3.5坪のベランダを設置します。
工法は木造のFRPです。
下は浴室・トイレです。
少し広いので水はけが気になります
ドレン(たしか排水溝の名前)は横型にして建物から横に管が突き出して排水する形で設計が進んでいます
イメージ的には管ではなくて一方向の端すべてに少し(数センチかな)隙間を空けて全面から排水できるようにとの素人の希望原案だったのですが無理があるのでしょうか?
現在の設計でも、縦型で壁のなかを配管が通るよりはいいと思うんですがよりいい排水方法はありませんか?
どうも配管が詰まってベランダに水がたまる印象が強くて・・・よろしくお願いします
またFRPについて耐久性など利点・不利点等あればついでに教えてください
よろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

>どうも配管が詰まってベランダに水がたまる印象が強くて・・・



何が詰まるの?
ベランダも上には、大きな落葉樹でもあるのですか?
ちゃんと掃除すれば大丈夫ですよ
うちは20年近くになりますが、溢れたことはありません
同じく木造で4坪近くありますが・・・配管は2か所です

FRPの上はタイルか何かを敷くのでしょうから
外壁のメンテに合わせえて見てもらえ大丈夫では?

勾配さえきちんと取ってもらって、水溜りにならなければ大丈夫だと思います

その広さなら、排水管は2か所以上になるでしょう
ゲリラ雷雨の降水量に耐えられるだけの対応をしてもらえば?
ベランダの手すりを柵にしてもらって、
サッシよりも低くすればいいのでは?

鉄筋コンクリートの家ならできると思います
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配管詰まりはあまり気にしないで良いと思いますが、当然ながら適度に掃除されることが前提です。


どんな設計・仕様でもやはり管理の仕方が大事になりますので。

質問者様の提案された「ある一面からの全面排水」は強度の観点からも不安が残る施工になるので却下されたのではないでしょうか。

少し気になる事は、このような不安点・疑問点を直接設計者・工事担当者に相談できていないのでしょうか?どんな工事でも信頼関係が大事になりますので、後々のトラブルを避けるためにも直接相談される事が一番だと思いますよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2011/04/15 15:06

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*上記に横桟(40x30)を4段(上下、中2)螺子止め。
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屋根材 波板のポリカでも3M X 60cm (1坪)で2000円します。
普通の波板では耐用年数が限られます。

幅120cm 奥行き8m 単純に計算しても9.6坪 波板だけで約2万円です


我が家では 手摺の上部に角パイプを溶接して高さを確保しました
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よろしくお願いします。

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isuzu310
 こんばんは。現在お住まいの浴室の壁ですが、そうですね、築年数から言ってモルタルっぽいですね。

 ちょっと意表を突くかもしれませんが、剥がさない対処法をお教えします。要は、表を板で覆ってしまうやり方です。
板とはどんな板か? 水気に強いものでないといけませんので「フレキ板」をご提案します。どんな物なのかはこちら↓をご覧ください。3×6尺板、厚み4ミリのもので一枚二千円ちょっとだと思います。
http://www.kenchikuyogo.com/513-fu/026-fureki.htm
大きなホームセンターですとか、街場の建材屋さん、材木屋さんをあたってみてください。
扱い慣れないとちょっと重たい材料ですから、厚み4ミリよりも上のものは避けてください。

 この、堅くて水に強い板を現状の壁にビス留めします。こうして、崩れそうになっているところも、まだ大丈夫そうなところも合わせて一面そっくりカバーするわけです。この際、ビスは当然下地の木材のあるところに打たなくてはいけませんので、現状のモルタル(と思われる面)をどこか適当なところで剥ぎ取ってください。わざわざしっかりしている箇所をいじめなくても、今崩れそうになっているところを利用すれば良いですね。
こうして、二列分の下地の位置を確認なさってください。二列分の下地の位置が分かりますと、それにより下地の木材が何尺間隔で立っているのかが推察できます。タイルに何か後で消せる筆記具で印をしていただいて、そこを狙ってフレキ板をビス留めしてください。
3×6尺のフレキ板を横長の向きでお使いになった場合には、縦の下地一列につきまして、そうですねビス5本使う感じで留めてください。両端と、中3発です。大体均等割りで。
フレキ板用のビスもありますから、ちょっとインターネットで確認なさってください。
また、あらかじめドリルで下穴を開けていただければ、後でペンキ塗りをしますので一般のコーススレッドでもいいと思います。

