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スバルのマニュアルです。まだ数十キロしか走っていませんが ごりごりと ひっかかるように 入れにくいです。新車とはこのようなものでしょうか。またはスバルの特徴でしょうか。エンジンが熱くなると多少はいりやすくなってきます。いずれなじんで普通になるものでしょうか。

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A 回答 (7件)

その昔ユーノスロードスターを新車購入した時の話ですが・・


ロードスターの命であるシフトチェンジに、私は非常に気を使いました。決して斜めに力を入れず、ゆっくりと確実に、時にはダブルクラッチを使いながら・・
結果、慣らし運転終了時には、大変気持ちの良い、スコスコと手首のひねりだけで入る、素晴らしいシフトになりました。まるでゲーセンのラリーゲームみたいにです(笑
二人の友人のロードスターにも乗せてもらいましたが、どちらもシフトは酷いものでした。何も考えずに力ずくで、いい加減に操作していたらダメになったらしいです。

当たりハズレもあるのでしょうが、ミッションにも慣らしは必要だと実感しております。ちなみにミッションオイルも100キロ、500キロ、1000キロ、・・・とかなりコマメに交換しました。(やり過ぎかと思うぐらい)
新車のミッションは百キロ程度でも驚くほど鉄粉が混じり汚れます。鉄粉の混入すなわちスムーズな動きの阻害になり、フィーリングだけでなく寿命にも影響してきます。
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この回答へのお礼

とりあえず1000キロ時にギアオイル交換してもらうつもりでした、が、100キロ交換とは。もすこし 様子みましょう。スバルのシフトがどう馴染んでくるか(笑)。ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/20 22:46

文章だけでは なんとも言いがたいですが たんに慣れだけのことではないでしょうか?。

大変失礼かも知れませんが 初心者とか ミッション車は はじめて ってことはないですか?

どうしても と思うならミッション車に慣れてる方に 乗ってもらって 意見を聞くのも 一つの方法かと思いますが 如何でしょうか。
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この回答へのお礼

マニュアルしか所有したことないです。新車が初めてですね。参考にさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/20 22:49

ミッションオイルを


柔らかくしてみてください。


おそらく、80W-90位だと思います。(説明書
に書いてます。

を、75W-90位のオイルにすれば。

分からないときは、カー用品店(チューニングショップが安心。)に行って、「ギヤの入りが悪いので、オイルを柔らかくしてくれ」
と言えば、解決します。
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この回答へのお礼

オイル粘度ですか。とりあえず取り説指定オイルで不具合なら問題ということでデーラーに相談という形になるでしょうか。ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/20 22:40

乗ってみなけりゃどの程度かわかりませんが


シフトが入りずらい
とうったえるユーザーの半分くらいは
運転者の問題です
シフトの変な癖というかなんと言うか・・・
本来シフトはニュートラルで一呼吸する気持ちで
力を少し抜いて入れるものです
ですがこれを力任せに、更にシフトの適正な方向でない
向きに入れようとする人間の多い事・・・
また、クラッチをきちんとおくまで踏んでいない・・・

このあたりお心当たりはありませんか?
ただ、ワタシが見てきたユーザーの多くは
自分の運転は問題ないと言い張ります
でもそういう車を私が運転すると
何も問題起きないんですけどね・・・
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この回答へのお礼

そうですね。自分の動作も確認しないと。新車ならなおさら 正確にしなくてはいけないです。ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/20 22:37

クラッチを切り足りないんじゃないのかな?


ちゃんと踏んでる?
ミッションオイルの量は適正?
再度点検してみてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

クラッチは十分踏み込んでいるようです。ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/20 22:34

今のスバルは経験が無いので思うだけですが?


以前は多少は有りましたが、今の時代の新車がそういう状態では納得いかない感覚です。
自分の車ならクレームを致します。
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この回答へのお礼

クレーム、もっと乗り込んでからでしょうか。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/20 22:33

インプレッサですか?



