お礼日時:2009/02/22 22:27

推奨オイルの範囲がずいぶん広いですね。


【0W-20】指定で無いのならメーカー推奨の【5W-30】と【10W-30】を冬と夏に使い分ける程度で十分だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
オイルを冬と夏に使い分けないといけませんか?
現在、交換の目安が1年なんですが。
(取り扱い説明書には1.5万KM毎になってます)

お礼日時:2009/02/22 22:25

>【0W-20】と【5W-30】で乗ってみて違いが分かりますか?



これらの数値はオイル粘度を表しています。オイル粘度については別途ググッて勉強していただくとして…。
乗って違いが分かるかどうかと問われれば「分かる人は分かるし分からない人は分からない」としか答えようがありません。
省燃費性については理屈の上では確かに粘度が低い方が優れているのは間違いありません。ただし、質問者様の車の使用条件で目に見えるほどの燃費の差が出るかどうかは定かではありません。基本的には「微々たる差」でしか無いので、元々燃費の良くない走行条件ではオイル粘度の違いによる実質燃費差は小さく、元々燃費の良い走行条件ではそれなりに実質燃費の差が表れてきます。

まぁまずは理屈よりも体感してみるコトをお勧めしますよ。
たかだか千円ぐらいの違いなら躊躇う必要も無いでしょう。試しに一回入れてみて質問者様自身が良いと判断したなら継続して使用すればいいし、違いが全く分からないなら今現在使用しているオイルで充分ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
色々探していたら納品書が出てきて、現在使用しているオイルが「ウルトラLEO-SL」でこれが【0W-20】みたいです。
ちなみに、ホンダ中古ディーラーで何も言わずに交換してくれたオイルです。

お礼日時:2009/02/22 22:20

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(オイルの添加剤(?)は効果有るものなのでしょうか?)

よろしくお願い致します

Aベストアンサー

はじめまして
エンジンオイルは純正指定が一番です
メーカーがエンジン耐久テストを行うときには
純正を使うのですから信頼性抜群です。

私は古い油冷エンジン車に乗っていてオイルの種類により、
油温の上がり方が変わる(壊れてるのか?(^^ゞ)ので拘った
オイルを入れたりしますがそう言うことが無い限り純正で十分です。

「安いオイルをマメに交換するか、高いオイルは
長目のサイクルで交換OK・・・云々」
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(マツダのアクセラ辺り?)

基本的にこのホイールは装着可能だと考えられます。
ただホイールの幅が1/2インチすなわち約12.7ミリ広がります。
内訳としてはリム端で内側に約8.8ミリ、外側に3.8ミリです。

・・・・内側がちょっと微妙ですね、チェーンを巻くことになると少々ヤバイかもです。
正直、現車確認したいところです。

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あまり古いタイヤですとゴムが劣化していて雪タイヤとしては不十分、というケースが考えられます。
年式などのご確認をお願いします。

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免許取って初めて交換しようと思っている初心者です。。。
エンジンオイルの売り場を覗くと5W-20?とか書いてあるんですけどなんですか…?

あと自分の車・走り方にあっているオイルを教えていただけたらと思います。
乗っている車はダイハツ・アトレーワゴン(G200)13年車・ノンターボ。
7千キロちょっと乗ってます。
燃費重視なんですけどどんなのがいいでしょうか?
お願いします。

Aベストアンサー

そのクラスだと、5W-30か10W-30くらいだと思います。
取扱説明書に指定オイルがかいてあるので、その数値を目安にすればOKです。5W-20の超低燃費オイル(と呼ばれているがだからと言ってオイルが省燃費なのではなく、そのオイルを使うエンジンが低燃費なのです)は、13年式の車ではあまりマッチングが良くないと思います。

省燃費ということは、コスト重視と言う事でよろしいのでしょうか?
であれば、オートバックスなどのオイル交換会員になり、一番安いオイルでOKです。いくら省燃費オイルとはいえ、高級オイルのコストを吸収できるほどオイルで燃費は変わりません。
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そのクラスだと、5W-30か10W-30くらいだと思います。
取扱説明書に指定オイルがかいてあるので、その数値を目安にすればOKです。5W-20の超低燃費オイル(と呼ばれているがだからと言ってオイルが省燃費なのではなく、そのオイルを使うエンジンが低燃費なのです)は、13年式の車ではあまりマッチングが良くないと思います。

