人に聞けない痔の悩み、これでスッキリ >>

タコメーターの無い車を所有しています。

以前、テスターを使いエンジン回転数を計る方法を教えてもらったのですが思い出せません。
イグニッションコイルのプラスとアースを計る?と記憶しているのですが(自信なし)
テスターをどのレンジに設定するかがわかりません。

御存知の方がいらっしゃいましたら御回答、宜しくお願い致します。

このQ&Aに関連する最新のQ&A

A 回答 (4件)

ドエルタコテスタを使用して下さい。


テスト棒の
・赤をイグニッションコイルのマイナスへ
・黒をボデーアースへ
テスタの
・気筒数つまみを合わせる
・測定レンジをrpmに合わせるとエンジン回転数が
・測定レンジをドエルにあわせるとドエルアングルが
測定できます。 
    • good
    • 0

とても興味ある質問です。

いろいろ考えましたが、簡単な案は浮かびません。
できないことはないのです。車のタコメータ(アナログ式)もテスターも基本的には同じ「可動コイル型」の電流計ですから。
回転数の信号はイグニションコイルのマイナス端子から取り出しますが、約200Vの鋭い波形の電圧(一次電圧という)が出ます。直にテスターをつなぐときは、500Vレンジを使用してください。しかし、200Vは一瞬ですから測ることはできません。この200Vを下げると回路を作りやすいのですが、そうすると点火性能そのものが低下してしまいます。
以上は、FIAT(1968年式、当時は接点式点火装置)を念頭にして書きましたが、フルトラに改造している場合は、SG(シグナルジェネレータ)の信号電圧を回転数信号とします。この波形はいびつな交流波形ですが、ちょっと波形整形すれば、デジタルテスターの周波数レンジで読み取ることができます。回転数に換算すればエンジン回転計として使えます。4気筒車、600RPM時、点火信号の周波数は20ヘルツです。

基本的な考え方は、点火信号(IGコイル一次電圧またはSG波形)一発毎に矩形波を作りだして、その矩形波をアナログテスターの電圧レンジで読めば(平均値が読めるので)回転数になります。5000RPM時、5Vの出力になるようにすれば回転数を直読できます。

もし、crokettさんが自作されるのなら、このカテではなく、YAHOO趣味・ホビー>電子工作によいホームページがありますから、そこへ相談されたらいかがでしょうか。車用の自作の電子回路を公開されている方も複数いらっしゃるし、Q&Aもあります。電気的にはやさしい回路で実現できます。費用は2K円以内でしょう。
例えば、趣味の電子回路工作 http://www.hobby-elec.org/ 
感電自作マニュアル http://www02.so-net.ne.jp/~jsrc/
無責任な回答になってしまいましたが成功を祈ります。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~jsrc/
    • good
    • 0

♯1さんが言うように周波数レンジだと思いますが、


直読できないのと、直接続ではテスターが壊れてしまいますよ! 専用の回転計レンジが付いた
自動車メンテナンス用のテスターを買う事をお勧めしますが・・。
ヤフーオークションで安く出品されてないでしょうかね?
    • good
    • 2

テスターで回転数を測った経験はないんですが、出来るとすれば周波数レンジではないかと思います。

しかし、周波数レンジはどのテスターにでも付いているものではないし、読みも回転数直読みではなく気筒数に応じて変換が必要なはずですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とあるサイトで同じような記事を読みましたが
やはり素直にはいかないようでした(^^;
御回答有難う御座いました。

お礼日時:2005/05/16 08:23

このQ&Aに関連する人気のQ&A

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Q電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?

電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?
また、電源はどの辺りから、どのように取ればいいのでしょうか?

