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燃費のいい走り方を意識し、例えば・・・

・3,4速-40kmとかで走っているときに、信号が赤になっているのが見えた場合、ニュートラルにして惰性で走る。
・下り坂ではエンブレ効き、アクセルを開けなくてはいけなくなるため、クラッチを切っている。
-もしかしてエンブレが効かないくらいギアを上げ走る方がいいのですか?

といったような走り方をしているのですが問題ないでしょうか?燃費やバイクに対し良くない場合は教えてください。

また、7-8000rpmくらいで走っているのですが、5000rpmくらいで走った方が燃費やエンジンにはいいのでしょうか?
※エリミネーター250SE、最大回転数16000rpm(レッドゾーン14000rpm~)、最大出力12000rpm、最大トルク10500rpm

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

下り坂ではエンブレ効き、アクセルを開けなくてはいけなくなるため、クラッチを切っている。


-もしかしてエンブレが効かないくらいギアを上げ走る方がいいのですか?

ギアが入っていてクラッチをきると
エンジン回転数は低くなっていますよね(アイドリングぐらい)
ギアが入っていることによってミッションは回転してるのはわかりますよね?
何が起こるか考えてみてください。
クラッチ板が滑っているのとかわらないんですよ
回転差がありますから
よくクラッチ切ってれば離れているはずだからとか言う人もいるとおもいますが
クラッチは見た目でよくわかるほど離れているわけではないですし
パーツリストを見てもらえば解りますがクラッチディスクとプレートの
複数枚で構成されています。
それがすべて均等に擦らないようにクラッチが広がるはずもなく
どこかは擦れてまもうします。

ガソリン代を浮かした金額とそれをするために痛めた部品代を考えたときに
どちらがお安くなるでしょうね?
アイドリングで信号待ちをしているのなら低回転ですが
かりにレットゾーン付近で回るギア比でクラッチを切っていたら
15000回転の開きがでますよね
実際にはそんなことは無いでしょうけど回転の差が大きくなるのは
理解できると思います。
ガソリン代がその方法でいくらうくか解りませんが
その走り方で、クラッチディスク、プレート、交換工賃はすぐに出ると思いますので、
どちらがお得なのか一度考えられたらいかがでしょうか?

それと、むかしお客様でガソリン代をけちって
高いギアのままで回転を低くしてトラクションがかからずに
コーナーを曲がれなかった方が2名ほどいますが
自分の燃費ばかり気にして単独事故ならいいですが
他人を巻き込まないように注意してくださいね

ブレーキは大丈夫といわれた方もいますが、
速度によってですから大丈夫だと思わないでください。
下る速度が速くて絶えずブレーキばかり使っていれば
発熱から効きにくくなりますから
他が平気でも自分も平気とは思われない方が良いですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

例えば「3速50km/h+クラッチを切る」という状態と、「50km/hでニュートラル」という状態では別物なのでしょうか?同じ状態だと考えてました・・・
また原理に関してはあまり分からないのですが、お話からすると、例えば3速100km/h、回転数12000rpm(レッドゾーン手前)とかで走っている状態で、クラッチを切って走ったりすると、その回転の差から、クラッチにかなり悪いことをしているということでしょうか?
全く知りませんでした。クラッチを切っていれば擦れることはないものだと考えておりました。

クラッチを切って惰性で走ることが結構あったので、教えていただいてなければクラッチを悪くしていたかもしれません。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/27 05:57

私はガス欠しそうになった時に、惰性で走るときや下り坂では、クラッチを切ってエンジンも切った事があります。


自動車でこれをするとブレーキがきかなくなるので絶対禁止ですが、バイクでは問題無いです。
回転数は難しいんですけど、基本的には低い方が良いはずで、加速時や登り坂だけは高回転気味、等速走行時はかなり低回転でも行けます。
それよりも風の抵抗を減らすために伏せて走行した方が効果ありそうですよ。
ただ、アメリカンで伏せると格好良いものでもないので、結論はANo.2さんの言うとおり努力の割にそれほど効果が無いから気にするなと、なります……
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
空気抵抗と燃費の関係は盲点でした。
空気抵抗を減らす運転は難しいので実践はしませんが(笑
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/27 05:45

