土間コンクリートの厚みは？

解決済

質問者：t-rac
質問日時：2008/06/17 11:13
回答数：3件

近々、倉庫の土間にコンクリートを打つ予定です。

そこで業者さんと話し合っている最中で、厚みを２通り勧められました。
１．コンクリートの厚みは７０ｍｍ程度として、線径５ｍｍ，１５０ｍｍ角のワイヤーメッシュを敷く。
２．ワイヤーメッシュなしで、コンクリートの厚みは１００ｍｍ程度。

どちらの方が良いでしょうか？
メリット、デメリットなどありましたら教えて下さい。

ちなみに、置いておく物（機械）で最大重量があるのはフォークリフトで４，５ｔです。

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回答 (3件)

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No.2ベストアンサー

回答者： river1
回答日時：2008/06/17 13:03

お礼の補足について

最低ワイヤーメッシュを入れる事をお勧めします。
１ｔぐらいの軽トラ、１．５ｔぐらいのトラクターが頻繁に出入りするなら
推奨
コンクリート厚さ１００ｍｍのファイバーコンクリート打設（コンクリート設計強度Ｆ１８）をお勧めします。
私が過去（平成５年）に設計した倉庫物件は、３ｔリフトが頻繁に走行する倉庫で、厚さ１２０ｍｍファイバーコンクリート打設で、現在も何の障害も発生していません。
車両等が入る建物の土間には、下手なワイヤーメッシュや鉄筋配筋するよりファイバーコンクリート打設が強度も大きく大変長持ちします。
施工価格は、鉄筋配筋（Ｄ１０タテヨコ＠１５０）してコンクリート打設するのと同じくらいです。
コンクリートに入れるファイバーは、ドラミックスと言います。
ご参考まで

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この回答へのお礼

再度、回答ありがとうございます。

最低、厚さ１２０ｍｍ，メッシュ入れてファイバーコンクリートって事ですね。
ありがとうございます。

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お礼日時：2008/06/17 20:05

No.3

回答者： kaitiku
回答日時：2008/06/17 13:52

1.2の方に同意ですが、その業者さん甘いんでは？構造にうといとか？（人の事言えませんが）

http://www.bs-tkk.co.jp/goods/tg.htm
ファイバーですと上記の様なものを入れワイヤーメッシュ、100～120ｍｍ、忘れてならないのが目地切り、・・・確かこんなのもありました。
フォークリフトが動く、将来的に使い方が変わる恐れもある、この点を頭に入れといた方が宜しいかと思われます。

もうちょっと業者にしっかり考えさせるべきでしょう、なんとなくそんな気が、します。（住宅床下の防湿コンクリートですよ、これでは）

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No.1

回答者： river1
回答日時：2008/06/17 12:06

工場・倉庫の設計豊富の設計屋さんです。

最大重量があるのはフォークリフトで４，５ｔで走り回っての作業であるなら
推奨
コンクリート厚さ１２０～１５０ｍｍのファイバーコンクリート打設
コンクリート設計強度Ｆ２１をお勧めします。

質問の仕様だと、１～２年で穴凹だらけになるでしょう。
ご参考まで

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

説明不足でしたが、フォークリフトは走り回るのではなく、置いておくもの。でも、１～２年で穴凹だらけになるのでしょうか？
基本的には出入りが激しい物として１ｔぐらいの軽トラ、１．５ｔぐらいのトラクターです。

ちなみに厚さ１２０ｍｍ～１５０ｍｍでもワイヤーメッシュを入れた方が良いのでしょうか？

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お礼日時：2008/06/17 12:28

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Aベストアンサー

プロではありませんが、土間コンクリートは何度か経験していますので。
まず、生コンですが、「土間用」と言って注文すると、スランプの小さいものを持ってくるので、「土間に打つけど、素人だから、スランプの大きめのもの」と言って注文します。（スランプの大きいものの方が、流動性が高く、作業がしやすいけれど、強度が同じなら、値段が少し高い）
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>今の地盤は、その車両が走っても沈んだりしません。
そんな瞬間的な話ではダメです。
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それから、前は、話の流れで付き固めると地盤の耐力が増えるみたいに書いてしまいましたが、増えるのは表面の部分だけで、その下は変わりません。
付き固めをするのは、表面を荒らしたために締まりが悪くなった地盤を、もともとの耐力に戻すために行います。
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・石、砂利が全体の半分ぐらいで、隙間は砂が詰まった、よく締まった地盤＝150ｋN/m2
・砂(および少量の石、砂利)でできた、よく締まった地盤＝100ｋN/m2
・砂と普通の土(シルト)が混じった、よく締まった地盤＝70ｋN/m2
・普通の土(シルト)の、よく締まった地盤＝50ｋN/m2
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・ゆるい地盤＝15ｋN/m2
ぐらいです。これぐらいで見ておかないと、毎日使っているところでは、必ず沈下を起こします。