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教えてください。

ファンカーゴ完全純正
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タイヤ: 175-65-R14 82S
フェンダーの隙間: 約5センチ ※指3本程度の隙間
ボディから内側へ: 約2センチ 入り込んでいる ※フェンダーの一番出ている部分
◆後輪
アルミ: 純正 14インチ
タイヤ: 175-65-R14 82S
フェンダーの隙間: 約8センチ ※指4本とチョット
ボディから内側へ: 約3.5センチ 入り込んでいる ※フェンダーの一番出ている部分

■■質問はここからです■■

現在、購入を考えているアルミ&タイヤサイズが、
(1)
アルミ: 16インチ 7JJ OFF+40 PCD100 4穴 ハブ径58mm
タイヤ: 205-45-ZR16
なのですが、
これは加工なしで可能でしょうか?

また、この状態のアルミ&タイヤを履かせた場合には、
フェンダーとタイヤの隙間って広くなってしまうものでしょうか??
※乗り心地重視のためだし金額もかけたくありません。
そのため、ローダウンはなるべくしたくありません。

(2)
アルミ: 16インチ 7JJ OFF++38 PCD100mm 4&5穴
タイヤ: 195-45-R16

こちらも上記と同じく、
フェンダーとタイヤの隙間って広くなってしまうものでしょうか??


詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。

教えてください。

ファンカーゴ完全純正
14インチ×5.5JJ 4穴PCD100 オフセット+45 ハブ54
の状態で、
◆前輪
アルミ: 純正 14インチ
タイヤ: 175-65-R14 82S
フェンダーの隙間: 約5センチ ※指3本程度の隙間
ボディから内側へ: 約2センチ 入り込んでいる ※フェンダーの一番出ている部分
◆後輪
アルミ: 純正 14インチ
タイヤ: 175-65-R14 82S
フェンダーの隙間: 約8センチ ※指4本とチョット
ボディから内側へ: 約3.5センチ 入り込んでいる ※フェンダーの一番出ている部分

■■質問はここからです...続きを読む

Aベストアンサー

まず、フェンダーとタイヤとの隙間についてです。

タイヤサイズを変更(インチアップ)する場合、交換するタイヤの外径を純正タイヤの外径と合わせるのが大原則です。タイヤ外径が変わらない、ということはフェンダーとタイヤのクリアランスも変わらないということです。逆にホイールが大径化してタイヤが薄く見える分、フェンダークリアランスが大きく見える場合があります(錯覚ですね)。なので、インチアップとローダウンはセットで考える人が多いのです。

次にホイールマッチングの件です。

オフセットについてはこちらを御参照あれ。
>http://www.tirewheel-size.com/size/wheel/index.html

ファンカーゴの純正ホイールサイズは5.5JJ-14でオフセットは45。机上の計算だとフロントは2cmほどクリアランスが有るようなので、同じ5.5JJならオフセット25まではokのはずです。しかし、リム幅を広げた場合、5.5インチから7インチなら差は1.5インチ≒38.1mm幅広になっています。オフセットが純正と同じならフェンダー面に18mmほど近づく計算になり、そうなるとクリアランスは2mmほど。ということは、7JJでオフセット40だと、相当厳しいです。たぶんフェンダーの耳を折るか、ローダウンしてキャンバーをつけないと収まらないと思います。7JJでオフセット38なら、車体側の加工なしでは絶対無理だと思います。

車体側を無加工で、ということなら、もう少しおとなしいサイズを選んだほうが良いですよ。また、乗り心地を考えるのなら1インチupくらいまでに留めるのがよいと思います。

まず、フェンダーとタイヤとの隙間についてです。

タイヤサイズを変更(インチアップ)する場合、交換するタイヤの外径を純正タイヤの外径と合わせるのが大原則です。タイヤ外径が変わらない、ということはフェンダーとタイヤのクリアランスも変わらないということです。逆にホイールが大径化してタイヤが薄く見える分、フェンダークリアランスが大きく見える場合があります(錯覚ですね)。なので、インチアップとローダウンはセットで考える人が多いのです。

次にホイールマッチングの件です。

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こんにちは。30代男性です。

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(もちろんサーキット走行なし)のため、あまり神経質に
ならない方がよいのかとも思ってしまいました。
オイル性能よりも燃費重視とかで、0w-xx のものとかでもよいのか。。。

いろいろ考え方によっても選定の基準は変わるかと思いますが、
私は「エンジンをいたわって長く乗り続けたい」派 のつもりですが、
逆に、冬に近所のコンビニまでちょっと、とかだったら
むしろ 0w-xx の方がよいのか!?