平地でニュートラルはともかく、下り坂でニュートラルは危険ですよ。

駆動力が抜けるので車体が不安定になる上に、エンブレが効かないので万が一のとき制動距離が伸びます。いくら燃費がよくなっても事故っては元も子もありません。下り坂ではアクセルオフで制限速度が出るギアを選ぶといいと思います(例え回転数が高くても)。
また、燃費のいい回転数というのはバイクによって違います。高すぎても低すぎてもダメですので、普段から意識して一番エンジンの調子がよくなる回転数を探ってみてください。

最後に。バイクはもともと燃費のいい乗り物なので燃費が多少よくなってもガソリン代はそれほど変わりません。計算してみればわかります。それよりこまめなメンテナンス(チェーン注油、オイル交換、タイヤの空気圧調整、プラグ交換など)で大切に乗るのが一番です。長く乗れるし、下取り価格も高くなるし、もちろん燃費もよくなりますから。愛車を大事にしてやってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確かに下り坂でのニュートラルは安全面に問題があるかもしれませんね。
エンブレが効いてしまうのでシフトアップするか、下り坂でも普通にアクセル使って運転しようかと思います。

燃費が+5km/lとかかなり向上しても、金額的に大した額にはならないことは知っていたのですが、運転の仕方で変わるならできる限り燃費をよくしたいなと、過剰に考えすぎていました。それ以上にメンテは大切にしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/27 05:43

・N惰性走行問題なしです


・下り坂でクラッチきり問題なしです
・ギアを上げるて走るよりはクラッチの方が燃費にはいいはずですよ

バイクに悪い事もないですし燃費にも有効です

回転数ですが、低い方が望ましいですが
回転が低くパワーが少なすぎて、あまりにも多くアクセルを開けないと
走らないようだと逆効果となりえます。
5000rpmや6000rpmで実際走って燃費をはかって見ないとはっきりとは言いにくいかと思います

調べると巨大掲示板の燃費専門のコーナーがヒットしますね、かなりコアなので参考になるかもしれません
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1252669205/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
バイクによって燃費にいい回転数というのは変わってきそうですね。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/27 05:35

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・1つ高いギアで低回転気味に走るのと
どちらが燃費がよいのでしょうか?
またバイクへの影響も交えて解説していただければ
幸いです。

Aベストアンサー

高いギアで走る方が良い燃費を示します。

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参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0

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Q250ccで高速道路は無理ですか?

