ホンダスーパーDIO(AF27)に乗っています。


現在カストロールのアクティブと言うオイルを使っていますが、よりベトつき廃油が出る量が少ない2st用エンジンオイルは無いですか?

A 回答 (3件)

スーパーDIOには、ホンダ純正オイル ULTRA SUPER FINE(ウルトラ スーパーファイン)がお勧めです。


デロデロにお困りの方に最適です。

http://www.honda.co.jp/motor-parts/ultraoil/inde …
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はじめまして、よろしくお願い致します。



私も同じ、スクータえ乗ってます。

質問者さまと同じことを調べてました。

結果として、純正オイル(ホンダウルトラ2スーパー)がベストだと
いうことがわかりました。

ホンダのエンジンは純正が一番だということです。
構造上のことが重要です。

ちなみに、ヤマハは青缶もよいのですが・・・ベストではないです。

2サイクルエンジンは、特殊な混合比なので・・・

カストロなど少しお安いですが、特にAF27はマフラーを詰まらせて
しまい故障の原因になるそうです。

ご参考まで。
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ヤマハの青缶

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Qハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット

50CCの原付にハイスピードプーリー組む事によるメリットデメリット教えて下さい。

あと、上記品物に純正のウェイートローラーでも違いは分かりますか?
燃料調も必要になってくるのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

低速を少し上げるには
軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよその重さのローラーを買い集めて自分でセッティングを出さないといけません。

遠心クラッチのバネを強くするだけでは。飛び出しが強くなるだけでさほどかわりません。つながりにもラグがでますし

40キロの谷はローラーを新しいのに買えればよいです、あとベルトが減ってくると最高速が落ちます。
強化ベルトというものも売ってます。

片減りするのはなぜ決定的にはわかりませんが。多分同じ位置にローラーが居続けて(全開時が長いとか)、そこに癖がついてしまうと私は思ってますが。

基本的にエンジンのパワーを上げない限りと、ただのギヤ比を変えてるだけに過ぎません。簡単に言うとどの範囲を使うかになります。

エンジンのパワーを上げるには。50ccのままなら
ガソリンを食わしてやることです。そうなるとやることはたくさん出てきます。吸気や排気、ガソリンとオイルの量などそれにともなう耐久性など課題はおおいです。

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軽量クラッチを使ってパワーロスをなくすことはできます。このとき、ウエイトローラーのセッティングが軽いものに変わるので、おおよ...続きを読む

Qスクーターに2ストホンダ純正オイルの選定

オイルについて昨日も質問したリード50に乗っているものです。また宜しくお願いします。
みなさんの意見を考慮して出した結論は2ストオイルは純正を使ったほうがデメリットも少なく、良いと解釈しました。
ちなみに混合比1:50とか1:30とか何が何だかよく分かりません。調整もできないです。やはりリード専用のオイルが無難かなと。

そこでホンダ純正に決めたのですが何種類かありますよね?
高い方のオイルを入れれば良いのでしょうか?
安いのは398円位で売っているのですが。
リードにはこのオイルを入れてください。みたいな指定オイルってあるのでしたら教えて下さい。
オイルランプ点灯中早めに入れなきゃやばいですよね?

Aベストアンサー

こん**わ

 HONDA純正の2stOILには3種類発売されています

 ウルトラ2スーパー(¥882)
 ウルトラスーパーファイン(¥997)
 ウルトラGR2(¥1669)

 詳細は以下のURLで確認していただければと思いますが
 スクーター用にはスーパーファインを使うことをお勧めします。
 GR2は確か使用出来ないバイクもあったと記憶しています
 メーカーから出している物にはそれだけの理由があるはずです。開発時からそのOILを使用していると思われるので
 私は純正を使用することをお勧めします

