出産前後の痔にはご注意!

イサムペイントのウレタンスプレーについてお聞きしたいのですが
こちらはブラックですが、クリアーというのもあるようです。
このブラックはブラック塗装とクリアーを同時に出来る商品なのでしょうか?
バイクの塗装をブラックにしてツヤを出したいのですが、この一本でいいのでしょうか?

通常は
※足付け後ラッカーなどによる本塗装→ウレタンクリアーによるクリア吹きつけ→磨き→ツヤが出る
だと思いますが

このウレタンクリアーブラックは

・ヤスリかけによる足付け→このウレタンクリアーブラック吹きつけ→磨き→ツヤが出る
となるでしょうか?

※のラッカー塗装とクリアをこの一本でできるということでしょうか?

「ウレタンスプレーブラックについて」の質問画像

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A 回答 (3件)

良いですか?以下の回答をよく聞いて下さいね。


他の人の回答を忘れてしまっても構いません。

「バイクの塗装をブラックにしてツヤを出したいのですが、この一本でいいのでしょうか?」
という質問に答えますよ。
答えは「イエス!」です。
この一本で良いのです。前にもそう答えたはずです。

前の回答
http://otasuke.goo-net.com/qa6349438.html
に書いたことをもう一度書きますと、
「足付けして、一回吹いて、乾かして、表面をならして、二回目を吹いて、乾かして、磨いて艶を出したら終了です。」
これが正解です。
信じられないのかも知れませんが、事実なんだからどうしようもない。
ブラックを二回塗るのは、塗膜を厚くしつつ、綺麗に仕上げるためです。
三回塗っても良いけど、二回塗れば充分です。
でも一回だけだとダメ。塗膜が薄すぎるから。


前の質問で、あなたがベストアンサーを付けた回答は間違っているんです。
だから、忘れてしまって構わないと言っているんです。
「クリアが無いと、飛び石とかで塗装を痛めちゃうけどね(^_^;」
って書いてあるでしょ?これは間違いなんです。
クリアーを吹いても飛び石から塗装が守られる事は無いんです。クリア自体が塗装の一部なんですし。

また、クリアーを吹いたとしても、磨き過ぎるとムラになるのは一緒です。
磨きすぎに注意は基本です。クリアーの有る無しは全く関係ありません。


そしてあなたは、
「自分がやりたい塗装(ブラックの新車のようなツヤ出し)をやるには買うのを間違えてるんですね。
やりたい色ツヤを出すには 黒のラッカー、ウレタンクリアー(クリア)を買ってこなければならなかったんですね!」
って言ってますけど、それは間違った結論です。
ラッカーの事は、あれ程「忘れてください」って言ったのにまた言い出した!!
黒のラッカーは要らない!
新車は
ラッカー+ウレタンクリアー
の様な塗装はしていませんから、新車のような仕上がりにはならないんです。
でもウレタンブラックだけでやると、新車のような仕上がりになるんです。

ウレタンクリアーっていう塗料の中に、黒い顔料(色のもと)を入れたのが、
このウレタンブラックなんです。
だから、中身は基本的に一緒なんです。黒いか透明かの違いだけ。

ブラックの新車のような艶出しをしたい時は、このウレタンブラックだけで塗装するんです。
クリアーを上から塗らなくても、新車のような艶が出るんです。
どうしてかというと、新車と同等の塗料を使うことになるからです。


ちなみに、クリアーを上から塗って磨くと、新車以上の輝きになるんですよ。ツヤツヤし過ぎるんです。
だから、新車のような輝きにしたいなら、クリアーは要らないんです。

また、艶有りのメタリック塗装をする時には、仕上げにクリアーを吹かなくてはいけないんです。
そうしないと、メタリック塗装は艶がでないんです。
そういう時の為に、クリアーがあります。
メタリックではなく、ソリッド塗装の時には、クリアーを使わないで仕上げるのが普通です。
全部が全部そうだとは限らないけど、それが普通です。

もしこの回答に納得できないなら、締め切る前になんでも「お礼」の欄に書いてくれれば、質問に答えますよ。
だから、一人で早合点しないでね。
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この回答へのお礼

本当に!本当に感謝いたします!

