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自分で車のエンジンオイル交換をしようと思いホームセンターでドレンパッキンを購入しました。表裏があるようで「パッキン内径の広い側が表(オイルパン側)」と記載してましたが、見た目では分かりません。違いが分かるのは、一方はふちが角張っており反対側は幾分丸みがあります。どちらが表なのでしょうか。教えて頂きたくよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私もDIY交換しております。


私の車はスバル車なので、スバルディーラーで聞いた時には
盛り上がっている方(締め込んだ時潰れる方)がオイルパン側と聞きました。
個人様のサイトですが、参考になれば
http://www.geocities.jp/tacchan_hp2/egoil.htm
社外品は形も違うし滲み漏れた(指定トルクで締め込んで)経験もあるので、出来れば純正品がおススメです。
1度ディーラーに行って、パッキン(1枚50円~100円)買うついでに訊いてくれば確実。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/06 15:09

アルミタイプですか?


でしたら、角ばった方がオイルパン側だったと思います。

とはいえ、向きが違うとオイルが漏れる、というものでもないので、
そう神経質になる事はないと思いますよ。

この回答への補足

説明不足でした、アルミ製です。ちなみに、角張った方は歪に盛り上がってるところがあります。

補足日時:2008/07/06 07:21
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/06 15:10

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Q裏技:ドレンパッキン・エレメントの互換性は?

もし、 裏技が存在すれば教えてください。
手元に推奨サイズの部品が無く、「仕方なく手元にある部品を使用して作業する場合を想定して」の話で質問させてください。 

社用車が何台かあり自分でオイル交換をしています 時に手元に推奨サイズ部品が無い場合があります
ドレンパッキンやオイルエレメントを交換する際、「メーカーの指定サイズ以外で互換性のある部品」はあるでしょうか?  

たとえば ドレンパッキンでは 三菱・マツダ・ホンダ・スズキ のドレンボルトは 「外径と厚さは数ミリ違いますが、内径は同じです」 ですので パッキンがドレンボルトに装着可能なので 使用可能かと思いました。  (参考HPですhttp://www.monotaro.com/g/00201477/?displayId=18)

特にマツダとホンダは素材も同じアルミで外径が2ミリ違い・トヨタとダイハツも同じ素材で外形が3ミリ違いでした   大きなサイズのパッキンならば互換性あるのでは? と思ったしだいです

そこで質問です。

(1) 実際に作業されている方で、手元にちょうど良い部品が無く、他社メーカーに使うパッキンを代用され、  その後もオイル漏れの問題など起こっていないという経験のある方はおられますか?
  またはそうした裏技はありますか?

(2) もし上記が可能な場合、 どのメーカーとどのメーカーのパッキンやエレメントが互換性があったでしょうか?  特に素材が違う場合は互換性はありませんか?

(3) それともパッキンを他社メーカーの車に使用することはもともと無理な話でしょうか?

(4) 参照HPをご覧いただけると分かるように、純正品ではなくノーブランド製品を使用したいと思います、問題ないでしょうか?

※もちろん 1日2日だけ互換性のあるパッキンでしのぐのではなく、次のオイル交換まで漏れないことが条件です。 次の交換の際までには適正なサイズの部品を入手しておきます


「イザ 手元に無いというとき、わざわざ買いに走らなくても良い」という裏技として御存知・経験者の方がおられればお教えください

もし、 裏技が存在すれば教えてください。
手元に推奨サイズの部品が無く、「仕方なく手元にある部品を使用して作業する場合を想定して」の話で質問させてください。 

社用車が何台かあり自分でオイル交換をしています 時に手元に推奨サイズ部品が無い場合があります
ドレンパッキンやオイルエレメントを交換する際、「メーカーの指定サイズ以外で互換性のある部品」はあるでしょうか?  