>ごりごりと ひっかかるように 入れにくいです
この表現通りならちょっと渋過ぎですね・・・
シンクロがあるとは言え、ある程度回転数を合わせてシフトアップをしないと
当然入り辛いです。
ちゃんと引っ張ってからシフトアップしているなら良いのですが・・・

インプレッサ(GF-GC8)ですが、最初は少し渋かったですね。
1年経つ頃には馴染んで?スムーズになっていました。
単にそのシフトに慣れて気にならなくなっただけかもしれませんが・・・
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この回答へのお礼

残念ながらインプではありません。もっと安ーいやつですが。ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/20 22:31

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Q慣らし走行 ギアチェンジ

いつもお世話になっております。今回もわからないことがあるのですが、どなたか教えていただけませんでしょうか? バリオスII(250cc)を新車で購入し、慣らし走行をしたほうがいいといわれたので、しようと思ったのですが、はじめての公道でしたので、予想以上にみんな制限速度違反や幅寄せなどされて、マイペースで走れるような状況じゃなかったので、慣らし走行にもかかわらず、急発進、急減速などしたり、
変速のタイミングなど間違えてしまい、変な音をだしまくってしまったのですが、そのようなことばかりしていると壊れてしまうのでしょうか?(慣らし走行をせずに無茶な運転をするとすぐ壊れますか?って意味です。) 教習所では400ccだったので、250ccだと60キロ出すのにも一苦労です。停車中になかなかローギアやニュートラルにはいりませんし、ちょっと出かけたら迷ってしまって、家につくのにかなりかかったため(300キロくらいさ迷いましたw)かわかりませんが、エンジンのあたりからかなりの熱気がきて、エンジン大丈夫かと思うような感じでした。なんか壊れそうで不安な感じがします。教習所で何をやってきた!と思う方はたくさんいるかもしれませんが、やさしい回答いただけたらとてもうれしいです。一段下のギアに落とすときにクラッチをつなぐと、空回りするような変な音がするのですが、これはクラッチを一気に緩めすぎだからでしょうか? 多少変な音がするのが普通なのでしょうか?とても不安です。

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Aベストアンサー

カワサキ党の者です。今までカワサキ車4台乗り続けました。

ギアが入りにくいってのも、カワサキだからです。バカにしている訳ではありませんが、他のメーカーに比べて造りが甘いです。
それに、最初のうちはシフトチェンジに力が要ります。乗っていくうちに、滑らかになりますから心配ありません。

シフトチェンジするときには、必ずクラッチをしっかり握ってから、一速ずつやってください。クラッチを握ったまま何速もシフトチェンジすると、後々、ギアが入り難くなりますから厳禁です。

変速のタイミングは、経験すれば慣れます。慣れれば無意識に出来るようになります。
まず、発進して10~15メートル走ったら2速にしてスピードを上げ、20~25メートル走ったら3速に、と言った具合に、スピードに合わせてシフトチェンジすれば、5速で軽く60キロは出るはずです。

おおよそですが、
1速:20キロ
2速:30~40キロ
3速:40~50キロ
4速:50~60キロ
5速;60キロ以上
という感じでしょうか?

時速30キロで5速となると、ノッキング(車体がガタガタ揺れて変な音がします)になってしまうので、直ぐにギアを落としてください。
また、スピードが出ないと思ったら、ギアを落としてください。

慣れれば、エンジンの音で今のギアじゃスピード出ないなって瞬時に判断できるようになります。

あと、気をつけることは、回転数を必要以上に上げないこと。新車で購入でしたら、取扱説明書に何百キロまでは3000回転、千何百キロまでは5000回転以下にして走行することってみたいなことが書いてありますから確認してください。

 >>エンジンのあたりからかなりの熱気がきて、エンジン大丈夫かと思うような感じでした

今は夏だからしょうがないです。水冷だから熱くならないってことありませんから。停車中はどうしても熱いです。私はカワサキの水冷と空冷の両方乗ったことありますが、関係なく熱いです。

 >>一段下のギアに落とすときにクラッチをつなぐと、空回りするような変な音がするのですが、これはクラッチを一気に緩めすぎだからでしょうか?多少変な音がするのが普通なのでしょうか?とても不安です。

実際どんな音なのかは分かりませんが、カワサキ車だからだと思います。あまり神経質にならなくても。でも心配ならショップへ相談してみましょう。ショップへ足を運んで、店員さんと仲良くなりましょう。そうすると、色々教えてくれますし、勉強にもなります。

カワサキ車は私は大好きです。特にninjaが。今は一生に一度はハーレーと思ってハーレーに乗っていますが、本屋では必ずカワサキマガジンを立ち読みします。

カワサキ車のエンジンは走れば走るほど、長距離を走るほど調子が良くなり、いい味になっていきます。それもカワサキ車の魅力です。

でも、何か気になること(突然異音がするようになったとか)が起こったら、即ショップへ行って見てもらってください。そういう緊張感もカワサキ車の魅力です。

大切に乗ってください。

カワサキ党の者です。今までカワサキ車4台乗り続けました。

ギアが入りにくいってのも、カワサキだからです。バカにしている訳ではありませんが、他のメーカーに比べて造りが甘いです。
それに、最初のうちはシフトチェンジに力が要ります。乗っていくうちに、滑らかになりますから心配ありません。