参考URL:http://www.honda.co.jp/parts/hop/motorcycle/oil/oil02.html

QライブディオZXに68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングを教えて下さい。

ライブディオZX(98年式AF35 II型規制前)にTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と80kmオーバーを期待してTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです。加速中40km付近で一度回転が落ち、55km位まで行った後、60kmまでゆっくりと上がり、その後は頭打ちです。
改造箇所は「ユーロチャンバー(ヤフオクで5000円で購入)」・「ZEROハイスピードプーリー」「デイトナ強化ベルト」「ウエイトローラー8.5g×6個→7.0g×6個に変更」「キャブレータ MJを#80→#90、SJを#40→#42に変更」「カーボンリードバルブ」「POSH製CDI」「エアフィルターはノーマル」です。
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良いセッティング方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

ライブディオZX(98年式AF35 II型規制前)にTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを組込みましたが、60kmしか出ません。セッティングがわかれば教えてください。

強力な加速と80kmオーバーを期待してTAKEGAWAの68ccボアアアップキットを取り付けました。
ボアアップ後、1/100混合ガソリンにて200kmほど慣らし運転をおこないました。
音が大きくなりトルクフルになったような気がしますが、ウイリーするほどの加速は無く、ボアアップ前と同程度の出だしです...続きを読む

Aベストアンサー

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよるかもしれないけど
恐らく純正エアクリでもキャブセットはでるはず。
但しパワフィルも悪くないんだ。こいつは音がでかいっしょ?
音がでかいぶんセッティングが分かりやすいんです。

しかし欠点は季節や気候に変化を受けやすいこと。
晴天や雨天、あったかい、寒いで若干影響を受ける。
付けるパワフィルはストイック?であればあるほど。。
あと純正エアクリは内部構造がムズくってふん詰まり傾向の
エアクリも車種によってはあるだろう。

まず元になるスタート地点、基準点を探したいね♪
なりにチョーシよかったボアアップ以前のセットがまず基準。
理由は調子がよかったからです(笑)

ボアアップを考慮してMJは1番手アップ。ここいらで十分だと
予想するけどあくまで最終判断はあなたw
ど~んとでかいMJから下げてみればはっきりする。
さて#85なんだけど、京浜なら#82が単品売りしてたりする
のでコレってのも十分ありうる。
SJはでかくする前にエアスクリューを絞ってみよう。
元位置さえ覚えていれば怖くないはず。
概ねアイドル音が変わる、大きくなる位置前後がビンゴである可能性が
たかい。逆にSJが大きいor小さい=外れてる。とスクリューを
ぶんぶん左右に振っても変化がでない、ないしわかりずらい場合が
多い。僅差だと右いっぱい、左いっぱいで変化だったりする。

ニードルの段数は変えると大きく変化でるので注意!
敢えてどうかわるのか?を見てみるのならさわる。
濃い、薄いがはっきり分かると思うよ☆

WRもお金かかるけど、、もっとそろえよう(^-^)!
3個セットを買って3個+3個で総重量のバリエを増やすべし~
8.0×3、9.0×3、が狙い。もっと細かい重さでも構わない。ZERO製?
かたっぱしから付け替えれば?必ずあるはず。
あと軽くした場合はEG音が大きいので速いと錯覚しがちなので注意。
あくまでしっかり加速やのびを見極めよう♪

そしておいしいWR重量は元と同じ、元サヤの可能性もある。

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよる...続きを読む

Q50ccの原付バイクのエンジンオイルについて

YAMAHAの50ccの2サイクルの原付をのっています。
エンジンオイルについてですが、
YAMAHAの純正のほうがいいのでしょうか?
カストロールとかでも大丈夫なのでしょうか?
ガソリンスタンドやホームセンターオリジナルでも
大丈夫なのですか?
教えてください。

Aベストアンサー

いろんな意見がありますねぇ~。
自分は職業としてたくさんの原付2サイクルスクーターを見てきた実体験として意見を述べます。

どのような2サイクルオイルを入れても走ることは走ります。
ただ2サイクルスクーターの宿命としてマフラー詰まりがあります。
ノーマル車輌であればマフラー詰まりを起こしにくいオイルのお勧めはホンダスーパーファイン、ヤマハオートルーブです。
あとカストロールはチューニングしたものにはお勧めですが普通の走行ですと非常にマフラーが詰まりやすくなります。