たとえば ドレンパッキンでは 三菱・マツダ・ホンダ・スズキ のドレンボルトは 「外径と厚さは数ミリ違いますが...続きを読む

Aベストアンサー

No.4、5です。
遅くなってすみません。

我が社で使ってるのは、「SUN CARPARTS CO.,LTD」の製品です。

「三菱・ホンダ・スズキ・マツダ」共用のが、「DP 902」で、
外径×内径×厚さは、 「22・14・2」ミリです。

「トヨタ・ダイハツ・日産」は、「DP004」で、
「21・12・1.5 」ミリ。

「スバル」は、「DP803」。 サイズは
「21・16・3」ミリ。

ネット通販だと、こんなとこにありました。
    ↓
 http://www.apagency.jp/parts/enjine-cooling/enjineparts/draincock_g/r_prmr_p_pm343/

20個入りで 1500円前後ですかね。

(私んトコは、部品商から業者価格で大量に仕入れますので、
もっと安くは入ってると思いますが・・。)


べつに そういうメーカー品使わなくても、サイズさえ合えば、
フツーの「アルミか銅ワッシャ」でかまいません。 
安いものがあれば、それらで代用したほうが良いかも・・です。

ガスケットの内径さえ合ってれば、外径はこだわりません。
ただ、オイルパン側が、ドレンコックのツバ径と同じクボミを持っている場合は、
ガスケット外径が大きいと、そこに収まりませんけどね。

厚さは 1.5mm~2mmがいいでしょう。
(DP803が3mmなのは、笠状のタイプだからです。)

写真は、ウチで使ってるヤツです。
左から、「DP902」「004」「803」 です。
(もちろん、これら以外にも7,8種類置いてますが、メインはこの3種です。)

No.4、5です。
遅くなってすみません。

我が社で使ってるのは、「SUN CARPARTS CO.,LTD」の製品です。

「三菱・ホンダ・スズキ・マツダ」共用のが、「DP 902」で、
外径×内径×厚さは、 「22・14・2」ミリです。

「トヨタ・ダイハツ・日産」は、「DP004」で、
「21・12・1.5 」ミリ。

「スバル」は、「DP803」。 サイズは
「21・16・3」ミリ。

ネット通販だと、こんなとこにありました。
    ↓
 http://www.apagency.jp/parts/enjine-cooling/e...続きを読む

Qオイルパッキンの向き?

エンジンオイル交換の際に、オイルパッキンも交換するのですが、
図のように、表と裏の形状が若干違います。
図の下=周囲が太くてエッジがなく丸みを帯びている
図の上=周囲が細く(薄く)て円周が下より大きい
取り付ける向きですが、どちらが、オイルパン側で、どちらがナット側でしょうか?

Aベストアンサー

下側が、ボルト側。

このパッキンを潰すと、同心円状に潰れますから、
上下は関係ないと思います。

ただ、下側の太いリングがシール材でしょうから、ボルトの中心から
逃げ難く、噛み込みの危険が少ないので、ボルトの頭側にします。
「わたしなら」、と言う事で。

Qオイル交換時にオイルドレンボルトを締める強さ

をおしえてください。
トルクレンチは所持していません。
オイル交換は下抜きです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

トルクレンチが一番ですが、無くても出来ます。

ただし、それにはいくつか条件がありますので必ず守ってください。

1) ガスケット(銅またはアルミ製のワッシャー)は必ず新品を使用すること。
2) ネジのスレッド(溝の部分です)とガスケットに当たる面は必ず綺麗に清掃して新しいオイルを塗って締め付けること。
3) ネジはガスケットをつけない状態で根元まで手で軽く締め付けられること

上記3点を必ず確認したうえで、ドレンボルトに新しいガスケットを取り付け、手でしまるところまで十分に締めこみます。
この時点でガスケットがあたるまでスムーズに締まらないようであれば、スレッドなどにゴミやさびなどが噛み込んでいないか点検し清掃します。

ガスケットにあたるまでしっかりと閉めこめたなら、メガネレンチやボックスレンチ(スパナは避けてください)で3/4回転から1回転閉めこめばOKです。

ドレンボルトを取り付けたらパーツクリーナーなどでドレンボルト周辺を清掃し、オイルの付着が無いことを確認してから規定量のオイルを充填し15分から20分程度エンジンを運転(アイドリングでよい)して、オイルの漏れやにじみが無いことを確認します。最後にボルトにレンチを掛け緩みが無いことを確認して終了です。

