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RX-7(FD3S)のABSのチャンネル数を教えてください。また、「チャンネル数は知らない」という方も、結果として

1、高年式(16 bit)用のABSがとにかく一番良い
2、低年式(8 bit)用のABSでも別に大差はない
3、最終的にはABSなんて必要ない
の内、どうお考えか、ご意見を聞きたく思います。
ちなみにステージはストリートという事で、峠の下り等を想像してください。

ご回答よろしくお願いします。

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A 回答 (7件)

1型FD3Sに6年間乗っていました。



「チャンネル数」は知らないですが、基本的に舗装路ではABSが作動することは無かったと思います。

たしか、5型か6型からABSがBOSH製になり、その型のABSはいいと聞きましたが、それ以外は、性能の違いはあまり聞かなかったと思います。(スピリットRだけかも・・・)
(型式は車体番号の一番左の数字と同じ。
   例・・・E-123456 なら1型
       E-543216 なら5型   といった感じです。)

型式によるABSの性能差よりも、ブレーキパッドの選択の方が重要だったはずです。
初期制動力の強いパッドを装着すると、ABSが誤作動を起こし、結果、制動距離が伸びます。

これは型式に関係なく起こったような・・・。

ABSは間違いなくあったほうがいいです。
(ABSが付いていれば任意保険も少し安くなりますし。)

あとは、乗っている車に付いているABSとの相性のいいパッドを選ぶことが重要です。

ですので、FDの購入を考えているのでしたら、あまりABSは気にする必要は無いです。
それよりも他に重要視する部分が多いでしょう。

また、CPUの8ビットと16ビットの差は、ABSよりもエンジンマネージメントに差があり、16ビットのほうが緻密なエンジンマネージメントが出来ると言われています。
実際は、チューニングする際に「パワーFC」などの社外のCPUに交換すると、あまり差が無くなるはずです。

それよりもセッティングの差が、エンジン性能に差を生む気がします。

基本的に、8ビット車より、16ビット車のほうが年式が新しいので、程度を考えてもトータルで16ビット車を選ぶ方が無難ですね。

戦闘力だけなら、さほど差は無いとは思います。

一応、参考までに。
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この回答へのお礼

とてもお詳しいですね。ありがとうございます。パワーFCですか。とても有用な情報が得られました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/24 02:06

チャンネルについては分かりません。


8bitと言うか、旧型のABSは使い物になりません(邪魔です)。
新型は全く別物で、サーキットを走るなら有効です。

ABSはサーキットを走るなら、今や必須と言える装備です(まあ、変な癖があってない方がマシという車種もありますが※最近の日産車は突然ロックする癖があるので評判が悪い)。
躊躇することなく、ガツンとブレーキを強気に踏んでいけるのは、何よりも強みになります。

なお、同じ16bitと考えているかもしれませんが、265PS仕様と280PS仕様でABSが異なりますし、型式によっても若干の違いがありますので、単純比較はできません(当然ながら最終のVI型が一番よい)。
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この回答へのお礼

全く別物ですか。そこまで違うとは、少し悲しいです。16bitでも違いが有るのですか。それは知りませんでした。こだわらずに腕を磨く方がいいのか、こだわらずともとりあえず交換はした方が良いのか、難しいですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/23 02:43

違いはありません。


要は味付けですから。

しかし、峠の下りを想定して
ABSを論じるのはナンセンスですよ。

まず最初にすべき事は
ABSのヒューズを抜いて作動を殺すことでしょう???
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この回答へのお礼

そうですか。やはり腕を磨くのが最優先ですね。あまりこだわらない様にします。貴重なご意見をありがとうございます。

お礼日時:2009/05/23 02:34

チャンネルは知らない者です。



FD(8bit)に乗ってサーキットを走っていましたが、ABSは走り用と呼ぶにはあまりにもお粗末な物だと思います。

純正のままではとにかく止まらない曲がらないABSだと思います。

ロックさせない自信があれば、ABSなしでブレーキバランスを調整すべきというネタを見たことがあります。

あまり参考にならなくて申し訳ないです。
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この回答へのお礼

そうですか。FDのABSならば純正でもなかなかの物が付いているのでは、と思っていたのですが、、、。やはり高年式のABSとは別物なのでしょうか。ABSなしでブレーキバランスの調整ですか。難しそうですが、それで速いならとても格好良いですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/23 02:31