タコメーターの付いていないバイクに、タコメーターを取り付けようと考えています。
車体はKDX250SRです。
タコメーターはRGVガンマ250(VJ21A)です。

一般的な話でも結構なので、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみればわかると思います。
・照明電源はポジションをONにした時に通る配線です。
 左手ライトスイッチがあれば、そこから調べて接続します。
 (常時点灯車なら、メインと共締めで良いと思います)
・マイナスは…アースです。
・問題のパルス検出ですが、通常はイグニッションコイルの所から出します。
 簡単にいうと、プラグに繋がっている配線の根元についている部品です。
 (プラグキャップ~コード~イグニッションコイル)
 イグニッションコイルにはプラスとマイナスの電気が来ていて
 通常はプラスより取りますが、タコメーターにより取出し方法が異なりますので
 これは試さないと判らないでしょう。

以上が取付概要ですが、車種(気筒数)によりパルスが異なります。
汎用品メータには切替スイッチが付いていますが、流用にはありません。
接続しても、正常な回転数を指さない場合があります。

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみ...続きを読む

Q電気式タコメーターの、マイナスパルス検出とは?

ヤフオクで安いタコメーターを購入したのですが、検出パルスが[マイナスパルス]となっています。
説明書の原文「Green wire to NEGATIVE TERMINAL or CDI」

私のバイクはレブルで、レブル用として購入したのですが、販売店は「信号線マイナス側に接続をお願いいたします。」だそうですが、マイナス側はGNDです。専門店にご相談くださいって、おたくが専門店では・・・

良く意味がわかりません。だいたいCDI 出力が、マイナスパルスの車両ってあるの?

±12V 電源作って、オペアンプで処理すりゃ出来るでしょうけど、大げさすぎない。(RS232C 用IC1個で出来はするんですが)

ネットで検索かけてみたけど、この問題で悩んだ人はいないみたいです。
全く意味不明です。

Aベストアンサー

はい間違いです。
このメーターは、電源についてはすでに
単独で配線するようになっています。

内部のパルス検出部分に
常に荷電されているので、
マイナスの電流変化を検知して
それをパルスとして認識して回転数を出すというだけです。

高圧プラス側で検出するメーターと理屈は一緒で、
ただ向きが反対なだけ。


>フレームGND=バッテリーマイナス・・・
この考え方では、永遠に答えにたどり着けないでしょう?
電線はないですがあるのですよ?
コイルからプラス出力線であるコードと、
マイナス出力線である
コイルGND~フレーム~エンジンGNDのラインが。

ですから。
バッテリーのマイナスに緑線をつないだって何も起きません。
たいていね。

いや。
タコメーターの表示がおかしい、敏感すぎるとかいうのであれば、
高圧電流変化を直に
コイルGND~フレーム~エンジンGNDのラインからとらずに
すこし離れたところでとる。という事はありますが、
バッテリーまででは減衰しきっていますので
マイナスパルスの検出は無理でしょう。

この緑線を、コイルのGNDではなく、
コイルから少し離れた箇所のフレームに着ける
あるいはエンジンに着けるというのは
非常に一般的な配線です。

電気の勉強やり直し!

はい間違いです。
このメーターは、電源についてはすでに
単独で配線するようになっています。

内部のパルス検出部分に
常に荷電されているので、
マイナスの電流変化を検知して
それをパルスとして認識して回転数を出すというだけです。

高圧プラス側で検出するメーターと理屈は一緒で、
ただ向きが反対なだけ。


>フレームGND=バッテリーマイナス・・・
この考え方では、永遠に答えにたどり着けないでしょう?
電線はないですがあるのですよ?
コイルからプラス出力線であるコードと、
マイナス出力線で...続きを読む

Q回転信号

回転信号のない車にタコメーターを取り付けると言うのは可能でしょうか?。

今手持ちに電気式があるのですが、無加工でできれば、回転信号なんていらないですし…。

ECUを変えたらできるかな…とも思ったんですが、その車用じゃないと、駄目でしょうし…。
諦めるしかないでしょうか?