力任せに締め付ける必要はありませんし、アルミ製のガスケットの場合力任せに締め付けるとガスケットをだめにする場合がありますし、一部の車種のようにアルミ製のオイルパンの場合はオイルパンのネジをだめにしたり、ドレンホールにヒビを入れてしまう場合も在ります。くれぐれも力任せは避けましょうね。

トルクレンチが一番ですが、無くても出来ます。

ただし、それにはいくつか条件がありますので必ず守ってください。

1) ガスケット(銅またはアルミ製のワッシャー)は必ず新品を使用すること。
2) ネジのスレッド(溝の部分です)とガスケットに当たる面は必ず綺麗に清掃して新しいオイルを塗って締め付けること。
3) ネジはガスケットをつけない状態で根元まで手で軽く締め付けられること

上記3点を必ず確認したうえで、ドレンボルトに新しいガスケットを取り付け、手でしまるところまで十分に締めこみ...続きを読む

Q古い車に5W-40のオイルは大丈夫?

平成5年式の軽四輪(箱型ワゴン)に乗っています。(9万km走行)
ディーラーでオイル交換を頼むと、最近では5W-40の純正オイル(部分合成油)を入れられます。
今までは10W-30だったのが、5W-40にして問題がないのかと担当者に聞くと、
何ら問題ありませんよ。かえって燃費は良くなります。と言われました。
実際、5W-40に2回交換して、6000kmは走りましたが、
燃費の差はそんなに感じませんが、音がうるさくなったり(もともとうるさいから)、オイル漏れが生じたりということはありません。(まあまあ快適と思います。というか、あまり違いがわからない?)

しかし、知人からは、14年前の車に5W-粘度のオイルを入れると、良くない。と言われました。
その理由を聞くと知人の方が説得力があるので、気になって仕方がありません。
理由:(1)エンジンの設計自体が、5W粘度を想定していない。
(2)9万kmも走っている軽四に、低粘度オイルの使用はエンジン摩耗を促進する。
(3)旧車に粘度の柔らかいオイルを入れるとエンジン音がうるさくなる。
(4)夏場で焼き付きを起こす可能性が高い。
(5)オイル漏れを起こしやすい=エンジンを痛める。

確かに、当時のエンジンオイル(指定オイル)は10W-30で、5Wと言う粘度自体が存在しませんでした。
しかし、○-○バックスで交換しようとのぞいても、軽四輪用(3L)のオイルは5W-40がほとんどで、
格安品(安すぎて不安!)に10W-30が見られる程度です。
平成5年当時の車両に入れるオイルを、
5W-40のオイルと、10W-30のオイルとで比較した場合、、
実際、どちらを入れるのが、車にとって正しい選択なのでしょうか?
今の車は気に入っていますので、快適に末永く乗ろうと思っていますので・・・
次のオイル交換の時期も近づいてきており、どちらにしようか決めかねている次第です。

平成5年式の軽四輪(箱型ワゴン)に乗っています。(9万km走行)
ディーラーでオイル交換を頼むと、最近では5W-40の純正オイル(部分合成油)を入れられます。
今までは10W-30だったのが、5W-40にして問題がないのかと担当者に聞くと、
何ら問題ありませんよ。かえって燃費は良くなります。と言われました。
実際、5W-40に2回交換して、6000kmは走りましたが、
燃費の差はそんなに感じませんが、音がうるさくなったり(もともとうるさいから)、オイル漏れが生じたりということ...続きを読む

Aベストアンサー

オイルの粘度表示 5W-40 という意味ですが5Wというのは低温時の粘度表示で40というのが高温時の粘度表示です。
10Wより5Wの方が低温時に軟らかいので始動直後などの抵抗が減りエンジンが冷えている間の燃費が若干良くなります。
高温時というのはエンジンが温まった状態ということですから普通走行しているときに40番のほうが粘度が高いということになります。
その為抵抗によって燃費は落ちます。
ただ長年使用したエンジンでは各部が磨り減って新車時よりすき間が大きくなっているところがあります。
こういった部分を高粘度でカバーしてピストンの密封性を良くしたりすることでパワー燃費が若干回復することがあります。

