忙しい現代人の腰&肩のお悩み対策!

明けましておめでとうございます。

駐車中ぶつけられドアの下部が少しへっこんだのでパテで直し
塗装しました。 マツダ アテンザ チタニウムグレイ (メタリック)
色番号 29Y。 オートバックスで Mini Mixで作ってもらいました。 うまく塗装出来ました。 少し失敗しましたが - スプレー缶
を塗装面に近づけ過ぎると色が濃くなってしまいました。 20-30センチ
離して塗装するとボディーの色と同色で塗装できました。 満足しました、が、 その後、メタリックなので、クリアーを塗装したら、 なんと 先ほどうまく塗装できた所が変色して色が濃くなってしまいました。 純正色(29Y)で成功した時と同じように離して塗装したのに。 やり直したが
やはり同じことの繰り返し。
クリアーを塗装して、なんで 塗装の瞬間に変色するのか。あたかも 黒っぽい塗料を吹き付けているようです。
なぜでしょうか? どうしたら、クリアーを、 クリアーに塗装できるのでしょうか? どなたか教えてくださいませんか? よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

こんばんは。

自動車塗装工です。

最初に体験された、近づけすぎで色が濃くなるというのはメタリック塗装特有の現象で、塗りこみすぎで「メタが動いている」という状態です。

メタリック塗装の基本はセミウェット塗装(物が写りこまない程度の肌、つんつるてんの仕上げ塗装を10とすれば5くらいの塗りこみ方です。)で、一回吹くたびに指で触れる位に乾燥します。


次のクリアーを塗装したら色が濃く変色したというもメタリック塗装特有の現象で、「戻りムラ」という状態です。

セミウェット状態でうまく塗れた後、乾いてる最中にすぐにクリアーを吹いてしまうと、クリアーの溶剤が染み込み、再びメタリック塗装がウェット状態となり最初に体験された、「メタが動いている状態」となったわけです。

クリアーはメタリック塗料よりも分厚く塗るので、それだけ溶剤の量も多いです。

ですのでクリアーを吹く前はメタリックを塗り重ねるとき以上に時間を置きましょう。
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この回答へのお礼

御礼遅れてすみません。 ちょうど海外旅行に行っていたものですから。以前レガシーバンパーを広範囲に修理塗装しましたが、周囲と全く違わないほどうまく
パテも塗装も出来来ましたので、同じ要領でやったら
今回のように濃くなってしまいました。
今回の経過、結果をみると全くwat2635さんの仰る通り
で、メタリック塗料が完全に硬化するほど乾燥してなかったと思います。 やり直してクリヤーはしないでおいてあります。 もう完全に乾燥していると思いますのでそろそろクリヤーを吹いてみようと思います。
専門家に丁寧に教えていただいて有難うございます。
助かります。 またいつかよろしくお願いします。

お礼日時:2006/02/08 22:39

まず、「色が濃くなって」しまったというのは、しばらく置いても持続しているのでしょうか?クリアーを吹き付けてしばらくは、表面が濡れたような色に見えます。


また、乾燥時間やコンパウンドによる処理は適正でしょうか?一層塗るごとにきちんと乾かし、表面を平滑にしてあげることも大切です。特に今の季節は、気温が低いだけに塗料の反応も時間がかかりますので、十分に時間をかけることが大切です。

これらもきちんとしているのでしたら、クリアーの塗料も疑ってみるべきかもしれません。
白い紙などに吹き付けてみて、無色かどうか確認してみるのもいいでしょう。クリアーの塗料がボディー色塗料と別メーカーのものであれば、含まれている物質の違いによって妙な反応を引き起こしている可能性もあります。
もしくは、塗料の指定する作業温度として最低は10℃あたりに線を引くのが一般的ではないかと思います。作業環境がそれを下回っていれば、メーカーとしては想定外、何が起こっても不思議ではありません。

いずれにしても、吹き方の要領としては、基本的にボディー色などと同じです(若干、風に流されやすいように思いますので、その点は一層の注意が必要ですが。)。
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この回答へのお礼