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Aベストアンサー

高速道路走行に際して、私からも一言アドバイスを。

バイクは60km/h程度の速度では気持ちがよい乗り物ですが、
それ以上になると「風になる」どころか「風が敵になります」。
つまり風が常に体に当たることになりとっても体力を消耗することになります。
慣れればそれ程でもないのですが、やはり
風防効果の少ないバイクで高速道路を走行する時は気を付けるべき事項がいくつかあります。
まず、十分休みを取ること。
まさかないだろう?と思っているかも知れませんが、
道が単調ということもあり、走っている時には容易に眠たくなります。
いそいでいても無理はせず、サービスエリアなどで定期的に一服されることをお勧めします。
次に、スピード。
他の方も云われていますが、高速道路は交差点がないぶん一般道より安全だと思いますが、
そのかわり走行速度に注意する必要があります。
高速道路では、スピードの無さ過ぎが逆に危険な場合が多いです。
(高速道路での安全運転とは、スピードを出さないことではありません。)
周りの状況に気を配り、流れに身を任せる感じで走ることをお勧めします。
ただし、バイクで気持ちのいい速度は80km/h程度までで、それ以上になると
次第に苦痛に変わってきます。
高速道路では必ず80km/h程度で左車線を走っている車が居るはずです。
自分の気持ちのいいペースに近い車を見つけて、その後ろを走るのがよいと思います。
車間距離を取ることと、先が見えなくて危険なのでトラックの後ろにはつかないように気を付けてください。
車線の真ん中を走ると良いと思います。
左過ぎても右過ぎてもトラックなどに追い抜かれる時危険ですから。
(左過ぎる場合は、中途半端な車線変更で抜かれされるので危険です)
あと、250ccは軽いので、突風にも気を付けてくださいね。
高速道路の各所に「のぼり」があると思います。目安にしてください。
突風が吹いているようなら速度を緩めて風に備えると良いです。
(速度が出ているほど風の影響に弱いです)
トンネル出口付近も突風が吹いていることがあるので気を付けてください。
トンネル出口は速度を弱めると危険なので更に注意が必要ですが・・・
また、高速道路に入る前に給油をしておくとガス欠の心配が無くて良いですよ。
その時に、タイヤの空気圧なんかも見ておくことをお勧めします。
各バイクには規定のタイヤ圧があって、低すぎても高すぎても高速走行に良くないです。
これはタイヤが冷えている時に行う必要があるので、
さぁ高速乗ろう!と思ったら、一番最寄りのガソリンスタンドに行って
給油と一緒に空気圧も見て貰うとか、
前日に買ったバイク屋サンとかで空気を見て貰っておくとか色々方法がありますよん。
(高速道路を走らなくても、月に一回くらいは見ておくことをお勧めします)
最後に服装です。
半キャップグローブなしは以ての外ですが、
ばたつく服だと風の影響をもろに受け疲労度が増します。
荷物がある場合は、リアシートにしっかりとくくりつけ、
服装もだぶつかないものがよいと思います。
あと、ヘルメットに風が当たって耳も疲労します。
バイクを降りた後は「ぐわーん」となっています。
なので、私は高速道路走行の際は、イヤーウィスパーを付けています。
全く聞こえなくなるわけではないので私は気にせずしていますが、
こればっかりは「危険」が伴う可能性があるので参考程度に聞いていただければ幸いです。

ちょっと書くつもりだったのですが、ついつい長くなりました。
もうちょっとあるのですが、これ以上長くなると読む気もなくなると思います。(笑)
しかし、その他補足要求があれば云って下さい。

取り敢えず結果的には、250ccでもツボさえ押さえれば
高速道路走行も十分だとお思いマス。
要は慣れです。いっぱい走って慣れちゃってください。

それでは、安全運手に心がけて楽しいバイクライフをおくってください。

高速道路走行に際して、私からも一言アドバイスを。

バイクは60km/h程度の速度では気持ちがよい乗り物ですが、
それ以上になると「風になる」どころか「風が敵になります」。
つまり風が常に体に当たることになりとっても体力を消耗することになります。
慣れればそれ程でもないのですが、やはり
風防効果の少ないバイクで高速道路を走行する時は気を付けるべき事項がいくつかあります。
まず、十分休みを取ること。
まさかないだろう?と思っているかも知れませんが、
道が単調ということもあり...続きを読む

Q一番効果的な燃費向上パーツは何でしょうか。

自分なりに一番効果的だと思う燃費向上パーツを教えてくださいませ。お値段は問いません。私は燃料ホースに磁石を挟み込むタイプだと思いますが、違いますか?

Aベストアンサー

まず、否定させていただきます。ごめんなさい。

磁石を挟み込むやつは、効果ないですよ。

それにも理由があります。その磁石の間は性質が変わるかもしれませんがどんな短距離のところに設置したところでエンジンに到達するまでに戻ります。

また普通フーエルストレーナーにはどの車種も磁石ついてます。

そもそもいいことはどんどん取り入れる日本の車&バイクメーカーがなぜ原価¥100くらいのものを標準装備してないのでしょう?磁石には特許権はありませんしね。

そこらへんからも自ずと明らかになります。

さて、燃費工場ですが、僕がしたことを羅列しますと・・・
(1)ホットワイヤー
フィーリング・トルクアップ。でも楽しいから余計にまわします。むしろマイナス。
(2)オイル添加剤
フィーリング・トルク・滑らかさアップ。燃費もアップ。
ただし僕のは1cc30円のです。はっきりいって余計高くつきます。費用対効果によりマイナス。
(3)裏技
止まらない。信号かなり手前から路肩に寄せかなりのロースピードに落とす。信号の真下に付くころに青になるよう調整する。青になったらゆっくりスピードを上げる。ギアは早めにあげてしまう。
(※田舎じゃないと現実的じゃないかも。ちなみにこうまでするとバイクが楽しくなくなります)
(4)スカチューン&ダイエット
出足が変わります。一番現実的のような・・・
大いに燃費に貢献。
あとキャブのOH。