シフトチェンジするときには、必ずクラッチをしっかり握ってから、一速ずつやってください。クラッチを握ったまま何速もシフトチェンジすると、後々、ギアが入り難くなりますから厳禁です。

変速のタイ...続きを読む

QMTでギアをガリガリやるのはどれぐらい車に悪いの?

MTを運転されている方の多くは、
シフトレバーの操作が完全に終わっていない状態でクラッチを離してしまい、
ガリガリ!というすさまじい音を聞いてはっと驚いた、
なんて経験をされていると思います。
実は私、けっこうそれをやる頻度が高くて、
1~2ヵ月に1回ぐらいのペースでガリガリやってたりします。
(現在の車も新車で購入後8ヵ月で既に5~6回ガリガリやっています)
音から察するに車のどこかに少なからずダメージがありそうだというのはわかりますが、
その程度がどれほどのものか、興味として知りたいと思いました。
ということで、ガリガリやってしまったときに、
・具体的にどの部位にダメージがあるか
・どれぐらい車を傷めるか(またはどれぐらいやると壊れるか)
についてお教え下さい。

Aベストアンサー

#4の方が言われるスリーブとはシャフト上を移動できるようになっているもので、このスリーブにあるスプライン(周囲がギザギザになってる部分)とギアのスプラインが噛合う事によって、ギアとシャフトがロックされるようになっています。シフトレバーはシフトフォークと呼ばれる先が二股に分かれたレバーを介して、このスリーブを移動させ、必要なギアのみをシャフトとつなげるようになっています。このスリーブのギアと噛合う部分は先端が斜めにカットされていて、容易にギア側のスプラインと噛合うようにできていますが、この部分が当たった状態の時にクラッチを離してしまうと、噛合いそうになっていたスプラインがはじかれたガリガリと音を立てるのです。

Qギアが入りづらい??

XJR400Rに乗っているのですが、最近3速などで停車した場合、停車中になかなかシフトダウンできません。走行中は割と入りやすいです。走行中のシフトアップは問題なくできます。原因として考えられることは何でしょうか?
あと、別の質問で、走行中にリアブレーキからキーキー聞こえて、走行後にディスクに触れるとものすごく熱いですが、これはOHなど考えた方がよろしいでしょうか?ちなみに引きずっているような感じはありません。

ご回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

もともとバイクのギアっていうのは停止中には入れ/抜きづらいものですが、以前は入りやすかったのですよね?

クラッチのキレが悪くなっているとギアの入り/抜けが悪くなります。クラッチの遊び量を確認しましょう。

遊び調整をしても症状に変化がない場合は、オイルを換える/変えると良くなるかもしれません。エンジンの暖まり具合で症状が変化する場合などはオイルを換える/変えると症状も変化する可能性が高いです。

それでも変化が無い場合は、、、そんなものだと思うか、あまりに酷い場合はバイク屋に持っていって診て貰いましょう。

走行後にブレーキディスクが熱いのは異常では無いですが、走行中にキーキーと音がするのは異常です。引きずりも、軽い場合は乗っただけでは判断できないですよ。ブレーキですのでバイク屋で診て貰うのがいいでしょう。

Q1→2速へのシフトショックが無くせない。

はじめまして。

去年の5月に免許を取り、
ミラの4ナンバー車(10ヶ月運転)→デミオスポルト(1ヶ月弱運転)
と乗り継いできました。共にMT車です。

2→3・3→4・4→5のシフトチェンジの時は大分ショックが和らぐようになりましたが、
1→2速にシフトチェンジの時はどうしてもガクッとなってしまいます。

回転数はだいたい2800~3200ぐらいで1→2にシフトアップしています。
ショックを無くすには、どのような工夫をしたら良いでしょうか?

Aベストアンサー

ゆっくりクラッチを繋ぐことですね。

たしかに、「半クラッチを長くするのはよくない」ということはご存知かと思いますが、

だからといって、ショックが強く出るほどすばやくクラッチを繋ぐということは 間違っています。

よって、早過ぎないように、丁寧にクラッチを繋ぎます。


ところで、軽自動車でしたら、ある意味 上達も早いはずなのですが、10ヶ月プラス、それと、デミオで1ヶ月ですね?

