ネットが遅くてイライラしてない!?

押入れを整理していたら、フィルムカメラのC35が出てきました。試し撮りをしようと思いましたが、使用するCdsメーター用水銀電は 1.3VでナショナルH-C〈M-1C〉、東芝HS-C〈TH-KC〉、マロリーPX-675、
エバレディーEPX-675となっていました。現在のタイプでLR44
がサイズ的には合うのですが、電圧が1.5Vで合ません。前述の4タイプの代替電池についてご存知の方、教えてください。

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A 回答 (3件)

良いカメラですね。

私も欲しくて探しているのですが、
なかなか良い状態のカメラが発掘されません。
出てきてもほとんど露出計が故障しているのです。

さて、本題ですが、C35は確か1.3Vですよね。
SR44やLR44は1.5Vですから、確か露出に影響が出るはずです。
お金のかからない方法としては、ASAの感度を調整する方法が
あるらしいのですが、C35を持っていないのでそこまで調べていません。
で、電圧変換型アダプターを購入するという手があります。
参考URLに書いております関東カメラサービスから出ています。
SR44もしくはLR44を入れて電圧を調整してくれるものだと思いますが、
詳しくはメールか何かで直接メーカーに問い合わせてみると良いでしょう。
うまく露出計が動くと良いですね。

参考URL:http://www.kanto-cs.co.jp/sale/adapter/adapter.h …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
アダプターがあるんですね。早速検討します。

お礼日時:2007/05/08 15:03

http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_13_47_ …
電圧変換型の電池アダプタを入手してください
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/05/08 15:11

C35でしたらLR44またはSR44でOKです。



たしか、回路はブリッジ回路なので、電圧による影響があまりないと思います。(だと思うけど厳密にと言われると・・・ですね)

ちなみにC35フラッシュマチック2台持っていますが、動いています。

ただ気になる様ならば、感度等で調整してください。

ただし、古い露出計なので、結構適当だと思いますよ。

先ずは動くかどうかですね。

LR44で十分確認は、取れますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
電圧を調べて1.5Vを大きく下回っていたので、カメラに入れて
験して見ました。お陰さまで問題なくメーターのチェックが
できました。

お礼日時:2007/05/08 15:11

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QKonica C35の電池消耗

よろしくお願いします。

Konica C35(初期)についてですが、オートに入りっぱなしだと電池消耗してしまうのでしょうか?
電池をしょっちゅう抜くのは屋外だとちょっと大変です。
レンズキャップをはめれば露出計は動かないとは思うのですが…

使わないときってどうすれば電池消耗を防げるのでしょうか?

ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。

Aベストアンサー

私は、「B」バルブ位置だと電池の消耗が無いと今まで思っていたのですが、取扱説明書によると、、、

「電池は1年以上持ちます。
長期間使用しないときは電池を外してください。」

と、書かれています。
露出計スイッチは特に無いようです。
受光素子はCdsですから、キャップをし遮光しておけば電池の消費量は激減するハズです。


いつまで、参照できるか分かりませんが、
コニカミノルタのサイトに未だに、取扱説明書がUPされています。

ご参考:
http://ca.konicaminolta.jp/support/manual/ls/other-ls.html

QコニカC35 Flash Matic

家にあったコニカC35 Flash Maticという古いカメラですが、ずっと使ってなく最近になって使いたく出してきました、幸い保存状態も良くシャッターも切れますしファインダーもきれいです。
しかし電池蓋を開けたら腐食していて白い粉のようなものがいっぱいでした、新しい電池を入れましたがファインダー内の指針が動きません。
ここで質問ですが、このカメラ、絞りやシャッタースピードはオートなんでしょうか?またそれは電池を入れることによって作動するのでしょか?
電池なし(入れても指針が動かないので)での場合撮影できるのでしょうか?
デジタル化している現在、このような古き良き時代の機械式に魅力を感じています。

Aベストアンサー

> しかし電池蓋を開けたら腐食していて白い粉のようなものがいっぱいでした、新しい電池を入れましたがファインダー内の指針が動きません。

液漏れした際のアルカリ物質が結晶化して電池接点に張り付いています。
1・無水アルコールを綿棒に付け、電池室を丁寧に数回拭いてください。
2・目の細かい紙やすりを箸などを使って、電池接点を軽く磨きます。
1と2の手順で、メーターが復活する可能性があります。
*無水アルコール(薬局で普通に変えます。安価です。燃料用アルコールと間違えないように。)

