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緊急です!バイクでフォークオイルを入れ過ぎたらどのような症状が起こりますか?

A 回答 (2件)

ろくでもないバイク屋に満タンに入れられてたことがありますがサスがまともに上下せずに跳ねそうになります 一応走れますがすぐ適量に戻し

たくなると思います
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フロントサスが硬くて、まともに機能しないので、


乗りにくくなります。
入れすぎると、抜くのはけっこう面倒ですね。
下の方にドレンボルトがあればいいですが、
なかったら、上からスポイトで抜かないといけないし、
また規定量を測って入れたり、
油面の高さを調整したりしないといけないです。

まあ、自分で入れすぎたのだと思うので、
何とかなるでしょ。

ただ、入れすぎたといっても、50mlぐらいだったら、
許容範囲だと思いますよ。
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Aベストアンサー

#1の回答者さんの通り。
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半年・一年経つと内装がへたって頭の形に馴染みます。

被る時は、両手でヘルメットの裾を左右に広げて被ります。(引っ張るのは両方のアゴ紐です)この時、両手を握って作ったコブシをヘルメットに当て、そこを支点に手首をひねるようにアゴ紐を外側に引っ張ると、それほど力を入れずにヘルメットを広げることが出来ます。
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250cc→750ccに変えた人間です。^^
250ccでも普通に3速落として加速します。ビューーン!って。
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https://www.webike.net/bike/12716/service/

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何故バイクはカーブで傾くか?っというのは・・・バイクって、ただハンドルを切るだけで向きが変わるクルマや船舶と違い、ヒコーキの様な『バランス旋回』が必要、ってことは判ります?

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※今、左に旋回しようとして、ハンドルを左に切ったとしましょう。
 するとバイクには、ハンドルを切った方向と反対側に遠心力がかかります。

※バイクの重心点は、サイズ(エンジンの重さ)によりますが、だいたいシート下からライダーの腹の辺りにあり、ここに遠心力がかかるワケです。そのままでは、ハンドルを切った方向と反対側に、バイクがパタン!と倒れてしまいます。

※そこでバイク全体を、ハンドルを切った側に傾けます。
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※傾ければ傾けるほど、重心点がタイヤの接地点から遠くなり、左に倒れようとするチカラが大きくなります。
 っということは、深く傾けるほど大きい遠心力に耐えられるというワケで、高速でカーブを曲がるレースでは、60度以上などと言う有り得ないほどの深さまで傾ける必要があるワケです。

※バイクの総重量は、例えリッタークラスでもライダーの体重が支配的で、バイクを傾けなくてもライダーがカラダを左に落とせば重心点が移動し、バイクを傾けるのと同様に遠心力とバランスさせる事が出来ます。
 これがハングオフ(昔はハングオンと言いました)という乗り方です。
 昔のタイヤは傾けると今のタイヤほどはグリップせず、バイクを傾ける角度には限界がありました。そこでバイクをタイヤの限界まで傾けつつ、更に体重を旋回内側に落として、強い遠心力とバランスさせていたわけです。
 今のレースではタイヤが途方もなくグリップし、またハングオフは空気抵抗が極端に大きくなって旋回中の加速が鈍るということもあり、今ではライダーはなるべくバイクから身を乗り出さないようにし、ヒザでなくヒジが路面に摺るほどバイクを深く傾ける様になりました。

・・・・っというワケで、バイクを傾けるには、まず『遠心力に対して、車体を傾けてバランスさせる』っというバイク独特の運動特性を意識出来る様にならなければなりません。
 この時ハングオフという乗り方はクセモノで、極論すると体重を旋回内側に落としさえすれば、バイク本体は殆んど傾けなくても何となく旋回出来てしまいます。
 故に、バイクを傾けたいなら、リーンウィズ(完全人車一体で、旋回中もカラダを動かさない)で旋回するところから始めましょう。体重移動を全くしないなら、遠心力とバランスさせるにはバイクを傾けるしかなく、自然に『バランス旋回』が身に付きます。
 ’60年代のグランプリライダーの様に(よく知らない場合は、画像検索してみてください)完全なリーンウィズで旋回していれば、すぐに旋回中にヤケに路面が近くに見えることに気付き、『オレはこんなにバイクを傾ける様になったのか!』っと愕然とするでしょう。

 最後に補足をいくつか。

※バイクを傾けることにはある種の恐怖心があると思いますが、リーンウィズで旋回していると(バイクを傾ける角度が自然に大きくなるので)旋回中の路面がすぐ近くに見え、案外恐怖心がありません。(そこで倒れても路面が近い為に、『大したことが無い』様な気になります。実際、リーンウィズで旋回の内側にコケる分には、路面にベチャっと落ちるだけなので、スピードの出し過ぎで回り切れずにコースアウトしたりハイサイドを起こすよりも、遥かに軽傷で済みます。)

※バイクの傾き角は遠心力と釣り合う大きさになるので、深く傾けるには大きな遠心力を発生させなければなりませんが、それは『スピードを出す』のとは違います。同じ速度でも、小さく回り込めば遠心力は増えます。アウト・イン・アウトなどと言う旋回のセオリーは無視して、小さく回り込むようにしていれば傾き角は自然に大きくなります。