逆に粘度が極端に低いオイルは使えません。
最近の省燃費車のように0W-20のような高温時20番のオイルは燃費もよくなりパワーも出ますがエンジンが20番に対応していないとオイルシールなどからオイル漏れしてしまうそうです。

Qオイルドレンボルトの締め付けトルク

今までディーラーで行っていたオイル交換を自分で行う事にしたのですが、オイルドレンボルトの締め付けトルクを教えてください。
車は スズキ・エブリワゴン  ホンダ・アクティトラック の2台です。宜しくお願いします。

Aベストアンサー

回答にならなくて誠に申し訳ないのですが、、

私の車(普通車)なら、14N・mだったと思います。

ただし、ご質問者様のお車は軽ですし、
または、
ガスケットの仕様違いや、車種等でも、締め付けトルク値は様々でしょうから、

「スズキとホンダのディーラーに電話して、整備解説書から調べてもらって、回答を得て下さい。」としか言いようがありません。

私のこれまでの経験上、ここのサイトでは、誰かがサービスマニュアルまで持っていて、「トルクは○○ですね」とまで教えてくれるのは、かなりラッキーな場合以外は、無いでしょう。

回答を待っているよりも、ディーラーに聞いたほうが早いと思います。


尚、トルク値を知ったところで、そのトルクが測れるような小さなトルクレンチも必要でしょう。


ところで、オイルフィルターというのもあるのはご存知でしょうか。

単に、ディーラーでの交換が高いというだけのお話なら、カー用品店で、工賃も安かったりします。
例:(http://www.autobacs.com/static_html/info/card/pointup_card.html)
(どこが最もお徳かは知りませんが。)

自分で交換するとなると、手が汚れたり、廃油の処理とか、余計な手間がかかって、あまり節約にもならない場合も多いです。


エンジンオイルを自分で交換するという場合は、

車が好きで、車いじりも好きな人が、効率抜きで単純に楽しんで作業するような場合のほうが一般でしょう。

回答にならなくて誠に申し訳ないのですが、、

私の車(普通車)なら、14N・mだったと思います。

ただし、ご質問者様のお車は軽ですし、
または、
ガスケットの仕様違いや、車種等でも、締め付けトルク値は様々でしょうから、

「スズキとホンダのディーラーに電話して、整備解説書から調べてもらって、回答を得て下さい。」としか言いようがありません。

私のこれまでの経験上、ここのサイトでは、誰かがサービスマニュアルまで持っていて、「トルクは○○ですね」とまで教えてくれるのは、かなりラッ...続きを読む

QレガシィB4のドレンボルトの締め付けトルクについて

車種:レガシィ4代目前期型(C型) TA-BL5

上記車種のドレンボルト締め付けトルクとオイルフィルターの締め付けトルクについて教えて頂きたいことがあります。

今までは自分の手の感覚で行っていたのですが、今回からはトルクレンチを使用しようと考えていました。
ディーラーに確認したころ、ドレンボルトの締め付けトルクは44N・m、オイルフィルターは手締めで閉まるまでと回答を頂きました。

現在、エンジンオイルを抜き、ドレンボルトを締め付けようと思ったところでふと気になることがあり、ネットを巡回したりして調べていたのですが分からず、ディーラーも休みに入ってしまい困っていました。
ディーラーから回答のあった締め付けトルクの44N・mというのはドライ環境ではないかと気になってしまいました。もしかしたら、ドライ環境ではないかもしれませんが、この状態では作業を続ける事はできません。
また、オイルフィルターについても手締めだといつもよりも1/4回転程度少ない(現在は、Oリング着座後1/2回転程度)状態です。具体的な締め付けトルクを公表していたりはしないのでしょうか…

気にせずいつも通り締めてしまってもよいのですが、トルクレンチを購入したため使用したいと考えています。

皆様のお知恵を拝借したいと思います。
よろしくお願いします。

車種:レガシィ4代目前期型(C型) TA-BL5

上記車種のドレンボルト締め付けトルクとオイルフィルターの締め付けトルクについて教えて頂きたいことがあります。

今までは自分の手の感覚で行っていたのですが、今回からはトルクレンチを使用しようと考えていました。
ディーラーに確認したころ、ドレンボルトの締め付けトルクは44N・m、オイルフィルターは手締めで閉まるまでと回答を頂きました。