大変有難うございました。 大変参考になりました。
メタリック塗装してクリアー塗装したのは初めてですが、オートバックスの塗装の仕方とか参考にしたのですが、クリアー塗料を吹くのが早すぎたのか、車の塗料吹きつけ直後にしました。それもペーパー、又はコンパウンドで研磨する前にクリヤーしました。 それに、車塗料と、クリヤー塗料のメーカー確認しませんでした。 このメーカーの違いが決定的な要素になったんではないかと危惧します。
白い紙にクリヤー吹き付けたんですがクリヤーでした。
以上参考にして再度挑戦して〔やり直し)みます。
有難うございました。

お礼日時:2006/01/02 19:34

 色の塗装、特にメタリックは素材の凸凹を使って光の乱反射でキラキラと光るようにしています、メタリックでなくてもあざやかな色系の塗料はそうです。



 クリア塗装をすると、クリアが色の凸凹に入り込んでしまうので乱反射することが無くなりますので場合によっては暗くみえます。

 側面の塗装ですから上から見下ろしてますから、塗装面は地面を写しこんでいます、地面が黒くないですか?(^^;

 地面に白い物を敷けば、明るくなりますよ。
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この回答へのお礼

このメタリック塗装は大変むつかしかってです。 poolさんのご回答を頭にいれもう一度やり直して
見ようと思っています。
有難うございました。

お礼日時:2006/02/08 22:43

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Q車の傷を同色のカラー(スプレー)で補修したが色が合わない

車のペイントについておしえてください。
この車の色は黒いパールなのですが、この色をHoltsのカラーペイントMINIMIXで調合してもらい、傷の部分にスプレーしてみたのですが、塗装直後はそっくりの色なのに、乾くと白っぽくなってしまいました。(表面を水で濡らすと同じような色にみえました)

メタリックやパール色は、クリア塗装をしてくださいとかいてあったので、クリアをぬってみたところ、少しはマシになりましたが、まだけっこう違います。これは下に塗った黒パールの塗り具合が足らないのでしょうか?それとも塗り方がわるかったのでしょうか?また、それとも、上塗りのクリア塗装が足らないのでしょうか?

カラーペイントについてはやったことがありません。Holtsの補修マニュアルのようなものを店頭でもらってきて、みてみましたが、いまいちわかりません。

アドバイスを頂けたらと思います。どなたかご教示お願いします。m(__)m

Aベストアンサー

 Holtsミニミックスも利用しましたし、DIYで塗装修理も何回か経験しました。
 結論を言えば、「市販塗料はかなりの近似色で、全くの新車塗料ではない」って事です。
 そのまま塗れば目立たなくは出来ますが、プロが塗装するように同じ色合いに統一する事まではできません。
 新車購入でしたら、ディーラーにて補修用塗料の購入も出来ると思いますが、これを塗っても新車塗装と全く同じ色って訳ではありませんでした。

 補修用塗料を使って、プロ並みの出来映えは期待せずに作業してみて下さい。
 「傷付いたままじゃ目立つから、パット見とか遠目に分からなければいいや」って心構えが大切です。
 近くで見ても分からないレベルを求めるなら、プロ(板金屋)に依頼するか、何回も作業して腕前を上げるかしかありません。

 今回の修復時に、塗装後は色が似ているのに乾燥後に白っぽくなるという事ですね。
 たぶん、再塗装した面が荒れているのだと思います。
 塗装面が均質な状態(平らに近い)と、光の反射が一定しますので光沢(艶)のある色合いになりますが、ざらついた状態になると光が乱反射する為にその分だけ白っぽく見えます。
 クリアをオーバーコートした部分だけ色が変わるのは、その部分だけ光の屈折が変わるからだと思われます。

 慣れない状態で右ミニミックスで作られたスプレー缶で塗装すると、塗装面とスプレーの間隔を開けすぎてザラザラの塗装面を作ってしまうか、一箇所に塗料を集中させすぎて垂れを作ってしまう事が多いと思います。
 慣れるまでは、塗料が垂れないように何度も塗装面に塗料を薄く乗せて、ある程度の厚みを作ってから削る方が簡単だと思います。
 また、作業マニュアルなんかには「再塗装する場合は、塗りたい箇所を中心に2~3倍の面積を塗って色を馴染ませる事が大切です・・・」って書いてあるかもしれませんが、これはプロ向けの話だと思います。慣れない状態で、この方法を試すと再塗装箇所が目立つだけで、しかも広い面積を再塗装することで余計に目立ちます。たから、出来るだけ塗りたい箇所周辺をマスキングして、再塗装面積を少なくした方が結果として目立ちにくい仕上がりにしやすいです。

