「夫を成功」へ導く妻の秘訣 座談会

RZ50を修理しているのですがどうしても分からずに困っています。
年式は分かりませんが5FCの型です。
不具合状況は・・・
・一発目はセルで問題なく始動可能。その後走行(数百メートル)してから、一旦エンジンを停止して再始動しようとしてもセルでエンジンがかからない。押し掛けすると一発で始動する。
その後一晩放置等、ある程度時間が経てばセルでエンジンかかるようになる。
エンジンの調子(アイドリング、加速)はまったく問題ありません。

今まで交換した部品は
・セルモーター
・バッテリー
・ステーター(ローター?)
・スパークプラグ
・イグニションコイル
・スタータークラッチ
・CDI
・サーキットカットオフリレー
・スターターリレー

他にキャブO/H実施、サイドスタンドスイッチ点検、クラッチスイッチ点検を実施済み。

押しがけではエンジンかかるけどセルではかからないという状況です。
他に一体何が考えられるのでしょうか?

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A 回答 (4件)

おそらく 電気系でしょう。



セルが回っている時と押しがけ時の違いは、バッテリーの電圧が有るか無いかです。 
セルモーターは大電流を消費するので、セルが回っている間は他の電装品にはほとんど電気はいきません。
 
RZ50のCDI点火方式が、バッテリーからの電気を使っているかどうかは不案内ですが・・・
バッテリーの電気を使用している場合、配線の接触不良などで電圧低下を起しているとか、CDI点火にバッテリーの電気を使用していない場合、発電機の状態などがチェック事項でしょう。

私の車ですが、点火はバッテリーの電気を使っているのに必要電圧の設計が高めのようで・・・セルではかかりが悪く・・・普段は押しがけしてます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もう少し考えてみます。

お礼日時:2009/03/02 10:38

難しい症状ですけど、1発目にセルでかけたあと、暖機が終わらないうちにエンジンを切ってませんか。

チョークを引いたままエンジンをきってるとか。プラグがかぶってないかなと思いました。

20年くらい前に乗ってたロータリーエンジンのRX7は、冷えてるときにかけてすぐエンジンを切るとプラグがかぶってもうかからなくなるという車でした。読んでて思いましてしまいました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
セルではかからないけど押しがけは一発でかかるんです。
なのでかぶりは無いのかなと。実際かぶってないですし。
不思議ですよね~。

お礼日時:2009/02/27 11:32

セルでかからない→セルは回る?


セルが回った時に相手に噛まないといけませんがチェックはされてますか?

エンジンがかからない原因
 燃料が来てない→確認
 圧縮が無い→関係ないと判断
 点火していない→プラグを外してセルで回して確認
上記、三点に関係するところを徹底的にチェックです。

チェックされていない項目として燃料系統の確認も必要では?
タンク内に錆などあるようなら、フィルターを取り付けて確認する。

思いつくままに書いてみました。参考になれば幸いですが。
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この回答へのお礼

セルは勢いよく回っています。
キャブのインテークで負圧が発生してるのでクランクも回っています。

燃料が来てない→OK、、ちゃんときています。
圧縮が無い→関係ないと判断
点火していない→OK、ただ心なしか弱い気はするのですがコイル、CDI共に交換済みです。
押しがけではかかるので燃料系は考えていませんでした。

お礼日時:2009/02/24 22:50

うわっ!(驚)ここまでやって駄目だと燃料系でしょうね。


キャブのジェット類をすべて交換してみては?。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ジェット類は交換はしていませんがキャブO/Hしました。
キャブ不具合、1次圧縮エア吸い(サイドオイルシール等)も当初は考えましたがかかりさえすればエンジンの調子がすこぶる良いため燃料系、圧縮系は問題ないのかな??と。

お礼日時:2009/02/24 22:19

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Q原付(RZ50)のエンジンがかからない

閲覧ありがとうございます。

現在原付のRZ50に乗っています。キックはなしで、セルボタンのみのやつです。
最初にエンジンをかけるときは何回かセルボタンを押せばかかります。
しかし一度エンストすると、そのあとすぐにエンジンがかかりづらくなってしまいます。

まだMT車に乗り始めたばかりで練習中なのですが、発進の時にエンストしてしまうときがあります。
ただその時はセルボタンを押せばすぐかかるんです。
しかしちょっと走って一旦停止しようとしたときに、停止直前にエンストしてしまう時があるのですが、その直後にエンジンをかけようとしても全然かからないんです。
何回も試してもダメで、それどころかだんだんセルボタンを押したときの回転が弱まっていくんです。
すこしは回っているような音はしますが、最初にかけるときと比べるとかなり回転数が少ないような感じです。

関係あるかは分からないですが、転がして帰っているときに小さく「ビーーッ」というような音がしました。(スイッチ?はONのところにしてありましたが、エンジンはかけてないです。)

原因が分かる方いらっしゃらないでしょうか?