メーターが動いたら、シャッターの点検です。
・シャッターが正常に動いているか?
厳密に調べる事は、一般家庭では難しいでしょうが、明るい空に向けてシャッターを切ったときと、暗い押入れなどに向けてシャッターを切ったときの、シャッター音の違いでシャッターが活きているか判断できます。
シャッターが活きているようならば、フィルムを詰めて、取りあえず試し撮りを行い、光線引き(裏蓋の隙間から光が入っている状態)が発生していたら、モルトの交換が必要です。
モルトの交換は自分でも出来るので、参考になるHPを記載します。
http://www3.tokai.or.jp/dongamera/page056.html
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/6845533.html

> このカメラ、絞りやシャッタースピードはオートなんでしょうか?またそれは電池を入れることによって作動するのでしょか?
ご推察の通りです。
この時代のカメラは、光により抵抗が変化する単純素子(CdS)とメーターを繋いだだけの単純なEE制御カメラと言います。
当然、内部にコンピュータなどは搭載されていないので、プログラム露出制御ではありません。(シャッター速度と絞りの組み合わせのプログラムラインが存在しない)
*CdS(硫化カドミウムを使った光センサ。CdSセルは、光を当てることで光量に比例し抵抗値が下がる。)
*EE(Electric Eye:電気の眼)

蛇足:
内蔵する水銀電池は、今、入手難です。
代わりにアルカリ電池を使用するわけですが、水銀電池とアルカリ電池では、電圧が違います。
水銀電池:1.3V/アルカリ電池:1.5V
アルカリ電池を使用すると、単純回路のメーターは高感度側に誤差を生じます。
この誤差は、ISOフィルムスピード(このカメラではASAと表示)で吸収できます。
ISO100のフィルムを詰めた場合、カメラのASAは一目盛り低感度側の80にあわせることで誤差を吸収でき、正しい露出を得られます。

> しかし電池蓋を開けたら腐食していて白い粉のようなものがいっぱいでした、新しい電池を入れましたがファインダー内の指針が動きません。

液漏れした際のアルカリ物質が結晶化して電池接点に張り付いています。
1・無水アルコールを綿棒に付け、電池室を丁寧に数回拭いてください。
2・目の細かい紙やすりを箸などを使って、電池接点を軽く磨きます。
1と2の手順で、メーターが復活する可能性があります。
*無水アルコール(薬局で普通に変えます。安価です。燃料用アルコールと間違えないように。...続きを読む

QコニカC35EFについて。

ピッカリコニカことコニカC35EFです。
露出計がいかれているようで針は動きません。
単速のカメラは、電池なしでも写せると聞いたことはあります。
C35EFの場合だと、確か速度は1/60、1/125、1/250?あたりの
2速か3速だったと思いますが、このままフィルムを入れても、
うまく写らないものでしょうか。
詳しい方、試したことのある方、ご意見をお聞かせください。

Aベストアンサー

針が動かない原因が
(1)単に針が動かない(プログラムAEは健在)
(2)露出機能が壊れてて動かない
-1 露出が動かなく固定(F8とかで・・)
-2 露出がめちゃくちゃ

●(1)なら露出の確認が出来ないだけで撮影機能は正常なので大丈夫です
(2)-1なら どのF値で固定になっているか針で分かればいいですが
針の止まっているとことはちがうF値で固定の可能性まあります。
F値が分かればシャッター速度を変えて多少は撮影可能でしょう
F8あたりで固定なら『写るんです』とかと同じような機能になりますね
昼間の屋外などなら十分使えると思います。

(2)-2なら
現像するまで一か八かになり、撮影機としての機能は満たせませんね

フイルムはラチチュード(露出適応範囲)が恐ろしく広いので
ISO400あたりのフイルム使えば
少々露出はずしても(アンダー4段オーバー2段だったと思います)まあまあの写真にはなりますよ

Q自分でフィルムを現像する方法

35mmのフィルムで撮った写真を自分で現像・プリントしたいと考えているのですが、薬品や機材はいくらぐらいするのでしょうか。また、暗室を作るのにはどうしたらよいのでしょうか、教えてください。

