AKB48の推しメンをセンターにできちゃうかもしれない!? >>

現在、トヨタMR-S の前期モデル(H11・5MT)に乗っています。
ちょうど一年程前に中古で購入し、一年間で2万キロほど走りましたが(現在83000km)、最近エンジンオイルの異常な減りと、アイドリングが不安定になっていて困っています。

昨年の冬はあまり乗り回さなかったのもあったとおもいますが、減るのが早いかな?ぐらいにしかおもってなかったのですが、今年の春先ぐらいから、3000キロぐらいで交換しようとしたときに2Lぐらいまでに減っていました。(満タンで3,5L入ります) それからははこまめに見ているのですが、現在はかなり激しく、100キロぐらいの走行で400~500mlぐらいの量が減っています。

いまはオイルをこまめに足して走っています。(Speed Master SpeacialStage 0W-40)

とりあえず、白煙はでていないです。
またオートバックスさんで下回りを見てもらったのですが、エンジン下部からオイルはもれてはいないようです。
ただ、走っていて信号などでとまったときなどにオイルの燃えたようなクサい臭いはします。

また、2週間ほど前に、プラグをHKSの7番から6番に落としたのですが、そのとき7番のプラグがオイルまみれで、まっくろになってしまっていました。 
7番のプラグをいれたのは3ヶ月ぐらい前のことなのですが、こんな短期間で真っ黒になったりしないですよね?

また、プラグを交換した直後は問題ないのですが、交換後100~200キロほど走った頃から停車中にアイドリングが不安定になる現象がでてきています。

通常アイドリングは700前後なのですが、400ぐらいまで落ちてまた700まで戻ってというのを繰り返したりしています。まだエンストまでは至ってないです。

ただアイドリングが不安定なのは必ずしも毎回信号で止まるたびに起こるわけではなく、起きる時と起きない時があります。 渋滞のなかでのろのろ走っていると停車したときに、症状が悪化。400ぐらいからなかなか回復しなかったり、エンジンの振動が大きくなってビビリ音?のようなものが聞こえます。

逆に空いている道でそれなりにとばせて走ってれば、停車しても、アイドリングは700前後で安定しています。

また当のクルマは吸排気系と社外ROMになっています。

BLITZ アドバンスパワーエアクリ 

TRD エキマニ
SARD メタルキャタライザー
Amuse R1チタンEX

マインズ VX-ROM



いろいろ調べてみたのですが、オイルあがりなのかオイルさがりなのかいまいち区別がつかないうえ、一緒にアイドリングまで不安定になってしまっているため質問させていただきます。

詳しい方、ご教授ねがいます。

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A 回答 (9件)

簡単ですが、判る範囲で。


MR-Sですが、リヤエンジンで熱が溜まり易く、油温が上がり良い為に、ノーマルでもかなり熱に強いオイルを入れてあげないと、高回転多用していると即ブローになる車が多いようです。
オイルクーラー等使用して熱管理が必要かもしれませんね。
ピストンリングに対策品が出ているので、そこが弱く、オイル上がりが原因だと思われます。
早いうちに対策品に交換される等ダメージが広がらないようにされた方が良いと思います。
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即効で直ると思います。



まだ白煙は出てないとのことですが、その内出てきます。
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一応質問者様はご存知だと思いますが、MR-Sは1ZZのみで2ZZの設定はありません。



ブローの原因ですが、距離もあるでしょうし、もしかしたらオーバーレブが原因かもしれません。
前期ということで触媒破片を吸い込んだかとも思いましたが、エキマニと触媒を換えているのであればそれは無さそうです。

上がりににしても下がりにしてもOH必須ですし、運良くピストンのダメージだけに留まっていたとしても距離を考えたらシリンダーのクロスハッチが消えている程度には傷んでいるでしょうから、中古エンジンに乗せ換えかリビルドエンジンに載換えがお財布的にも吉でしょうね。
ミッションごと後期型の6MTモデルも良いですが、6速が事実上のオーバードライブギアでしかないので、楽しむならファイナルを換えることをお勧めします。
SMTモデルはアクチェエーターがぶっ壊れのチャンピオン(笑)なので絶対に無視して下さい。
さすがに他型式のエンジン載換えは難儀ですが、2ZZならマウントも一部若干の加工程度で乗せることができますので、信用できるショップがあるなら2ZZ換装というのも視野に入るかもしれません。この場合およそ70万程度は必要です。