宜しくお願いします。

閲覧ありがとうございます。

現在原付のRZ50に乗っています。キックはなしで、セルボタンのみのやつです。
最初にエンジンをかけるときは何回かセルボタンを押せばかかります。
しかし一度エンストすると、そのあとすぐにエンジンがかかりづらくなってしまいます。

まだMT車に乗り始めたばかりで練習中なのですが、発進の時にエンストしてしまうときがあります。
ただその時はセルボタンを押せばすぐかかるんです。
しかしちょっと走って一旦停止しようとしたときに、停止直前にエンストしてしまう時があるので...続きを読む

Aベストアンサー

これって今もかからないままですか?かかるけど不調ってことですか?あとビーって音は電子音?それとも何かの振動音?
電子音の場合警告音だと思いますがバッテリー上がりを警告する事はまずないのでw恐らく何かが壊れたor何かが無くなった(たぶんオイル)とかの音かな?振動音ならどこかネジが緩んで震えている

エンジンについては
今もかからない場合or不調な時に簡単に確認できる範囲
普通にかぶっているorプラグが寿命orオイル切れ
他の回答にもありますがとりあえず
プラグがかぶっているならプラグをブラシなどで掃除
プラグが寿命なら交換
オイル量点検(警告灯はあてにせずちゃんと確認してみてください)
※オイル切れの場合はエンジンお亡くなりだと思っていいです。ピストンとシリンダーが溶けて引っ付きセルも全く動かない焼付きもあれば、ピストンとシリンダーに傷だけ入って回転が悪くなるorかかるけどパワーが出ない等軽傷のこともありますが、どれでもピストンとシリンダー要交換(必要部品はバイク屋で聞けば分かります2stはシリンダー&ピストン交換までは自分でも意外と簡単です)

上記でなかった場合
キャブまでのガソリンが来ているか?ホースに錆などが詰まってないか?キャブに錆やごみなど詰まってないか?
そのほかにも見るところ多数(わからなければバイク屋まかせでもいいです)


2stに乗るにあたって注意点
・オイルはこまめに確認する!警告灯はあまりあてにせずオイルタンクをしっかり見ましょう!おろそかにするとエンジンがお亡くなりになります。
かぶらないようにする為には
・常にパワーバンド以上の回転数を保つ(改造により変わります)大体音が変わったり急にエンジンの回転が良くなる付近より上の回転数です。
・たまに高回転まで回す(スピード違反にならないように1速など低めのギアで回せばいいです)

常に予備プラグと交換用の工具を持っておけば安心です(なくても大体は大丈夫ですがw)

これって今もかからないままですか?かかるけど不調ってことですか?あとビーって音は電子音?それとも何かの振動音?
電子音の場合警告音だと思いますがバッテリー上がりを警告する事はまずないのでw恐らく何かが壊れたor何かが無くなった(たぶんオイル)とかの音かな?振動音ならどこかネジが緩んで震えている

エンジンについては
今もかからない場合or不調な時に簡単に確認できる範囲
普通にかぶっているorプラグが寿命orオイル切れ
他の回答にもありますがとりあえず
プラグがかぶっているならプラグをブラ...続きを読む

Q98年式RZ50に乗っています。素人の私では、手こずりそうな作業のよう

98年式RZ50に乗っています。素人の私では、手こずりそうな作業のようなので質問させていただきます。

整備のためエアクリBOXを外そうと思うのですが、どのような手順で外せはいいでしょうか。回答よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>すいませんでした、具体的に書きます。エアクリボックスとキャブをつなぐダクトの交換をしたいんですが、どのようにすればいいでしょうか。その際、車体からエアクリボックス外して周辺の掃除もしたいんです。
(ほんと不便になりました。メモって置かないと回答ができないとは。)