Aベストアンサー

最低限必要なのは、
1.フィルム現像
フィルムピッカー:パトローネ(フィルムのケース部)に入ってしまったフィルムを取り出す道具 1300円程度

現像タンク:フィルムを現像するときに使うタンクで通常は丸型、中でフィルム同士が引っ付かないようにするための方法によって
中身が違う。はじめはフィルム式が楽だが片溝式が慣れると楽かも。3000から4000円

各種薬品:現像液、停止液、定着液が必要。いろいろ在りますが、まあ1袋数百円程度です。現像液の交換頻度が一番高い。
いざとなれば停止液は要りません。

保存タンク:薬品を保存するためのタンクです。専用のものがよさそうです。これも数百円程度、停止液は使い捨てなので、フィルム用に2つ在ればよいです。

計量カップ:得に専用のものでなくても、料理用などで十分です。ただし2Lまで量れるものが便利。薬品は粉末や濃縮状態のもの
が多いので、これで薄めます。これは1000円しないとです。

温度計:上記の薬品はお湯で溶かすことが多い上に、薬品の温度で現像などの時間が異なるため必須です。
100度まで計れるものであればなんでもいいです。

漏斗:これも何でもいいです。薬品をタンクに戻すときに使うだけ。いざとなればなくてもよいです。

ダークバック:これも暗室があれば不要です。明るいところで作業するためのもので、首の穴がない長袖シャツみたいなものです。

フィルムであればこれぐらいあればよいかと。


プリント
印画紙:これは必須です。必要に応じて購入してください。数千円単位ですが全紙サイズになると結構高いです。
表面にコーティングのないバライタ紙、コーティングありのRC紙があります。通常はRC紙でよいかと。

バット:薬品を入れてこれに印画紙を漬けます。現像、停止、定着、水洗の4つがあるといいです。

引き伸ばし機:スライド映写機のように。フィルムの画像を印画紙に焼き付けるものです。値段はばらばらで安くても3万円程度
はします。レンズとタイマーは別売りなのでさらに各1万円はプラスになります。
引き伸ばせるサイズとカラーへの対応で値段が異なります。高いものは数十万円しますね。

イーゼルマスク印画紙を綺麗に平面に固定するためのものです。相場は3000円前後でしょう

ピンセット:薬品に触れずにやるにはこれが必要。竹のものとプラスチックのものが在ります。数百円程度ですね。薬品が混ざら
ないように薬品ごとに用意してやるのが普通です。

各種薬品&ポリビン:フィルムとは薬品が違うので、プリント用に用意してやる必要があります。値段は大体同じです。停止液は同じです。

フォーカスルーペ:熟達した人には不要ですが、普通は必要です。引き伸ばしの際、ピントがちゃんと合っているか確認するため
のものです。安いやつで十分なので2千円程度です。

セーフライト:テレビとかのシーンに出てくる赤いやつです。モノクロの印画紙は赤色に反応しないので、これを使って作業します。
ないと暗くて難しいです。フィルムはしっかり赤色にも反応するのでフィルム現像のとき使うとフィルムが死にます。3000円程度です。

まあ、おそらくこのぐらいだと思います。

ただ、ここで述べているのはすべて「白黒フィルム」の現像とプリントの話です。

カラーは、それぞれの値段が高い上に、温度管理などが厳密なので非常に難しいです。素直にお店に出しましょう。

暗室ですが、一番よいのは風呂場ですね。光を遮断しやすい上に現像時に大量に必要な水が確保しやすいですから。

水洗のみ外でやるのであれば押入れでもいけます。
必要なのは、光を遮断すること、水があること、電気が使えることです。
ただし、現像液とかのにおいはかなりきついので、密閉すると危ないです。

最低限必要なのは、
1.フィルム現像
フィルムピッカー:パトローネ(フィルムのケース部)に入ってしまったフィルムを取り出す道具 1300円程度

現像タンク:フィルムを現像するときに使うタンクで通常は丸型、中でフィルム同士が引っ付かないようにするための方法によって
中身が違う。はじめはフィルム式が楽だが片溝式が慣れると楽かも。3000から4000円