おそらくその地盤の耐力は70kN/m2ぐらいだと思うので、コンクリート厚30cm、D16ダブル配筋-中心間隔150mm程度に作ることをお勧めします。
耐力200kN級の地盤でない限り、40tの車を乗せる土間が厚さ20cmは、非常識な数字です。

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車庫がこの広さだと、１５センチでも割れる可能性大ですね。

コンクリートは熱で伸縮する材料です。９メートルの大きさだと割れることが予想されます。
防止策は、伸縮目地をとることです。アスファルトや、ゴムクッションを１間角くらいのピッチで埋め込むのです。そうすれば、伸縮が分散され、割れにくくなります。

伸縮目地を十分取れば、地盤がしっかりしていれば、１０センチの厚さで大丈夫だと思います。

あと、ワイヤーメッシュは、下にじかに置かず、コンクリートの中央にくるよう配置してください。
下置きだと、さびの原因になり、亀裂を生むことになります。

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Aベストアンサー

前出の＃1です。
状況が把握できました。
道路の補修ですから最低100mm、骨材の最大寸法は40mmが適当と考えます。
スランプは施工性が許す限り出来るだけ小さいスランプのものを選定してください。
スランプ5cm又は8cm程度でしょう。
また、コンクリート舗装専用として曲げ強度4.5Ｎ、スランプ2.5cm(6.5cmのものも有)、骨材の最大寸法40mmというコンクリートが生コン工場の配合にありますのでそれが最適でしょう。
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>No.1様もNo.3様も砕石を敷いた後、メッシュ鉄筋を敷くとご回答下さっているの
で、気になっているのです。砕石を敷かなくてもひび割れもなく長年保てるのであれば、砕石を敷かない分費用が安価になると思うので、この方法を取りたいと思うのですが、庭は人が歩くだけです。

回答1.砕石層の必要性
1-1砕石(砂利でもよい）の役目の一つとして排水機能の役目がありまあす。
土の上にネットを敷き、すぐにコンクリートを打ち込んだ場合、土とコンクリートの間に隙間が取れませんね。この場合は、地盤内の水の蒸発、進入した雨水の逃げ場所が無く、敷地全体(庭）がじめじめするわけです。いい状態ではないわけですね。
1-2砕石を入れることで、毛細管現象による地盤からの水分の蒸発、表面からの雨水の浸入（コンクリートは完全止水構造物では無いための雨水の漏水。端部のコンクリートの無いとこからの浸入水）があり、これを貯留して、常時、空気と接触させて蒸発させる機能ができますね。これによって環境のいい庭となるわけですね。
1-3地盤が砂質の場合は、排水機能があるためこれは不要ですね。
但しどうしても砕石を入れない場合は、地盤を整地して、排水勾配（1.5～2％くらい、5ｍで7.5ｃｍ～10ｃｍ）をつけて、地盤の水などが庭の端部に流れるようにして、ネットを敷いて、コンクリートを打ってください。
1-4コンクリート面も排水の勾配をつけてください。水溜りがコンクリート面に出来ないしてください。端部は素掘り溝(深さ15ｃｍ位をほり、砂利を入れて排水枡などのほうに水が流れる構造にしてください。

回答２．メッシュ鉄筋について
1.本来コンクリートはクラックが必ず発生します。人間が歩く程度であれば、荷重的にみて、鉄筋の必要はありませんね。カーポート(車庫の舗装などは必須うですが）
2.但し、クラックの防止(用心鉄筋）などを考慮して耐久性を向上させる場合は、鉄筋を入れて一体化して、クラックの発生を抑制しますね。
3.耐久年数が何年とのことは難しいのですが、クラックが発生しない場合は、30年や40年は大丈夫ですね。(コンクリートの寿命）40年頃から急激に劣化が始まりますね。高度成長期の昭和40年代のマンションなどが今その時期に入っていますね。
4.我が家のアプローチ(玄関から庭への通路）は、無筋ですが33年経過問題は無いですね。但しクラックは2年目位で発生して、その辺から劣化が進み、そのつどモルタル補修をしていますね。
5.コンクリートの場合2ｍ～3ｍ区画で目地(幅1ｃｍくらいの隙間）を入れてください。これによってクラックを抑える役目をします。（コンクリート舗装や、土止目壁などと同じです。隙間は注入剤で注入しますが、砂を入れていけばよいと思います。(目地は草が生えたり、溜まり水が合った場合は底から吸い込みますね。そのような良い役目も果たします。いつもコンクリート面は乾いていますね。その目地から下の水が蒸発しているわけです。地面の乾燥も助かりますね。
6.コンクリート面の仕上げは、スリップ防止で刷毛目(筋をつける)仕上げにして、雨天時、湿潤時滑らないようにすることも大事な事柄ですね。