あの、峠でドリドリするのに、ABSは無関係だと思います。

VDC、TCS つまり駆動輪のスリップを検出してトルクを抑制する仕組みは、ついてたら殺せるスイッチが要ると思います。ABSがついてても、ドリドリできると思いますが。違いますか?
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この回答へのお礼

ドリフトにABSは無関係ですか。私は思ったラインを綺麗に通したい人なので、ブレーキング時にフロントがスッと気持ちよい感じで沈む様なブレーキが欲しいと考え、実はABSと関係があるのでは?と思い質問させていただきました。質問の言葉が足りず、少し誤解を生んでしまいましたが、参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/23 02:25

フォレスターですが、オンロードでABSは効いたことがありません。

雨の日なら有り得ますが、そこまで無理はしませんでした。
しかし、雪の日に、ちょっとしたワインディングがあるのですが、橋の入り口のブラインドコーナー先で反対側の車が突っ込んでいて、よけきれずに、コーナーアウトしたとき、フルブレーキしながら、車幅一杯の道路にちょろりと入り込んだ瞬間に、「なんて運転が、巧いんだ、俺は!」みたいに思ったのですが、なに、ABSのおかげだったんですね。
4チャンネルABSで、ものすごくきめ細かい制御です。
以来、ABSは神様のようにすごいと思っています。
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この回答へのお礼

そうなのですか。ABSに助けられる事もしっかり有る、と。ABSはあまりいらないのではないか、と思っていたのですが、また少し気持ちが変わりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/23 02:11

4WDの車だと4チャンネル、あるいは3チャンネルがありますが、FFやFRだと2チャンネル、あるいは3チャンネルだと思います。



ABSだけ制御するなら16ビットも8ビットも変わりはないと思いますが、最近の車はエンジンコントロール、ブレーキ制御も同時に行う場合がありますから、その様な車では16より32ビットで制御していると思います。

純粋に安全性を考慮すればABSは必要と思います。

峠でドリフト・・・と考えれば邪魔でしょう。
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この回答へのお礼

峠には邪魔ですか。詳しい説明をありがとうございます。

お礼日時:2009/05/23 01:59

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RX-7(FD3S)のV、VI型を購入しようと考えています。
用途は 街乗りメイン+月1サーキット 位です。

サーキットユースを考えているため、ある程度スペックの高いグレードが欲しく、そのため、基本的にはRSもしくはその上位グレード(RZ、スピリットRタイプA、スピリットRタイプB)を考えています。

ただこれらは価格が高いのも事実で、Rもしくはその上位グレード(Rバサースト、RバサーストR)も考え始めましたが、調べたところ、私にとっては以下の問題点がありました。
・オイルクーラーが(もしかして?)シングル
・ブレーキが16インチ

仮にシングルクーラーとしても、RS系のものを移植すればほぼ同じになるだろうとは思います。
が、さすがにブレーキはなるべく純正のバランスを維持したいところ…
ここからが質問です。

17インチブレーキの移植(Frはキャリパー、ローター。Rrはブラケット、ローター、ダストカバー)を行ったらRSと同じ状態になりますか?
ABSコンピューターの制御違いで、変な挙動が出ませんか?

(「ABSコンピューターやHU等が同じ品番だから制御も同じ」など、核心的な回答がいただければ幸いです。)

RX-7(FD3S)のV、VI型を購入しようと考えています。
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ただこれらは価格が高いのも事実で、Rもしくはその上位グレード(Rバサースト、RバサーストR)も考え始めましたが、調べたところ、私にとっては以下の問題点がありました。
・オイルクーラーが(もしかして?)シ...続きを読む

Aベストアンサー

>オイルクーラーが(もしかして?)シングル

はい,最上級グレード以外はシングルです。
移植は問題なく可能です。
ただ,移植したところでサーキットを走れば能力不足ですよ(コア増し必須)。

>ブレーキが16インチ

これも,そのとおりで移植は問題なしです。
ちなみに,これも能力不足ですけどね(私が乗っていた当時はGTRやGTS-tなどの大型キャリパーへの移植が流行りました)。

>ブレーキの移植を行ったらRSと同じ状態になるか?