 今回の塗りたい部分が地肌まで出ているのかどうか分かりませんが、再塗装部が薄い塗膜ですと下地色で仕上がりが違って見えると思います。
 リペアするのでしたら、
 ・再塗装したい部分に、最小面積でマスキングしておいて黒塗装で下地を作る。(400番くらいのペーパーで下地を作ってもいいと思います)
 ・黒塗装した箇所を1000番~1500番くらいのペーパーで均す。(この時に黒塗装が剥がれてしまうようなら、もう少し厚塗りして下さい)
 ・黒塗装の上に、ミニミックスで調色した車体色を塗る。
 ・車体色を塗った部分を1500番のペーパーで均し、コンパウンド(中目~細目・極細目)で磨く。
  車体色が剥がれてしまえば、同じく厚塗りしておく。ただし周囲の元々の塗装と段差にならないように注意する。
 ・コンパウンドで磨いたあと、クリアー塗装する。
 ・クリアーが充分乾いたら、1500番のペーパーを軽くあてて、コンパウンド(細目~極細目~鏡面仕上げ)でつるつるに磨く。
 という作業手順になると思います。
 塗装後、完全乾燥させるのに最低1日は空けた方が無難です。
 作業時間に余裕が持てるなら2~3日づつ空ければ、より乾燥した状態で作業できます。(晴天が前提です。雨が降れば乾燥時間に入れず、塗装は避けて下さい)
 生乾きの状態で作業すると、ペーパー・コンパウンドによる磨きの段階で塗料が剥がれます。

 何度か作業すると、コツも掴めてきますしだんだんと上達すると思いますよ。
 頑張って作業してみて下さい。

 Holtsミニミックスも利用しましたし、DIYで塗装修理も何回か経験しました。
 結論を言えば、「市販塗料はかなりの近似色で、全くの新車塗料ではない」って事です。
 そのまま塗れば目立たなくは出来ますが、プロが塗装するように同じ色合いに統一する事まではできません。
 新車購入でしたら、ディーラーにて補修用塗料の購入も出来ると思いますが、これを塗っても新車塗装と全く同じ色って訳ではありませんでした。

 補修用塗料を使って、プロ並みの出来映えは期待せずに作業してみて下さい。
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Q塗装後の鏡面仕上げ

ハイエース200系グレーメタリック1G3の鏡面仕上げのことで伺います
スライドドア一枚同じグレーメタリックで塗装しました
塗装まではうまく行ったのですがどうがんばっても鏡面仕上げができません。
最初アクリル系クリア3度塗って鏡面仕上げ(0.2ミクロン)と書いてあるコンパウンドで研磨しましたが全然鏡面にならずに下の塗装まではげてきちゃいました
なので次はウレタンクリアを買って缶2本3~4回塗りました
ここから先が分からないのですが、塗装をした現段階ではまだ鏡面にはなっていません。また0.2ミクロンのコンパウンドで研磨してツルツルにしても鏡面が出るとは思えないのです
もしかして色をつける段階で問題があったのか、クリアをもっと厚く塗ればいいのか、もしくわ他のコーティングで鏡面が出せるのか、出せるならどんな物を買えばいいのか教えていただきたいです

Aベストアンサー

>色塗装(数回)>耐水ペーパー(平らに)>色塗装(数回)>耐水ペーパー>クリヤ(数回)>耐水ペーパー>コンパウンド細め>コンパウンド超微粒子
よりも
色塗装(数回)>耐水ペーパー(平らに)>色塗装(1~2回薄く)>クリヤ(数回)>耐水ペーパー>コンパウンド細め>コンパウンド超微粒子
の方が、メタリックの落ち着きがいいです。