 この板自体は、色気のないグレーの品物ですから、取り付けましたらお好きな色の(出来れば)油性塗料で仕上げてください。

 どうして、既存の塗り壁を撤去しないで、このようなカバー工法をご提案するかと言いますと、剥がしだすとキリがなくなる恐れがあるからです。
今明らかに浮いているところの他にも、実は剥がれかかっているところがあって、いじることで「寝た子を起こす」ような状況を招く心配があるのです。
これ、一面全部落としてやり直すとなると結構大変で、一般の方の手には負えなくなります。
それなりの長さのビスを使って、下地の木材の立っているところを狙って留めて頂ければ、上記のようなカバー工法で問題ありませんから、参考になさってください。
ビスの長さは5~6センチ程度でよろしいと思います。

 コーキングは、しなくてもよさそうに思います。
基本的に、現在の塗り壁を剥がしませんし、剥がれそうになっているところも直接水がかかるところではなさそうなので。
コーキングするとすると、壁と天井との突きつけ部分(入り隅部分)と、フレキ板同士の継ぎ目ですね。

 それから、このフレキ板は、堅いです。柔軟性はありません。
したがって、ところどころ現状の塗り壁が剥がれて欠損していてもそれはそれで構いません。
もっとも、まさにビスを打ちたいところがそっくり剥がれて下地が広く露出していると、却って留めにくいです。よって、板切れを挟むでもモルタルの団子をくっ付けておくでもして、ビス打ち箇所のすぐ隣辺りを即席に"埋め立て"をしてください。


 追伸・築年数を考えますと、失礼な話かもしれませんが、これを今後20年30年と使い続けることは考えにくいですよね。
そうしましたら、家自体の"余命"を考えまして、ベニヤ板でもいいかもしれませんね。ベニヤ板なら、ご自分で好きな大きさ好きな形に切ったり留めたりをしやすいですし、入手もしやすいです。
当然、仕上げにしっかりペンキ塗りをなさってください。3回塗りくらいしておけば、まあ、大丈夫かしら。
厚みは、厚ければ厚い程重たくて扱いにくくなりますので・・・
そうですね、5.5ミリでいいのではないかしら。
ちょっと奮発していただくと、ベニヤ板には「耐水タイプ」というのがありますから、こちらもちょっとご検討ください。

 いずれにしましても、剥がれそうなところだけ板で押さえ込むのではなくて、上下・左右端から端まで一面そっくりカバーしてしまうのがミソです。

isuzu310
 こんばんは。現在お住まいの浴室の壁ですが、そうですね、築年数から言ってモルタルっぽいですね。

 ちょっと意表を突くかもしれませんが、剥がさない対処法をお教えします。要は、表を板で覆ってしまうやり方です。
板とはどんな板か? 水気に強いものでないといけませんので「フレキ板」をご提案します。どんな物なのかはこちら↓をご覧ください。3×6尺板、厚み4ミリのもので一枚二千円ちょっとだと思います。
http://www.kenchikuyogo.com/513-fu/026-fureki.htm
大きなホームセンターですと...続きを読む

Q1階の屋根上にバルコニーのDIYで作りたい

父親の介護のため、築30年の実家に同居することになり
あちこちDIYでリフォーム中です。
天気のいい日に、2階の窓から1階の屋根上に出てみると
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そこでトタン屋根の傾斜の1階の屋根上に2階から出られる
バルコニーをDIYで作ろうと思います。
お知恵をいただければ幸いです。

Aベストアンサー

◆DIYの神様・大豪院です。ご質問ありがとうございます。

・「お知恵」は「屋根に関するDIYはしない」です。
DIYはコスト・パフォーマンス・リスクに見合う範囲で行うからこそDIYなのですが、屋根の造作はリスクが大きすぎてDIYに見合わないのです。つまり瓦のずれやきしみ、などちょっとしたことで雨漏りが生じる可能性は家が古くなればなるほど大きくなりますし、その対応にかかる費用は膨大ですし、家そのものが維持できなくなるリスクも高いのです。
雨漏りの修繕を経験なさった方は想像できるように、原因場所を特定するだけでも大変な労力だからです。

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Q高性能在来木造工法(MEP工法)について

新築計画中で会社を選んでいるところなのですが、

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メーカのHP以外に書かれているHPが見つけられなかったので、一般的な意見が知りたいです。

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このような工法は色んなところから出しているので特に目新しいものではありません。

まあ全体としては性能が出しやすくよいやり方だと思いますよ。

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Q二階ベランダの屋根

現在建て売りの購入を検討中の者です。
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ただし、建物が完成した後で確認、検査後ならつけられます?
言われている事が理解出来ません。
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又後付けのベランダ屋根の費用はどれ位かかる物でしょうか?
つたない文章ですみませんが,宜しくお願いします。