まず、否定させていただきます。ごめんなさい。

磁石を挟み込むやつは、効果ないですよ。

それにも理由があります。その磁石の間は性質が変わるかもしれませんがどんな短距離のところに設置したところでエンジンに到達するまでに戻ります。

また普通フーエルストレーナーにはどの車種も磁石ついてます。

そもそもいいことはどんどん取り入れる日本の車&バイクメーカーがなぜ原価¥100くらいのものを標準装備してないのでしょう?磁石には特許権はありませんしね。

そこらへんからも自ずと明ら...続きを読む

Q速度とギアについて。

先月教習所を卒業し、今月納車したばかりのHORNET(250)に乗っています。

納車したばかりですが、高速へ乗り、ギアの入れ方に迷いました。
教習所では、20km程度になったら2速、40km程度になったら3速と
していました。
実際に路上に出て、60km程度になったら4速かな?とおっかなびっくり
入れていましたが、それ以上になるとギアのタイミングがわかりません。
ですので、原則時もギアをどうしたものか悩んでしまいます。

高速状態からの停止も困りもので、エンストが怖いのでクラッチを
握りっぱなしにしてブレーキ握っていますが、これだとエンジンブレーキが
かからないからよろしくないですよね?

スムーズに運転したいので、速度とそれに適したギアの目安を教えて
いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

再びNo4です。

>40-60kmは4速、5速でもエンストはしない、という認識で良いでしょうか。

HORNETは中低速重視のセッティグなのでまず大丈夫。四輪と違いこまめなシフトチェンジが必要なのが二輪ですし、楽しさでもあります。5速は力のない歯車なので、低いギアのようにそう簡単にはエンストしません。まずはお試しを。

>3速でエンストぎりぎりまで原則→クラッチ、ブレーキ。
停止状態でギアをローにして、発進…という流れでOKですか?

OKです。

>路上ではローギアまで落としてクラッチ、ブレーキという手順は
踏んでいる余裕があまりないので、普段もそんな感じでOKですかね

はい。私は面倒だし、2速までは落としたりもしますが、大抵ソコまで落としません。それより、ギアばかり気にしてると、前の車にぶつかっちゃいます。
エンブレを利用しつつ停止するのであり、バランスを崩してまでエンブレを利用しなくても良いのです。
普段もそんな感じでOKです。

Qギアチェンジのタイミング

昨日バイクが納車されました。
とりあえず教習所で習ったとおり?に乗っていました。
で、今日取扱説明書をはじめて読んだのですが、ちょっと気になることがありました。
http://www.honda.co.jp/manual-motor/hornet/pdf/2003-hornet-all.pdf
(43ページ)
それがギアチェンジの時の速度です。取説には
1速 0~60
2速 20~85
3速 25~105
4速 35~125
5速 45~150
6速 50~
と、書いてありました。
教習所では発進の時だけ1速で、なるべく早く2速に入れたほうが安定すると言われました。(2キロとか5キロ位の速めのギアチェンジ、速くても10キロぐらいだと思ってました。)
しかし、この説明では20キロになるまで入れないほうが良いと言うことです。
また、慣らし運転の為に急加速はしないほうが良いと聞いていたので、4000回転付近でギアチェンジしていたのですが、今試しに走って見たところ、どうやら4000回転未満では走って欲しく無いような感じでした。(1速を除く)
急加速するなと言われても、1速のままで20キロなんて急加速以外の何者でも内容に感じます。