ジヨイント,エアクリーナ 1
を交換したいんですね。
理由はあいかわらずよくわかりませんが。
(私もヤマハのインテークマニフォールドって言葉には苦労しています。
車種によっては劣化してそこから空気を吸って調子が悪くなるといううわさが原因です。
たしかに、ここのメーカーのゴムにはひどい品質のものがあり、
中に金属で補強している熱絶縁をはかったタイプはよくあるようです。)
今回の場合はやわらかい部品です。エアクリーナケースにはめ込んであります。
ですから、キャブの2か所のホースクランプを緩めて、キャブは上のキャップを外して
ケーブルごとピストンも引き抜いてしまえば、キャブは単独で引き出せます。
もちろん、ガソリンチューブ、オイルチューブ、ドレンチューブ、エアベントチューブは
あらかじめ外しておきます。
キャブさえ抜いてしまうと空間ができますので、
エアクリーナジョイントは簡単に引き出せるはず。
(でも狭いので、戻すのができなくて、
結局エアクリーナケースをばらしていくことになりそう。
ただ、2回目は簡単です。やり方がわかるからです。
また、何度もいいますが、それができないと、設計ミスです。
(できないはずがないのです)
それと、もう一度いいますが、普通エアクリーナジョイントなんて
交換が必要な部品ではないですよ。
まだ、なんか大事なことを、隠していませんか?

>すいませんでした、具体的に書きます。エアクリボックスとキャブをつなぐダクトの交換をしたいんですが、どのようにすればいいでしょうか。その際、車体からエアクリボックス外して周辺の掃除もしたいんです。
(ほんと不便になりました。メモって置かないと回答ができないとは。)

ジヨイント,エアクリーナ 1
を交換したいんですね。
理由はあいかわらずよくわかりませんが。
(私もヤマハのインテークマニフォールドって言葉には苦労しています。
車種によっては劣化してそこから空気を吸って調子が悪くな...続きを読む

QRZ50のキャブセッティングについて

RZ50 5FC1に乗っています。
先日チャンバー交換+パワフィルをつけたのですが、キャブのセッティングがうまくいきません。

まず、MJを115番に変えてみました。すると5速までは普通なのですが、6速に入れると失速してしまいプラグをみると真っ黒でした。

濃いのかと思い110番に換え走行したところ、今度は4速までは加速するのですが5速に入れると失速し始めました。3.4速での途中ボコボコッって感じで加速が悪くなる感じにもなりました。プラグは真っ白でした・・

115番の時も110番の時もアクセル全開より少し戻したあたりが加速してる感じで全開だと伸びが悪い感じがします。

それと、アイドリング時にチョークを引くとエンストしてしまいます。

プラグも寿命だったので新品に交換したのですが、純正では8番と書いてあったので8番を購入したのですが、ついていたのは9番でした。このことも何か関係しているのでしょうか?

プラグを変える前はセルでのエンジン始動は不可だったのですが、交換した後はセルで一発でかかるようになりました。

文章めちゃくちゃですが、どうすれば改善されるのかわかる方いましたらお願いします。

RZ50 5FC1に乗っています。
先日チャンバー交換+パワフィルをつけたのですが、キャブのセッティングがうまくいきません。

まず、MJを115番に変えてみました。すると5速までは普通なのですが、6速に入れると失速してしまいプラグをみると真っ黒でした。

濃いのかと思い110番に換え走行したところ、今度は4速までは加速するのですが5速に入れると失速し始めました。3.4速での途中ボコボコッって感じで加速が悪くなる感じにもなりました。プラグは真っ白でした・・

115番の時も110番の時もアクセル全開...続きを読む

Aベストアンサー

過去にRS125Rを自分でメンテして走らせていました。

まずキャブレター内にある数箇所のジェットの位置を確認して下さい。
キャブの開度によってガスは
パイロットジェット
ニードルジェット
メインジェット
の順で噴出します。

大雑把に
低回転
中回転
高回転
のジェットだと理解して下さい。

空吹かしや走ってみてどの回転域がどうなのかで対処法は全く違います。
本来ならストリート用チャンバーを付けてキャブ調整が必要になるなら、エアクリーナーを元に戻してスパークプラグは純正指定品を取付する。
キャブのセッティングとはそうやってひとつづつ地道にやっていくものです。

メインジェットを大きくすると中速からの繋がりが悪くなってトルクの谷ができて息付きをします。
ニードルジェットを替える前にニードルのクリップの位置を変えてみるのも手です。
50cc程度だとパイロットジェットはほぼいじらないでも平気です。
スパークプラグはよほどチューニングをしない限り純正指定番号を変えない。
ある程度理想のセッティングに近づいたがいまひとつ何かパッとしないなあと感じた時に、吸、排気ポートの位置をミリ単位で調整するために、ヘッドやシリンダーのガスケットをいじったりする手もありますが、まずはキャブの調整を覚えて下さい。