Aベストアンサー

>ベランダに屋根をつけるのは建築基準法違反になるのでつけられない。
ベランダに庇を設けてはいけない法律はありません。
可能性の一つとしては建坪率の規制にひっかかる可能性ですが、庇の奥行きが1m以上の場合だけで、1m以下なら関係ないです。
また別の可能性は斜線制限といって道路や隣地境界線から一定の斜線を引き、これ以上高く立ててはいけないという制限です。これに引っかかるのかもしれませんね。
いずれにしても業者さんに何の条文(制限)にかかるのか確認した方が良いでしょう。
>建物が完成した後で確認、検査後ならつけられます。
竣工検査前に違法行為を行うとばれるので、検査終了後にこっそりやりましょう、ということ。脱法行為のやり方を指導しているわけです。
もちろん、お勧めできることではありません。
>後付けのベランダ屋根の費用はどれ位かかる。
アルミの骨に半透明のポリカ(プラスチック)の屋根なら広さにもよりますが10~20万円もあれば設置できるでしょう。

Q2×4工法と木造軸組み工法(構造用耐力壁使用)の違い

皆様にはいつもお世話になっています。

質問1.
「木造軸組み工法で耐力壁に構造用合板を使用した住宅」と「2×4住宅」って、『構造上の違い』はどこになりますか。2×4は

 ・筋交いが無いこと
 ・構造用合板を使用し、面で建築されていること
 ・2×4インチの木材を使用していること

 は知っています。
 

質問2.
我が家は、木造軸組みで耐力壁に構造用合板を使用して建築したのですが、建築したビルダーの社長(1級建築士)は2×4住宅の1.5倍くらい強度があると言っておりました(筋交い+構造用合板を使用しているので)。実際どうでしょう?なお、建築中に30万円払って第3社機関の1級建築士の先生に最初から最後まで現場をチェックしてもらっていましたが、その話をしたら否定はしていませんでした。

今日、近所で2×4住宅の新築工事が行なわれていました(中堅のハウスメーカーです)。その現場を見たのですが、使用している構造用合板もペラペラな感じで(我が家は9mmのOSBですが、それより貧弱なベニヤ板みたいな感じ)、もちろん筋交いも無く、こんなので強度がでているのか不思議に思ったので聞きました。

皆様にはいつもお世話になっています。

質問1.
「木造軸組み工法で耐力壁に構造用合板を使用した住宅」と「2×4住宅」って、『構造上の違い』はどこになりますか。2×4は

 ・筋交いが無いこと
 ・構造用合板を使用し、面で建築されていること
 ・2×4インチの木材を使用していること

 は知っています。
 

質問2.
我が家は、木造軸組みで耐力壁に構造用合板を使用して建築したのですが、建築したビルダーの社長(1級建築士)は2×4住宅の1.5倍くらい強度があると言っておりました(筋交い+...続きを読む

Aベストアンサー

まず、2x4の違いですが、床勝ちのプラットフォーム工法であることです。
床剛性が高くなります。
http://homepage2.nifty.com/gakuyo/nnikki/01110205.html
床や天井を柱が抜けていませんから、気流止めが不要なため、断熱気密施工で有利です。
http://blog.smatch.jp/dannetu/archive/540
軸組みの場合、気流止めが無いと断熱材が十分効かず、結露の原因ともなります。
http://www.shinjukyo.gr.jp/content/shinzairai/shinzairai.htm
また、火災時にもファイアーストップとして作用します。
なお、2x4の壁の構造用合板の厚みですが、12.5mmのものを使っている場合も多いです(特に輸入住宅系)。

次に、耐震強度が実際にどうかは、構造計算しない場合、壁量がどうなっているかを比較しないと何とも言えないでしょう。
http://www.ads-network.co.jp/seinou/se-5/se-5-00.htm
設計図書に計算書がありませんか?

一般的に、同じ間取りであれば、壁量は、2x4の方が大きくなります。
下記の「2.筋かいが多いとダメ?」をご覧ください。
http://www.ads-network.co.jp/seinou/se-5/jiku/se-j-06.htm
2x4ですと、石膏ボードの割付(特に開口部はくり抜くように貼る)、ビスやピッチが決まっているため耐力壁となります。

軸組みの場合、実際の大きな地震では、筋交いの被害もあります。
http://blog.goo.ne.jp/feb02041952/e/82efca4f1205b231444689db35a07bc3
http://homepage3.nifty.com/net-forum/honnne/honnelink/20041204.htm
筋交いの面外座屈の様子です。
http://www.mokutaikyo.com/report/20070628.htm

まず、2x4の違いですが、床勝ちのプラットフォーム工法であることです。
床剛性が高くなります。
http://homepage2.nifty.com/gakuyo/nnikki/01110205.html
床や天井を柱が抜けていませんから、気流止めが不要なため、断熱気密施工で有利です。
http://blog.smatch.jp/dannetu/archive/540
軸組みの場合、気流止めが無いと断熱材が十分効かず、結露の原因ともなります。
http://www.shinjukyo.gr.jp/content/shinzairai/shinzairai.htm
また、火災時にもファイアーストップとして作用します。
なお、2x4の...続きを読む


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