先に挙げた画像の説明が左右(見た目の左右)が間違ってました、すみません。
(向かって右が耐水ペーパーで研磨したとこです)
で、その艶が全く無い状態から(ボンネット全面研磨後に)コンパウンドで磨き上げたとこのも載せておきます。
プロじゃなくてもここまで出来ます。

Qメタリックの塗装についてお願いします。

メタリックの塗装についてお願いします。
車の屋根が剥げてきたのでSOFT99のボデーペンでスプレーしたのですが、なかなか艶がでるくらいまで塗れません。
メタリックは5センチぐらいの距離からでも直ぐ霧状になるというか、粉っぽいというか、何回か塗り重ねても艶がでません。
一応クリアを塗らないと艶はでないということなので試したのですが、クリアでもメタリックと同じく1秒以上同じ所に吹付けて、液だれしそうなぐらいしないと艶がでません。
車用のスプレーは相当ゆっくりうごかしてスプレーしないといけないのでしょうか?
塗りムラは気にしていないのですが、スプレーの途中に所々艶の部分ができてその他はつや消しになってしまって変です。
なにかコツなどあればアドバイスお願いします。

Aベストアンサー

屋根ですね。缶スプレーは対象物に直角に吹くとほぼ均一に塗料が乗りますが、水平のものは近くと遠くができるので塗りにくいです。遠くの方がミスト状になりやすく、ざらざらになることがあります。
それと、横方向に缶を動かしてると思いますが、折り返し地点は厚くなりがちで、そこだけつやがある状態になることがあります。

ざらざらでも厚みがあれば乾燥後に磨けばつやを出すことは可能ですが、できれば全体的に塗った時につやがある状態まで持っていくといいですけど。それでも乾燥すると薄くなります。ノズルを横にしたり缶をできるだけ寝かせるなど、工夫してください。寝かせすぎるとガスだけ出て中身が残りますのでご注意を。

Qクリア塗装のボカシ部分の失敗を誤魔化すには?

カラー塗装後、クリアを部分塗装しました。いずれも缶スプレーです。

数日後、ぼかし部分のザラツキ除去と、コンパウンドの下準備のため2000番のサンドペーパーで水研ぎしていたのですが、ぼかし部分が薄かったため一部がはがれてしまい、境目が目立つようになってしまいました。

この境目を誤魔化すにはどうすればよいでしょうか?

サンドペーパーで境目を研磨するとか、クリアの上にクリアを再塗装するとか、一からやり直さないで済む方法は無いものでしょうか?

ちなみに、色は黒です。
どうかお知恵を拝借ください。

Aベストアンサー

クリア塗装の足付けしてなければ、
何をやっても無駄。

境目が判るものはぼかしとは言わない。
クリアが剥がれる物は足付けがされていないから。

ぼかし部分のざらつきを耐水ペーパの水研ぎをしても意味がない。
ぼかし剤でざらつきを無くすように密着させないと・・・
今からでは手遅れです。

クリアを剥がし、その部分に色を吹いて、再度クリア塗布。
クリアぼかし吹き。

この寒い時期に缶スプレーで塗装。
缶をお湯であたためて噴霧してますが?

Qクリアがはげてきたので、クリア層だけ修復したいのですが…

プジョー205(赤:ソリッド)に乗っています。
最近ルーフのクリア層が急速にはげてきました。
最初は塗料とクリアの間に気泡が入り、点々としていたのですが、最近になって急激にめくれ始めてしまいました。
今のところルーフの1/5程度ですが、日に日に拡がっています。
(ボンネットや側面は問題無さそうなのですが・・・)

もう8年落ちの古い車ですし、板金塗装屋さんに持っていって修復する程の物ではないので、自分で処置しようと思っています。
とはいうものの、どのように直していいか分かりません。
単純にクリアスプレーみたいの買ってきて吹いても駄目なものでしょうか?
外車というのは影響しますでしょうか?
(ちなみに板金屋さんに持ってたら費用はどのくらいかかるんでしょう?)
これ以上剥離が拡がらないようにするのが目的なので、仕上がりの綺麗さなどは気にしないつもりです。
自分でやる時のコツや、道具など、またお奨めのサイト等ありましたら教えて下さい!
車好きの皆さん、よろしくー!