各種薬品:現像液、停止液、定着液が必要。いろいろ在りますが、まあ1袋数百円程度です。現像液の交換頻度が一番高い。
いざとなれば停止液は要り...続きを読む

Qフィルムを巻取る前にフタを開けてしまった。

トイカメラを使用しています。
初めて使うアナログのカメラで、、
失敗しました。

初めて使うカメラで、、
散歩中フィルムがなくなったので
巻取ろうとしましたが、
巻とれないな?と
フタを開けてしまいました。

その後すぐに下のボタンを押したままだったら
巻きとれることに気付きました。

フィルムが光に当たったら
ダメになると聞いたことがありますが
フタを一度開けたら、
とった写真全てが、ダメになるのでしょうか?

(まだ巻取ってない時に開けたので
もしだめなら、現像にだすのを止めようかと思います)

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

開けていた時間と光の当たり方によりますが、最後まで撮りきった状態で開けたのなら、フィルムの最初の方は助かる可能性が高いと思います。(フィルムが何重にも重なっていますから、中心部まで光が届きにくいからです)

ダメもとで現像に出してみてください。多少の光線引き(赤や白いもやもやしたもの)が見られますが、そんなに支障はないと思います。

Qフィルムのコンパクトカメラのお薦めを教えてください

初めまして。以前、デジカメ一眼レフの質問をし、とても親切に教えて
いただきました。ご回答くださった皆さま、ありがとうございました。
本日も質問させていただきたく存じます。カメラ初心者なので、
どうぞお手柔らかにお願い致します。

フィルムのコンパクトカメラの購入を検討しています。
お薦めの機種があれば教えていただきたいのですが、現状では何を撮るか、
といった具体的なことは決定していません。
良いものであれば、新品、中古のこだわりもありません。

コンデジ購入の際には、知人からのアドバイスでリコーGRIIを購入しました。
難しいカメラと思いますが、とても気に入り、大切に使っています。
フィルムのコンパクトカメラは、現在回りに使っている人が全くいないので
情報が得られず、インターネットで調べても、よくわかりません・・・。
いろいろ調べて長く使いたいので、通っぽいカメラがいいな、と漠然と考えています。

あいまいな質問で申し訳ございませんが、アドバイスを頂戴できればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

こんにちは、私の使用している(していた)カメラに
絞っておすすめさせていただきますね。

すでに、紹介されているモノばかりですので、
ちょっとした私の意見もふまえて。

○コンタックス T2(修理不可)
 昨年(07年)12月にメンテ終了になっているので、
 壊れたらなおせません。代わりに、2万円前半から手に入ります。
 露出補正が非常にやりやすく、サッと押して良い写真を撮るには
 便利です。38mmのレンズだったかと思いますが、
 使いやすい焦点距離です。他と比較して大きく重め。

○コンタックス T3(修理可能)
 T2に比べて、多機能かつコンパクト。
 35mmレンズです。個人的にはT2の写りの方が好きです。
 好きな人も多いですが、買ったけど合わなかったというヒトも
 私の周りに結構居ます。
 修理終了期間:2015年3月


○リコーGRシリーズ(GR1,GR1s,GR1v)
デジタルのGR使っていたら、これが一番使いやすいと思います。
焦点距離は28mmです。(GR21という21mmのタイプもありますが・・・)
ここで紹介する中では、私は一番好きです。
スナップ向きかと思います。ただし、当然ですがボケにくいです。
GR1は今年4月に修理終了だったはず。
なので、値段もこなれてきています。
またGR1vは2013年4月だったと思います。

○ミノルタTC-1(修理可能)
28mmで多機能、でも非常に小さいです。
私も持っていますが、男性の手には少し撮り辛いくらい小さいです。
その点以外は良いカメラだと思います。

○コニカ ヘキサー(修理可能)
35mmでF2.0なので、ボケのキレイな写りの良いカメラです。
コンパクトカメラの中でもかなり大きいです。
しかし、この大きさのおかげでホールディングは一番良いです。
皆さんが良く指摘するシャッター速度が1/250しかない点は
不便な時もあります。あと、ストロボが外付け(これが優秀です)ですね。

