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 現在、住居を新築中で外構工事をどのようにするかを計画している最中なのですが、
現段階では通常のコンクリートブロックを2段積みにして最後にジョリパットで仕上げをする
ような格好で業者から提案をいただいております。

 確かにジョリパットでも綺麗にはなると思うのですが、長い目でみた場合の汚れや何年後か
のメンテナンス費と個性的なデザインを兼ねたいいものはないかと考えているうちに住宅の外
壁などによく使用されているサイディングを使用してみたらでうなんだろうかと思いつきました。

 これだと、バリエーションも豊富で塗り壁風のシンプルなデザインもあるし、塗料も長持ちするし、
少しいいやつだと雨で汚れを落としてくれるセルフクリーニング機能もついているし長期的にみて
もいいのではないかと勝手に思っているのですが実際どうなのでしょうか。

 施工方法はコンクリートブロックの表面にモルタルを接着剤がわりに塗り、その上にサイディング
を貼り付け、サイディング同士のつなぎ目にはサイディングの伸縮を考慮して(サイディングって伸縮
するのでしょうか?)数ミリほど隙間をあけてやればうまくいくのではないかと勝手に思っています。

 インターネットでエクステリアのサイトを見てもそういった事例も見当たらず、現段階では
業者から『頭おかしいんじゃないの』と思われそうなのでまだ提案できていません。

 誰かそういった事をやった方がいれば、ここだけ気をつければちゃんと出来るよとか
施工したその後はこんな感じだったよなどのアドバイスをお願い出来ますでしょうか。

 あくまで素人の思いつきなので馬鹿にせずやさしく教えて頂ければなによりです。

  

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A 回答 (5件)

外構のブロックを2段積んだ部分だけへの施工ですよね?たぶんその上にフェンスなどが取り付けられる?と思うのですが・・・・


まず、サイディングなどは表側は良いのですが、裏側から水が染みこんだ場合はかなりもろいのです。壁は、施工状水が入らないような収めにしますが、ブロックなどでの天場(上の平らな部分)の納めは、トラブルを想定すると、ステンなどで笠木など作成してあつらえませんと、持ちません。
同様に地面に接する部分も劣化します。木造などの住宅の場合基礎が立ち上がっていますから問題ないのです。
天場の劣化は早く、またコーキング便りになってしまします。上記をやろうとすれば結構な費用がかかりフェンスの支柱部分などは結局コーキングです。
そこまでしてやるなら、RCで打ってタイルや石材など貼っても費用は変わらないと思います。
ジョリパットなども下地が劣化するまで放置するのではなく、上から素人が塗料を塗装可能です。メンテを考えるなら色は標準色から選択しておけば、ご自分で簡単にメンテできます。(コテでジョリパットを塗るのではなく、上から塗料で再度保護する)
施工側に良く聞かれて(金額やその後の耐久性やメンテなど)決めて下さい。
少しでも個性を追求されたい質問者さんの熱意は大切に、がんばってください。
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この回答へのお礼

 遅くなりましたがご回答ありがとうございます。

 そうですね、確かにサイディングだと天場の収まりが困難みたいです

やっぱりジョリパットですね。

 どうもジョリパットの上に塗るコーティング剤みたいなのもあったの
でそれを塗る事で長寿命化を図りたいと思います。

 ご回答とても参考になりました。

 どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/12/19 18:58

10年くらい前かしら、サイディング張りの塀は商品化されてましたよ。


大手エクステリアメーカーでしたが今はカタログを見てもどこ?という感じです。
もちろんいろんな理由から普及は全くしませんでした。
確か基礎コンクリに軽鉄のような枠をたて施工していく、全く鉄骨の家の壁をちょこっと作るようなイメージです。
ただの四角い塀ならば、仕上げのデザイン性が高い、いい思いつきなんですが、サイディングの浸水による基材の崩壊事故やコーキングのの劣化など結局はメンテがいるのでブロックに塗っちゃった方がはるかにお手間は楽かと思います。塗りなら後でDIYの手もありますしね。参考まで。
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この回答へのお礼