Aベストアンサー

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一応、技術を売っているわけですから。
修理にかかる材料を買ってきて自分でやってみてもいいでしょうが、その材料費ちょっとでプロにやってもらう値段と変わらなくなってくると思いますが。
缶スプレーではとても屋根の面積を吹き切れないでしょう。エアー圧も必要になりますし、上の面というのはとてもごみがつきやすいのでその処理も大変です。
今時期でもまだ虫もいますしね。(塗ってる最中に飛び込まれるのです)
下の方も答えてますが、費用としては、屋根のみなら処理と塗装で5万弱ってところでしょうか。

近所の鈑金屋さんにでも一度相談するとよいですよ。
近くにないならディーラーで聞くか、タウンページなど使ってもいいかと。
友達などで鈑金したことある人とかに上手いとかここは安いよとかいう情報も聞いてみては?

いったん剥げてしまったクリヤーは完全にはがさなくてはなりません。その上から塗料を吹いても中に空気が入ったりしてまたすぐ剥げてしまいます。ペーパーなどで剥がれるクリヤーはすべてはがし、段差などないよう処理し、段差が少しでもある場合は、パテなどでならします。
その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。
ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。
そんな簡単にできては私ども食っていけません。(笑)
一...続きを読む

QDIYでクリア塗装後のトラブル処理について

ブラックのボディに一連の作業を経て、ルーフ部分にDIYでウレタンクリア
(スプレー缶タイプ ソフト99)

を吹きつけしたのはいいのですが、塗装が薄かったのか(ちなみに1缶で3回吹付けしました)、

この暑い真夏に塗装したのが悪かったのか、いろいろ意見をいただきましたが、

かなり、スプレーの跡がのこりムラがひどくなってしまいました。

またアドバイスをもとに、800番→1200番→2000番ペーパー磨き→コンパウンド磨き

をおこない乾いたルーフの状態を見ましたら、確かに艶はあるのですが、黒々ときれいな部分と

白く擦り傷でくもった部分が混在する状態になってしまい、まるで地図のような模様になってしまい

このあとの対処方法がわかりません。

理想としては黒々とした部分で全体を占めてくれれば納得なのですが、磨きをした跡の正解が白く

なっている部分なのか?黒く残っている部分なのかもわかりません。

またクリア塗装のやり直しになってしまうのでしょうか?

何にしても真夏のこの暑さですからまたの失敗がこわいです。

次の対処方法をご教授ください。よろしくお願いいたします。

ブラックのボディに一連の作業を経て、ルーフ部分にDIYでウレタンクリア
(スプレー缶タイプ ソフト99)

を吹きつけしたのはいいのですが、塗装が薄かったのか(ちなみに1缶で3回吹付けしました)、

この暑い真夏に塗装したのが悪かったのか、いろいろ意見をいただきましたが、

かなり、スプレーの跡がのこりムラがひどくなってしまいました。

またアドバイスをもとに、800番→1200番→2000番ペーパー磨き→コンパウンド磨き

をおこない乾いたルーフの状態を見ましたら、確かに艶はあるのですが、黒々とき...続きを読む

Aベストアンサー

No.2 およびNo.4です。
色々なご意見が寄せられているようですが、質問者様は誰の回答を
真に受けていいのか戸惑っていることと思います。

今のままではペーパーの番手からして何番を使えばいいのか
全くわからないので途方に暮れているのではありませんか?

最初からプロレベルは求めていないと言うことなので
私はそれに合った手順を回答としてきました。

私のHPから「お問い合わせ」をクリックしてメールしてみてください。

現役で塗装していますし、これまでに塗装職人に指導もして来ましたので
わかりやすく教えてあげられます。

http://www.cts-net.ne.jp/~simada-f/

Q車の全塗装の仕上げに関して (ゆず肌) クリアーを塗り終え洗剤を混ぜた霧吹きを片手に耐水ペーパー#

車の全塗装の仕上げに関して (ゆず肌)

