CB1000sf(初期型)のオーナーです。
フロント・ブレーキの初期制動を強くしたいと思います。
「カチッ」とした初期のタッチが欲しくて、ステン・ホースとエア抜きをしたのですが、もう少し何とかと考えています。
ローターの変更とか6ポッド化とかは、費用の点で苦しいので、安価で対応出来る何か妙案があればお教え下さい。

よろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

まず、ホースですがきちんとエア抜き出来ていればフニャフニャ感はまずなくなるはずです。

ホースの交換はご自分でされたのですか?その際、ちゃんと真空引きしたでしょうか?バイクの場合車と違ってマスターバックなどがないため、きちんとエアが抜けてない場合が多々あります。レバーをいくら引いてもできらないのです。もし自分でやったのならバイクショップできちんとエア抜きしてもらってみてください。次にパッドですが、レース用などは温度が上がらないとかえってノーマルより効かないので危険です。一般道走行メインならレース用よりスポーツ用というのが各メーカーでていますのでそちらにすると初期制動は良いはずです。私の好みで言えばちょっと値段は高めですがプロジェクトμという会社のパッドがお勧めです。以前、NSR250に乗ってたときにこれにしたら簡単にジャックナイフするほど効きました。効きすぎるんじゃないかと思うぐらい。興味あったらお試しあれ!ただ、CB用があるかわかりませんので問い合わせてください。次にやはり最後はタイヤになるでしょう。いくらブレーキ性能あげてもそれに耐えるタイヤでないとすぐロック起こして大変危険です。ネイキッド系はノーマルタイヤはほとんどツーリング用の耐久性の高いものを履いてるのでグリップ力となるといまいちです。この機にスポーツ用に変えては如何でしょう。これも好みになりますが、私的にはブリヂストンのバトラックス010がお勧めです。コントロール性いいですよ。それに、グリップ力もあります。できればミシュランのパイロットスポーツあたりなら最高ですが、値段が高いですから、値段の安さとグリップ力、コントロール性を考えるとこれがいいかなと思います。もし、キャリパーなども替えたいのなら中古パーツなどで探せば安く手に入ります。CBなら台数も出てますし、物も結構あるとお思いますが。
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この回答へのお礼

ご指摘の通り「エア」が噛んでいるのかも知れません。
やはり、命にかかわる部品なだけに一度ショップに
みてもらおうかと考えています。
その後に、ブレーキパッドの交換を行うつもりです。
丁寧なご回答を頂きまして、本当にありがとうございます。

お礼日時:2000/12/20 02:54

とりあえず「初期制動」と「タッチ」別に、と言う事で。


>フロント・ブレーキの初期制動を強くしたいと思います。
これはパッド交換で対応できると思います。
バイク雑誌の広告欄やカタログをチェックして初期制動の良い物を選んでみましょう。
注意するのはSPレース用に開発しているパッド等はある程度走って「温度が上がらないとさっぱり効かない」という事です。
>ステン・ホースとエア抜きをしたのですが、
ステンホース購入前にホースの太さを吟味しましたか?
同じメーカーの物でもホース内径の違うものが有ります。
より内径の細い物の方が「カチッ」としたタッチになります。
ブレーキオイル自体が収縮するのでホースが細い方が(ホース内のオイル量が少なくてすむ)「ふにゃふにゃ感」が少なくなります。
>ローターの変更とか6ポッド化とかは、
6ポットの方が必ずしも「タッチ」や「フィーリング」が良いわけではありません。

別の角度で考えれば、軽量化もブレーキの効きにかなり影響しますね♪
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この回答へのお礼

ブレーキホースの内径までは、全然配慮していませんでした。(恥ずかしいかぎりです)
今度、ショップでエア抜きを行った後にパッドの交換を
行うつもりです。
細部にわたるご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2000/12/20 03:09