ショックは、どのようなものなのでしょうか?

前にのめるような、ブレーキがかかったようなショックですか?

それとも、急加速するような、背中がドンとなる雰囲気なショックでしょうか?


前にのめるような、ブレーキがかかったようなショックでしたら、アクセルの踏む量が足りないのですね。(繋ぐ時のエンジン回転数が低い)

逆に、急加速するような、背中がドンとなる雰囲気なショックでしたら、アクセルを踏んでいる量が多いのです。(繋ぐ時のエンジン回転数が高過ぎる)


まずは、クラッチの繋ぎかたを多少ゆっくり目に丁寧に行い、

と同時に、アクセルの量も調整するとよいでしょう。

(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2047554.html)の ANo.6
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1988100.html)の ANo.9

などが参考になるでしょうか。

2コ目のURLは、力強い加速のしかたの説明でもありますので、逆に、普通に発進~加速したいような場合は、1速で1000~1500回転頃にはすでにクラッチを切って2速にしてしまうような運転方法もありますし、慣れてくればむしろ普通はこんな感じですね。1速の場合のみの話ですね。
(3~5速で1000~1500回転域での運転はしません。するとしても、平地での惰性走行から減速に入るような頃だけ。アクセルは踏まない。)


他にも、いくつかURLがありますので、(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2849121.html)の ANo.19 の中から、気になるのをご覧下さい。かなり参考になるかと思います。


例えば、人が車を後ろから押してくれれば、2速発進が可能ですよね?

または、(同じ話ですが)、若干の下り坂道でしたら、2速発進可ですよね?

つまり、わざわざ1速に入れなくとも、発進しますね?


つまり、2速発進が可能な速度って、だいたい、自転車が普通にリラックスして走っているような速度ではないでしょうか?時速にして、4km/h~8km/h位。

この位の速度が出ていれば、街乗りに必要な普通の加速程度なら、2速発進が良いのです。


つまり、停止状態からの1速発進時も、 4km/h~8km/h位出れば、クラッチを切って2速にして良い訳ですね。


この場合、1速半クラッチ発進のイメージで、2速に繋ぐ時にも若干半クラッチ気味で繋いで良いでしょう。(練習初めの頃)

そしてだんだんと、半クラッチ気味の時間を短めにしていけばよいでしょう。


デミオも、練習にはもってこいの、とても良いお車だと思いますよね。(1500DOHCですと。ちょっと良過ぎる位に良いかな?)
練習にも良し~上手になっても申し分ない良い車。 といったところでしょうか。
練習車として見ても良いお車をお持ちですので、道具は揃っているようですね。

ゆっくりクラッチを繋ぐことですね。

たしかに、「半クラッチを長くするのはよくない」ということはご存知かと思いますが、

だからといって、ショックが強く出るほどすばやくクラッチを繋ぐということは 間違っています。

よって、早過ぎないように、丁寧にクラッチを繋ぎます。


ところで、軽自動車でしたら、ある意味 上達も早いはずなのですが、10ヶ月プラス、それと、デミオで1ヶ月ですね?

ショックは、どのようなものなのでしょうか?

前にのめるような、ブレーキがかかったようなシ...続きを読む

QNからローに入りにくい

ドラッグスターの400なんですけど、
ニュートラルからローに入れる時、ガチャっと音がせず、なにも起こらないことがあります。
何回も繰り返してやっと入るのですが、なにかやり方とかあるんでしょうか??
状態としては、すでにローに入ってるとき、さらに下に下げようとしたときみたいな感じです。
ご回答お願いします。

Aベストアンサー

ギアの回転とエンジンの回転(というか相対位置というか)が合っていないと入りにくいです。ちなみに停止中にNから2速に入れるのも同様です。お互いの回転が合わないのを合わせればよいわけですから、一瞬半クラッチ状態にしてからもう一度クラッチを切り、ギアを入れ直せば入るはずです。
この現象は車種・タイプには関係なく、バイクのミッションの構造上(ドグクラッチ式)の問題です。

