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私が乗っているのはカワサキのバリオスなのですが、クラッチレバーをフルに握っていても完全にクラッチが切れていないようなのです。
これが正常なのでしょうか?

今の状態は
 エンジン始動時の場合、チョークを引いて4千~6千回転くらいにし、クラッチを握って一速に入れると発進こそしないもののガツンという音と衝撃があります。
 また走っている場合でも、数十メートル先の信号が赤になったとして、クラッチを切りアクセルを戻して、惰性で走りながらギアを徐々に落としていくときの音、衝撃、少しかかったエンジンブレーキ、失速具合でクラッチがやや接続されているのがわかります。
 平地での押しがけのときにも、クラッチレバーを完全に握っている状態でもかなりの負荷があり、1速では絶えず力いっぱいにバイクを押していないと走らないという感じです。バリオスは止まっている状態ではギアが2速以上に入らない仕組みですが、バイクを押しながらギアを2速、3速に入れるという作業はほとんど不可能な感じです。

以上のような状態なのですが、クラッチとはこのようなものでしょうか…


 一応自分なりに原因を探ってみよう、レバーがハンドルに干渉しているのが原因かなとクラッチレバー位置を一番遠くしてみましたが、クラッチ操作がやりにくくなっただけであまり効果は出ず。
 ワイヤー手元調整ボルトと平らなプレート?を回して調整してみたりとしましたが、ギアの入りが変な感じになったのでこれなら今のままのほうがと元の位置に戻しました。これの仕組みがよくわかっていないので…。

よろしくお願いします。

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クラッチ」に関するQ&A: クラッチについて…

A 回答 (3件)

文章だけでの判断ですが、まぁそんなもんかな、と言う感じ。



多くのオートバイに使われている多板湿式クラッチは、完全に切り離されるような構造にはなっていません。
何枚もの板が重なり合っていて、一番外から押しているプレートが1ミリくらい離れるだけ。
しかも、ヌルヌルのオイルに浸かっているのですから、ずるずると滑りながらも力をわずかに伝えます。

まったくすっきり100%完全に動力伝達がゼロになるわけではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
まだまだ知らないことばかりなので、勉強になりました。
クラッチは完全に切れることはないんですね。

先日、友達のCB400SFを借りて運転したのですが、バリオスと比べてクラッチを切っているときの負荷が小さいなと思いました。
この負荷をもう少し軽くする方法などはありますでしょうか?
(クラッチワイヤーの交換など)

補足日時:2010/01/27 21:50
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普通ですよ。



一部の乾式クラッチを使っているバイクを除き、湿式クラッチを使っているものは、クラッチが、オイルの中に浸っています。

クラッチのインプット側プレートと、アウトプット側プレートの間にオイルが入っていますので、そのオイルを介して、自動車のオートマチックのクリープと同じ現象が起こっているだけの話です。

リヤタイヤを上げて、エンジンが掛かった状態にし、サイドスタンドを上げて、クラッチを握り、1速に変えれば、タイヤは回りだします。
(乾式クラッチでも回ります。)

異常ではなくそれが正常です。
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症状的にはそんなものだとも言えます。

信号待ちでローのままクラッチを握ってるとどうなりますか?そのままでも走りそうになりますか。そうでなければまあ大丈夫だと思いますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ローのままクラッチを握っていて走りだすことはないです。クラッチはこのようなものなんですね。

お礼日時:2010/01/27 21:45

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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

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また、アイドリングは安定していない(回転が低すぎる等)場合も、クラッチの引きずりが抵抗となり止る可能性があります。
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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

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Aベストアンサー

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ちょうどいい位置に調整出来たら、アジャスターは動かない様にしてナットを締めれば完了です。
※作業は、全て手で行ないます。プライヤー等の工具は必要有りません。
ただし、ナット等が緩まない場合のみプライヤー等の工具が必要になります。
※車種によっては、エンジン側に調整が付いている物も有ります。
※ホンダ取り扱い説明書PDF形式 http://www.honda.co.jp/manual-motor/ CB400SS等は、レバー・エンジン側両端に調整機構が付いています。通常はレバー側で調整します。
上記URLで車種を選択〈同意する〉をクリック、ページが開いたら[簡単なメインテナンス]→[クラッチ]で取り扱い説明書のクラッチ調整ページが見れます。メーカーが違っても構造は同じなので参考になると思います。 


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ちょうどいい位置に調整出来たら、アジャスターは動かない様にしてナットを締めれば完了です。
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Aベストアンサー

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

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最近中古でFTRを購入したのですが、
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Qフロントフォークからオイル漏れ。そのまま乗り続けたらどうなる?

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Aベストアンサー

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