それと実はMR-S、前期中期後期とシャシーのサブフレームが変更されており、後期型ほどシャシーが補強されていますが、サブフレームに互換性はないようです。
今の愛車にではなく、MR-Sという車種に愛着があるというのなら、いっそのこと中古市場で後期型を探すというという選択肢もあるかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


そうですね。2ZZ載せ替えも検討していたのですが、せっかく買ったEXマニとROMがつかえなくなってしまうのがもったいなくて。。

ただのわがままですが、一年という短い期間のなかですが、いろいろクルマを通して成長できたし、これからも乗りたいと思っているので、1ZZリビルド載せ替えの方向でいこうかと思います。

お礼日時:2011/09/07 23:24

簡潔に言いますとピストンの1本か2本死んでます。

白煙吐かないならオイル上がりでしょうかねー。

アイドリングもプラグにオイル付着して火花が出たり出ない状態かと思います。
8万キロでもBLITZ アドバンスパワーエアクリ TRD エキマニ SARD メタルキャタライザー
Amuse R1チタンEX マインズ VX-ROM など2ZZエンジンはあまり高回転向けでは持ちません。

最終のエンジン探して乗せ換えるかしばらくナンバー切ってお金貯めて4AGの20バルブを乗せてみるのも面白いでしょうねー。
乗せる事自体可能ですので。ただ3SGは多きすぎますから。 4AG改5AGにフルコンファンネルでワンオフエキマニと手持ちのマフラーと6Fクロスミッションを合体させれば楽しい車になります。

S&Aオートなら可能です。リビルトエンジン交換にプラス100万見れば十分可能です。
エアコンも付けられます。
公認車なら次に欲しい方いると思いますよ。

もしくはエンジン駄目ですと言ってマル車ごとオクに出すか、私なら作りたいですなー。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。

予算は60万前後でなんとかちゃんともとどおりにはしたいです。

リビルドなら工賃込みで40万と言われました。

まだまだ乗りたいので売りたくはないです。

お礼日時:2011/09/07 16:50

>いまはオイルをこまめに足して走っています。



どれか1気筒死んでますね。
プレッシャがかからない。
ここまでくると、コンプレッションリングは固着してるでしょう。
オイルに添加剤を混ぜたりしても意味が無いですね。治りません。

4AGのエンジンで同じ目にあいましたが
ヘッドバラしてシリンダ研磨で組みなおすと
良い値段になってしまうでしょう。

このままいくと一月で満タンからランプが点くようになります。
アイドリング時は点火しないので、振動がひどくなり
ボボボボボッ、とハーレーのようなバイクエンジンみたいな音になります。
回転を上げると、途中3000~4000回転くらいで、着火するので
ターボエンジンのような錯覚をします。(もちろんパワーが元に戻っただけなんですが)

お財布との相談ですね。

エンジン載せ替えも視野に、
いろんな整備工場やチューニングショップで相談なさってみてください。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。

たしかにアイドリングはそんな感じですね。


OHよりは載せ替えた方が安くあがりそうなのでショップさんと相談してみます。

お礼日時:2011/09/07 16:47

このエンジン、ピストンに欠陥が有りオイルリングが固着するので途中からこっそり対策されています。


オーバーホールしてピストンを交換してください。

>>また当のクルマは吸排気系と社外ROMになっています。
>>BLITZ アドバンスパワーエアクリ 

 駄目押ししてます。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。

ピストンに欠陥…知りませんでした。

マイナーチェンジ後はちゃんと対策してあるようなのでそっちのエンジンに載せ替えも検討してみます。

お礼日時:2011/09/07 16:44

あもう一つ。


白煙を吐いていないと言うことで
異常なオイル消費というと
もう一パターン在りました。
=ヘッドガスケット切れ。
これは、端的に水回りにオイルが回りますので
ラジエターキャップ開けてマヨネーズが付いていたり
灰色の冷却水だったりですね。

=シリンダ腰上OH=面研が必要かも?=オーバーヒート車両。
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この回答へのお礼

冷却水は特に油がういていたりということはなく、ピンク色(名前は忘れてしまいました)のままでした。量も正常範囲内で異常に減ったりはしていないようです。

お礼日時:2011/09/07 16:31

それだけのオイル消費があり、


燃焼ガスが青っぽい
エンジン外観(シリンダー上下)にオイル漏れが見られないのであれば
確実にピストンリングおよびピストンが死亡しています。

アイドリング不安定ですから、
圧縮不良=燃焼不良なのかもしれませんが
それは、ROMチューンなどもしているので判断材料からは除外しましょう。

まあ安くても腰上OH+シリンダーホーニング+OSピストンで
軽く50万円コースからですね。
廃車?
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。

ピストンがかけてしまっているということなのでしょうか?