クリアーを塗り終え洗剤を混ぜた霧吹きを片手に耐水ペーパー#800にてゆず肌をなくしているところです。
しかし、霧吹きをかけるとゆず肌のわからない綺麗な面になってしまいます。
ゆず肌なくなり具合を見ながらから研ぎしたいところですがすぐに目詰まりしてしまいます。

皆さんはどのようにゆず肌のなくなり具合を見ながら水研ぎしていますか?
やはりいちいち吹いては乾かしてしかないでしょうか?
効率の良い作業を探しています。

ボディ色は濃い紫になります。
宜しくお願いします。
宜しくお願い致します。

そこで質問です。

Aベストアンサー

模型的な塗装経験ですが・・・ここまで肌が粗いのは、クリヤが濃すぎたとかスプレーを吹かす時に遠すぎたとか、何かやらかしちゃった感じですかね。

ともあれ、私なら最初は600番(場合によっては400番)くらいで水研ぎして凹凸をなくすことに専念すると思います。細かい番手で石鹸研ぎするのはその後です。

また別に乾かさなくても、水研ぎなら水をぶっかけてから固く絞った雑巾で拭き取れば、簡単に見分けられる程度にはできるはず。

Qバンパー自家塗装による色ムラ対処法

先日リアバンパーにキズ(塗装が割れる程度)が付いたので
ソフト99のHPを見ながら、自家塗装を試みました。

その結果、ボカシ剤も使用したのですが
見事に元の色と新しく塗装を施した部分に
色の境目が出来てしまいました(汗
勿論、指定カラーで塗装しましたが、元の色が経年変化
していたらしく・・・

そこで時既に遅し、かもしれませんが
何とかこのムラを少しでも改善したいのですが
何か良い方法はありませんでしょうか?
(板金屋に頼む事は現状考えておりません)

色はソリッド系のホワイトで、塗装した範囲は
縦12cm、横30cm位の長方形です。

宜しくお願いします。

Aベストアンサー

結論から言うとバンパー全体を塗装する方が良いです。

部分塗装を行う場合、ご指摘の通り市販のスプレーでは色が合いません。
それと12x30cmを塗装された時小さめにバンパーにマスキングされたのでは無いでしょうか。かなり広めにマスキングをして(3~4倍位)縦にはマスキングせず
飛び散った塗料に境界が目立たない程度にグラデーション塗装しないと、ボカシが利きませんよ。
ボカシ剤ってシンナーですから。飛び散った分を溶かして中間色を作るわけですからマスキングに掛かるとダメです。

それと下地の色でかなり変わりますが、サーフェーサーは塗りましたか?
白や黄は止まりが悪いので、サーフェーサーかウラ技で銀色スプレーを使用すると上塗りの塗装の節約が出来ますし発色も良いですよ。

私のお勧めは・・・
1.ショップに行きスプレー色見本を拝借し、天気の良い日に自分の車にあわせスプレーを購入(指定番号と違っても良いから)
2.バンパー全体を下地処理(ペーパー・コンパウンド・脱脂・サーフェーサー)します。
3.なるべく投光器等をあてバンパーを暖める。鍋に50℃位のお湯を用意しスプレーを漬ける
4.50回以上スプレーを振り、最初に塗り難い所やスプレーを傾けないと塗れない所を最初に塗ります(スプレーの50%で我慢します)。
5.残りの30%を正面・サイドのスプレーを立てて使用できる場所に塗装し、残りの20%は使い切らずに捨てます
6.塗装が掛かっていない所が有っても無理して塗装せず、次に乾いたら次に塗ればいいです。
7.途中カラカラと何度もスプレーを振りながら素早く塗装します。缶が極端に冷たくなった場合は圧力が弱くなりますので鍋に入れ、暖かいものと交換しながら塗ります。(この時ウエスを用意してスプレーの噴射口の塗料を拭きながら出し入れします)
8.最後はなるべく近づけて塗ると艶が出ますがこれが一番難しいです。自信が無いなら無理は禁物です(タレます)
9.ソリッド系はこれで終わりですが、パール系は更に上塗りのクリアーを塗装します。

車にもよりますがカローラクラスで最低でも白スプレーが3~5本は必要ですね。ちょっと高くなりますが勉強と思ってがんばってください。
それでも業者に出すより安いと思いますが、後は腕次第です。
必ず晴れた風のない日にしましょう。天気が悪いとボケますよ。