グレードではなく型式でABSに違いがあります。
噂で違うと言うのを聞いたことがありますが,体感出来る程の違いではないと思います。
ちなみに,まともなABSが欲しければ6型,5型なら「まあ,いいかなぁ」程度で,6型でもスポーツ走行で役に立つABSとは言えません。

>RSもしくはその上位グレードの価格と同じくらいかかりませんか?

全く同じ仕様にするならば,最初からRSやスピリットRを買った方が安い。
例えばスピリットRのカーボンシートは,後から新品を買うと1脚40万オーバーですし,ホイールもかなり高額ですからね~^^;
しかし,別の見方をすると,同等以上の性能が得られるアフターパーツはそれより遥かに安く買えますから,純正品の移植は個人的にあまり魅力を感じません。

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>オイルクーラーが(もしかして?)シングル

はい,最上級グレード以外はシングルです。
移植は問題なく可能です。
ただ,移植したところでサーキットを走れば能力不足ですよ(コア増し必須)。

>ブレーキが16インチ

これも,そのとおりで移植は問題なしです。
ちなみに,これも能力不足ですけどね(私が乗っていた当時はGTRやGTS-tなどの大型キャリパーへの移植が流行りました)。

>ブレーキの移植を行ったらRSと同じ状態になるか?

グレードではなく型式でABSに違いがあります。
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FDの場合、17インチ仕様であれば交換の必要はあまりないとおもいます。

実際、サーキットのトップランナーでもノーマルが多いです。
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ロータリーのサイドポート加工というのは主に吸排気のタイミングを高速向けにするために行います。2サイクルエンジンのポート加工と同じです。
普通のエンジン(4サイクル)でいうと「ハイカムに交換する」ことに相当します。
ポートの段付きやポート内のバリ取り程度からかなりの高速タイプにするまで加工の程度はいろいろですので街乗り向けのライトチューンに押さえるのが適当かと思われます。
当然チューンの度合いによってはただでさえ薄い低速トルクの減少、さらなる燃費の悪化等が考えられますが、チューンの仕様によってはより乗りやすく良いエンジンになるのでそのあたりのノウハウの有るショップでのチューニングをおすすめします。
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QRX-7(FD)を一生乗るために

RX-7(FD 6型)、現在納車待ちの状態です。
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Aベストアンサー

NO3です、まず、ヒーターコア自体はラジエターの小さいヤツですから、温風利用=サブ・ラジエターの作動と思って下さい。 
他の方もおしゃるとうり、ロータリーは熱いですから「在る物全部」使っても、冷ましてやりましょう。
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私は、このクーリングをずっと続けてますよ!

QRX-7のグレードについて教えてください

4型、5型、6型の RB RBバサースト タイプR タイプRSの違いについて教えてください。また乗員は4人なんですか?2人のもあるんですか? 

Aベストアンサー

4型で通常販売されたのは、RB、RBバサースト、RSの3種類です。
それぞれの違いは、
RB:リヤスポ、フロントリップなし、16インチホイール、
リアワイパーなし。前後タワーバーなし。
(いわゆるベース車というか、廉価モデルというか)
RBバサースト:リヤスポ、フロントリップ有。16インチホイール、
リアワイパー有。タワーバー有。
RS:17インチホイール、前235、リヤ255のタイヤ装着。
ファイナル(最終減速比)4.3。

5型、6型ではRBバサーストがなくなりタイプRになりました。
それぞれのグレードについては4型とさほど変わりませんが、
タイプRとRSは280馬力、RBは265馬力となっています。
そのほか、RとRSはツインオイルクーラー(RBはシングル)、
RSはビルシュタインのショック採用。
RBにもフロントリップが標準で装着されるようになりました。
6型の追加モデルのRバサーストというグレードでは車高調付となっています。


RB、RBバサースト(タイプR)、RSはすべて4人乗りです。
2シーターモデルは3型以前にタイプR-2というグレードがありましたよ。
また、特別限定車のタイプRZというモデルはすべて2シーターでした。
(2,4,6型にそれぞれRZがあったのは覚えてるんですが、
他の型についてはちょっと記憶があやふやです。すみません)

この4月に発売されるFDの最終バージョンのうち、タイプAもしくは
スペックAというグレードがやはり2シーターなようです。
この辺の情報はマツダのディーラーに行かれたほうが確実かと。