もしくはクラッチの切れが悪いかでしょう。一応クラッチの遊びも見ておいたほうが良いと思います。

Q雨の後のバイク手入れ

CBR250Rに乗ってるバイク初心者です。
先ほど雨に降られてバイクがけっこう濡れてしまいました。

手入れの仕方を検索したところたくさん出てくるのですが、よくピンときません。
アパートなので洗車も難しく、用品もないので、現状クロスで拭くことくらいしかできません。


最低限しなくてはならないこと、した方がいいことなどありましたら教えてください。

Aベストアンサー

バイクは雨の中も走る物なので汚れる以外特に気にしませんが、駐車する場所が雨の掛からないところであれば柔らかいタオルでメーター周りなどを中心にして水気を拭き取ります、その後タンクやカウル等も含め拭くくらいのものでもし雨が掛かる場所であればメーターやキーのあたりだけ水気を拭いてビニールなどであまり水気が掛からないようにしていました。

中にはメーターなどに湿気の進入するバイクも今まで経験していますがメーター周りだけカバーするのもエンジンなどが冷えていないとしませんでした、もちろん今自宅はガレージ内に入れますから雨の中走って帰れば入れた後で上記の用に水気を拭き取るだけです(汚れがひどいと感じたら雨の中でも水道で簡単に洗車します(私は基本的に晴れの日には滅多に洗車しない)その理由はわざわざ濡らしたくないからでもちろん水の掛け方なども上から緩い圧力でと注意もします(フェンダーの裏くらいは注意して圧力を上げます)でもシート下やタンク下に水がかからない注意は常にしますしメーターのあたりに水道で水をかけたことも有りません。

こんなやり方で長く乗っていますが今のバイクは国産ではないので電気系他特に注意をしています(過去にレギュレターが職場でパンクして高く付いたから)またいろいろと電装品の後付もしていますから・・・
従ってあまりにも細かく気にすることはないと言うのが私の言いたいことで、するなら上記の事を頭に置いて最低限の事で済ませましょう、またその気になればバケツ一杯の水でも工夫次第で洗車も出来ますよ(バイクだけでなく車でもね)これらは実際に私がしていたことです(以前タクシーに乗っていたことがありバケツの洗車はそのとき覚えた)要するに工夫次第です。

毎日乗るバイクなら天気の良い日にフロントフォークなどのインナーチューブなど錆が浮いてくれば困るところ(カウルの陰で見にくい部分)などに注意したりドライブチェーンのメンテナンスをまめにすることで駆動系の寿命が大きく変わります(私は雨の中走ったら次の天気の良い日に時間を出来るだけ作ってドライブチェーンなどのメンテナンスは必ずします(専用のクリーナーとグリス使用して)これが意外と高いけど長く乗れば結果的に安く付きます。

簡単に雨の中走ったらこの程度の事を気にしていれば良いと思いますが、その他ではワイヤーや各部の可動部分に定期的にグリスアップなどしますしゴムのパーツにはシリコングリスなどを使うようにして出来るだけ長く使用できるようにしています(新車時のワイヤーやレバーを5万キロくらいでは平気で使用できます)ドライブチェーン一式は33000キロ時に一度交換してますが。

またカバーなども屋根の下では不要な湿気を呼ぶことも有るので使用しません、雨の日に外で一晩泊める必要がある場合(旅館に宿泊などで)はエンジンなどが冷えるまで待ってカバー掛けますがそれだけです(質問者が濡れていない車体に雨の日に掛けるのは良いことですが雨が上がったら湿気を呼んでいると思うので注意してください)もちろん盗難予防の意味で使用することも多く有ります(目を付けられにくいように考えて)この場合は天候関係有りません。

バイクは雨の中も走る物なので汚れる以外特に気にしませんが、駐車する場所が雨の掛からないところであれば柔らかいタオルでメーター周りなどを中心にして水気を拭き取ります、その後タンクやカウル等も含め拭くくらいのものでもし雨が掛かる場所であればメーターやキーのあたりだけ水気を拭いてビニールなどであまり水気が掛からないようにしていました。

中にはメーターなどに湿気の進入するバイクも今まで経験していますがメーター周りだけカバーするのもエンジンなどが冷えていないとしませんでした、もちろ...続きを読む

Q正しいならし運転の仕方

質問です 
もう少ししたら新車が納車するのですが
ならし運転の方法はどうすればいいのですか?

メーカーの説明だと○○回転以下で運転してください
と書いてあれば

雑誌に載っていたレーシングエンジンの場合は
一時的に高回転にすると書いてあったので

どっちのほうがいいのでしょうか?