現在、エンジンオイルを抜き、ドレンボルトを締め付けようと思ったところでふと気になることがあり、ネットを巡回し...続きを読む

Aベストアンサー

トルクレンチもビーム型で最小目盛り1ニュートンぐらいのでないと意味が無いかも。

締めていったときのトルクを割り引いて44ニュートンにしないとダメだよ。

これらが出来ないのではトルクレンチを使う意味も無いので、テルクレンチで十分になります。
手の感覚で、緩まない程度に締める。で実用上十分なんだから。

Qエンジンオイル【0W-20】と【5W-30】はどちらがお勧めですか?

現在、平成14年式ステップワゴンに乗ってますが、取り扱い説明書には推奨オイルの欄に※【0W-20】【5W-30】【5W-40】【10W-30】
「※:【0W-20】は、最も省燃費性に優れたオイルです。」
と書いてあり
【0W-20】と【5W-30】で悩んでいます。
【0W-20】と【5W-30】で乗ってみて違いが分かりますか?
カーショップでは、千円ぐらい違いますが、やっぱり【0W-20】の方がお勧めなのでしょうか?宜しくお願いします。

Aベストアンサー

0W-20のオイルで 夏場でも油膜切れはおこりませんよ。
素人判断ですね(笑)

イメージだけで考える人は、そう思うのかも知れませんね。
確かに0W-20は 専用エンジンのみの指定になっています。
(5W-20も専用エンジン指定です)

整備手帳に記載が あるなら そのオイルを入れてもいいと
いう事です。

0W-20のオイルは、カーレースでも使用され メーカーの
厳しいテストを受け世に出ていますので なんら問題ありません。

だいたい油膜切れまで AT車が、激しい走行を公道で可能でしょうか?

素人のイメージ専攻型の人は 皆さん そう言いますね。
大きな間違いです。

ちなみに 私は1年中 5W-20を入れてます。

QGDBのエンジンオイルドレンボルトの締め付けトルク

DIYでGDBのオイル交換をしようと思っているのですが、ドレンボルトの締め付けトルクを知りません。どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けないでしょうか?

Aベストアンサー

4.75kg/m ±0.4 または、47.5N・m±4
GDBでもGC8でも EJエンジンなら 同じです。レガシィでも
http://1st.geocities.jp/ryusimpreza/diy-main/torque/torque.htm

ホームセンター等で売ってる3~4千円程度のトルクレンチでも 大体値は、使える誤差です。(新品時)これで およその 締め付けトルクの感覚を 腕で覚える。
予算が有れば 東日やカノン(中村製作所)のメーカー品が良いですが ドレーンボルトトルク管理に
デジタルトルクレンチまでは、必要ありません。

慣れれば メガネレンチで締め付けできます。
自分の場合 通常長さの メガネレンチで 下回りへ潜り 手締めからグッと締めてから レンチ端を グーで トンと叩く程度にしてます。l

ドレーンパッキンは、鉄製でつぶれペッタンコになるものは、基本新品交換です。(綺麗に拭いて使えば数回付けますが)
アルミの分厚いパッキンなら 数回使えます。つぶれの変形がひどくなったら 交換しますが
ストレートなどでアルミパッキンを購入しちゃえば一生ものですねー 笑

4.75kg/m ±0.4 または、47.5N・m±4
GDBでもGC8でも EJエンジンなら 同じです。レガシィでも
http://1st.geocities.jp/ryusimpreza/diy-main/torque/torque.htm

ホームセンター等で売ってる3~4千円程度のトルクレンチでも 大体値は、使える誤差です。(新品時)これで およその 締め付けトルクの感覚を 腕で覚える。
予算が有れば 東日やカノン(中村製作所)のメーカー品が良いですが ドレーンボルトトルク管理に
デジタルトルクレンチまでは、必要ありません。

慣れれば メガ...続きを読む

Q堅くて開かないドレンボルト

時折 堅くて開かないドレンボルトがあります


知り合いは、ハンマーでレンチを叩いて開けるそうですが  


(1)そうした力を加えて ボルトに悪影響はないでしょうか?  また もし叩くならばゴムハンマーの方がいいでしょうか?  どのハンマーでもいいでしょうか?