○クラッセ(初代は除く)
現行富士フイルムのコンパクトです。
28mm、35mmどちらも使ったことがありますが、
写りは上記のどのカメラにも劣りません。
露出補正も独特位置にあり、使いやすいです。
一番の気になる点はシャッタータイムラグは大きい事です。
スナップにはワンテンポ遅れます。
あと、持つ喜びはあまり高くないかもしれないです。

高級コンパクトしか載せていませんが、
中古で良ければ、どれもそれほど高くありません。
修理の可・不可についても、そう簡単に壊れませんし、
しっかり使って壊れたら、また買い直せばよいので、
心配は要らないかと思います。中古市場には沢山ありますから。

こんにちは、私の使用している(していた)カメラに
絞っておすすめさせていただきますね。

すでに、紹介されているモノばかりですので、
ちょっとした私の意見もふまえて。

○コンタックス T2(修理不可)
 昨年(07年)12月にメンテ終了になっているので、
 壊れたらなおせません。代わりに、2万円前半から手に入ります。
 露出補正が非常にやりやすく、サッと押して良い写真を撮るには
 便利です。38mmのレンズだったかと思いますが、
 使いやすい焦点距離です。他と比較して大きく重め。

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Q先日近所のリサイクルショップで気になるフィルムカメラを発見!スタイル・

先日近所のリサイクルショップで気になるフィルムカメラを発見!スタイル・質感とも私の好みにピッタリなんです。
・・・がジャンク品です。
店主曰く、「写るかどうか判らないよ、だから安いでしょ!」
特別カメラが趣味ではないので買わずに帰ってきました。でもその後も気になって、気になって・・・
そこで、フィルムカメラが撮影可能か否か瞬時に判断できる方法はないでしょうか?
実際にフィルムを入れ撮影後現像しないと判らないものなのでしょうか?
何か裏ワザ的なものがあればと思い投稿させていただきました。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

定番ですけど、裏ぶたを開けて絞りを開放にしてB(バルブ)でシャッターを押してレンズの曇りをチェック、このとき絞りの羽根が開くかどうか、また絞りに連動するかどうかもチェック。
シャッター幕も動くかどうか、異常音は出ないか、次にフィルムの装填送りはどうかですけど、実際に安いフィルムを装填するのが一番ですけど、高給カメラですと裏蓋を開けて目視で検査します。
次はシャッター速度の異常がないか、これはその場でやるなら音を聞いてスローと高速でどうかくらい。
私ならこの程度で当たりをつけて買いますけど、想定外もあり得るので、最後は感で行きます。

ジャンクで電池が抜いてあり、作動が分からなければこれはもう運のみで、羽根に油が固着していないか、電池室に液漏れの跡がないかなど、よく見て買って、だめなら海に向かって「馬鹿ヤロー」と叫んで落ち着いたらオークションで部品取りジャンク品と書いて転売するしかない。

Q露出計の故障

一眼レフ初心者です。
最近友達に触発されてカメラを始めてみたくなり、
祖母が使っていた一眼レフカメラを貸してもらいました。
ASAHI PENTAX SPOTMATICというモデルらしいのですが
とにかく古くて、カメラ店で見てもらったところ
案の定露出計が壊れており、電池を変えても機能しません。
店員さんによると「修理に出しても直るかどうか分からない」そうです。
どうしたらよいでしょうか。
慣れている人なら露出計がなくてもカンで撮れると聞きましたが、
やはり超初心者が露出計なしで写真をやみくもに撮っても上達は難しいですか?
アドバイスいただけたら嬉しいです。
カメラ本体は見た目にもかなり年季が入っていますが
祖母の使っていたものだし、できればこれからこのカメラで勉強したいと思っているのですが・・・

Aベストアンサー

やみくもに撮っては、だめですが、

私も2,3年前に昭和35年製の古いレンジファインダーカメラ(マミヤオートデラックス)を実家で発見したので、オーバーホールに出して、いろいろ撮影して遊んでいます。これにも露出計が付いていましたが当てになりませんでした。

私はメール交換をしているアメリカの友達がいますが、共通の趣味が写真で、その人から色々教えてもらいました。その人は、今年60歳ですが、昔、映画撮影や写真撮影の学校で学んだらしく、写真の腕はすばらしいです。