Aベストアンサー

もしあなたが普通に車を走らせるだけなら1000kmくらいゆっくり走ってやればそれで良いと思いますが
エンジンをカンカンに回して走行するつもりならしっかりやっておいた方が良いと思います。
まず、1000km位までは3000rpm位までで走行しますが、その時もアクセル開度に気を付けた方が良いと思います。
それとエンジンは回転数によって当たりの付き方が微妙に違うので
全体的にまんべんなく当たりを付けるため、一定の速度で当たりを付けるよりも
適度に加速停止を繰り返した方が良いです。
まず1000km走行後、一度オイル交換をした方が良いでしょう。
その後は500kmごとに500rpmずつ回転を上げますが
たまに、その時点の慣らしの限度の回転数より1000rpm位高い回転まで回した方が良いです。
(回らないエンジンにならないために)
そうしていくとそのうちレッドゾーンまで回せるようになります。
その後、トルクの出方をリニアにするため、上り坂を使ってレッドゾーン位まで加速してやると良いです。

最後に、回転数だけにとらわれずに常にアクセル開度にも気を使ってやった方が良いですよ。
自分のエンジンはこれで、他の人の車よりかなり燃費等よくなりましたよ。

もしあなたが普通に車を走らせるだけなら1000kmくらいゆっくり走ってやればそれで良いと思いますが
エンジンをカンカンに回して走行するつもりならしっかりやっておいた方が良いと思います。
まず、1000km位までは3000rpm位までで走行しますが、その時もアクセル開度に気を付けた方が良いと思います。
それとエンジンは回転数によって当たりの付き方が微妙に違うので
全体的にまんべんなく当たりを付けるため、一定の速度で当たりを付けるよりも
適度に加速停止を繰り返した方が良いです。
まず1000km走行後...続きを読む

Qクラッチレバーを近づけたい(ワイヤー式)

クラッチレバーが遠いのでもう少し手前に近づけたいのですが
どういう手順で調整すればよいでしょうか。
クラッチはワイヤー式です。
手が小さいのであと2センチくらい手前にしたいです。

Aベストアンサー

「クラッチの繋がる位置を手前に」と言う事でしたら、レバー根元のワイヤー端部に有るナット(外周に滑り止めのギザギザが有る)を緩め、その内側に有るアジャスター(アウターワイヤーの受け)を、レバーの遊びを確認しながらレバーホルダー側にねじ込む方向に回せばより奥(近く)で繋がる様になります。
ちょうどいい位置に調整出来たら、アジャスターは動かない様にしてナットを締めれば完了です。
※作業は、全て手で行ないます。プライヤー等の工具は必要有りません。
ただし、ナット等が緩まない場合のみプライヤー等の工具が必要になります。
※車種によっては、エンジン側に調整が付いている物も有ります。
※ホンダ取り扱い説明書PDF形式 http://www.honda.co.jp/manual-motor/ CB400SS等は、レバー・エンジン側両端に調整機構が付いています。通常はレバー側で調整します。
上記URLで車種を選択〈同意する〉をクリック、ページが開いたら[簡単なメインテナンス]→[クラッチ]で取り扱い説明書のクラッチ調整ページが見れます。メーカーが違っても構造は同じなので参考になると思います。 


「レバーの位置(非操作時)そのものを手前に」調整する為には、レバー・レバーホルダーに調整機構が付いている必要が有ります。調整機構が無い場合、レバーもしくはレバーホルダーごと調整機構付きの物(他車用流用もしくは社外品)に交換するか、オフロード車ならレバーのみ社外品に交換する事で変更できる場合も有ります。(社外品で部品が有ります)

「クラッチの繋がる位置を手前に」と言う事でしたら、レバー根元のワイヤー端部に有るナット(外周に滑り止めのギザギザが有る)を緩め、その内側に有るアジャスター(アウターワイヤーの受け)を、レバーの遊びを確認しながらレバーホルダー側にねじ込む方向に回せばより奥(近く)で繋がる様になります。
ちょうどいい位置に調整出来たら、アジャスターは動かない様にしてナットを締めれば完了です。
※作業は、全て手で行ないます。プライヤー等の工具は必要有りません。
ただし、ナット等が緩まない場合のみプラ...続きを読む

Q2・3・4速で変速ショックを無くすために(半クラッチ?)クラッチを痛めますか?