そこで質問です。(慣らし運転を前提にして)
(1)、2速に入れるタイミングは最低20キロじゃ無いとやばいのでしょうか?(1速で20キロ未満を走るのはアクセルの反応が良すぎてちょっと辛いです)
(2)、今までギアチェンジが早すぎた事によって、バイクに悪い影響はあるんでしょうか?
(3)、1速で20キロまで出すのは急加速と呼ばないのでしょうか?(1速で20キロまでゆっくり加速するがくがくしてしまって、かなり難しいと思うのですが。)
よろしくお願いします。

昨日バイクが納車されました。
とりあえず教習所で習ったとおり?に乗っていました。
で、今日取扱説明書をはじめて読んだのですが、ちょっと気になることがありました。
http://www.honda.co.jp/manual-motor/hornet/pdf/2003-hornet-all.pdf
(43ページ)
それがギアチェンジの時の速度です。取説には
1速 0~60
2速 20~85
3速 25~105
4速 35~125
5速 45~150
6速 50~
と、書いてありました。
教習所では発進の時だけ1速で、なるべく早く2速に入れた...続きを読む

Aベストアンサー

まずは、納車おめでとう御座います。
ホーネット、ぶっといタイアがかっこええですね^^

教習所では、CB400SF、だったでしょうか。400ccと250ccで多少差があると思いますが、スピードより、回転数でみてあげると慣らし運転はしやすいです。
ようは、パーツ同士のアタリがでていないから、急な操作をしなければよい、と言ってしまってよいのではないでしょうか。


1)慣らし運転なら、すぐ2速にしてもいいと思います。
2)回転数で、4,5000rpm以下だったら問題ないと思いますよ
そもそも、今の機械は精度がいいのであんまり神経質になられずに、激しくまわさないようにしてあげればよいと思います。
3)ホーネットは乗ったことないですが、4ST4気筒の感覚でいくと、出しすぎかな、と思います。ゆっくりアクセルあけれあげていれば問題ないと思います

私の感覚ですが、ならしは、5000rpm以下まで。
はじめはパーツがぶつかって金属片がでるので、オイル交換をマメに(100キロで1回目、500キロで2回目、1000キロで3回目)
あとは、バイクに乗っていく上で、バイク屋さんとの付き合いは必ず必要になってくると思います。
購入されたバイク屋さんにもっていって、オイル交換したり、常連さんとお話したりして、楽しいバイクライフができることをお祈りします。

以上、マッタクの私事ですが。

まずは、納車おめでとう御座います。
ホーネット、ぶっといタイアがかっこええですね^^

教習所では、CB400SF、だったでしょうか。400ccと250ccで多少差があると思いますが、スピードより、回転数でみてあげると慣らし運転はしやすいです。
ようは、パーツ同士のアタリがでていないから、急な操作をしなければよい、と言ってしまってよいのではないでしょうか。


1)慣らし運転なら、すぐ2速にしてもいいと思います。
2)回転数で、4,5000rpm以下だったら問題ないと思いますよ
そもそも、今の機械...続きを読む

Q購入店以外でのバイクメンテナンスについて

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

先日近所のレッドバロンに行ったら
「程度の悪いバイクをオークションで安く購入した物を当店に持ち込んで修理を依頼され、色々修理をしたら結構高い金額になってトラブルになることが多いため、数年前からレッドバロングループ以外で購入したバイクのメンテナンスは原則受け付けてません。」
と言われました。

店のリスクを考えると納得できる理由ですが、最近は同じような理由で他店(特にオークション)で購入したバイクのメンテナンスを断るショップが増えているようです。

私は仕事の都合上引越しが多いため、仮に個人経営のショップや地域のチェーン店(一部地域のみで展開してる店)で買っても引越し後にそのショップはないので困ってしまいます。
そういうことを考えると多少販売価格高くても全国チェーンのショップ(レッドバロン等)で購入した方がよいのかもしれません…

そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。
もし可能な場合は店の形態(個人経営ショップ、地域チェーン店、YSPやホンダドリームなどのディーラー)なども教えて欲しいです。