その人から教えてもらった物の一つに
"Rule of 16"という方法があります。

まず快晴の昼間を想定します。
(1) 絞りをF16にセットします。
(2) シャッタースピードを1/[フィルムのISO値]に設定します。(たとえば撮影に使うフィルムがISO100だとすれば、1/100に一番近いシャッタースピードの1/125にします。

(3) ここで絞りやシャッター速度を変更したい時は
  次のようにします。 
  ・シャッター速度を1段早くしたら、絞りを1段開ける。
  ・シャッター速度を1段を遅くしたら、絞りを1段絞る。

  たとえば、F16→8に変更したければ、シャッター速度を1/125→1/500にします。

(4) レンズのピントを合わせてシャッターを切ります。


明るい曇りの日なら、上の(1)の絞りのみF11にしてから開始、または、シャッター速度のみ1/60にしてから開始します。

 

やみくもに撮っては、だめですが、

私も2,3年前に昭和35年製の古いレンジファインダーカメラ(マミヤオートデラックス)を実家で発見したので、オーバーホールに出して、いろいろ撮影して遊んでいます。これにも露出計が付いていましたが当てになりませんでした。

私はメール交換をしているアメリカの友達がいますが、共通の趣味が写真で、その人から色々教えてもらいました。その人は、今年60歳ですが、昔、映画撮影や写真撮影の学校で学んだらしく、写真の腕はすばらしいです。

その人から教え...続きを読む

QカメラのフィルムにあるISOって??

フィルムにはISO100とかISO400とかありますよね。私はなんとなくISO400とか800を選んだりしています。先日、友人の撮っていた”古い町並みの白黒写真”がとても素敵だったので、真似して白黒の写真をとってみたのに何だかニュアンスが違うような仕上がりになりました。私の方は白黒用の使い捨てカメラでISO400を使っていました。彼女はズーム機能もついていないような簡単なカメラに白黒フィルムで撮影していました。カメラの性能の差でなければフィルムの差なのかなぁと漠然と思いまして…。もちろん撮影状況にも影響されるでしょうが、彼女の写真の方が光と影がはっきりしているみたいなんですよ。これって私の気のせいなんでしょうか?
それと、ISOっていうのが写真の出来栄えにどう影響するのかも教えてください。

Aベストアンサー

フィルム感度(ISO)とは 「光の感じ方」の目安です。
簡単にいうと「どのくらい暗いところで撮影が可能か」ということです。
数字によって表され、数字が大きいほど感度が高くなります。
超低感度 低感度 高感度 超高感度
~ISO80 ISO100 ISO400 ISO800~

通常撮影するのでしたら明るいときはISO100、暗いときはISO400という使い分けでじゅうぶんでしょう。
数字が大きいほど性能がいいというわけではありませんので、目的や用途で使い分けます。
低感度のフィルムは撮影に多くの光を必要とします。
フィルム上の光を感じる粒子が細かいので写真がきれいに仕上がりますので大きく引き伸ばす写真に向いています。
日中、屋外で撮影するのでしたらISO100の使用だけで差し支えありません。
高感度のフィルムは少ない光の量で撮影できますので、暗いところで撮影したり、シャッタースピードを速くして動くものを撮影するということに向いています。
 フィルムが一瞬で光を感じる粒子でつくられておりますので、シャッタースピードを速くしてレースやスポーツなど動きのあるものを撮影することも出来ますし、逆にシャッタースピードを遅くすれば、暗いところで天体などの撮影をすることも出来ます。
今までは、フィルム上の光を感じる粒子が大きいので仕上がりが少し荒いとされていましたが、最近では高感度でも粒子の細かいフィルムが開発され、美しい仕上がりの写真になります。
 

フィルム感度(ISO)とは 「光の感じ方」の目安です。
簡単にいうと「どのくらい暗いところで撮影が可能か」ということです。
数字によって表され、数字が大きいほど感度が高くなります。
超低感度 低感度 高感度 超高感度
~ISO80 ISO100 ISO400 ISO800~

通常撮影するのでしたら明るいときはISO100、暗いときはISO400という使い分けでじゅうぶんでしょう。
数字が大きいほど性能がいいというわけではありませんので、目的や用途で使い分けます。
低感度のフィルムは撮影に多くの光を必要とします。
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Qフィルム現像が安いオススメの店を教えて下さい。

写真現像について教えて下さい。

フィルム写真を撮っているのですが、学生であまりお金を持っていないので
フィルム現像が安いお店を探しています。(フィルムスキャナを持っているので、フィルム現像のみで良いです。)

今はヨドバシを使っていますが、もっと安くて便利なところがあれば
ぜひ利用してみたいと思っています。

僕はいつも現像のみで頼んでいますが、同時プリント0円のお店もありますよね。
ああいった類のお店から上がってくるプリントの質が低いことはさすがに理解出来ますが、フィルム現像もやはりかなり質が低いのでしょうか?