回答参考
1.我が家では、除草対策で（ネット+砂利）を施工しています。但し、少しの除草は必要です。それでも10年くらいで、ごみが泥になり、今やり替え中です。泥と砂利を水で荒い、大変な手間ですね。
2.そろそろ、全面レンガ敷き、コンクリート平板敷き、コンクリート舗装にしようかと計画中です。

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コンクリートの養生は季節によって期間が違ってくるのでしょうか？
私は12月から家の方が着工しております。
基礎のコンクリートはこの時期、どれ位養生期間が必要ですか？
よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

これについては種々実験されて、色々な基準も決まって
居るんですが、一般的に、良心的な施行者なら一週間
程度取るでしょう。（特に、今のような寒い時期は
尚更）

なお、この種の施行を行う者のバイブル（のような）存
在として、土木学会コンクリ－ト標準示方書というのが
あるのですが、その中では、普通ポルトランドセメント
（要は普通のコンクリ）で５日、早強セメントで３日と
なっておった筈です。
（筈...と云いますのは、今手元にそいつが無いからで
　すが、先に書いた"一週間"は、施行屋の良心として
　安全率を見込み、かつ、出来る限り工期を短縮して
　お客様の経済的負担を減らすという、二つの観点の
　中庸を取ると、大体この位になるでしょう。）

□
蛇足ですが、養生について少し。
養生ってのは、単なる放置じゃないんです。
もし、単に放置しているだけなら（極論すれば）いくら
放置していても駄目です。

【コンクリートの強度（実験結果より）】
　は打設（コンクリートを打ことです。）後1年の物の
　強度を100%としますと、約１ヶ月で80%、約３ヶ月で
　90%の強度が出ます。パーセントの強度が出ます。
　（それ以後も徐々に強度は上がります。　また、１年
　　経過後も徐々に強度は上がります。）
　しかしそれも、その期間中に正しい環境条件としてい
　た場合。　コンクリは、85%以上の相対湿度で硬化が
　始まり、乾燥に伴う収縮も小さくなります。
　ですが、もし打設後直ぐの強度が十分に出ていない
　時期に、湿度が低すぎる状態にさらしていると、急激
　な収縮が発生して、コンクリの割れ・ヒビ（＝基礎強
　度低下）が起きます。
　
□
そこで、養生期間中の注意点を少々。

【正しい養生（簡単に....）】
１．湿潤養生をする。（急激に乾燥させない）
　打設後、例えば乾燥しないように散水をする、表面から
　急激に水分が蒸発することを防ぐために、養生シート
　をかぶせる等。
　（高価な施行では、シートの代わりに"膜養生剤"と
　　いうものを塗布する方法もありますが....）
２．温度保持
　養生中は、コンクリート温度を5度以上に保つように
　します。（保温・防湿シートによる養生等）
　もし日平均気温が4度以下になるようなら、凍害と
　いって、コンクリートの凍結（厳密にはコンクリ中
　の水分の凍結）が発生し、基礎強度低下の原因と
　なりますから、寒中コンクリートという施行方法
　（凍結しない、しにくいコンクリを用いる方法）
　を採ったり、気候を見てやったりします。

□
まとめますと、養生ってのは期間を取れば良いという
訳でなく、有る程度の強度が出てくる期間、すなわち
施工屋の基準なら一週間程度は、十分な養生をしてやる
事が肝心です。
ちなみに、季節によっても（コンクリ温度によっても）
若干変わりますが、冬だから劇的に短くなるって事は
ありません。

　※私も専門はエネルギ・環境系で、この部門では
　　２年ほどしか飯を食っていませんから、もし
　　念を入れられるなら、町の設計士事務所等で
　　依頼して、施工中の視察やアドバイス等を
　　受けられることをお勧めします。

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もちろん、現場の状況によって金額の幅がでるとおもいますが、おおよその目安の金額を教えてください。

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わかりづらい文章ですみませｎ。
どうかよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

土木工事の値段は、工事をする場所の条件により大分変わります。
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施工業者は近い方が安くなると思います。現場までの通勤に関する時間・費用が安くなります。

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