「艶有りのメタリック塗装をする時には、仕上げにクリアーを吹かなくてはいけないんです。
」と「どうしてかというと、新車と同等の塗料を使うことになるからです。

」で全てわかりました。

ウレタンブラック+ウレタンクリアーだとクリアの上にもう一度クリアを塗るようなもので私の求めてるもの以上の場合なんですね!

要はリンスインシャンプーにもう一回リンスを塗りたくるようなものですよね。
例えが下手ですいませんww


質問をして回答を受ければ受けるほど理解力がないのかなぜか疑心暗鬼になってしまっていました

なんでも十分に下調べと準備をしてないと不安なタチなので
作業途中で「あれがないこれがない、予定と違う」となると大変なんですよね!
やはり念のためもう一度質問して良かったと思います。
これで心おきなく外して足付けの作業に入れます
なんとお礼を言っていいかわかりません!本当に有難うございます!

お礼日時:2010/12/02 03:51

いえ、最高なのは、ウレタンブラック + ウレタンクリア だけどお金が掛かるので多くの人は、ラッカー + ウレタンクリアを使っているのではないでしょうか?



これは、ウレタンブラックであってクリアではないですね。
ソリッドでもいいと思いますが顔が写るくらい艶々にしたいならこの上にウレタンクリアを塗って磨く必要があります。
前の質問の回答でもありましたがウレタンの上にラッカーのクリアはNGだったと思います。

ラッカーなどの普通の塗料は、溶剤に塗料が溶け込んでいて溶剤が揮発することで塗れます。
つまり溶剤が揮発すると塗った直後より膜が薄くなります。

ウレタン塗料は、塗った溶剤そのものが固まるので塗膜が厚いままです。

偉そうに言っていますがウレタンは使ったことはありません。(でもいつかは使ってみたいと思っています)
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この回答へのお礼

凄くよくわかりました!間違えてしまいましたね。。・・ちゃんとした塗装にチャレンジするのははじめてなので緊張しますが頑張りたいです。誠に有難うございました。

お礼日時:2010/12/01 22:31

なんか、どーしても1本でやりたいみたいですね(^_^;



 光沢の黒色塗料です(つや消しの黒色塗料というのもあります)


吹き付けて磨けばツヤは出ますが、塗膜が薄いですから磨きすぎると、ムラになりますよ、直接塗料を削る事になりますので。

また表面をクリア層が覆うわけじゃないのでご注意ください。
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この回答へのお礼

誠に!誠に¥に有難うございます!ちょっと疑問が沸いてくると気になって寝れないので、吹き付ける前に確認したかったんです。なんか一日で使えなくなるということで試し吹きもできないし値段もちょっとお高いモノなので。。
ということは自分がやりたい塗装(ブラックの新車のようなツヤ出し)をやるには買うのを間違えてるんですね。

やりたい色ツヤを出すには 黒のラッカー、ウレタンクリアー(クリア)を買ってこなければならなかったんですね!

でもではこのウレタンスプレー(ブラック)はなんなんだろうと思って、普通のツヤ出しならツヤありのラッカーやアクリルスプレーとどう違うんだろうと思いました

ツヤの多さですかね!
機会があったらバイクや現場用のヘルメットなど塗装してみるのもいいですね!

本当に参考になりました!誠に有難うございました!