あなたの話だとプラグが冷え型になってるせいでガスが薄くて息付きをしてるようにも取れます。
上のギアでは回転数の上昇に見合わないアクセル操作をするもんだからカブリ気味になってるようです。

レース用のチャンバーじゃあるまいし、そんなにキャブを大きくいじらなきゃならないチャンバーなんて実走行に苦労しますよ!
それとパワーフィルターは意外に吸気効率が良くありません。
そんなにガスが薄くなることはないです。
逆に湿度の高い日はガスが濃い目になります。

キャブ調整は習うより慣れろです。

過去にRS125Rを自分でメンテして走らせていました。

まずキャブレター内にある数箇所のジェットの位置を確認して下さい。
キャブの開度によってガスは
パイロットジェット
ニードルジェット
メインジェット
の順で噴出します。

大雑把に
低回転
中回転
高回転
のジェットだと理解して下さい。

空吹かしや走ってみてどの回転域がどうなのかで対処法は全く違います。
本来ならストリート用チャンバーを付けてキャブ調整が必要になるなら、エアクリーナーを元に戻してスパークプラグは純正指定品を取付する。
キャ...続きを読む

QNS-1とDream50とRZ50について、

NS-1とDream50とRZ50について、

こんにちは、初めて質問させて頂きます。

文章に失礼な点や、読みづらい点が有ると思いますが、ご容赦下さい。

自分は高校生で、バイクについては初心者です、なので出来るだけ細かく教えて頂ければ幸いです。

近い内にお金が貯まったら50ccのギア車を買おうと思っています。

それでいろいろ調べて見たのですが、結局、NS-1とドリーム50、RZ50に絞りました。

もともと近所に山道(俗に言う峠?)が多いので、出来れば良くYouTubeで見るような走り方もして見たいと思います。

Dream50を撰んだ理由は単にカッコイイからと、近所のバイク屋さんにボアアップ済み、CDI交換済みの物が割安(26万6000円でした、ボアアップすると平均7~10万円掛かると聞いたので割安としておきました)で有ったので候補に入れました。

ボアアップした後のドリーム50がボアアップしていない物と比べてどれ程違うのか、この3台の中で総合的に考えてどれが一番オススメか、できればその理由等も解説して頂けると嬉しいです。

以上、宜しくお願いします。

NS-1とDream50とRZ50について、

こんにちは、初めて質問させて頂きます。

文章に失礼な点や、読みづらい点が有ると思いますが、ご容赦下さい。

自分は高校生で、バイクについては初心者です、なので出来るだけ細かく教えて頂ければ幸いです。

近い内にお金が貯まったら50ccのギア車を買おうと思っています。

それでいろいろ調べて見たのですが、結局、NS-1とドリーム50、RZ50に絞りました。

もともと近所に山道(俗に言う峠?)が多いので、出来れば良くYouTubeで見るような走り方もして見たい...続きを読む

Aベストアンサー

やっぱNS-1ですかね。

近くの峠の下りで、NS-1を見たことがあります。
膝をすって全開で下っていました。

でも峠ならNSR50のほうが攻めやすいのでは?と思います。

転べばボロボロになっちゃうから、26万6000円のDream50はやめたほうが良いと思います。

ちなみに私のWOLF250はヤフオクで8万でした。

高校生でバイクに興味があるなんて、とてもうれしいですね。

是非、サービスマニュアルを購入して自分で整備してみてください。
今後の人生で必ず役に立つと思います。

でも、無茶はせず、絶対に親を悲しませることが無いようにしてください。

バイクが全盛期だったころの動画をどうぞ。
http://www.youtube.com/watch?v=AcFmzVP06mI

QRZ50のエンジンオイルの補充について

現在中古で購入したRZ50に乗っているのですが、数日前からオイルランプが点灯するようになったので純正のエジンオイルを買ってきたのですが、どこにどれくらい入れればいいのかがよく分かりません。
慣れている方にとってはとても簡単な事とは思いますが、わかりやすいHPなどがあったら教えて下さい。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>オイルタンクの位置が分かって右サイドカバーを開けようとしたのですが、サイドカバーの開け方が分かりませんでした。