ネガ自体の質がかなり劣ってしまうのは嫌なのですが、実際そこまで変わらない、プリントをしっかりとしたラボに頼めば補正は可能、というレベルであればそこで現像+同時プリントで使ってみたいと思っているので、そのあたりの程度を(もしオススメの店などあれば併せて)教えて頂きたいです。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

現像のみですか?
ヨドバシカメラが現像料をどのくらいとっているか知りませんが
相場からいうと500~700円の間でしょうね。
現像料金自体は、実はそんなに大差はないことのほうが多いですね。
で、専門家の立場から言うならば、現像のみならお金はケチらないほうがいいとおもいます。

プリント料0円現像を引き合いに出されていますが、あれは
プリントの質がどうのこうのだけでなく、現像作業込みですので
実質、現像料のお金でプリントもやっていることになりますから
どこかでお金をかけないようにする必要があります。
たいていのところは、オペレーターはパートさんかアルバイトさんで
専門的な知識がなくてもできる自動補正の自動作業で、現像液や
温度管理も画一でしか管理作業をしませんので、コンディションの
悪い時期にあたると仕上がりが悪くなります。はっきりいって
メチャメチャ悪いこともあります。
なので、芸術写真や作品写真の現像を出すのは絶対に止めたほうがいいです。

お勧めは、自家でラボマシンを持っていて、できるだけ決まった
オペレーターがマシンを扱い(それ専門であることが多いため)、
できるだけ毎日の現像する数がある程度多いところで、
写真専門店であること
(結局、簡単にこの条件を満たすならプロラボになってしまうのですが)
を目安にお店を探されることをお勧めします。

また、フィルムにおける現像作業は、非常に大切なプロセスですので
ケチってしまうと、もう後で直すことはできません。
上記の中でもどこのお店がいいか判断するには、同じフィルムで
グレーカードとカラーチャートなどを5000Kの光で同じ条件で
撮影したものを数本用意して、それぞれ違う店に出してみることです。
おそらくお店によって濃度や色が微妙に変わってくるはずです。

もしも、このときにプリントもしてみられるのなら、
「グレーカードが写っているコマの色・濃度にあわせてください」
といってそれがちゃんとできるお店はほぼ信頼できると思います。
承諾しておきながらそれができない、また依頼時に上記の要件を
理解できないお店はパスですね。

それと、根本的に現像料を抑えたいなら、フィルムの枚数の多いものを
使うようにされることをお勧めします。
よく24枚(27枚)撮りがパック品で安くで売っていたりしますが
これを使うなら、36枚撮りのパック品を使うほうが結果的に安くなります。
もちろん、撮影頻度や撮影量によっては36枚全部を撮りきれなくて
現像に出すのが延び延びになることはおきえますが、計算上は
フィルム一コマあたりの値段は下がります。
また、意外に思われるかもしれませんが、モノクロフィルムも
現像のみならお店から外注で現像を頼んでも、カラーより割安です。

参考になりますでしょうか?

PS:お勧めはしませんが、100円均一で有名なダイソーが
  一部店舗で100円現像をやっているお店があるそうです。
  処理の腕は…まぁ、値段相応と思われたほうがいいかもしれませんね。

現像のみですか?
ヨドバシカメラが現像料をどのくらいとっているか知りませんが
相場からいうと500~700円の間でしょうね。
現像料金自体は、実はそんなに大差はないことのほうが多いですね。
で、専門家の立場から言うならば、現像のみならお金はケチらないほうがいいとおもいます。

プリント料0円現像を引き合いに出されていますが、あれは
プリントの質がどうのこうのだけでなく、現像作業込みですので
実質、現像料のお金でプリントもやっていることになりますから
どこかでお金をかけない...続きを読む


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