長く乗りたいので廃車にはしたくないです。。。

お礼日時:2011/09/07 16:35

一般的には、始動冷感時に白煙が出るならオイル下がり、暖気が完了してレーシングさせると白煙が出るのがオイル上がりです。



アイドリングの不安定の原因はいろいろありますが、水温センサー、O2センサー不良も原因となります。走行距離も高いですからセンサー関係の不良も考えられます。

まずは整備工場でエンジンのコンプレッションを測定し、エンジンの劣化状態を確認してはどうでしょう。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。

コンピューター診断はかけてみたのですが、センサー類の故障は出てこなかったんです。ただ壊れかけ?の状態だと診断機でもわからないと言われてしまいました。

コンプレッション診断ですね。今度持ち込んでやってみます。

お礼日時:2011/09/07 16:28

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こんにちは、現役引退の元整備士です。(ただしトヨタ系ではありませんでしたが・・・)
回転数の落ちが遅いとのこと。その程度にもよるのですが、
疑うところとしては、
・アクセルケーブル(ミッドエンジンですから長いし曲がりも多いはずですよね)の動きが悪くなった。
・アイドルスピードコントロールバルブ(ISCV)の戻り・動きが遅い(潤滑不良やカーボン付着など)。
・スロットルポジションセンサー(TPS)内のアイドル位置(スロットルバルブ全閉位置)検出スイッチの不良。
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長々と書いてしまいましたが、まずは一番簡単と思われるアクセルケーブルの良否判断(交換は良否判断後ですよ)から取り掛かってみてはいかがでしょうか。
それ以降はディーラーか懇意の整備工場の出番となりそうですが、ある程度の整備書とテスター(できれば診断機)があればそんなに難しい内容だとは思わないのですが・・・・。

少しでもご参考になれば幸いです。

こんにちは、現役引退の元整備士です。(ただしトヨタ系ではありませんでしたが・・・)
回転数の落ちが遅いとのこと。その程度にもよるのですが、
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QMR-Sに2ZZ-GE載せかえようと思うんですが他がノーマルだとバラン

MR-Sに2ZZ-GE載せかえようと思うんですが他がノーマルだとバランス悪いと思うんです
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車の構造上~
信号待ちでは普通のセダンと変わらないです。また、通勤でMR-Sとすれ違いますが全然相手の排気音は聞こえません。唯一少し排気音が大きいのかな?と思う瞬間は、オープンのままガレージへ入ってから軽くレーシングした時だけです。それでもウルサイと言うレベルでは無く、国産市販車の範囲で音をスポーティーにしている程度です。ちなみにMR-Sが走っているときのサウンド(2000~3000回転あたり)ってどんな感じ何でしょうか(運転してるので)?誰か教えてくれないかなぁ?

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参考URL:http://www.fujitsubo.co.jp/

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Q古い車に5W-40のオイルは大丈夫?

平成5年式の軽四輪(箱型ワゴン)に乗っています。(9万km走行)
ディーラーでオイル交換を頼むと、最近では5W-40の純正オイル(部分合成油)を入れられます。
今までは10W-30だったのが、5W-40にして問題がないのかと担当者に聞くと、
何ら問題ありませんよ。かえって燃費は良くなります。と言われました。
実際、5W-40に2回交換して、6000kmは走りましたが、
燃費の差はそんなに感じませんが、音がうるさくなったり(もともとうるさいから)、オイル漏れが生じたりということはありません。(まあまあ快適と思います。というか、あまり違いがわからない?)

しかし、知人からは、14年前の車に5W-粘度のオイルを入れると、良くない。と言われました。
その理由を聞くと知人の方が説得力があるので、気になって仕方がありません。
理由:(1)エンジンの設計自体が、5W粘度を想定していない。
(2)9万kmも走っている軽四に、低粘度オイルの使用はエンジン摩耗を促進する。
(3)旧車に粘度の柔らかいオイルを入れるとエンジン音がうるさくなる。
(4)夏場で焼き付きを起こす可能性が高い。
(5)オイル漏れを起こしやすい=エンジンを痛める。