結論から言うとバンパー全体を塗装する方が良いです。

部分塗装を行う場合、ご指摘の通り市販のスプレーでは色が合いません。
それと12x30cmを塗装された時小さめにバンパーにマスキングされたのでは無いでしょうか。かなり広めにマスキングをして(3~4倍位)縦にはマスキングせず
飛び散った塗料に境界が目立たない程度にグラデーション塗装しないと、ボカシが利きませんよ。
ボカシ剤ってシンナーですから。飛び散った分を溶かして中間色を作るわけですからマスキングに掛かるとダメです。

それと下地...続きを読む

Qエアガンの吹き方について教えてください!

車のバンパーをエアガンで塗ったのですが、塗装面がデコボコでうまくツヤが出ません。エアー圧と塗料の噴霧量と距離はどれくらいで、どういうように吹いたらうまく吹けますか?また、クリアーを吹くと白い粉雪みたいなものがついてしまいます。クリアーの吹き方も教えてください。ちなみに使用塗料のメーカーは関西ペイントです。よろしくいお願いします。

Aベストアンサー

板金塗装業経験者です。

基本的な話になりますが、
塗料吐出量、エアー圧、パターン幅の各調整はガンによって使用法が異なります。当然、塗装方法もそれに伴い微妙に変わります。
それから、対象物の面積でも変わるし、塗料の粘度、希釈量、硬化速度、硬化剤比率、種類(1K/2K)(ソリッド/2コート/3コート)、色(白/黒/赤…)などでも違います。

・・・でも、ごく標準的な方向で説明はしますので参考にしてください。

ガンはLVMPでない一般的な国産の重力式(岩田など)として、調整ネジが3つあると思います。上から、「パターン幅」「吐出量」「エアー圧」です。
まず、パターン幅は全開。吐出量は閉じた状態から2回転開きます。エアー圧は1.8。この状態を基本にして微調節はしてください。

それから、肌の悪さ(柚子肌?)は今の時期は気温の影響も大きいとは思いますけど、恐らく単純に塗り方の問題だと思います。
ガンと塗装面との距離は15~20cm。
角度は塗装面に対して、「常に90度」。曲面は平行に追随します。
要するに、丸い所はガンも丸く動かすと言う事です。
移動スピードは大体秒速30cmほどでしょうか。計ったことないので推測です。
下処理、塗装環境はバッチリとさせてもらっていいですね?
以上を踏まえて塗り方を説明すると、一回目はガンの距離を多くとって、パラパラと「捨て吹き」します。エアーブローして乾かしつつハジキなどないかチェックします。
続いて2回目。上の端からウエットに塗り始め、ぼかす方向があるならガンを振ってぼかします。パターンは3分の一程度重ねていきます。下まで行ったらエアーブロー。艶が引いたら3回目。同様に吹いてエアーブロー。最後にメタリック(パール)の調整のため捨て吹きを一回してベースコートは完了です。

続いてクリアーに行くわけですが、おっしゃられている問題のほとんどはこの段階で出ていると思われます。
まず、クリアーも同じガンで吹くのならキレイに洗浄してください。カップの中だけでなくノズルや中間部もきれいにしないとクリアーの中にゴミが混入します。
おっしゃっている白いゴミはガンの洗浄不足によるものだと思います。
クリアーの塗装に行く前に、硬化剤はきっちり量ってください。硬化剤の量は規定値以下はもちろん、規定値を超えても硬化不足となります。これはごく微量でも影響しますのでちゃんとした「計量器」を、なければ最悪でもゲージ棒を使用してください。
ではクリアー塗装ですが、これは3回目までベースコートの塗り方で行けると思います。しかし、最後の捨て吹きはしないでください。最後ぼかすところはボカシ剤を吹いてください。
もしもクリアー2回目の段階で肌が悪ければ、エアー圧を2.0まであげてみるか、吐出量を4分の1回転あげるか、移動スピードを調節してみてください。あとは希釈量をあげるか、または遅乾型のシンナー・硬化剤を使用してください。
この辺は文章ではどうしようも出来ないところです。自信がなければ何か適当な物で試しにやってみてからの方がいいかもしれません。
いちおうこれでやってみてください。