お礼日時:2010/12/01 13:07

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Aベストアンサー

大丈夫ですよ。

ちなみにウレタンの上に厚めラッカーを塗るとウレタンがべろんべろんに剥がれますんで注意。

アクリルラッカーは単なるペンキと同じようなもので、塗膜強度も低く、厚めに塗るとわかりますが、乾いても割とぷにぷにしてて、完全硬化後もそれほど固くはありませんし、爪でも傷がつきます。

ウレタンは車の表装にも使われますが、塗膜強度がかなり固く、爪などでは簡単に傷もつきません。効果時間も早い(と言ってもスプレーだと難しいですが)ので厚塗りも可能です。

ウレタンとアクリルラッカーは材質から違いますので仕方ないかと。
エアーガン・エアブラシがあれば液をまとめ買いという手がありますが、ウレタンの場合はラッカーよりもかなり手間がかかるので、手軽にやるなら結局スプレーが一番だと思いますよ。

ウレタン塗料の利用例としては車の塗装が一番わかりやすいですが、他にバイクのヘルメットやスピーカー(木製で表面がつやつやして固いタイプ)に良く使われます。

私は自作スピーカーなどでウレタンクリアをよく使いますが、水性のべとつきやラッカーの塗膜の弱さを目にするとウレタンが手放せなくなりますね。

全部ウレタンにすると高いので私も下地の色はアクリルにして、上塗りクリアのみウレタンクリアという手をよく使います。

大丈夫ですよ。

ちなみにウレタンの上に厚めラッカーを塗るとウレタンがべろんべろんに剥がれますんで注意。

アクリルラッカーは単なるペンキと同じようなもので、塗膜強度も低く、厚めに塗るとわかりますが、乾いても割とぷにぷにしてて、完全硬化後もそれほど固くはありませんし、爪でも傷がつきます。

ウレタンは車の表装にも使われますが、塗膜強度がかなり固く、爪などでは簡単に傷もつきません。効果時間も早い(と言ってもスプレーだと難しいですが)ので厚塗りも可能です。

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(5)スプレー塗装する 3~5分間隔で2,3度重ね塗りする
(6)クリアをスプレーする

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昔、私も同じ考えで、プラサフ等しない時期がありました。初めて塗装らしき塗装をしたのは十代の頃で、ヘルメットでしたが、その後は四輪に転向、スポイラー等々、以前はプライマー・サーフェイサーと個別で買う必要がありましたが、最近ではプラサフで2つの効果を一本でできるようになり、確かに塗装の乗り、ざらつきを埋めてもらい、耐久性や仕上がりがよくなったと感じています。耐水ペーパー等で平らにしているとの事ですが、サーフェイサーの滑らかさ・平らさ、プライマーの、食い付きの良さで、上に塗る塗料の食い付きや艶も変わった事を覚えています。最近でこそ自家塗装するより、金にものを言わせて店任せですが、付きの悪い材質には特に有効だとは思います。ちょっとした衝撃で上に塗った塗料がハゲたりした事があり、それからプライマー・サーフェイサーを塗る様になってそういったハゲ方がしなくなりました。下地を整えるサーフェイサー、食い付きを良くするプライマー、2つのおいしいとこどりのプラサフ、是非ともオススメですけどね。

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http://www.hobbyist-inc.com/online/detail_view.php?scode=27043
一応ありますね。
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できれば一番安いのでいいと思うので、エアーブラシが必要ではないかと思います。コンプレッサーとかも要らないと思いますし。

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Aベストアンサー

ミッチャクロンスプレーという便利な品がありますよ。
これをメッキ面に薄く吹いてから乾かして塗装スプレーすればOKです。
大手のホームセンターか、通販で買えます。

もしメッキが劣化して剥離しかかってるのであれば、
軽くやすりがけして剥離しない状態にしてスプレーしてください。

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ウレタン塗装とラッカ-塗装の違いってなんなのでしょう。もちろん一液性二液性の違いはわかるんですが、どういうところで使い分けるのでしょうか。また塗膜の強度はどっちがすぐれているのでしょうか。耐光性とかもあるんですかねえ。大きめの作品なんかだとウレタン塗装で仕上げてあるのをよく目にしますので何か理由があるのだろうと思います。どなたか教えて下さい。お願いします。