Qマフラーから白煙が 

HONDAのDIOなんですが、アイドリングの時も白煙が出ており、55キロ以上出すとミラーで分かるぐらい凄い
白煙が出ます。
心当たりはノーマルマフラーの時はそんなに出てませんでしたが、ノーマルの形をした吹き出し口がノーマルより高い社外品マフラーをつけてからのような気がします。
だけどマフラーにオイルが溜まっていても
燃焼されますよね?
それとスタンドのところにAF34とあり、黒いボディなのですが、名前はスーパーディオでよろしいのでしょうか?
あとプラグ変えたのにエンジンが一発でかからないのです。
原因分かる方いましたらアドバイス宜しくお願いします。

Aベストアンサー

僕もキャブ調節だと思います。白煙が出てるってことなのでキャブ内のガスが濃いんでしょう。プラグはずしてみて、プラグが真っ黒でカーボンが付着しているようでしたらキャブの中のガスが濃いと思われます。それとガスが濃いとエンジンがかかりにくくなりますので、原因はそれじゃないでしょうか?直すにはメインジェットをかえれば良いです。6個セットで1200円で売ってますよ。番数を下にすれば良いです。多分5下げれば良いと思います。必要以上に下げますと今度は薄くなって最悪の場合エンジンが焼きつきます。だから番数を5ずつ下げるようにしてください。参考URLをのせておきます。これのキャブセッティングというところにいってみるとよくわかりますよ。キャブをセッティングして直らないようなら、専門家のとこに持っていった方が良いと思います

参考URL:http://www.redking.org/gencha/page12.htm

Q原付バイク(スクーター)の適正空気圧はいくら?

原付(スクーター)の適正空気圧はいくらなのでしょう?
普通乗用車は、
前輪が2.0後輪が1.8ぐらいだったような気がしますが、
(単位は忘れましたが)
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

台数が多い10インチタイヤと仮定しますと・・・。
F:125kPa(1.25kg/cm2)  
R:175kPa(1.75kg/cm2)
となっております。

レーサーや走り屋でも無い限り、他の方がおっしゃってる様に細かく設定する必要はありません。
当方が過去にバイクショップに勤務してた頃”月に一度ぐらいは持って来て下さいよ!”って言ってるにも関わらず、全く持ってこないのが多い事・・・・。(で、相当調子崩した時に持ってくる。)

空気圧チェックは最低月一回、バイクショップやガソリンスタンド(一部では不可)で無料でやってくれるハズ。

Q原付 HONDA Dioのオイル交換

HONDAの原付のDioに乗っていて、オイルランプが点灯したので、
オイル交換をしようと思っているのですが、ドレンボルトと
オイルを入れるところが、見当たらなくて困っています。
どの辺りにあるか教えてください。できれば写真が載ってるサイト
なんかがあれば教えてください。
DioはAF35と書いてあったので、三代目Dioのライブディオだと
思います。中古で買ったので説明書などはありません。

Aベストアンサー

AF35はこれです
http://www.honda.co.jp/news/1994/2940114.html

2ストエンジンですので、交換ではなく、補給のためのオイル警告灯です。
ドレンボルトが無くて当たり前。
エンジンに対してオイルを入れるわけではないので入れるところもエンジン周りに無いのは当たり前。


オイルを補給するのは、メットインをあけたときに、「OIL」って黒い蓋ありませんか?そこから入れます。
一気にいれると溢れてメットインの中がオイルだらけになるのでゆっくりと様子を見ながら入れてください。
入れるオイルは

ウルトラ2スーパーでよいです
http://www.honda.co.jp/motor-parts/ultraoil/ultraoil_st2/index.html

Qホンダ ディオ アイドリング、始動性不調 オートチョークか?