・気温は低い時に、温度に合ったシンナー・硬化剤で。
・コンプレッサー・レギュレーターの水抜きをしてから。
・ガンの洗浄は徹底的にキレイに。
・塗料のろ過をキチンとする。

これらを念頭においてください。
もしさらに質問などあればお答えしますのでがんばってみてください。

板金塗装業経験者です。

基本的な話になりますが、
塗料吐出量、エアー圧、パターン幅の各調整はガンによって使用法が異なります。当然、塗装方法もそれに伴い微妙に変わります。
それから、対象物の面積でも変わるし、塗料の粘度、希釈量、硬化速度、硬化剤比率、種類(1K/2K)(ソリッド/2コート/3コート)、色(白/黒/赤…)などでも違います。

・・・でも、ごく標準的な方向で説明はしますので参考にしてください。

ガンはLVMPでない一般的な国産の重力式(岩田など)として、調整ネ...続きを読む

Q雨の日の塗装

最近はよく雨や雪が降っていますが、車のバンパー塗装は湿度の多い日は水分を含んでしますので出来ないみたいですが、仕事の休みのたびに雪や雨です、
そこで質問です。
雨や雪の日に塗装をしたいのですが、雨や雪の日にも塗装ができる対策はありますか?
プロは設備があるから大丈夫でしょうが、北海道の素人では冬は雪や雨が多いですがそんな方はどうして塗装をしているのですか?いちお車庫を利用しようと思っています。
また、天気のいい日の夜は冷え込みますがそんな時でも塗装は出来るのですか?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>雨や雪の日にも塗装ができる対策はありますか?

塗装で問題となるのは、気温、湿度、露点です。
雨の日はこれらの何れの条件も悪い方向になるので、一般に避けたい環境になりますが、 逆に、これらの条件がOKですと、雨や雪の日でも塗装できます。

湿度:
塗装できるのは85%以下。 湿度が高いと塗料の乾燥=溶剤の抜けが悪くなり、問題が生じます。 これはコントロールしようが無いですが、市販の湿度計で計れます。 湿度の低い日を選びましょう。

露点:
塗るモノの温度が、露点より3℃ほど高い事が一般的な条件です。 その時の温度と湿度で露点が変りますので、一概には言えませんが・・・要は塗装する時に、塗るモノが湿っていないことです。
バンパー程度なら、ドライヤーなどでちょっと暖めるとかで対応すれば良いでしょう。

温度:
低いと塗料が乾燥~硬化するのに時間がかかります。 2液混合型の塗料などはある温度以下では硬化しないモノも有りますが、 一般の一液型の塗料は乾燥~硬化の時間の問題かと。
何れにせよ、塗料によって決まりますので、塗料の製造元に温度&硬化時間を問い合わせるしかないでしょう。

>天気のいい日の夜は冷え込みますがそんな時でも塗装は出来るのですか?
気温と湿度と露点の問題で考えましょう。 特に露点、塗るモノの温度がどれほど冷え込んでいるかです。 夜露がおりる状態では・・・夜露の上に塗装する事になるので、乾燥後に塗装はパラパラ剥がれます。 
車庫の中なら、そんなでも無いかと思いますが・・・。

また、塗る事が出来る条件でも、表面の仕上がり状態に影響します。 一度、使用予定の塗料で試し塗りしてみるのが一番確実でしょう。
ご参考までに。

>雨や雪の日にも塗装ができる対策はありますか?

塗装で問題となるのは、気温、湿度、露点です。
雨の日はこれらの何れの条件も悪い方向になるので、一般に避けたい環境になりますが、 逆に、これらの条件がOKですと、雨や雪の日でも塗装できます。

湿度:
塗装できるのは85%以下。 湿度が高いと塗料の乾燥=溶剤の抜けが悪くなり、問題が生じます。 これはコントロールしようが無いですが、市販の湿度計で計れます。 湿度の低い日を選びましょう。

露点:
塗るモノの温度が、露点より3℃ほ...続きを読む


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