Aベストアンサー

NO-3です。
最終仕上げとしての、艶、耐抗性を 求めるなら、ウレタンです。でも、紫外線による、退色の効果はありません。これは、その下のカラー塗料の問題です。
カラー塗料としても、退色は ラッカーより優れています。
注意事項として、
塗料メーカーは、下と上の塗料が 異なった時、一切責任を持ちません(ラッカーの上にウレタンなど、と、いう場合、それ以外、同じ名称(ラッカーにラッカー)でもメーカーが異なってもです)

さて、カラーをラッカー、最終仕上げ、ウレタンの時の最大の注意点ですが、ウレタンは、一気に全面を仕上げる必要が有ります(厚塗りの為(垂れを防ぐ為の10-5分の休憩は除く)。
1日おいて、2度ぶきなどは、原則出来ないと考えてください。1回目の塗装が、うまくいって、すべてにクリヤーが乗ったときは別ですが、このときは、2回目を吹く理由はないでしょう。
問題は、拭き残しがあったときです。化け学的な正確な理由ではありませんが、一番考えやすい理由付けですが。

2回目のウレタンで、1回目のウレタンの隙間から(拭きのこしがある)シンナーがラッカーに到達。ラッカーがシンナーを吸って、膨張、でも、上のウレタンは、もう、シンナーで反応しませんから、伸びない。上下で、膨張に斑が起きて、塗装面がちじれる、しわがよる。が、発生します。(綺麗にウレタンでカバーされていれば、別)
同じことが、修理の時に 起きます。上のクリヤーウレタン、一部剥ぎ取る。色ラッカーで、修理。すると、禿げていない、ウレタンの下、ウレタンの際に ちじみがでます。

これが、仕上げのみ、ウレタンを使う時の最大の問題点です。

カラーからウレタンの時はまったく問題はありません。
ウレタンの難点は、乾燥が遅い。これだけです。
埃のつかない、乾かす場所があるなら、すべて、ウレタンをお勧めします。
下地は、ウレタンのプライマーがいいでしょう(FRPですから)

NO-3です。
最終仕上げとしての、艶、耐抗性を 求めるなら、ウレタンです。でも、紫外線による、退色の効果はありません。これは、その下のカラー塗料の問題です。
カラー塗料としても、退色は ラッカーより優れています。
注意事項として、
塗料メーカーは、下と上の塗料が 異なった時、一切責任を持ちません(ラッカーの上にウレタンなど、と、いう場合、それ以外、同じ名称(ラッカーにラッカー)でもメーカーが異なってもです)

さて、カラーをラッカー、最終仕上げ、ウレタンの時の最大の注意点で...続きを読む

Q二液性ウレタンクリアーについて

 バイク全塗装中です。 自宅周りではスプレーはちょっと。 で 会社に持って行って
昼休みや終業後にいろいろやっています。

一昨日 テールカウルやサイドカバーの本塗り終了。 タンクの本塗りは 天気の良くなるあさって以降にでも。

で 先ほどからいろいろネットサーフしていたところ ウレタンクリアーは 本塗り後、時間待たないで塗った方が良い。 なんて口コミがちらほらと。 フロントフェンダーは四日くらい経ってます。

短い時間で 色も三色ほど使っているので それぞれの本塗りが終わるまで一週間位でしょうか(木曜あたり)。  本塗り後 けっこう時間経ってしまいますが どうなんでしょうか。

もう一つ。 ジェネレータカバー(アルミ)コケキズ補修後に 耐熱黒塗装 ウレタンクリアーで大丈夫でしょうか

Aベストアンサー

本塗のカラー塗装は、市販の缶スプレー?それとも2液ウレタン塗料のガン吹き?