もし、同じような悩みを経験されていて、腑に落ちた
考え方をお持ちの方がいらっしゃいましたらアドバイス
頂けると幸いです。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

5W-30化学合成でいくらしました?
結構高くなかったですか?

0w-はだめですよ。
調子悪くなります。
どのくらいでなるかわからないけど、いいものではありません。
専用車種のみです。
専用車種に入れてもエンジン音はうるさくなります。
結構苦情来るみたいです。オイル交換したら音うるさくなったって。
高いのを親切で入れてやったら苦情きて大変だったっていってました。
静かなほうが安心だし、長持ちする気がします。

オイルは値段と性能のバランス見て入れたほうがいいですよ。
確かに高いものはいいです。全然違います。
マツダだとバーダルを純正指定してるはずなんでかなりいいはずです。
でも高いですから、一般の人には通常は入れてないかも。言えば出してくれんのかな?高いはずですけど。
去年、近くのディーラーで聞いたらそんなメーカー知らないとかいわれた。
マツダで純正指定してて世界的にも有名なのに。
日本ではあまり知られてないかもしれないですが・・・
NASAの宇宙船にもグリス提供してるメーカーです。
http://www.bardahl.co.jp/
マツダで交換するなら一度バーダル試してみるのもいいと思いますよ。
置いてあればいいですが・・・ポーラーアトラクションかなりいいです。バーダルの走りながらフラッシングできるETFもかなり効きますよ。


値段と性能のバランスで言うなら、ホームセンターでカストロールのDCーTURBOかXF-08にするといいです。安売りで
DC-TURBO:10w-30 鉱物油 SM 980円
XF-08:5w-40 部分合成 SM 1780円
時々カストロールのRSが3000円で買える。化学合成10-40だったかな。

カー用品店だとそれぞれ安売りで1980円と4000円くらいです。
半額以下で買えますんでいいですよ。
あんまりやわらかいの入れるのもよくないんでこのあたりが値段と性能のバランスがいいと思います。
私は買いだめして、自分で交換してるんでオイル代とオイル処理パック
とエレメントも600円でホームセンターで買ってます。
同じ会社の人でロードスター乗ってる人いてこの値段教えたら、びっくりしてました。カー用品店で買ってたから。昔は1リッター2000円の使ってたっていってたんですけど高いし、カー用品店て1000円の入れるようにしたって。おなじ1000円くらいならこっちのほうが全然いいって言ってましたよ。

5W-30化学合成でいくらしました?
結構高くなかったですか?

0w-はだめですよ。
調子悪くなります。
どのくらいでなるかわからないけど、いいものではありません。
専用車種のみです。
専用車種に入れてもエンジン音はうるさくなります。
結構苦情来るみたいです。オイル交換したら音うるさくなったって。
高いのを親切で入れてやったら苦情きて大変だったっていってました。
静かなほうが安心だし、長持ちする気がします。

オイルは値段と性能のバランス見て入れたほうがいいですよ。
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10W-40にして燃費が若干落ちるのはオイルの粘度指数のせいですのでご理解のもと使用してください

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原付二種のエンジンオイルについて!

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ヨロシクお願いします。

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http://www.webike.net/sd/3458250/
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http://www.webike.net/sd/1563985/
http://www.webike.net/sd/9663438/
http://www.webike.net/sd/2089764/

この中から好きなものを選んで1000kmで交換しておけばいい
フィーリングは個人の好みなのでお好きなものを

Q10W-40のオイルは10W-30と性能が違いますか?