右・サイド・カヴァーの開け方

上・前と上・後ろにダボが、後ろ・中ほど・横向きに挟み込む形状の取り付け部があります。
手前に引くような感じで、グリグリとして外します。
ガソリンタンクの下部で擦ると傷が付きますので慎重に行ってください。

タンクのキャップは包み込む感じですので、取っ手の部分をつかみ穴の上方向へやや斜めに引き上げると良いかとおもいます。

オイルの量ですが、すりきれ一杯にならないように入れましょう。あふれるとブリーザーホースからオイルが漏れる場合があります。

Q焼きつきボアアップの際の部品

こんばんは。
先日、TZR50R(4EU)がオイルホースからのエア混入、キャブのセッティングが薄かったため焼きついてしまいました><;
なのでこの際ボアアップをしてみようと思います。
ボアアップKITをオークションでみるとデイトナ製が手ごろな値段でてに入りそうなのですが性能等はどうなのでしょうか?
ボアアップの時に必要なものはなんでしょうか?
今思いつくものが
ボアアップKIT
エア混入するため新品オイルホース
強化クラッチ
クラッチケーブル
なのですがどうでしょう?
強化クラッチはどこのものがいいのでしょうか?(流用品などを含む)
また今の改造点が、POSHのCDI、BRDチャンバー、デイトナ製ターボフィルターなのですが、チャンバーやCDIもボアアップすると変更しないといけないのでしょうか?またボアアップKITの説明文に、高回転まわすと焼きつくと書いてあるのですが本当でしょうか?
またスプロケットやチェーンも交換しなければなりませんか?

エンジンがまだ動いてる頃、高回転になるにつれ(10000回転位から)エンジン内?からシャーという音がしていたのですが、これはベアリングの磨耗が原因でしょうか?ボアアップした際、ベアリングも交換ですか?
ボアアップまでにまだ時間がかかりそうなのですが、いまの焼きついたバイクにしておくべき点などを教えていただけますでしょうか?

質問だらけですがよろしくお願いいたします。

こんばんは。
先日、TZR50R(4EU)がオイルホースからのエア混入、キャブのセッティングが薄かったため焼きついてしまいました><;
なのでこの際ボアアップをしてみようと思います。
ボアアップKITをオークションでみるとデイトナ製が手ごろな値段でてに入りそうなのですが性能等はどうなのでしょうか?
ボアアップの時に必要なものはなんでしょうか?
今思いつくものが
ボアアップKIT
エア混入するため新品オイルホース
強化クラッチ
クラッチケーブル
なのですがどうでしょう?
強化クラッチはどこの...続きを読む

Aベストアンサー

やはり焼き付いていましたか、またエンジン内から異音も出ていたその後オイル切れで焼き付きならノーマルエンジン探した方がよいと思います。
クランク迄被害が行っていると思いますし、そこまで修理するのなら色々とシールやパッキン、ガスケット、ベアリング等必要になります

クランクの修理は町のバイク屋でも出来るところはほとんど無いと思います、内燃機屋に持ち込みに成ります(いくら掛かるか知りませんが)
ここまでするのにエンジンは全バラにしますが、多分質問者様では組み立ても出来ないと思います(その前にばらせないでしょう)

他の回答者の方が色々と意見を出されていますが、その通りですよ・・・
新たにバイクを探して乗りながら、高い勉強だと考え少しづついじって覚えるのが良いでしょう。

基本が解らないのにいじれば改悪以外の何物にも成りません、一度苦労して覚えた物は将来必ず役に立ちます(工具は入りますが、多少の特殊工具も工夫で)どうにかなることも有ります。

今の状態ではピストンにリングを入れるのも出来ないと思います(簡単に折れますよ)もちろんそのような車体を持ち込んで来られても私が整備をしているときなら、断ります(改造車として)
現在も修理工場の役員をしていますから(車屋)偶にバイクが入庫すると私の出番ですが、変に改造した物はノーマルにする以外は相手にしません。
おそらく質問者様がバイク屋に行っても同じだと思います。

TZRのノーマルを手に入れて一度乗ってみて下さい、何をするべきか見えて来ると思います。
こんな私も色々と勉強しながら出来る様に成っているのです(最新のメカは弱いですが)

もし現在の物をどうしても乗りたいのであれば、すべて純正に戻してそれからでないと良いことには成りませんよ・・・
なお、焼き付いた物をいつまでもほっといたらシリンダー一つ外せなくなりますよ(必ずとは限りませんが)固着することが有ります。