Aベストアンサー

点火(イグニッション)コイルがあればそれのマイナスから、ダイレクトイグニッションならCPUの配線から分岐します。

ダイレクトイグニッションの場合、配線図で調べる必要がありますがタコメータが標準で付いていなくても、ほとんどの車両はCPUに点火(回転)信号は入力されているので信号線はあると思います。

ただし、回転信号の電圧が最大5V~10Vぐらいの車両(軽自動車に多い)もあり、その場合は信号電圧を12Vに昇圧するコンデンサ付きの配線を用意する等の対策が必要になります。

私の車両は上記の電圧不足が原因で追加タコメータが動きません。

QOBD端子からの回転数・速度信号取り出しについて

OBD/OBD2端子からエンジンの回転数・速度信号を取り出したいのですが、どのように取り出せばよいでしょうか?

Aベストアンサー

このページがいいかなー

参考URL:http://www.h5.dion.ne.jp/~enarin/page026.html

Qエンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せ

エンジンの焼きつきってどんな症状で気がつくんでしょうか?また自分で直せないものなのでしょうか?

エンジンが焼きついたまま走るとどのようになるのでしょうか?またそのためにエンジンが焼きついた時の症状を教えてください。

また私には無理でしょうが、バイク屋に修理を頼まなくても自分で修理できるものなんでしょうか?
できるのであれば方法が載っているサイト等も教えていただけると助かります。

Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

QIGNマイナス信号(回転信号)の取り方

所有している車(古い車両なのですが・・・)にタコメーターを付けようと考えています。
<趣味です>
古いだけ有って、ECUは無い車両です。
IGNマイナス信号対応のタコメーター(後付け)を取付ける事としました。

どの配線か識別する為の方法を教えて頂きたく質問させて頂きます。
(または、IGNのどの部分を確認すれば良いのか)

テスター等を用いた確認方法を教えて頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。

【対象車両】
・KV4/EN07(スバル:サンバー)
・キャブ仕様

Aベストアンサー

「カバーで覆われたタイプ」ということは、差込式のコネクタ端子ですね。
このタイプでは、端子の根元にプラス・マイナスの記号を浮き出していると思います。
しかし、汚れてしまうと見つけても読み取りにくいです。

IGNマイナス信号は、一瞬DC100Vほどの電圧になります。
これを見つけるには、テスターをDC100V以上のレンジにして端子の電圧を測ってください。

IGNコイルのプラス端子の電圧は、キースイッチをオンしたとき、バッテリ電圧と同じ。
マイナス端子の電圧もプラス端子の電圧と同じ。(ポイント式でない限り)
アイドリング時は、プラス端子の電圧はバッテリ電圧よりやや高い。
マイナス端子の電圧は、バッテリ電圧より低くなる。(これがIGNマイナス信号)
これは、一瞬100Vになることはあっても、ゼロになる期間もあるので、平均値を指示するテスターでは、バッテリ電圧より低い値を示す。
デジタルでは、表示が乱れて読み取りにくいこともあります。

IGNマイナス信号はタコメータ駆動用として、タコメータの無い車でもメータパネルの近くに用意されていることもあります。
リヤエンジン車では前まで信号線を引っ張ってくるのは大変です。
ディーラーに問い合わせるのが良策だと思います。

「サンバー KV4 タコメータ」で検索すると実施例が何件かヒットします。
KV3 キャブ車の例
http://grnoheya.seesaa.net/category/11952025-1.html 

「カバーで覆われたタイプ」ということは、差込式のコネクタ端子ですね。
このタイプでは、端子の根元にプラス・マイナスの記号を浮き出していると思います。
しかし、汚れてしまうと見つけても読み取りにくいです。

IGNマイナス信号は、一瞬DC100Vほどの電圧になります。
これを見つけるには、テスターをDC100V以上のレンジにして端子の電圧を測ってください。

IGNコイルのプラス端子の電圧は、キースイッチをオンしたとき、バッテリ電圧と同じ。
マイナス端子の電圧もプラス端子の電圧と同じ。(ポイン...続きを読む

Qイグニッションコイルのマイナス線の見分け方

初めまして。

タコメータ取付を考えているのですが、メータの説明書にある
「イグニッションコイルの一次側マイナス線」の見分け方がわかりません。

どなたか、見分け方を教えて頂けないでしょうか。
(他の配線と束ねられており、最終的にどこに行っているかがわかりにくくなっています。)