遅くなりましたがご回答ありがとうございます。

 あれから色々調べたり、業者とも相談したところやはりサイディングは良い結果になりそうにありませんでしたのでジョリパットにする事にしました。

 どうもジョリパットの上に塗るコーティング剤みたいなのもあったのでそれを塗る事で長寿命化を
図りたいと思います。

 ご回答とても参考になりました。

 どうもありがとうございました。 

お礼日時:2010/12/19 18:55

施工可能かどうかと聞かれれば、可能です。



取り付け方はモルタルでは付きませんので、固定金具を使用することになるかと思います。

しかし外壁材ですから裏面を外部で使用することは想定していませんし、裏面側に水が廻るのは良くないので笠木等を板金で取り付ける必要があります。

 ジョリパットとサイディング材を単体でデザインを見るとサイディングの方が良いと思われるかもしれませんが、化粧ブロック2段分だと高さ400mmをサイディング貼って、さらに上に笠木が載ってきた場合、果たしてあなたのイメージ通りになるでしょうか?

 また地面から400mmの高さで付ける場合には、物や人がぶつかってサイディングを壊す可能性もありますし、地面からの水の跳ね返りが外壁で使用するより多いため、劣化も早いでしょう。
 金額的にもジョリパットの5倍以上になると思います。

 デザイン的には他の事例が無いということは、オリジナリティがあるということなので面白いんではないでしょうか?仮に機能的に劣化がジョリパットよりはやくても所詮外構ですから、建物本体も痛まないですし、金額的には大したことい無いですから後悔のないようにがんばってください。
 
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この回答へのお礼

 遅くなりましたがご回答ありがとうございます。

 金額もやっぱり高額になるし仕上がりのデザインも

思いどおりにならないみたいでした。

 やっぱりジョリパットにする事にします。

 ご回答とても参考になりました。

 どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/12/19 19:01

ジョリパット仕上げは最近の流行でよく行なわれています。


確かに凹凸多くなるので汚れやすいと言う欠点はあります。
経年劣化はどんなものでも起きます。
最近は家庭用の高圧洗浄機などもあるので
条件にもよりますが10年程度は美観を維持できると思いますよ。

さてサイディングですが、これも永久不滅ではなく
やはり消耗しますし伸縮で割れます。

しかも壁用ですからエクステリアでは違和感があるとおもいます。

特に一般住宅においてメンテ不用はありえません。

大金をかけて新築されるのですから業者に何か提案して

恥ずかしいなんて事はありません。
なんでも相談してべきですが、なんでも言いなりにやってしまうと言う業者も
信用できません。「依頼があったから工事した。後は知りません」
などということもありますから。

実際に現場をたくさん見て周り、気に入ったものがあれば写真に撮り
提案する事も出来ます。
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなりましたがご回答ありがとうございます。