やはり焼き付いていましたか、またエンジン内から異音も出ていたその後オイル切れで焼き付きならノーマルエンジン探した方がよいと思います。
クランク迄被害が行っていると思いますし、そこまで修理するのなら色々とシールやパッキン、ガスケット、ベアリング等必要になります

クランクの修理は町のバイク屋でも出来るところはほとんど無いと思います、内燃機屋に持ち込みに成ります(いくら掛かるか知りませんが)
ここまでするのにエンジンは全バラにしますが、多分質問者様では組み立ても出来ないと思い...続きを読む

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。

Qエンジンが吹けあがらないんですが・・・

ホンダのR&P(マフラーとパワーフィルターを換えてます)なのですがエンジンはキック何発かでかかりアイドリングも続きます。でも、アクセルを半分位あけたるとボコボコいってエンストしそうになります。発進時は順調なんですがアクセルを開けていくとエンストしそうになりまともに走りません。キャブは分解して洗浄しました。プラグは良い色だとおもいます。いろんなホームページ等で調べているのですが点火時期やタペットクリアランスなんかも関係しているのでしょうか??タンクに入っているガソリンが一年くらい前の物なんですが関係ありますか??どなたか詳しい方よろしくおねがいします。

Aベストアンサー

ガソリンタンクの中の水が錆びを呼んだのでは?
今まで修理したバイクでガソリンタンクが錆びついて吹けないバイクがありました。
ガソリン抜いたら中が錆びだらけでストレーナーまで詰まり、かなり苦労した覚えがあります。
根気良く清掃してください。
マフラーを変えたときに、始めは吹けていたのですか?
部品を変えた時は不具合が出る場合があるので、ジェットやパイロットスクリューなど見なおしてください。

Q2ストの走り方を教えてください!!

最近バイクが届いた免許取立ての超初心者です!!
2ストバイクというのは色々と大変だから最初はやめといたほうがいいよ、と友達に言われていたんですが買ってしまいました!
案の定困っています…
エンジンかけて1~2分くらいアイドリング状態?にしておいてその後に走るのですが、曲がり角とかで減速すると曲がった後にアクセルを回してもそのまま止まってしまいます!!
その後は何回キックしてもかかる気がしない…、その後1~2時間ほっとくと直ります!
バイクに詳しい友達に聞いたところ、だらだら走ってるとそうなるよ、って言われました(笑)
かぶりエンストってとこまでは調べたんですが、かぶらないようにするにはどうゆう走りが理想的なんでしょうか?
2ストに乗ってる先輩方!!教えてください!!

Aベストアンサー

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
住宅街であれば徐行しながら走り出し、近所迷惑ならない場所まで移動した後に暖機をしてください。
暖機完了後はエンジンの調子を見ながら走り出しますが、異常が無いようであればなるべく早く、1速で10000回転までのスロットル全開加速をしてください。このさい始動から暖機中にクランクケースにたまった余分なオイルが燃えるので大量の煙が出ます。一度加速をしてクランクケースがきれいになると、快調に走れるようになります。

私はガンマにもRSにも乗ったことがありませんが、2ストなので通常の走行でもアクセルを開け気味で高回転を保って走行したほうがエンジンの調子は良いでしょう。事故と違反にはくれぐれも気をつけてください。

車をリードするようなすばやい発進には半クラのコツがいります。
クラッチミートは7000rpmで半クラにしてバイクが動き出したら、左手のクラッチの位置はそのままで、右手のスロットル開けてゆきます。バイクスピードが乗ってきたらクラッチを完全につなぎます。そのまま加速したいときはスロットルをさらに開けていきますが、十分にスピードに乗ったと思ったときはクラッチを完全につなぐと同時にスロットルは逆にやや戻します。この辺の感覚は練習で身につけるしかないともいます。

4ストに比べるといろいろ面倒な2ストですが、乗っていて楽しいバイクなので、がんばってベテラン2スト乗りになってください。

2スト乗りです。
2ストエンジンは始動から完全にエンジンが温まった状態にするまでにコツが必要です。失敗するとプラグがかぶります。
まずエンジンがかかったら、アイドリング状態にしないで右手でスロットルを回し3000RPMくらいをキープするようにしてください。この際チョークを戻しますが、そのタイミングはバイクによって違うので、チョークを戻したり引いたりして御自分のバイクの癖を掴んでください。もしご近所に迷惑がかからない場所であれば水温計が50度になるまでそのまま暖機してください。
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