前者の市販缶スプレーなら、ラッカー系統の塗料だから、1週間程度経過しても問題なし。
何故なら、市販缶スプレーは、塗料に含まれている溶剤・シンナー成分が蒸発して塗膜を形成するから。
溶剤成分が、1週間程度のゆっくりした時間をかけて完全に抜けきる性質があるんですよ。
その間に、溶剤が抜けた分だけ少しづつ塗膜が収縮して、ピンッと張るから。
この溶剤が抜けないと、固い強い塗膜にはならないの。

で、2液ウレタンクリアは、市販缶スプレーとは成分中の溶剤の系統が異なるんですよ。
なので、缶スプレーの溶剤成分が多く残った上に、ウレタンクリアを重ねると溶剤成分が反発して、ウレタンクリアの乾燥後に、表面に細かなひび割れを発生させたり、いわゆる“縮み”と言う現象を起こすことがあるんですよ。
何れのケースが発生しても、結果は1から塗り直しっちゅうことになる分けです。

「あまり間を置かずにウレタンクリアを塗った方が良い」と言うのは、同じ系統同士の塗料の場合ですよ。
その場合は、お互いが同系の塗料だから、カラー塗装膜とクリア膜が互いが融合するように密着するから、2層の塗膜が一つの塗膜として完成するわけなんですな。

それと、どの塗料を使用しても言えるのは、時間や日数を空けると、先に塗った塗膜上に不純物が乗っかってしまいやすいと言うこと。
それが、鉄粉や細かな砂ボコリ、ワックス成分の粉等、見た目には分かり難い極小の不純物だったりするわけ。これらが乗ったままだと、クリアのハジキが出たりするの。
なので、本塗装のカラー塗装の上にクリアを塗る際は必ず脱脂洗浄をすることが必須なんですな。

日数が経過している塗膜の上にウレタンクリアをを塗る場合は、#1000~#1200程度の耐水ペーパーで軽く研磨してから、シッカリ水洗いして脱脂。その後にウレタンクリアを塗れば良いです。これで、ウレタンクリアの食い付きが良くなる。
注意:上記はあくまでソリッドカラーへの対応。メタリックパール塗装にはペーパー研磨しないこと。下手に研磨すると、ペーパーキズがクリア塗っても消えない。メタリックやパールの粒子とペーパーの研磨粒子がこすれ合うことで、塗膜表面が黒ずんで濁った感じになることが殆ど。
ソリッドカラーの場合は、ペーパーキズはクリアを塗れば消えるし、色合いも濁った様にはならない。

ジェネレーターカバー(アルミ)に、耐熱黒+ウレタンクリア:
これはNGですね。塗料の仕様が全く異質なので止めておきなさいな。
下手すると、耐熱塗料の塗膜にウレタンクリアの溶剤が浸透して、耐熱性のないヘロヘロの塗膜になりますよ。
耐熱塗料ってのはシリコン系塗料だから、乾燥後に120~140℃で連続40分程度の焼き入れしないとダメな塗料なんですよ。これは、塗料のメーカーによって多少違うんですけどね。
焼き入れ中は、塗膜表面から白い薄煙状のガスが出るんですよ。焼き入れが完了すると、固い強い耐熱塗膜が出来ます。
焼き入れが出来ていないと、熱がかかるといつまで経ってもぶよぶよした塗膜で、指紋や汚れが付きやすい。
汚れ落としに、パーツクリーナーなんか使うと、速攻で塗膜がドロドロに溶けて悲惨な状況になりますな。
なので、ツヤありにしたいなら、耐熱温度が低めのツヤあり耐熱塗料(200℃~300℃)を塗るだけにして、きちんと焼き入れしておいた方が無難。
クリア塗るなら、耐熱塗料と同じメーカーの耐熱クリアにするべき。

蛇足ながら、ウレタンクリアの耐熱性は140℃が上限と考えておけば良いかな。

本塗のカラー塗装は、市販の缶スプレー?それとも2液ウレタン塗料のガン吹き?

前者の市販缶スプレーなら、ラッカー系統の塗料だから、1週間程度経過しても問題なし。
何故なら、市販缶スプレーは、塗料に含まれている溶剤・シンナー成分が蒸発して塗膜を形成するから。
溶剤成分が、1週間程度のゆっくりした時間をかけて完全に抜けきる性質があるんですよ。
その間に、溶剤が抜けた分だけ少しづつ塗膜が収縮して、ピンッと張るから。
この溶剤が抜けないと、固い強い塗膜にはならないの。

で、2液ウレタンク...続きを読む

Qつや消しブラックにクリアしても良いですか?