 おかげで業者にも勇気を持って提案する事が出来ました。

 結果はサイディングだと高額になりイメージどおりの仕上がりには

ならない事が分かりましたが、聞かずにモヤモヤしたままジョリパット

にするよりはすごくスッキリとした気分で外構工事に望む事が出来ます。
 
 ご回答とても参考になりました。

 どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/12/19 19:05

塗壁材やシート状の貼りもので、天然石風の仕上がりが得られる材があります

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この回答へのお礼

 お礼が遅くなりましたがご回答ありがとうございます。

 そうですね、当初オリジナリティーがあっていいかなと思っていましたが

現実はイメージどおりの仕上がりにはならないみたいでした。

 でもこうやって色々な事が知る事が出来たのでこれからも自由な発想をもちつつ

正しい知識を身につけチャレンジしてゆきたいと思います。

 ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/12/19 19:08

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>土建屋さん? 外構業者? 左官屋さん?
・品質の確保のポイントは、見栄え、クラックがない、あばたが無い、強度の確保になると思います。
・一概にどこが安いかとは言えないですね。外構、左官の領域でないですね。
・100万の工事であれば、地元の信用の置ける、歴史のある工務店、打放コンクリート壁や建築の化粧なしの構造物などの実績のある業者が良いと思います。
・多分、経験から、美観要素も取り入れたコンクリート(凹凸のアクセントのつけた面など)にしてくれると思いますね。
・品質確保は、建築基礎壁と同じでありません。美観は最大限の管理が必要です。空気あばた、水あばたの
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工事費
1.仕様
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・砕石 0,05m

2.数量
・掘削     1,5立方
・型枠     100平方
・コンクリート 6立方
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3.工事費
・掘削埋め戻し   40,000
・砕石材       3,000
・砕石工      20,000
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・一概にどこが安いかとは言えないですね。外構、左官の領域でないですね。
・100万の工事であれば、地元の信用の置ける、歴史のある工務店、打放コンクリート壁や建築の化粧なしの構造物などの実績のある業者が良いと思います。
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Aベストアンサー

こんにちは。

ブロック積みは簡単そうに見えて実は案外難しいんですよ。

根伐り(掘削)したあといきなりモルタルを敷いてブロックを置いてませんか?

積む前にモルタルを平らになすって、一旦固めたほうが水平に積みやすいのでは


お話しから読み取ると少しモルタルが柔らかすぎるのではないのですか?少し水
の入れ方が多いような気がします。
モルタルの硬さはあまりべちゃべちゃにさせないようにします。

何段積むのか分かりませんが、1段だけ積むのなら基礎の厚みは50mm程度でい
いと思います。固まるまで次の日まで待ちます。

基礎がある程度水平な状態で固まったあと、まず最初に(ご存知かも知れません
が)一番大事なことは、並べていく方向に糸を張ること。コレを水糸といいます。

この糸を張るとき同時に1本目のブロックの天端(上面)の高さにしかも水平に
前もって出しておきます。このことを「水盛り」とか「遣り方」といいます。

この糸を張ることによって、水平器への依存度が減りますし、水平器だけを頼り
に積んでもまっすぐには絶対に積めません。

ブロックを積むときは基礎の上に敷くときは水少なめのモルタルを山盛りで敷い
て、その上にブロックを置き、上部をトントントンと左右軽く高さを合わせるよ
うに決めていきます。当然、水平垂直は水平器で気にしながらですけど・・・

またその横に同じ要領で糸に沿って並べて施工していきます。

分かるかな~?

参考URL:http://www.landes.co.jp/ext/diy/block.htm

こんにちは。

ブロック積みは簡単そうに見えて実は案外難しいんですよ。

根伐り(掘削)したあといきなりモルタルを敷いてブロックを置いてませんか?

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お話しから読み取ると少しモルタルが柔らかすぎるのではないのですか?少し水
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Qコンクリートと角材の固定は接着剤で本当にOK?

長さ150cm、幅10cm、厚さ20mmくらいの角材をコンクリートの壁(モルタル上塗りなしのむき出しコンクリート壁)にビス留めし、その角材にギターハンガーを取り付け、ギターを掛けたいと思っています(管理組合許可済み)。そこで、こちらでコンクリ壁へのビス孔あけについていろいろとアドバイスをいただいたところによると、下記の理由により実現は困難かなと思い始めています。

【孔あけを断念したほうがよいその理由】
1.振動ドリルやハンマードリルを使用せざるをえず、マンションの階上階下の住人に騒音で迷惑をかける
2.素人なのでドリルやプラグ、ビスの扱いに慣れておらず、手元の狂いで開けた孔径が大き過ぎるなど、失敗する可能性がある
3.耐震壁だったり中に電気線が通っていたりの可能性もあるので、ビスていどとは言え、なるべく手をつけないほうがよい