バイクの購入を考えてます。

購入ルートとしてオークション、通販、店頭購入などをありますが、購入後のメンテナンスをどうするかで悩んでます。

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Aベストアンサー

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、オークション購入車両でのトラブルは多いのです。
私も何度も経験しています。(元バイク屋です)
程度の良いバイクならバイク屋でも買い取るんです。
買い取らないようなボロがオークションに流れているのです。
私なら絶対にオークションで買う気はおきないですね。


>そこで購入店以外でメンテはできるのか?というこを教えてください。

できます。
メンテといっても、よほどの旧車や外車でなければ、たかが知れていると思います。
消耗品の交換や車検くらいでしょう。

ただ、問題は大きな故障やすぐに原因のつかめない不調があった場合ですね。
メカニックは医者と同じですから、一台のバイクを長く見ていれば、不調があっても「いついつ何を交換しているはずなので、他が原因」と予測することが可能です。
人間で言えば、過去の病歴を知っているのと同じです。
これが一見のバイクの場合、健康診断、精密検査から始めないとなりません。
これが他店購入だと高額修理費になる原因です。
他店購入でも、12ヶ月点検や車検などで全体的に見てもらっていれば、修理は受けつけないとか、わからない値段を請求されることは無いかと思います。


新車であれば、レッドバロンで買ってもいいかもしれませんが。
あそこは中古車で利益を出しているので、新車であればレッドバロンより安い店はそう多くないです。
メカニックの技術が、店によってムラがあるのが難点ですが。
ローン金利も高いので、現金で買うか信金の自動車ローンなどを利用したほうがいいです。

ちなみに、バイクにメーカー系ディーラーはありません。
YSPもプロスもSBSもARKも、メーカー資本の入っていない経営です。
メーカーとの契約により看板を上げているだけです。

基本的に、どこの店でも他店購入のバイクの修理は受け付けています。

レッドバロンの場合は、大規模店は売るだけで直さないという評判が立つのを嫌がり、自店購入のお客を最優先させるためという名目で他店購入の車両は修理しないか制限するという方針です。

ちゃんとした店で状態の良い中古車や新車の場合には、修理と言ってもたかが知れているので、他店購入バイクでも見てもらえるはずです。
走行中エンジンが止まって動かない、目の前のバイク屋に入ったら断られたでは人でなしですから。

本当に、...続きを読む

Q二人乗りで捕まったんですが・・・。

 免許取得一年未満(半月)で今日彼女と二人乗りをして国道を走っていたところねずみ捕りに出くわし止められ切符きられましたが、違反点数2点、反則金12000円でした。ちなみFTRです。
 法の改正があったのでしょうか?知る限り違反点数は1点で反則金は4,5000円だったような気がするんですが・・・。
 二人乗りなので違反内容は
大型自動二輪車等乗車方法違反
その右に
普通自動二輪車初心運転者乗車方法違反(普通二輪免許)
と書いています。
 もしかして中型なのに書き間違いで大型と書いてしまったのでしょうか?違反表を見ると大型は12000円と書いていますが・・・。

Aベストアンサー

災難でしたね。
罰則金1万2千円は、大きいですね。
実は、私も免許取得後、一年間を待っていられなくて、バイク乗り出してから半年後に一回だけタンデムをした事がありました。感想は、色々と気を使うことが多く、タンデマーが気になって運転に集中しにくかったですね。

気になった要因は・・
法を犯している後ろめたさ。
バイクの挙動がいつもと明らかに違う。
事故したら任意保険が貰えない。
他人の命を預かっている重さ。

率直な所、バイク乗り出し半月では、恐怖体験も少ないでしょう。私は、半年、走行5000キロの経験の中でも、危ない場面がいくつかありましたよ。こっちが安全運転していても、あちらから突っ込んでくるのですから・・。
それでも、タンデムされるんであれば、彼女には、最低限の装備をさせてあげて下さい(半ヘルでないメット、グローブ、長袖長ズボン、シューズ)
実際、不思議なもので、ちゃんと装備をしていると、めったにコケません。逆に軽装だと、嫌な言い方ですが、不運を招くようです。

どうぞ気をつけて、楽しいバイクライフを・・。


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