確かに、当時のエンジンオイル(指定オイル)は10W-30で、5Wと言う粘度自体が存在しませんでした。
しかし、○-○バックスで交換しようとのぞいても、軽四輪用(3L)のオイルは5W-40がほとんどで、
格安品(安すぎて不安!)に10W-30が見られる程度です。
平成5年当時の車両に入れるオイルを、
5W-40のオイルと、10W-30のオイルとで比較した場合、、
実際、どちらを入れるのが、車にとって正しい選択なのでしょうか?
今の車は気に入っていますので、快適に末永く乗ろうと思っていますので・・・
次のオイル交換の時期も近づいてきており、どちらにしようか決めかねている次第です。

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実際、5W-40に2回交換して、6000kmは走りましたが、
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オイルの粘度表示 5W-40 という意味ですが5Wというのは低温時の粘度表示で40というのが高温時の粘度表示です。
10Wより5Wの方が低温時に軟らかいので始動直後などの抵抗が減りエンジンが冷えている間の燃費が若干良くなります。
高温時というのはエンジンが温まった状態ということですから普通走行しているときに40番のほうが粘度が高いということになります。
その為抵抗によって燃費は落ちます。
ただ長年使用したエンジンでは各部が磨り減って新車時よりすき間が大きくなっているところがあります。
こういった部分を高粘度でカバーしてピストンの密封性を良くしたりすることでパワー燃費が若干回復することがあります。

逆に粘度が極端に低いオイルは使えません。
最近の省燃費車のように0W-20のような高温時20番のオイルは燃費もよくなりパワーも出ますがエンジンが20番に対応していないとオイルシールなどからオイル漏れしてしまうそうです。

QMR-Sのハンドリングの事で

自分は、MR-Sを買おうと思うんですが、みなさんよく、すぐスピンするとか、直進の安定性がないと言いますよね。
自分は、峠などで全開とまでは言いませんけど、速く走りたいんですが、MRってどれくらいの限度までいくとスピンしちゃうんでしょうか?
一度、○ットバージョンって言うDVDで、ドリキンが全開走行でスピンしているのを見ました。
プロでもスピンしちゃうぐらいなんですかね?やっぱり、車体をコントロールしやすいFRのNAかNBロードスターの方がいいでしょうか?
難しい質問ですいませんが、お願いします。

Aベストアンサー

MRは後輪の車軸より前にエンジンが有るので、車の前後バランスは良い反面限界を超えるとトリッキーな動きとなりますね。
フロントエンジンの車はエンジンと言う重量物が前輪より前に有るので、ステアリングを切った時の応答性が良くありませんが、MRはステアリングを切った時の応答性は良いです。それが低μ路や条件が悪いと直進安定性が無いと言うことになります。
また、フロントエンジンの車は何もしなくてもエンジンと言う荷重がのっていますが、MRはブレーキで加重を乗せてあげないと特に上りでは曲がらない(アンダーステア)と言うこともあると思います。
リアの滑り出しについてはエンジンが後輪車軸付近にあるので限界は高いですが、その分滑り出すと慣性が働き一気にスピンと言う風になります。フロントエンジンの車はリアが滑っても軽くて慣性力が少ないのでコントロールはしやすいです。
なので後輪駆動の車が初めてであればFRで練習したほうが良いと思います。
どれくらいでスピンついては状況によって変わるので明記できるものではありませんが、MRはFRに難しくてスピンしやすいのは事実です。

MRは後輪の車軸より前にエンジンが有るので、車の前後バランスは良い反面限界を超えるとトリッキーな動きとなりますね。
フロントエンジンの車はエンジンと言う重量物が前輪より前に有るので、ステアリングを切った時の応答性が良くありませんが、MRはステアリングを切った時の応答性は良いです。それが低μ路や条件が悪いと直進安定性が無いと言うことになります。
また、フロントエンジンの車は何もしなくてもエンジンと言う荷重がのっていますが、MRはブレーキで加重を乗せてあげないと特に上りでは曲が...続きを読む

QMR-Sのチューニングについて

MR-Sのチューニングについて



近々車を乗り換える予定です。


いくつか候補がある中で最有力がMR-Sです。


しかし、馬力が物足りなさ過ぎます…


そこで、納車時に2ZZ載せ替え若しくはターボ付けるかを検討しています。

そこからそこ(2)いじるつもりなのですが、実際に約200馬力だしてどれくらい速いですかね?

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土俵が違うので比べようがないですが…


あと、買うときは知り合いの車屋さんにオクで探してもらう予定なのですが、自分でエンジン載せ替えるより最初から載せ替えてあるやつを探してもらった方がいいのでしょうか?