そこで、接着剤でも十分というご意見をいただいたのですが、1本5kgのギターを5本くらい掛けても全く問題ないくらいの接着強度は本当に確保されるのでしょうか?あと、接着剤が乾燥するまで突っ張り棒などで抑えつけることができるかどうか…。タンスなどの家具をもたれかけさせておくくらいならできるかも。ちなみに壁、部屋の環境は以下の通りです。

【環境】
1.築35年マンションの北東角部屋(6畳間)。その東側の壁
2.壁には凹凸はあるが、概ね平面である(もともと壁板の奥に隠れた見えない壁だったのを壁板を取っ払ってしまった)。
3.表面にペンキを塗っている(施工前に剥がしたほうが良い?)
4.北東なので、湿気やすい?(夏は除湿機や冷房などで湿度40~60%くらいをキープしてます)
5.この部屋は普段の生活で使用しておらず、暖房器具などを使うこともありません。だから冬季の結露の問題はたぶんないと思います。

具体的なアドバイスをいただければうれしいです。よろしくお願いします。

長さ150cm、幅10cm、厚さ20mmくらいの角材をコンクリートの壁(モルタル上塗りなしのむき出しコンクリート壁)にビス留めし、その角材にギターハンガーを取り付け、ギターを掛けたいと思っています(管理組合許可済み)。そこで、こちらでコンクリ壁へのビス孔あけについていろいろとアドバイスをいただいたところによると、下記の理由により実現は困難かなと思い始めています。

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相当悩まれているようですね

セメダインスーパーX
http://www.toolfirst.jp/other_bond/c_super-x.htm

を お試しください

先ず接着面にはペンキが付いていないとお聞きしていましたが
どうも 塗装が有るようで・・・。

塗装の処理
ヘラ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.ko-gu.jp/item/img/EA579BL-14.jpg&imgrefurl=http://www.ko-gu.jp/store/shopping.php%3Fcode%3DEA579BL-14&usg=__neUf0E8df6NytMQ23gwmg746iUY=&h=345&w=612&sz=31&hl=ja&start=181&zoom=1&tbnid=y0GPOh1MR6gfnM:&tbnh=109&tbnw=194&ei=6TceTo_YDofmmAX08viSAw&prev=/search%3Fq%3D%25E3%2583%2598%25E3%2583%25A9%26hl%3Dja%26sa%3DX%26rlz%3D1T4ADFA_jaJP362JP362%26biw%3D1280%26bih%3D616%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=166&vpy=264&dur=18395&hovh=168&hovw=299&tx=155&ty=144&page=11&ndsp=17&ved=1t:429,r:12,s:181&biw=1280&bih=616

とか
ワイヤーブラシ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://image.store-mix.com/products/images/i_1/1457500&imgrefurl=http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php%3Fpid%3D1457500&h=600&w=600&sz=183&tbnid=Z_HC1vqPpNT6fM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/search%3Fq%3D%25E3%2583%25AF%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A4%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2596%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B7%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B7&hl=ja&usg=__zp4uHE7ehU-TIlLgy9eHW4_C8Rg=&sa=X&ei=XjgeTtC5D-ihmQWqyIn0Bw&ved=0CDkQ9QEwAg