ホンダ ディオ AF27 走行約2万キロ 13年ぐらい前のものらしい。
去年暮れに知人からタダでもらい、タイヤ交換を自分でし、乗っています。エンジン快調。改造等はなしです。平坦路では時速60キロ以上でます。燃費リッター約30キロ。2スト、エンジンオイルはホンダ指定を使用。

走り出せば快調なのですが、朝一のエンジンのかかりが悪いのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定なのでこれに関しての質問です。
私は20台ぐらいを乗り継ぎ、かなりのキャリアがありますが、ここ15年ぐらいバイクから遠ざかっていたので最近の事情にうといので、よろしく。初心者ではないので、あまり眠たい話は飛ばして、肝心なところは詳しくお願いしたいと思います。

朝一の出掛けではいつも何度も長くセルを回さないとかかりません。かかるとすぐ乗り出しても最初は多少ギクシャクしますが、問題なし。
5~10キロぐらい高速で走った後、信号などで停止するとアイドリングが異常に高くなります。だいたい3千回転ぐらい。一旦エンジンを切り30秒ほどたってかけると回転は下がります。このときは一発でかかります。
2~3キロのちょい乗りではアイドリングが高くなることはありません。

朝一のエンジンのかかりをよくするのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定を解消する方法についてアドバイスを。
これはオートチョーク車ですが、古くなっているため、オートチョークがエンジン暖気後も戻っていないような気がします。つまりガスが濃いのではないかと思います。ただし、走り出すと快調。煙も出ません。

アイドリングスクリューとエアスクリューでのアイドリング調整は何度もしましたが、それでは解消しないようです。
ジェットニードルの段数も標準から上下に何段階か変えましたが、これも効果なし。
プラグは標準のNGK BR6HSA新品に替えた後、イリジウムのBPR6HIXに替えましたが、若干のパワーアップ効果はありましたが、かかり具合の悪さは改善されませんでした。

一度、キャブの上についているオートチョークをとりはずし、スプレークリーナー等を吹き付けましたが、あまり変わりません。オートチョークごと中古部品で替えたほうがいいのでしょうか、それとも新品でなければダメでしょうか。その場合いくらぐらいかかるでしょうか。いっそのこと、キャブごと替えた方がいいのでしょうか。

なにしろ古い車体なので、なるべく金も手間もかけたくありません。テクニック主体で、簡単で効果的な修理方法を知りたいものです。

なお、技術的な回答は歓迎ですが、それ以外の説教調なものはご遠慮いたします。

ホンダ ディオ AF27 走行約2万キロ 13年ぐらい前のものらしい。
去年暮れに知人からタダでもらい、タイヤ交換を自分でし、乗っています。エンジン快調。改造等はなしです。平坦路では時速60キロ以上でます。燃費リッター約30キロ。2スト、エンジンオイルはホンダ指定を使用。

走り出せば快調なのですが、朝一のエンジンのかかりが悪いのと、5~10キロぐらい走った後の熱くなった時アイドリングが不安定なのでこれに関しての質問です。
私は20台ぐらいを乗り継ぎ、かなりのキャリアがあ...続きを読む

Aベストアンサー

エアスクリューを弄っても変化無しというのに引っかかります。
「安定しない」という観点ではなく、エアスクリューの機能は生きてますか?
エアスクリューが死んでいれば、通路掃除や最悪キャブ交換となりますが、エアスクリューが生きている(=正常)のであれば、原因はご推察のとおり、オート・バイスターター(チョーク)のように思います。

オート・バイスターターの機能を簡単に説明すると、キーをひねりエンジンを始動すると通電され、1~2分程度でニードルが伸びてきて通路を遮断します。
これが故障すると、引っ込んだまま(チョーク効きっぱなし)~中間~出たまま(チョーク効かず)という症状になります。

チョーク効きっぱなしを解除するには、これを分解してニードルを引っ張り出して固定するか、チョーク通路をデブコンみたいなモノで埋めてしまえば良いのですが、これからの季節では、朝一の始動が悪化します。