こんにちは
今度レンタカーで久しぶりにMT車に乗ります。

タイトルの通りなのですが、クラッチは一気に繋ぐのが良いらしいと言うのは聞いたことがあります。っが、2・3速あたりで繋ぐと隣に乗っている人が前後に揺れてしまうので、ほとんど無意識のうちに半クラッチ(というより1速→2速の半クラッチとは違い、2速→3速のときに急に0から100繋ぐのではなく0~100まで0.5秒くらいで繋ぐ感じです。その時アクセルも連動してじんわりと)をしてしまいます。

さすがに高速道路など高速域ではショックも少ないので、一気に繋ぎますが、低速域の加速中にこういうクラッチの繋ぎ方をするのはダメでしょうか


個人的に、極端なクラッチの磨耗がなければ、何年かごとに交換すればいいかと思っています。
心配なのは、急に繋がらなくなったり、発熱などの問題がおこらないか?と言うことです。

よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

もちろんクラッチはなるべく滑らせない方が減りは少ないです。
但し、良く「スパッと繋ぐ」とは書かれているが、勘違いしているヤツのに乗ると「ガツン」と来て甚だ乗り心地悪し。
物理的に一番負担が掛かっているのは停止-1速、次に1-2速であるから、
バランスから言ってここを0.3secぐらいで繋げばBestだと思っています。
それ以上はそんなに気にしなくてもショック無しで変速できるはず。
コツはクラッチを切る1秒ぐらい前に(同乗者に気付かれない程度に)アクセルを抜いてやるコト。
下のギヤのバックラッシュだけでカウンターギヤも抜けるし、エンジンrpmが下がったところに上のギヤ突っ込むから変速ショックは皆無。(但し、車によってrevの下がり方とギヤ比は違うので慣れは必要です。)
ちょんってきるだけで変速できるから基本的に切っている時間も最短、更にショックがないってことはクラッチの負担が無いって事。慣れた車だとクラッチ切らずにシフトアップ/ダウンができるはずです。(←一番クラッチは減らない ^^)
競技で加速し続ける必要がある時には当てはまらないけど、質問者様はそうでないと思いますから。
シフトアップで変速ショックが無い運転は上手だと感じます。
あと、よっぽど半クラ使う人でも滅多にクラッチのすべりは発生しないので、質問者様の意識レベルでレンタカーならば全く問題なしのはずです。クラッチ磨耗は前兆がありますから、急に繋がらなくなる事はありません。
敬語、言い切り表現混在で失礼しました。仕事中なもので -_-;

もちろんクラッチはなるべく滑らせない方が減りは少ないです。
但し、良く「スパッと繋ぐ」とは書かれているが、勘違いしているヤツのに乗ると「ガツン」と来て甚だ乗り心地悪し。
物理的に一番負担が掛かっているのは停止-1速、次に1-2速であるから、
バランスから言ってここを0.3secぐらいで繋げばBestだと思っています。
それ以上はそんなに気にしなくてもショック無しで変速できるはず。
コツはクラッチを切る1秒ぐらい前に(同乗者に気付かれない程度に)アクセルを抜いてやるコト。
下のギヤのバ...続きを読む

Qマニュアルミッションの調子が悪いので相談があります。

マニュアルミッションの調子が悪いので相談があります。

中古で購入したMAZDAロードスター6速MT(NCEC 2005年登録)に乗っています。
最近シフトの調子が悪く(特に2速)、シフトチェンジにストレスを感じていたので購入店に相談したところ、保障期間内ということもあり新品(オーバーホール?)に交換してもらえました。

ですが、シフトの調子は特に変化を感じませんでした。

具体的な症状は、1速→2速のシフトアップ時に2速の入り口でシフトノブが引っかかり、スコッっと入らないという具合です。入ってもゴリッっと音がしたりします。
シフトチェンジ時のエンジン回転数は2500rpm程度です。高い回転数でシフトアップすると比較的2速に入りやすいです。

何かの対策、経験などありましたら教えていただけたら幸いです。

Aベストアンサー

馴染ませることで 入り具合は 変わります。

もし 変速動作を 素早く ガーっとやっていたら × 慣らしも馴染ませにもなりません シンクロ壊すだけ
1→N→2と ポン・ポン とリズミカルに変速して下さい
ミッションには 組み立ての個体差などもあります
ミッションOILを他社製に交換することで 改善する場合もあります。

Nに入れ 一旦クラッチを戻すと 入り易かったりしますねー ダブルクラッチ的かな


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