又はカッターの刃先などで丁寧に落とします


接着は両面テープとボンドの併用です
2-3か所は両面テープで止めます
両面テープは仮止め用です
テープの間にスーパーXを塗布します

頃あいを見て貼り付けます

昨日の質問ですが
木材の硬さは重さに比例します。
したがって重い木材ほど 材質は固いです。

栗などは 硬いですね。

ただ硬い木は浸透性が無いので
本来接着剤使用には向いていません。
が、この接着剤は別物です。

ただその辺りにぶら下げるにあたって 木の材質よりも
そちらの金具の方が心配です

それに もし心配でしたらその横板に
縦棒をつっかえにしてやれば(作図)
接着剤は先ず横方向には剥がれませんので
100kgでも十分持ちこたえますよ。

相当悩まれているようですね

セメダインスーパーX
http://www.toolfirst.jp/other_bond/c_super-x.htm

を お試しください

先ず接着面にはペンキが付いていないとお聞きしていましたが
どうも 塗装が有るようで・・・。

塗装の処理
ヘラ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.ko-gu.jp/item/img/EA579BL-14.jpg&imgrefurl=http://www.ko-gu.jp/store/shopping.php%3Fcode%3DEA579BL-14&usg=__neUf0E8df6NytMQ23gwmg746iUY=&h=345&w=612&sz=31&hl=ja&start=181&zoom=1&tbnid=y0GPOh1MR6gfnM:&tbn...続きを読む

Q隣地との境界の塀はどのくらいの高さまで作ることができますか?

土地を購入し住宅を建築中です。隣の人が日当たりや窓や換気扇の位置などをうるさく文句を言ってきて閉口しています。こうした文句が昂じてとなりの人の視線が気になり、いつ文句を言われるかもしれないと思い、境界のところ(もちろんこちらの敷地内)に塀を作りたいと思います。

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Aベストアンサー

ご質問を拝見しながら、我が事の様に考え込んでいます。物理的な条件は非常に似通っています。当方の場合は、塀と言っても腰高のフェンス。そして、有難いことに、隣は今のところはうるさくありません。と、言うことで、質問者の立場にあるなら、先ずは、(既に回答されているような)正確な情報を隣家に提供し、境界付近の塀についての、共通の認識をもつことに努めたいと思います。

その上で、次のように申し出をします。勿論、見積書等を添付します。

1 出来れば費用を折半して境界線上に、新たな塀を設置したいこと。
2 それは、両家のプライバシーを保護するに足る高さにしたいこと。
3 材質と意匠は、別添図面通り予定しているが、希望があれば聞きたいこと。
4 工事の都合もあり、出来れば1ヶ月以内に回答が欲しいこと等

その回答次第では、自らの敷地内で、かつ自らの負担で、任意の材・意匠・高さの塀を作るとする姿勢を、言外に伝える訳です。勿論、それを明言してもよいのですが、それは相手の出方次第。なるべく穏便に事を運ぶと言うのが肝要です。逆に、何センチか低くする見込みで予定しておくと、隣家の顔も立つというものです。また、当方からの申し出でもありますから、費用の負担割合を増やしても構わない。フーム、回答しながら、何だか自分でも攻め方が見えてきましたね(^^)。

ご質問を拝見しながら、我が事の様に考え込んでいます。物理的な条件は非常に似通っています。当方の場合は、塀と言っても腰高のフェンス。そして、有難いことに、隣は今のところはうるさくありません。と、言うことで、質問者の立場にあるなら、先ずは、(既に回答されているような)正確な情報を隣家に提供し、境界付近の塀についての、共通の認識をもつことに努めたいと思います。

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Q戸建住宅駐車場の傾斜は何%にすれば良いの?

新築戸建の着工を11月17日に控えていますが、外構部分の打合せがやっと昨日始まったところで、いきなり難題が発生!
「駐車場スペースの傾斜は2.8%で良いですか?」というものです。
初めての経験で見当がつかず、決めかねています。そこで、皆様のご意見を是非お伺いしたく投稿してみました。
駐車スペースは縦列駐車型で全長11m。入口部分を±0とすると最終的に+30cmになります。
私達の希望は、なるべく平に近い状態で作りたい。という事です。
積雪地域(積もっても15cmぐらいですが)の為、スリップは避けたいと思っている為です。2.8%は急坂の方ですか? また何か良い案をお持ちの方は是非教えて下さい!
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

駐車場の傾斜としては、1/100だとかなりゆるくて排水がきちんとなされにくいほどになります。見た目は全く平坦です。ただこれだと傾斜がゆるすぎるので、水があまり流れずにたまるところが生じる可能性があり、寒冷地では逆にそこが凍ることも考えられますので、もっと傾斜させた方がよいです。