始動も良くするには、オート・バイスターターを交換するしかないでしょうね。

平成5年当時のパーツリストによるとオート・バイスターターは3000円程度のものです。(ライブディオでも現在は3600円程度)
また、中古部品を安く又は無料で手に入れることが出来るのであれば、中古部品でも構わないと思います。
その他の車種のパーツリストが無いので想像ですが、この部品は、この当時のホンダ車(縦型エンジン搭載車)の共通部品のように思えますので、無料で入手できるモノから試してみては如何ですか。

エアスクリューを弄っても変化無しというのに引っかかります。
「安定しない」という観点ではなく、エアスクリューの機能は生きてますか?
エアスクリューが死んでいれば、通路掃除や最悪キャブ交換となりますが、エアスクリューが生きている(=正常)のであれば、原因はご推察のとおり、オート・バイスターター(チョーク)のように思います。

オート・バイスターターの機能を簡単に説明すると、キーをひねりエンジンを始動すると通電され、1~2分程度でニードルが伸びてきて通路を遮断します。
これが...続きを読む

QライブDioのスピードとウエイトローラー&ベルト

今ライブDio AF34 に乗っています。
中古で半年前に買ったのですが、すでに走行距離が7000キロでした。そのときにタイヤとプラグは新品にしてもらいました。バイク屋さんの話によると、前にのってた人がおばさんだったのでそれほどめちゃくちゃな走りをしてたわけではないそうです。
そして今10000キロをこえたところです。

そこで質問ですが、買ったときには平面でスピードが61.62キロくらいまで出ていたのですが、三ヶ月前ほどから52キロまでしか出ず、金をはたいてCDIを買ってつけたのですが58が限度です。『ライブDioはノーマルでCDI変えだけならやっぱりこの程度のスピードが限界なのでしょうか』

速度がほしいなら他の部分を変えればいいのですが、改造といったことはさまざまな理由によりできません。(CDIすでに変えてますが・・)
いろいろ調べると『消耗品のウエイトローラーとベルトを変えると良くなるとありました。
これを変えると本当に速度があがるのでしょうか?』
お金の無駄ということだけはどうにか避けたいので、ぜひ教えてください。

まとまりのない文ですいません。要は『』でくくってある部分が知りたい部分です。お願いします

今ライブDio AF34 に乗っています。
中古で半年前に買ったのですが、すでに走行距離が7000キロでした。そのときにタイヤとプラグは新品にしてもらいました。バイク屋さんの話によると、前にのってた人がおばさんだったのでそれほどめちゃくちゃな走りをしてたわけではないそうです。
そして今10000キロをこえたところです。

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Aベストアンサー

おはようございます。

>ライブDioはノーマルでCDI変えだけならやっぱりこの程度のスピードが限界なのでしょうか
AF34は7psですよね。CDIの交換で平面走って65km/hぐらいが限界だと思います。多分、CDI以外ノーマルで最高速キープすればエンジンから煙が出ると思います。

>消耗品のウエイトローラーとベルトを変えると良くなるとありました。
>これを変えると本当に速度があがるのでしょうか?
ウェイトローラーは相当磨り減ってると思いますので、交換した方が良いでしょう。速度云々の前にメンテとしても交換しましょう。
また、ベルトを変えると多少良くなると思いますが、それだけで60km/h出るか、と言うと少し疑問です。ベルトだけが原因なら復活するでしょうけど・・・

ウェイトローラーは多少速度に関係してきます。他に考えられるのは、タイヤの空気圧、サスペンションの減衰力、エアクリの詰まり、マフラーの詰まり、アクセルワイヤーの伸び等など・・・
10000kmも走れば、数々のパーツが相当傷んだり磨耗してるでしょうから、色々見てみた方が良いと思いますよ。多分前オーナがオバサンだったら、乗るだけでメンテとかしてないでしょうし。