データ:
・CN22S セルボモード後期最終 Mセレクション NAキャブ 12V
・イグニッションコイル 「Diamond FA0011 12V」
 一次側配線 (黒黄、茶白)
・タコメータ「オートゲージRSM 60」予定
※不足情報等がありましたらご指摘ください。

ネットで調べても見分け方が見つけられませんでした。

初歩的な質問なのかもしれませんが、お教えください。

以上、宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

メーター式テスターがあれば簡単です
コイルの脇のターミナルとボデーの金属部分を
導通でチェックすればメーターで0Ω指す方がアースです
ポイント側はコイル分抵抗がありますからすぐわかります
(この場合は車のキーはONにしません)

Qカーエアコンのオイル補充は効果あるのでしょうか?

以前エアコン(冷房使用時)の効きが悪くなったため、ガソリンスタンドへ行ったところオイル補充で良くなると言われました。
言われるがままにオイルを補充したのですが、違いは分かりませんでした。
そもそもこのオイルはどのような効果をもたらすのでしょうか?ガスと一緒に回っているという話を聞いたこともありますが、本当にガスを補充することで冷えに貢献するのでしょうか?

Aベストアンサー

基本的に冷凍機油(オイル)の補充は必要ありません。エアコンではガスと一緒に、サイクル内をオイルが流れています(コンプレッサー内部の潤滑が主な目的)が、ガス漏れなどがない限りオイルが減ることは有りませんし、コンプレッサーに異常がないかかぎり、汚れることもめったに有りません。また、単にエアコンといっても使用するコンプレッサーのタイプ(レシプロ式・ベーンローターリー式・スクロール式など)や冷媒(ガス)の種類によってオイルの種類が異なりますので、適正なオイルを使用しないと圧縮の低下やコンプレッサーの破損にもつながります。ガソリンスタンドでそこまで区別して補充しているかどうか極めて疑問です。

ガスの補充については、サイトグラスのあるものではサイトグラスで確認し、泡が見えるようであれば補充の必要がある可能性が大きいです。サイトグラスのない物ではガス量の点検が少々厄介なので、専門家(スタンドには専門家はいないでしょう)に任せたほうが良いでしょう。ガスについても少なくても多すぎても場合冷えが悪くなる原因になります。特に多すぎる場合はごく短時間で破損にいたる場合もあるので要注意ですし、少ない場合でもほとんど冷えないほど、少ない場合はコンプレッサーの焼きつきにつながる場合があります。

エアコンの効きが悪きなる原因には、その他にも色々な要因が考えられますので、一度ディーラーや電装整備工場などへ持ち込み、点検を受けることをお勧めします。ガス漏れの点検や制御系統の点検を含めて、しっかりとした点検整備を行うのは、ガソリンスタンドでは無理です。また、ガスを補充する際に、代替フロン(フロン12の代替品)の使用はお勧めできません。

基本的に冷凍機油(オイル)の補充は必要ありません。エアコンではガスと一緒に、サイクル内をオイルが流れています(コンプレッサー内部の潤滑が主な目的)が、ガス漏れなどがない限りオイルが減ることは有りませんし、コンプレッサーに異常がないかかぎり、汚れることもめったに有りません。また、単にエアコンといっても使用するコンプレッサーのタイプ(レシプロ式・ベーンローターリー式・スクロール式など)や冷媒(ガス)の種類によってオイルの種類が異なりますので、適正なオイルを使用しないと圧縮の低...続きを読む

Q燃調がリーンだとなぜ「パンパン」鳴る?