4型で通常販売されたのは、RB、RBバサースト、RSの3種類です。
それぞれの違いは、
RB:リヤスポ、フロントリップなし、16インチホイール、
リアワイパーなし。前後タワーバーなし。
(いわゆるベース車というか、廉価モデルというか)
RBバサースト:リヤスポ、フロントリップ有。16インチホイール、
リアワイパー有。タワーバー有。
RS:17インチホイール、前235、リヤ255のタイヤ装着。
ファイナル(最終減速比)4.3。

5型、6型ではRBバサーストがなくなりタイプRになりました。
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Qインナーサイレンサーってエンジンに負荷がかかってよろしくないと聞きますが、実際にブローした方いらっしゃいますか?

タイトルの通りなんですが、インナーサイレンサーをつけるとエンジンに負荷がかかって回転をあげるとよくないと聞きますが、実際にタービンまたはエンジンブローしたやそういった経験を周りがした方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?乗っているのはNAなのでタービンブローの心配はないのですが・・・ もちろん、インナーサイレンサーの絞り具合や構造によっても負荷の具合は変わると思うので一概には言えませんが、その時の状況(ブローしたときの回転数など)も教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします

Aベストアンサー

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、その原理を利用したのがディーゼルの排気ブレーキです、もちろんエンジンに影響はありません

以上を考慮するとエンジンの負荷は全くありません、マフラーの抜けという排気干渉の度合いはあるかもしれませんが一般公道レベルでは問題無いでしょう

しかしながらマフラーに負荷はかかると思います
ノーマルと比べ軽く、素材も鉄やステン等の薄い素材を使っていますから、溶接部分やプレス部分には負荷はかかるでしょう
インナーサイレンサーも取り付け部分が緩んでいたり、腐食するとミサイルのごとく飛んで行きますから点検が必要ですね

そもそも排気圧がインナーサイレンサーを付けた事により上がり、エンジンに負荷がかかるといった意味が不明です
インナーサイレンサーという限りは、後付のスポーツマフラーで口径が大きい物だと思いますが、たとえインナーサイレンサーを付けてもノーマルより音は大きいはずです
つまりノーマルマフラーより排気圧が高い事は無いと思います

さてもしも動いているエンジンの排気管、マフラーをふさいだらどうなるでしょう?排気ガスが抜けないので燃焼ガスがそのまま残るので自然にエンジンが止まります、そ...続きを読む

QFD3Sについて(初心者)

MAZDA RX-7 FD3Sについて教えて下さい。

1、FDでもシングルタービンのものがあると聞いた
ことがあるのですが本当ですか?あるとしたら、
どのグレードの車がそうなのか教えて下さい。

2、中古車屋さんのHPで見てるとよくわからなくなるのですが
タイプRバサースト、タイプRバサーストRどう違うんでしょうか?
(ちなみに中古車屋さんのHPで見てるのは5型6型のFDです)

超初心者な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

バサースト
 フォグランプあり
 電動調整ミラー
 リアワイパー間欠あり
 EBD付きABS

バサーストR
 フォグランプなし
 可倒式ミラー
 リアワイパー間欠なし
 EBDなしABS

バサーストRの方が装備の無駄を省いた硬派(?)バージョンな感じです(笑

FDは基本的にシーケンシャルのツインターボです。
シングルターボになってるのはそうゆう改造をしてあるという事です。
社外品でシングルタービンキットも出てますしね。

QRX-7のリップスポイラーの交換

チューニング初心者です。車はFD3Sです。
マツダスピード製のリップスポイラーと交換したいのですが、取り付け手順と、絶対に必要な道具、および、有ると便利な工具を教えてください。
雑誌を見たのですが、大まかにしか書いてなかったので・・・。

Aベストアンサー

必要な道具は、ラチェットレンチと10mmのコマ、エクステンション(これが無いとコマがボルトまで届きません)、大き目のマイナスドライバー。
直径5cmぐらいのプラスドライバーがあると便利です。

リップスポイラーのはずし方は、
(1)リップスポイラーの上に、アンダーカバーがかぶさっているので、そのボルトをはずす。(2)リップスポイラーに付いている、アンダーカバーを止めるためのボルト以外のボルトを外す。(3)後は、フックで固定されているだけなので引っ張れば取れます。

取り付ける時は、外す時の手順を逆に行ってください。

Qサーキット走行時、ABSは解除しておくべき?