つや消しブラックは普通その名の通りつやを出したくないため塗装してもクリアをしませんが、
傷予防?のためクリアをしても大丈夫ですか?(塗装の上に膜をコーティングしたい)
品質的に塗装剥げ・割れの要因につながらないでしょうか?100均のクリアはやめた方が
いいですか?詳しい方教えてください。

Aベストアンサー

つや消しブラックの上にクリヤーを塗れば光沢がでますよ。どうしてもクリヤーを塗りたければ、クリヤーにつや消し剤を混ぜてスプレーガンで塗装するしかありません。これならOKです。

QSOFT99 2Kウレタンクリアの仕上がりは?

大体20x30cmの範囲で、バンパー(車体と同色=グレーメタリック ホンダ NH701M)に擦り傷を作ってしまいました。パティやタッチアップペイントで間借りなりにも塗り上げましが、とても本来の光沢とはいえません。

SOFT99社のカタログに、最高級のクリア仕上げ剤として、”ボデーペン・ウレタンクリアー”という商品があります。”世界初、2Kウレタンスプレーペイント”となっています。

価格がちょっと高いので迷っています。(定価\2,800)実際使う量は20分の1くらい。

本当にプロ並なら安いものだとは思いますが、他のクリア剤(\600前後)と比較してどの程度光沢が優れているの判りません。

もし、ご自身、またはお知り合いで実際に使った方がいらっしゃたら、その元の光沢と比較してどのようになるのか、感想とかご意見を教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

リアバンパーの真ん中にナンバープレートがある車ですが、
そのバンパーの右はじにスリキズが入ってましたorz
よってバンパー右を全部塗装して、真ん中でボカすよう直しました。
手順はパテで直す→傷部分を軽くボディカラーで塗る→このまま一ヶ月放置(結構恥ずかしいけど我慢)
ここで可笑しなひび割れが出なければ仕上げに入ります。

再び傷部分の塗装とボカす部分を800番くらいのペーパーで擦ります。
シリコンオフで油分を取って、廻りはマスキング。
メタリックなのでしつこく缶を振りながら全体をムラなく塗装します。
(ザラザラで良い、どうせクリアーでテッカテカにするんだから)
半乾きでウレタンクリアーを垂れないよう数度に分けて塗装し、最後に端を少しぼかし剤吹いて、
数分後にマスキングをそっと撤去。
一週間後にコンパウンドシートで磨いて、コンパウンド付けて磨きましたが
かなり艶々になりました。ほとんど遜色ありません。
正直言って2800円の価値はある性能と思いますが、24時間で固まるので
残すと勿体無いです。
他に塗りたいものを集めて、一気に塗装していくと良いでしょう。
私もバンパー右半分+左右のモール+リップスポイラーと塗って使い切りました。

逆に本命の修理部分は下地はきちんと仕上げ、あとで変質やひび割れのおきないことを見定めないと
再修理(=2800円もう一個お買い上げ)になって損した気分になります。
また、少しのゴミは無理に取らず、仕上げ後に磨いてもダメならステッカーでも
貼ればいいや、と割り切ること。
缶スプレーを最後まで使おうとせず撤退する勇気も必要(霧が粗くなって仕上げが落ちます)。

リアバンパーの真ん中にナンバープレートがある車ですが、
そのバンパーの右はじにスリキズが入ってましたorz
よってバンパー右を全部塗装して、真ん中でボカすよう直しました。
手順はパテで直す→傷部分を軽くボディカラーで塗る→このまま一ヶ月放置(結構恥ずかしいけど我慢)
ここで可笑しなひび割れが出なければ仕上げに入ります。

再び傷部分の塗装とボカす部分を800番くらいのペーパーで擦ります。
シリコンオフで油分を取って、廻りはマスキング。
メタリックなのでしつこく缶を振りながら全体をム...続きを読む


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