カチッとした感じが欲しいとのことなのでアドバイスさせていただきます。

前の2人もおっしゃってましたがフィーリングとブレーキの効きはあまり関係ないので、パッドを交換してもあまりタッチは変わらないとおもいます。そこで一番の近道としては、やはりマスターシリンダーの変更だと思います。次に余裕があればキャリパーの交換です。マスターシリンダーに関しては、他のオートバイのものでも適応はほとんど可能ですが、キャリパーに関しては要注意です。なんかうまい日本語じゃなくてすみません。
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この回答へのお礼

マスターシリンダーの変更も効果的そうですね。
今後の改造ポイントとして行ってみます。
ご回答を寄せていただきありがとうございました。

お礼日時:2000/12/20 03:14

CBR1000Fのオーナーです。



winさんの回答と重複してしましますが、ブレーキフィーリングと変えるならパッド、次にタイヤでしょうか。ハイグリップタイヤの方がブレーキの利きもよくなるようです。キャリパーは6ポッドの方が、ディスクへのパッドの圧力が上がりますが、それにみあったマスターシリンダーも必要になります。
物理的にも制動距離の短縮は限界がありますので、バランスを考えてなさってください。
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この回答へのお礼

同じCBの方からのご回答ありがとうございました。
やはり、「バランス」が重要ですね。
ご回答をお寄せ頂きありがとうございました。

お礼日時:2000/12/20 02:50

CB1000sfがどおゆうタッチか解らないですが、初期制動を安価で強くしたいのであれば、パットの交換が一番安上がりだと思います。

各チューニングパーツメーカーがいろんな配合のパットを市販していると思います。一般的にメタル系よりアスベスト系の方が制動力が強いと言われています。 ブレーキタッチは好みがあるので色々試すほか無いと思います。
初期タッチのことですが、ステンメッシュに交換しても改善されない場合、キャリパーとマスターシリンダーですね
安価に押さえるとなると、マスターシリンダーのピストン径の大きい車種を調べて解体屋などから買ってきて交換するか、ブレーキホースを可能な限り短くするぐらいしか思いつきません。申し訳ない。
追伸、
制動力とブレーキタッチは、経験上関係ないと思いますよ。
少しでもお役に立てれば幸いです。     
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この回答へのお礼

やはり、ブレーキパッドの交換が早道のようですね。
他の回答者の方からのご指摘にもありましたが、
一度ショップでエア抜きを行った後に、パッドの交換を
行うつもりです。
専門家の方からのご回答という事で、本当に参考に
なりました。ありがとうございました。

お礼日時:2000/12/20 02:59

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QCB1000SFについて質問があります。

CB1000SFについて質問があります。
購入を検討しています。
人気が無いことは知っていますし、年式が古いことも知っています。
ですから中古価格が安いんでしょう。たぶん。
しかし他の車種に比べても安いように思えます。
そこで質問があります。
CB1000SFはハードウェアとしては何か問題(欠点)があるのでしょうか?
例えば・・・乗りにくい、燃費が悪い、故障が多い、耐久性がない・・・など

デザインとか、上位に1300があるとかと言うのは別問題です。
ハードウェアとしての評価を知りたいのです。
所有経験者の方、宜しくお願いします。

Aベストアンサー

以前CB1000SFの逆輸入車を新車で購入して、乗っていた者です。非常に良く出来たバイクでした。ハードとしての問題点は、足つき性の悪さを除いては、ほとんど無かったように思います。

1000が下位で1300が上位という認識は少し違うような気がしますね。1300は1000がモデルチェンジしたものですから、各モデルが平行したことはありません。それぞれの時代があり、その時々のコンセプトによって進化したバイクなので。どちらも評価は他のメーカーの同位種よりも高かったぐらいです。

しかし現在の状況を考えますと、1000の購入は良く考えた方が良いと思いますよ。時代が中途半端なのです。人気が無いと書かれていますが、それはバイクの良さ云々の話では無くて、正にその部分でしょう。新車が発売されていた時は、非常に人気のある車種でしたから。

1300に変わってから時間が経っていますので、状態の良い車両は少ないと思います。この手のバイクは大型免許を取って、初めて購入される車両が多いので、メンテナンスや乗り方の知識不足から、ぞんざいに扱われた個体が少なくありません。そして各パーツの経年変化による劣化も無視できませんし。