(2) どうしても 堅くて開かない場合は ハンマーで叩くしかないでしょうか?  他に良い方法はありますか?

上記の場合どうすればよいか教えてください

Aベストアンサー

エンジオイルトレーンパンは 大概アルミで 鉄ボルト
ネジ山が がじって固いのなら 外す際 長めのメガネレンチで プラスティックハンマー(砂の入った)ので叩いて取る か
長いパイプを繋げ てこの原理で 高トルクで回す

メガネレンチも 安物でなく しっかり食いつく 型付きのないメガネレンチです
アストロツールや ストレートなどで 長いメガネレンチも 安く売ってます。
超浸透潤滑剤(ワコーズラスペネ)を吹きかけてやると 少し楽に緩むと思います。

外したら 新しいドレーンボルト(500円程度でパッキン付きでホームセンターで買えます)を手締めで 一杯まで入るか確認
新品ドレーンボルトが 固く手では ネジ込めなければ オイルパン側の 雌ネジがガジってますので
タップで ネジ山をさらう必要が有ります これを行わないと そのうち取れなくなります。
通常 規程トルクで しまってれば 長めのメガネレンチで外れます

Qエンジンオイルって、入れ過ぎると、どうなる?

主に、エンジンオイルの交換時、規定量以上のオイルを入れてしまい、そのまま
運転した場合、どうなるのでしょうか?

エンジンに、何か不具合が生じるのか、それとも、規定量を超えたオイルが、どこ
からか漏れるのか、どうなるのでしょうか?

私の場合は、エンジンオイルの交換時、次いでに、市販のエンジンオイル添加剤
を入れているのですが、その添加剤の説明書きにて、「油量が規定量内であること
を確認して下さい」との趣旨の注意書きを、よく目にします。
実際、そこで、オイルゲージを使って、規定量内かどうかを量ることはしないのです
が、超えていたとしたら、どうなるのか疑問に思い、質問をさせて頂きます。
今まで、それで何か不具合が出たことはないので、特に問題はないような気はしま
すが、教えて下さい。

Aベストアンサー

二輪と違ってだいたいの自動車のエンジンはドライサンプではないですよ。フェラーリとかポルシェは別ですけど。
オイル交換の時、エンジン底部にあるドレンボルトのみを抜いていますよね(ゲージ穴からも吸えますが)。オイル量を量るオイルゲージをエンジンに差し込んでいますよね。
けっこうな容量のオイルタンクがエンジンとは別に装備されていませんよね?
http://www2.yamaha-motor.jp/bike-word/word.asp?id=40
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%E9%A5%A4%A5%B5%A5%F3%A5%D7

ですのでオイルを入れ過ぎると動いてる部分(クランクシャフト)がオイルを叩くような事になって大きくパワーロスをします。
http://www.gulf-japan.com/faq09.htm#qa48
でもだいたいの自動車は相当悠長な作りになっていますから少し超えたぐらいでは何ともないはずです。50CCとかでは油断できませんよね。
多すぎるよりは少なめのほうがマシというのが今日の基本です。


ウェットサンプと言っても、デフのようにオイル溜めの中に潤滑部分が漬かっているような原始的な物ではなくてちゃんとポンプで汲み上げて各部に送るような仕組みになっていますので安心してください。

二輪と違ってだいたいの自動車のエンジンはドライサンプではないですよ。フェラーリとかポルシェは別ですけど。
オイル交換の時、エンジン底部にあるドレンボルトのみを抜いていますよね(ゲージ穴からも吸えますが)。オイル量を量るオイルゲージをエンジンに差し込んでいますよね。
けっこうな容量のオイルタンクがエンジンとは別に装備されていませんよね?
http://www2.yamaha-motor.jp/bike-word/word.asp?id=40
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%E9%A5%A4%A5%B5%A5%F3%A5%D7

ですのでオイルを入れ...続きを読む


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