※上述した様に、大きく傾けるのとタイヤのグリップ(摩擦力)には相関があります。(大きく傾けるには、タイヤの摩擦力が大きければ大きいほどよいという事です。)
 タイヤは傾けると遠心力方向の摩擦力がどうしても減る傾向があります。これはタイヤの特性の話なのでどうしようもありません。
 その中でも摩擦力の大小はあるワケで、すり減ったボーズタイヤや低グリップの大陸系アジア製の安タイヤでは、傾けるにも限界がある、っと言いますか、そういうタイヤはなるべく傾けない方が安全です。
 安全に大きく傾けたいなら、高価な超ハイグリップタイヤを買わなければなりません。これは絶対に必要なことです。

※同様に、雨の日や路面が汚い(砂やドロ、落ち葉などが浮いている)など滑りやすい状況では、逆に体重移動を駆使してバイクをなるべく傾けない様に旋回する必要があります。

※現在のレースで使われているリーンウィズは、古典的なリーンウィズとはちょっと違います。
 そもそも現代のレースでは、コーナ―進入でカーブの向きとは逆の方向にハンドルを切ります。これは最上段で述べた様に、『ハンドルを切って遠心力でバイクを倒す』為にやっていることで、バイクを旋回方向に傾ける動きを早める為に(応答性を上げる為に)コーナー進入でカーブの向きとは逆にハンドルを切るワケです。(ハンドルを逆に切ったら遠心力も逆に出て、スムーズにバランス走行に移行出来ない様な気がしますが、レース用タイヤではハンドルを切るよりもタイヤが発生する『キャンバ・スラスト』というチカラが大きく、ハンドルを切る方向は遠心力の主な要素ではないという事で・・・この話はちょっと難しいですね。まぁ『レース用タイヤと公道タイヤは性質が根本的に違う』っと考えておけばよいでしょう。)

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マグナ50には横型エンジンが付いていますが、縦型とくらべてやはり丈夫なんでしょうか?

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横型エンジンも縦型エンジンも、構造的には丈夫さは変わらないでしょう。
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オートバイの4サイクルエンジンV形で、エンジンを回すとマフラーの水ぬき穴からガソリンが吹きます。この様な症状を整備し治された事ある方、原因と治し方、アドバイスお願いします。

Aベストアンサー

『エンジンを回す』ってのは、始動している状態のこと?

※エンジンが『かかっている』なら、ガソリンが燃焼室から後方で液体のままというのは非常に考え辛いです。(いくらキャブがオーバーフローして生ガスが燃焼室に入っても、エンジン内で燃焼行程が行われているなら、そこで生ガスは気化します。排気管も燃焼ガスによって温められているので、そこでガソリン蒸気が凝縮して液体に戻ることも考え難いです。)
 っとすると水抜き穴から吹くのはガソリンでなく水と思われ、また水が吹くのは排気管が温まる(手では瞬間的にしか触れないほど熱い状態)までの間のはずです。

※エンジンがかからず、キックやセルで強制的に回すと『水抜き穴から液体が吹く』っということであれば、ガソリンの可能性があります。
 御質問通りガソリンが出ているとすると、キャブがオーバーフローして、生ガスが燃焼室に溜っているんでしょう。オイルパンにも落ちてオイルが薄まっているので、そのままエンジンを始動すると間違いなく焼付きます。
 キャブの修理後にオイルを交換し、エンジンに火が入らない様にプラグコードを抜いておいて、キックなら30回ぐらい、セルなら1回3秒ぐらいを10回程度回してオイルをエンジン内に行き渡らせましょう。

『エンジンを回す』ってのは、始動している状態のこと?

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先週アイドリングが低いのでトヨタディーラーにてデポジットクリーナーをガソリンタンクから注入したところ、高速でもの凄い白煙と焼けたような臭いがしたのですが大丈夫なんでしょうか?マフラーから真っ黒な汁も出てます!

Aベストアンサー

デポジットクリーナーの効果?といえば効果でもあるのかな?。
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先日、バイクでサーキット走行会に行って来たのですが、2日後にエンジンを始動したらカタカタ?とエンジンノイズが大きく聞こえるようになりました。冷感時だけで油温が40度位になると最初に出ていた音は消えてます。サーキットに行く2日前にオイル交換して、サーキット場へ自走、フリー走行15分×3本油温110度超えたら流し程度で走行してました。オイル交換して現在500㎞くらいですがオイルの劣化で音が出ているのでしょうか?

Aベストアンサー

サーキット走行では公道での走行ではありえないほどの高回転高負荷がかかります。
この場合、純正オイルなんかだとあっという間に劣化しますので高回転高負荷に耐えられるオイルを使用するのがある意味常識とも言えます。

一般的に純正オイルでごく普通の公道走行を前提とした場合、5000キロで交換サイクルが設定されているのなら、交換後500kmでもそれはダメでも不思議じゃありません。

エンジンからのノイズはその音を聞かない限り判別することができません。
とりあえずオイル交換後異音が続くなら信頼できるショップで点検するしかないでしょうね。


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