中途半端というのはソコです。現在の1000SFの一般的な値打ちを考えると、状態の悪い個体をフルレストアするほどの物ではないでしょう。次の買い替えを考えてダマシタマシ乗っておられる方も少なくないと思います。

そんな状態の固体が非常に多いと思います。運よく新車に近いような状態の個体が見つかれば良いですが、好きな方はずっと持っておられますので、その様な個体が流通するのは少ないでですし。

1000SFのハード云々を語る前に、疲弊によってその性能を発揮すら出来ない物もあるということです。よって、車体の値段は安かったとしても、カタログに載っているような性能を得るにはカナリの出費が必要になるかと思いますよ。

1000ccクラスになると、タイヤ1本取っても高いですね。1000SFに格別の思い入れがあり、ある程度の性能を確保する為に、少なくない出費を覚悟するなら、選択の一つになりえると思います。

しかし、総体的な費用を考えると、車種にコダワリが無いなら1300を選んだ方が良いのかもしれません。

1000SFから1300SFに進化して行ったのも、時代が要求する物だったのでしょう。1300にも乗ったことがありますが、やはり乗りやすくなっているなと感じました。

1300全てが良い状態とはいえませんが、やはり年式が新しい分、その様な個体も多いかと思います。

いずれにせよ、1000SFや1300SFを問わず、あわてずゆっくりと良い物を探す事ですね。できるなら試乗すれば好みはハッキリすると思いますが。ちょっとそれも難しいですね(笑)。

長文になりましたが、参考にでもなれば。

以前CB1000SFの逆輸入車を新車で購入して、乗っていた者です。非常に良く出来たバイクでした。ハードとしての問題点は、足つき性の悪さを除いては、ほとんど無かったように思います。

1000が下位で1300が上位という認識は少し違うような気がしますね。1300は1000がモデルチェンジしたものですから、各モデルが平行したことはありません。それぞれの時代があり、その時々のコンセプトによって進化したバイクなので。どちらも評価は他のメーカーの同位種よりも高かったぐらいです。

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Qブレーキのタッチについて。

お世話になります。当方、GPZ900R(90年式)に乗ってます。最近Fブレーキのタッチが異常にスポンジーです。
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どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

全てノーマルということですので・・・・
一つ目は、マスターシリンダのプライマリカップとセカンダリカップの劣化等による交換時は、ピストンアッシーで
交換する必要があったとおもいます。
そのあたりは、問題ありませんか?

二つ目は、それらのカップを交換時に、マスターシリンダとブレーキホースを外したとおもいますが、その時に
ホースのほうにエアが、かんでいるのかもしれません。

私の場合、マスターシリンダ側のホースを取り付けている
ボルトをウエスなどで、完全に覆い通常のエア抜きの要領でボルトを緩めすぐに締めます。
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ではでは。

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Q交換したマフラーがあまりにも静か過ぎなので、少し大きくする方法なんてありますか?

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ですが、ノーマルの音と比べて大差がありません。
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はっきり言って高いお金を出して交換の意味はあったのかなかったのか・・・。
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知っている方がいましたら、ぜひ教えていただけたらうれしいです。

ちなみにバッフルは付いているのですが、はずしてみてもかなり静かです。
バッフル抜きでも車検に通ると思います。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前大爆音のUSヨシムラのレース用をGSX-R1100で使っていました。
すごく良い特性になるのですがレース用なので爆音です。どれくらいかというと…

○後続車が自分のマシンの音が聞こえない。
○みな振り返る。(暴走族の兄ちゃんも)
○ツーリング中に排気音が苦痛になる。
○空腹のとき腹に響く(笑)

バイクを知らない人から見ると単なる暴走族だったでしょう。

先だって回答されている方々の回答はもっともです。
私も経験上そう思います。

ほっといてもそのうちサイレンサーが劣化して音が大きくなるかもしれませんが、多段膨張式サイレンサだとあまり大きな音にならないと思います。
ストレート筒形状のパンチングメッシュが入っておりグラスウールが減ったり硬化したりすると音が大きくなってきます。
最近は騒音規制も厳しくなりメーカーも経年劣化が少ない高性能なサイレンサーを開発しています。ストリート用は経年的な音量増加はあまり見込めないと思います。