H6式、ミニカトッポです。NAエンジンです。先日チューニングショップで相談したら、「年式のある軽自動車なら逆に10W-40ぐらいのオイルにしたほうが圧縮高くなるからいいんですよ」と言われました。
10W-30、5W-30は経験がありますが、10W-40はまだなので、もしお使いの方の感想や違いがはっきりわかることなど、教えてください。

Aベストアンサー

H16年式のハイゼット・デッキバンに乗っています。NAエンジンのMT車です。2年前新古車で購入して、すでに3万kmを走破してます。
現在使っているオイルは「え゛ーっ」と言われそうですが、シェル・ヒリックス・ウルトラ(5w-40の100%化学合成)です。
使うきっかけは去年実家に戻った際、近くのセルフのGSで、旧のSLのパッケージが安売りされていたから。それまでは純正オイル、カストロールのSLX(5w-30の100%化学合成)の買い置き(以前のクルマに使っていた)を入れてました。
シェル・ヒリックス・ウルトラに替えてから、燃費は約1km/L向上しました。春・秋のACを使わない時期だと14km/Lは走ります。
特に3・4速であまりアクセルを踏み込まなくてもスピードがのっていくという感じですので、ドライバビリティも向上しています。1回毎の爆発が、無駄なく動力になっていく、よくいわれるシリンダーの密封作用が向上しているという感じはします。
また中高速域でエンジン音がわずかながら静かになった分、カーオーディーのボリュームを絞っても大丈夫なようにもなりました。
ですのでチューニングショップの言うことも一理あります。
これから真夏を迎える時期ですから、始動直後の抵抗・負担を考慮しなくてもいいので、ぜひいれてみるのをおすすめします。ご参考まで。では。

H16年式のハイゼット・デッキバンに乗っています。NAエンジンのMT車です。2年前新古車で購入して、すでに3万kmを走破してます。
現在使っているオイルは「え゛ーっ」と言われそうですが、シェル・ヒリックス・ウルトラ(5w-40の100%化学合成)です。
使うきっかけは去年実家に戻った際、近くのセルフのGSで、旧のSLのパッケージが安売りされていたから。それまでは純正オイル、カストロールのSLX(5w-30の100%化学合成)の買い置き(以前のクルマに使っていた)を入れてました...続きを読む

Q酸化したエンジンオイルでフラッシングしても大丈夫ですか?

こんにちは。
1年ぐらい前のエンジンオイルG1とG2と安いエンジンオイル10w-40の余りを先日、廃棄しようと思い混ぜてしまいました。
その後にエンジンオイルの交換(XLR250です)を思い立ったのですが
この混合エンジンオイルでフラッシングしても問題ないでしょうか?
もちろん、交換するエンジンオイルは新しいものです。

Aベストアンサー

「もったいない虫」が騒いだので。(笑

その混合したオイルは、要は今エンジンに入っている古いオイルを捨てて、新しいエンジンオイルを入れる前の「すすぎ」に使おうとしているだけですよね?
すすぎが終われば、全て抜いて、新品のオイルを入れる(エレメントも交換推奨)予定ですよね?

このようなことなら、混合したオイルを入れたまま何百キロも走る訳じゃないし、使っても全く問題ありません。
ただ捨てるにはもったいない、どんどん使いましょう。
エンジン内に少々残っても問題ありません、もし問題があるようなら、通常のオイル交換でさえ問題だらけということになります。(エンジン分解しない限り、完全にオイルを除去するのは不可能ということです。)

酸化のことをご心配のようですが、エンジンの中に入れたオイルは、エンジン始動とともに高温高圧にさらされて、物置にただ保存されているオイルとは比べものにならない位の劣化環境におかれます。
それから比較すれば、「何千キロか何ヶ月か使ったエンジンの中のオイル」と「混合したとはいえ未使用のオイル」とどちらが綺麗でしょうか?
答えは明らかです。
「すすぎ」として使うだけなら何の問題もありません。

オイルの保存方法で、雨水がオイルに混じるような保存方法は論外ですが、倉庫や押入の中というような普通の保存方法をしていれば、変質の心配は全くといってありません。(有効期限て書いてませんでしたっけ?)
あなたのお気遣いから察して、バイクを大事にされているように拝察いたしますし、そのような方が「雨水がオイルに混じるような保存方法」されるわけがない、と思いました。