また、スピードを上げる前に、ブレーキ関係のメンテをしましょう。いくら速くてもノーマルブレーキだと危なすぎます。
私の友人が原付に速さを求めるあまり、ブレーキを全くいじらず駆動・排気系ばかりいじって、挙句速度超過で止まれずに1人死にました。

原付は法定速度30km/hで安全に止まれるブレーキが搭載されてますが、それ以上の速度で安全に止まれる保障はありません。
レース用ブレーキなど強力で安全に止まれるような制動装置に変えて、30km/h以上で走る時はレース場などで飛ばしましょう。

おはようございます。

>ライブDioはノーマルでCDI変えだけならやっぱりこの程度のスピードが限界なのでしょうか
AF34は7psですよね。CDIの交換で平面走って65km/hぐらいが限界だと思います。多分、CDI以外ノーマルで最高速キープすればエンジンから煙が出ると思います。

>消耗品のウエイトローラーとベルトを変えると良くなるとありました。
>これを変えると本当に速度があがるのでしょうか?
ウェイトローラーは相当磨り減ってると思いますので、交換した方が良いでしょう。速度云々の前にメンテとして...続きを読む

Q2stオイルを安物にしたら調子が良くなった?

Gアクシスを通勤(往復50km程)で使用している者です。

先日、オイル警告灯が点灯したのを機に「ヤマハ・オートルーブ」から
リッター300円の安物オイル(一応「ヤマハ車に最適」と謳ってはいましたが・・)に変え
暫く走行したところ、アイドリングが「エンスト直前」なくらい低回転になりました。

「低回転になった」というと、「不調になった」と思われそうですが
当のGアクシスはアイドリングが高く(スローを最低レベルにしても高回転のまま。
また、安物オイル追加後もスローは最低レベルのままでしたので、調整してスロー
を少し上げました)
低回転になり少し調整した「今」が正常と思われるのです。
エンジンの回転も以前より「滑らか」になった気もします。(これは「気」になるだけで、
本当にそうかは判りませんが)

ここで質問(疑問かな?)です

『安物オイルにした事で、調子が良くなることはあり得るか?』

そんなことは無いと思うのですが、皆さんの意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

元Sディーラー勤務、現在整備工場経営、バイク乗りの現役整備士です。

 先の回答ではボロクソに言われてますが、私今まで何台もホームセンター売り1L248円のヤツで乗ってますが特に問題は出ていません。お客にも安いオイルを頼まれて同じ物を何人も使っていますが今まで問題が出たと言う話も有りません。確かにヤマハ純正は良いオイルですが、みんながみんな最高を求めてる訳で無し、普段の足にそこまでの品質が無くても用が足りてるなら、安いオイルで充分です。もし2割消費量が増えたとしても、価格は1/3以下ですからコストパフォーマンスは抜群です。
  
 この手のオイルでバイクより条件がキツイ発電機や草刈機(空冷で冷却ファンも無く長時間の全開運転)でも問題無いんですから、「安いから焼き付く」と言うのは短絡的過ぎると思います。そもそもオイルは作れるメーカーが限られてますから、国産なら原料の出所は殆ど同じだったりします。純正だからと言ってバイクメーカーがオイルを作っている訳でも有りません。純正と同じ物が名前を変えて別ブランドで売ってたりもします。ですので余り神経質に考えなくても良いかとは思います。

 で、安いオイルで調子が良くなるか、ですが、今お使いのオイルがお乗りのバイクと相性が良いのでは?高い安いは余り関係ないと思います。

元Sディーラー勤務、現在整備工場経営、バイク乗りの現役整備士です。

 先の回答ではボロクソに言われてますが、私今まで何台もホームセンター売り1L248円のヤツで乗ってますが特に問題は出ていません。お客にも安いオイルを頼まれて同じ物を何人も使っていますが今まで問題が出たと言う話も有りません。確かにヤマハ純正は良いオイルですが、みんながみんな最高を求めてる訳で無し、普段の足にそこまでの品質が無くても用が足りてるなら、安いオイルで充分です。もし2割消費量が増えたとしても、価格...続きを読む


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