ストライカーマフラーのhpを見ると多分ストリート用ですのでバッフルなしで音量は96~98dBほどあるらしいです。バッフルつきで93dB以下になるようですね。レーシングサイレンサーは手曲げシリーズなら設定はあるようです。

音量上げるならレーシングサイレンサを購入し取り付ければ簡単です。しかし周囲への気遣いを忘れずに乗りましょう。街中ではエンジンを回さないとか、夜は乗らないとか…。きっと音量に気をとられて楽しくないと思います。JMCAでも結構夜になり静かになると音が大きく聞こえます。感じる音量は人間の感覚ですから周囲が静かになると大きく感じるものです。

提案ですが一度友達でも乗ってもらって自分のマシンの走行音を歩行者になって聞いて見ましょう。昼間と夜間の静かになってから2回やってみましょう。
昼間は物足りなくても夜になり静かになると結構いい音していると感じると思いますよ。
それでも気に入らなかったらマフラー会社に聞いてみましょう。バイクの場合は音も商品価値のひとつと考えられています。マフラーメーカーも何かしらの対応をしてくれると思います。(レーシングサイレンサの購入とか…。)

せっかくマフラー交換したのですからほかのところにも目を向けましょう。
軽くなっていますので左右の切り替えしが軽くなり軽快に走りますし、出力特性が変わり4-1の集合方式ですので排気効率が上がる高回転では音が変わり交換前とは違うパワーの伸びを感じることができるはずです。(中回転域で出力特性に谷ができ易いですが高回転の伸びは4-1集合方式の特徴です。)
ルックスもよくなっているはず、斜め後ろの低目から見てみましょう。きっと格好いいはずです。

直4の高回転まで吹けあがる甲高い音は最高ですが(私は大好きです)、音量は抑え目が良いですよ。

参考URL:http://www.striker.co.jp/jpn/item/us_ss.htm

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○ツーリング中に排気音が苦痛になる。
○空腹のとき腹に響く(笑)

バイクを知らない人から見ると単なる暴走族だったでしょう。

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QホンダCB1000SF BIG1

ホンダCB1000SF BIG1 って良いバイクですか? 最近の1300よりデカイですよね やはり取り回しが不便でしょうか? 友達が欲しいと言っているのですが、 ドラッグバイクの様に車高短すると町乗り不便でしょうか? 町乗り性能が低下しますか? カワサキのZ1300と比べてどちらが迫力がありますか? どちらがデカイ? 性能はどちらが良いですか?

Aベストアンサー

一時期乗っていたことがあるけども、相当身長がなければ片足爪先立ちです。取り回しはそんなに重さを感じなかったね。しかし古いので程度の良いものが少ないよ?CBの1300の方がいいのでは?

また車高を落とすのは、チョウチョの羽をちぎって芋虫にしたようなモンですかね。もったいないよ。

それなら同じホンダのX4を選んだほうが良いのでは?はじめからガチンコドラッグだし。エンジンもCBより力強いよ。

カワサキのZ1300?6気筒の?これも昔連れが持ってたので乗ったことがあるけど、狼の皮をかぶった羊だね。メッチャおとなしいバイクだよ。エンジンもスーッと回転が上がる感じ。重いしね。

オススメはCB1300かX4だね。(X4はチョット古いけど。)

QCB1000の足付きについて

身長170cmの日本人体系(つまり短足)なんですが
CB1000に乗れるでしょうか? ネットで検索すると
シート高が高いという評判を見ます。
でも、165cmくらいでも乗っている人もいるし…。
正直なところどんな感じなんでしょうか?