エンジンオイルは、基油に、少しでも酸化を遅らせ、油膜切れをしないようにと、添加剤が入っています。
天然無添加食用天ぷら油じゃあるまいし、はたまた、本職のレースに使うわけでもあるまいし、開封して一年くらいで酸化して使い物にならないようなエンジンオイルを日本国内で、「売っているわけがない」と信じます。
もしそんな低質オイルが売られているのであれば、逆に問題です。

「もったいない虫」が騒いだので。(笑

その混合したオイルは、要は今エンジンに入っている古いオイルを捨てて、新しいエンジンオイルを入れる前の「すすぎ」に使おうとしているだけですよね?
すすぎが終われば、全て抜いて、新品のオイルを入れる(エレメントも交換推奨)予定ですよね?

このようなことなら、混合したオイルを入れたまま何百キロも走る訳じゃないし、使っても全く問題ありません。
ただ捨てるにはもったいない、どんどん使いましょう。
エンジン内に少々残っても問題ありません、もし...続きを読む

Q古い年式の車に0W-20オイル

1997年式日産キューブ(z10)に0W-20オイルを入れた場合、やはりエンジンは壊れてしまうでしょうか?

親が先月エネオスでオイル交換をして上記オイルを入れられたようなのですが、交換後既に500km近く走ってしまったようです。

今更なので店に文句を言うつもりはありませんが、車の事を考えると、今すぐ指定粘度のオイルと交換すべきですか?

車の説明書を確認しましたが、10W-30か5W-30が推奨のようです。

用途は週末に街乗り+月1回程度ロングドライブです。超安全運転で、高速でも時速100km以上出すことは無いです。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

>1997年式日産キューブ(z10)に0W-20オイルを入れた場合、やはりエンジンは壊れてしまうでしょうか?

壊れる事は、99.99999%ありません。
レース・ラリーに参戦していませんよね?
オイル粘度は、そのオイルが100%の性能を発揮する気温帯を示したものです。
決して、エンジン毎に決めた規格ではありません。
質問者さまが使用していた0W-20の粘度だと、マイナス40度から20度となります。
冬季用の粘度ですね。
それよりも、重要なのは「化学合成油指定で無い車種に、化学合成油を用いる事」なのです。
スタンド・ディーラー・カー用品店が言うように「化学合成油が、一番性能品質が良い」は、大嘘なんですよ。
化学合成油は、極めて強い浸透性・吸湿性を持っています。
メーカーが指定していないのに用いると、高い確率で「オイルのニジミ」が発生します。
また、粘度も2ヶ月程で(潤滑油メーカー表示よりも)変化します。
高温多湿の日本では、空気中の水分をエンジンオリルが吸収して粘度が変化するのです。

>今すぐ指定粘度のオイルと交換すべきですか?

そろそろ、定期交換しても良い頃でしようね。
JIS規格工場精製製品だと値段と品質・性能は比例しませんから、ブランドに拘る必要はありません。
あくまで、質問者さまが純正品・ブランド志向で無い事が前提ですがね。^^;

>用途は週末に街乗り+月1回程度ロングドライブです。超安全運転で、高速でも時速100km以上出すことは無いです。

問題なし!
某台湾系元水着モデル大臣が「日本の技術は2番で良い」と、中国・台湾に有利な政策を行っていますよね。
が、多くの自動車技術者は彼女に反旗を翻して「世界一位の技術」を目指しています。
日本の技術を、信じましよう。
この程度の条件でエンジンが故障すれば、メーカーとしては命取りになる重要な問題になります。
但し、キューブの性能を100%発揮する事は出来ませんから、今後は指定粘度のオイルを用いて下さいね。

>1997年式日産キューブ(z10)に0W-20オイルを入れた場合、やはりエンジンは壊れてしまうでしょうか?

壊れる事は、99.99999%ありません。
レース・ラリーに参戦していませんよね?
オイル粘度は、そのオイルが100%の性能を発揮する気温帯を示したものです。
決して、エンジン毎に決めた規格ではありません。
質問者さまが使用していた0W-20の粘度だと、マイナス40度から20度となります。
冬季用の粘度ですね。
それよりも、重要なのは「化学合成油指定で無い車種に、化学合成油を用いる事...続きを読む


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