Aベストアンサー

元整備士です。エンジン換装の場合は改造申請書類は国交省への提出が必要です、加えて軸重計算、前後の制動力計算、タイヤの荷重計算、車体の耐久力計算等他にも諸々の計算をして提出しなければなりません。要するにこの世に存在しない車を作る訳ですので国内のメーカーが新型車を作った時に受ける国交省の審査を個人が受けることになります。現物と書類同時に提出します、万が一不備があった場合次回の審査までは最低半年待ちです。書類の量は高さにして30cm程になるそうです。(以前ディーラーで働いていたのでメーカーからの出向の人から聞きました)貴方に財力が有り余っていて、気長に付き合ったくれる整備工場若しくはチューナーがいるなら止めませんが、普通ならばターボ取り付け程度で妥協したほうが無難ではないでしょうか。

参考URL:http://www.plus1aoki.jp/custam.htm

QMR-S SMTが何度も壊れて困っています。

 去年くらいに、40万ほどかけて 修理して、
今年もさっそく壊れてしまい。 10~20万くらいの修理費が掛かりそうなのです。

 噂には、聞いていましたが。。
ここまでひどいとは思いませんでした。

 もう、売ったほうが良いような感じでしょうか・・・

本当に困っています。 途方にくれそうです。

Aベストアンサー

修理しても壊れるのであれば

乗り換えたほうがよくないですか。

QMRは不安定?!

自分でいろいろ考えたのですが、よく分からなかったので質問させてください。

昔、某自動車評論家の方が「MRはコーナーを曲がるとき、エンジンに慣性の法則が働いて、不安定になりやすい。(つまりは、車が曲がろうとしているのに対してエンジンは真っ直ぐ進もうとしてバランスが崩れるという意味)」と言っていました。
ところが、某雑誌では、「MRは構造上ドリフトに向く…」という記事が載っていました。

MRって、安定するんですか?安定しないんですか?
少なくとも自分は、MRは「安定しない」に入る車だと思っていたんですが。
それと、車って重い物が中心にあるほど運動性能が上がるんですよね?(ラリーカーなどでよく言われると思うのですが)
なのにエンジンがミッドシップであるにもかかわらず、コーナーは「不安定」なんて話が矛盾していませんか?しかもドリフト向き?!

たぶん、自分の考えや記憶にどこか間違いがあると思うのですが、具体的に指摘してもらえたら嬉しいです。

Aベストアンサー

再び#5の者ですが、
質問がおありなのでまた来ました。

車が曲がろうとしているのにエンジンの慣性力により真っ直ぐに進むとあるから、
FFではないかと書きましたね。

車が曲がろうとしてる時という事だから、
車体の向きは変わらないと言う事ですよね。

MRだと前は曲がろうとしてるのに後ろは曲がろうとしないで前へ進む。
と言うことは車体の向きはどうなります?
横に大きくすべる。つまりスピンしますね。

FFは前は曲がろうとしますが、エンジンは頭にあり、
慣性の法則から言って、真っ直ぐに前へ、
つまり、そのまま車体の向きは変わりませんね。
この違いを僕は言いたかったのです。

マッチ箱を指で押して見るといずれは横に向けてしまいますね。
マッチ箱に紐をつけて引っ張って見れば、曲がろうとしませんね。
この動きが理解出来れば、上の解説もそう難しい事ではありません。
指で押す、これは前も後ろもそれぞれ慣性の力により、
動きがバラバラになります。
紐で引っ張れば、前に慣性の力が働きますが、
後ろは前に追従するだけ。

上が後輪駆動、つまりFR、MR、RR、
下がFFの動きと言うわけです。

ちなみに4WDは後ろから指で押すのと同時に、
前から紐で引っ張るのと同じなので、FFに近い動きをします。

再び#5の者ですが、
質問がおありなのでまた来ました。

車が曲がろうとしているのにエンジンの慣性力により真っ直ぐに進むとあるから、
FFではないかと書きましたね。

車が曲がろうとしてる時という事だから、
車体の向きは変わらないと言う事ですよね。

MRだと前は曲がろうとしてるのに後ろは曲がろうとしないで前へ進む。
と言うことは車体の向きはどうなります?
横に大きくすべる。つまりスピンしますね。

FFは前は曲がろうとしますが、エンジンは頭にあり、
慣性の法則から言って...続きを読む


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