あと、中古で買うにあたって何か注意点があれば
お教えください。

Aベストアンサー

168cmですが、何とか乗っています。まだ転けたことはありません。ただし、ヒヤッとしたことは二度あります。
足つきは悪いです。欧米人向けな設計になっているのかも知れません。
リヤサスをWPに交換して、自由長を5mmだけ短くしましたが、たったそれだけでも跨ったときの余裕がかなり大きくなりました。
誰でも容易に乗れるか?という意味では、まったくそうではない無骨な車体なので、そういう乗り手の気合いや技量を要求するところが気に入っています。だから、身体の調子が良くない日には乗りたくなくなります。

Qbremboのキャリパーの良さについて教えて下さい。

bremboのキャリパーの良さについて教えて下さい。
制動力の限界についてはあまり興味はないのですが
そこに行き着くまでのコントロール性については興味あります。
「ピストンの動きが滑らかで・・・」という情報を見たことがありますが。
2万円程度の汎用の4POTキャスティングキャリパーでもbremboの良さを体感できるでしょうか?

Aベストアンサー

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因みにパッドは、2ピンタイプでブレンボ純正~スズキ純正(純正でブレンボを採用している車種用)~デイトナ赤パッド~メタリカ~ジクーと言った所です。

マスターを19×18~更にテコの原理で有利なレーシングの19×16に換えましたが、少し良くなったもののやはりニッシン純正が良かったです。

見た目の満足感であきらめてますが(笑)

パッド等何か対策がないかニッシン純正からブレンボに換えたオーナーさんの意見も聞いてみたい所です。

Qブレーキエアー抜き方法

ブレーキが固着ぎみだったので、サービスマニュアルを見ながらブレーキキャリパーのOHをしました。

キャリパーのOHが終わったので、ブレーキフルードを入れたいのですが、バイク整備は初めてでよく解りません。

現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。
そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきません、これをすることで私はシングル片押しなら5分かからず手ごたえが出ます。
次は、マスタ&タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。

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レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。
これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。

後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。

まずはやってみてください。

初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。

まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。
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Qブレーキのエア抜きについて

先日、自分でブレーキホースを交換しました。
エア抜き方法は、
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キャリパーのバルブを緩める」
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しかし、エアーが出てこなくなるまで上記の作業を
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以前にも自分で交換し、この方法で上手くいったので
なにが悪いのか分かりません。
どこかにエアーが残っているのでしょうか?
お分かりになる方、またお気づきの点がありましたら
ご教授して頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

それは、おそらくマスターシリンダでのエアが抜けていないのだと思います。この場合、レバーを握っても全く抵抗感がありません。
マスターシリンダーでエア抜きができていないと、末端のキャリパーでのエアブリーダーでいくらエア抜きをしようとしても、ブレーキフルードの圧力が伝わっていないため、なかなかできません。まずキャリパーでのエア抜きをやめ、ただ単純に何度もカチカチを繰りかえして下さい。その時、カップから気泡がいくつかでるので確認しながらやるといいです。ブレーキフルードカップのふたを取り、フルードを見ながらレバーを動かせば、速くレバーを動かした方がエアが出てくるのか、浅く握り混んだ方がエアが出やすいのかを、見ながらできます。
いろいろとハンドルの角度を変えてみたりしてある程度の圧力を感じるまでやってみて下さい。
多分10分くらいで、マスターシリンダのエア抜きはおわると思います。
キャリパー側での作業はそれからです。
フルードの交換をするときなど、フルードをラインから、全部空にしてしまうと、このようなマスターシリンダでのエア抜きが必要になってしまいます。

それは、おそらくマスターシリンダでのエアが抜けていないのだと思います。この場合、レバーを握っても全く抵抗感がありません。
マスターシリンダーでエア抜きができていないと、末端のキャリパーでのエアブリーダーでいくらエア抜きをしようとしても、ブレーキフルードの圧力が伝わっていないため、なかなかできません。まずキャリパーでのエア抜きをやめ、ただ単純に何度もカチカチを繰りかえして下さい。その時、カップから気泡がいくつかでるので確認しながらやるといいです。ブレーキフルードカップのふた...続きを読む

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初心者なのでわからないことだらけですが、よろしくお願いします。

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