これはバイクに限らず車でもそうなんですが、キャブのセッティングが薄すぎたり、2次空気を吸っていたりするとマフラーから「パンパン」音がするといいますが、どういった理屈で鳴るのでしょうか? 
マフラー内で混合気が燃えているだとは思うのですが、、、リーンすぎて混合気がシリンダー内で燃焼しない→マフラーに未燃ガソリンが流れ込む、として、なぜそれがマフラー内で発火するのでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

補足しておきますとアフターファイアーもバックファイアーも
ガソリンの発火点と引火点の温度の違いによって起こります。

ガソリン自体が着火するためには約260℃の温度が必要です。
しかし、ガソリンが気体になった状態では-38度で着火します。
そのためキャブレター内部で着火するには260℃以上の温度が必要です。
それに通常は吸気側のバルブが開く時はシリンダー内部が負圧の状態です。
高温のガスなどはキャブレターに戻ってきませんから発火しません。

しかし、エンジンから出た濃い混合気は酸素が足りず燃え残ったため
ガソリンが高温のままガス化しており酸素が補給されると爆発するのです。
これがアフターファイアーの理屈です。
薄い混合気の場合はガソリン自体が少ないので爆発しません。

Q【キャブ調整】アクセルを開けすぎると失速する症状

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて最近、排気側のリストラクターを外しました。
チャンバーのフランジ部分に付けられていたインナーパイプです。
排気側の径が5mm程広くなったので、MJを140番から145番に上げてみたのですが…
低回転域、中回転域では調子がいいものの、高回転域まで来たところでフルスロットルにすると、逆に回転が下がり失速します。
この症状は、排気側のリストラクターを外す以前はありませんでした。

参考:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1447690799

◆質問
フルスロットルで回転が下がる症状は、濃い状態でしょうか?薄い状態でしょうか??
フルスロットルにせず、アクセル開度8分目くらいのままにしておけば、レッドゾーンまで回りきります。

その後、MJを155番まで上げてみたところ、「ヴァヴァヴァ、ヴァヴァ、ヴァヴァヴァ…」と排気音が途切れ途切れになり、レッドゾーンの半分の回転数で頭打ちになってしまいました。
じゃぁ、とMJを142番にしてみたところ、アクセル開度8分目程にしておけばレッドまで回るものの、フルスロットルにすると失速する症状は相変わらずです。

これは濃いのか、薄いのか、はたまた、排気側の径が太くなるとフルスロットルがシビアになるのか・・・
原因はなんでしょうか?

いつもお世話になってます。

キャブ調整についてご相談させてください。

◆車種
'89 イタリアホンダ NSR125F
(水冷・2サイクル・125cc・単気筒)

◆変更点
エアクリーナーボックスのリストラクター排除
キャブレーターを京浜 PWK28φに変更
(MJ140、SJ48、ニードルクリップ2段目)

◆経緯
イタリア本国仕様に対して、日本仕様は馬力規制のために吸排気系にリストラクターが設けられています。
吸気側のリストラクターを廃し、PWK28φを入れ、ある程度セッティングを出していました。
これに加えて...続きを読む

Aベストアンサー

NO2です。
折角なのでもう少しお節介を書きます。

まず、エアクリーナーボックスのリストリクターを外した=空気量が増えるというのは間違いです。単にエンジンが必要とする空気量が確保できるだけです。空気量が足りなくなる症状は、全開最高速付近でのみ顕著に現れます。逆に言うと、それ以外の速度・回転域ではほとんど影響しません。従って、もともと足りていた(もしくは全開・最高速付近の走行をしない)のなら、その行為が直接セッティング(及び性能)に影響するわけではありません。

とりあえず、MJ142で走るようになったのなら、テスト的にもう少し薄くしてみましょう。薄くする時は慎重さが必要ですが、最高速付近での連続走行でもしないかぎりそんなに簡単には焼きつきません。

今回の件も自分バイクのベースセッティングがどれくらい濃い目かがわかっていれば起こらなかったと思います。一番怖いのは、薄くしすぎて焼きつくことではなく、バイクのベースセッティングを把握せずに、間違った知識で適当なセッティングでエンジンを壊すことです。


人気Q&Aランキング