これから趣味でサーキット走行をはじめようとしています。
さて、
使おうとしている車にはABSが装着されているのですが、
一般にサーキットでスポーツ走行時にはABSは解除しておくべきものなのでしょうか?
理由は、スピンを免れないような場合に、ブレーキをめいっぱい踏んでタイヤをフルロックさせて車を止めようとしても、スピンの滑りをABSが感知してブレーキが緩められてしまい、結果、車が変な方向に余分に動いて危険であるという話を聞いたことがあるからです。
どちらかご教授いただければ幸いです。

Aベストアンサー

試してみることをお勧めします。
サーキット走行でABSが邪魔に感じるようであればヒューズを抜いてください。取扱説明書やヒューズボックスに表示があるはずですから。
最近のクルマはABSの性能もいいですが、昔の10年くらい前のもの、ABSが認知され始めてきたころのABSにはご心配の件も、あるらしいですね。

Qブッシュ交換について

以前、車の雑誌で「ブッシュを交換すると走りが改善される」とあり、費用も小額だったと
記憶しているので交換しようと思うのですが、具体的にはブッシュとはどの部分の部品なのでしょうか?
某車用品店の店員さんのお話では、「バネとアッパーマウントの間のゴム」との事だったのですが
ほかにもありますでしょうか?
費用にもよりますが、できることならまとめて交換したいので。

Aベストアンサー

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こりませんが(^^; )、そこそこ走れてしまい、正直、一般のドライバーであればあまり気にならないことが多いです。
ですが、それ故、それらを交換すると、ゴム本来の弾力が戻り、しっかりさや、しなやかさの改善を実感できることが多いといわれます。
スポーツタイプの車種では特に顕著にそれが感じられ、足回りのチューニングでは、サスペンション調整とほぼ同時位にやるべき重要メニューとされているのが一般的です。

種類としては、メーカー純正品、強化タイプ、ウレタン、そして、ゴムではなくなって、金属ジョイントのピロボールとよばれるものがあります。
純正品以外は、使用目的やドライバーの腕に依存することが多く、逆に振動が大きくなったり、動きがピーキーなったり、寿命が短かったりすることがあり、基本的に一般ドライバーは純正品の新品で十分でしょう。

また、交換の費用内訳ですが、上記種類により、一応価格差は存在するものの、ブッシュそれ自体はそれほどでもありません。それよりも、labrakunさんがどの程度を高額と考えられているかはわかりませんが、このチューンは一般的に工賃が高い(もしくは、高いと感じられてしまう)ので有名ですw

油圧式の機材などを使用して、固いブッシュを、ひとつひとつアームより、抜いては入れ、抜いては入れを繰り返す為、どうしてもそうなってしまうようです。
車種や、交換箇所数、ショップにもよりますが、いわゆるブッシュ全交換メニューは、工賃のみで、安くても3万はまず下らないことが多いと思います。
また、これも車種で異なる可能性がありますが、一部のアームはブッシュを抜く際、アーム自体が痛んでしまうために、再利用できないものもあります。

そう言ったわけで、これらの費用を入れての総額は、結構な値になってしまう割に、なにかパーツをつけたぞ、というような目に見える分かりやすい変化がないため、ショップの方も、なかなかお客さんに勧めにくいそうです(^^;)

とはいえ、効果ははっきりいってお墨付きですし、スポーツ走行を前提としている方は、まず殆ど行っている、いわば、本質を考えた玄人的なチューンメニューです。
予算の都合がつきそうでしたら、ぜひ試してみてください。足回りのシャキッと感は結構嬉しいものですよ。(*^-^)

大雑把にいって、ブッシュとは、主に車体下部の骨組み(これがまあ主としてアーム類といわれるもの)の関節部に組み込まれている円柱状の硬質(準硬質)ゴム全般のことを指します。
広義では、エンジンやミッションを乗せ支えているマウントと呼ばれるものや、labrakunさんが質問欄でいわれている、スプリングシート等も含まれます。

ゴムですので、一般的に、硬化し弾性のなくなった劣化具合を、目視で客観的に認識しやすい反面、ある程度痛んでいても、アーム類が外れでもしない限り(そんなことまず起こり...続きを読む


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