故に傾斜は2~3/100程度は欲しいところです。提案では2.8%(2.8/100)とのことですから、見た目はほとんど平坦に近く、通常傾斜を感じることはないけど、水は流れるので駐車場にたまってしまうことは避けられるのではと思われます。

Qブロック壁の壊し方

教えてください。家の周りにコンクリートブロック3段積みのコンクリートの壁があるんですが一部(2m位)を取り壊してフェンスをつけようと思うのですが、素人の私でもそのブロックを壊してフェンスをつけたりできるでしょうか?ちなみに日曜大工でのこぎりと電動ドライバーは使えるくらいの初心者です。
ブロックの壊し方や道具などアドバイスをいただければありがたいのですが。また業者に頼むとどれ位の値段がかかるのでしょうか?よろしくお願いします。

Aベストアンサー

些細な仕事でも、業者なら仕事しますよ、

ブロックの状況にもよりますが、安全を気を付けて行なえばブロックを壊す事は出来ます、

フェンスを組み立てるのは、ちょっと経験あるとか、勘がいい人は出来ます、

ブロックの下一段を残して、ブロックの穴を利用してフェンスを組むとか、
基礎まで取って、フェンスの柱を立てるとか、

ブロックを壊す時必要な物は、

ディスクグラインダ(刃としてダイヤモンドホイール・金属切断用砥石)
電動ハンマ(あれば便利)
大ハンマ、
ハツリ用タガネ、大玄能(カナヅチ)
防塵マスク、保護メガネ、
大型掃除機、又は散水用のホース

まず切断する所を決めます、ブロックの目地の部分は縦金とモルタルが詰まっています

ブロックの4/2(真中)又は4/1の所は空洞になので、切るのは容易です、

切る時は上面は鉄筋が入っていますから直接切らず、ブロックの側面のみ切ります、
その時かなりの粉塵が出ます、掃除機で吸ったり、水を掛ける事で粉塵が抑える事が出来ます、

切り終えたら、崩す方のブロックを少しずつ崩します
鉄筋が露出したらこれを切ります、

一人では出来ないので、必ず二人で行ないます、

後は電動ハンマや、大ハンマで崩していきますが破片がかなり飛びますから、
人や車に当たらないように注意が必要です、

コツは大ハンマで軽く叩いていく感じです、


後、大手建設会社ではあまり良い顔はしませんので、地元の工務店などに頼めば、やってくれますよ、

なお、値段関係は事務所に任せていますので、私には分かりませんm(__)m

些細な仕事でも、業者なら仕事しますよ、

ブロックの状況にもよりますが、安全を気を付けて行なえばブロックを壊す事は出来ます、

フェンスを組み立てるのは、ちょっと経験あるとか、勘がいい人は出来ます、

ブロックの下一段を残して、ブロックの穴を利用してフェンスを組むとか、
基礎まで取って、フェンスの柱を立てるとか、

ブロックを壊す時必要な物は、

ディスクグラインダ(刃としてダイヤモンドホイール・金属切断用砥石)
電動ハンマ(あれば便利)
大ハンマ、
ハツリ用タガネ、大玄...続きを読む

Q隣家との目隠し・・・かかる費用について教えてください。

ガーデニングを始めたところなのですが、庭の向こうが隣家で雰囲気がよくないので、境界に板塀か塗り壁を建てたいと思っています。

長さは7m(最低2.5m)、高さは160cmくらいでと考えています。
考えているのは
(1)基礎と骨組みだけ業者に頼んで、板塀を自分で塗装&打ち付ける
(2)ブロックを業者に積んでもらって、自分で塗装する
なのですが、費用はどのくらいかかるものでしょうか。
一般的な範囲でいいのでおしえていただけるとありがたいです。

Aベストアンサー

 こんばんは。 毎日、エクステリアの設計をやっています。 最近、木製ルーバーフェンスの需要が多くなってきました。
  1 目線が気になる 隣家、道路
  2 風が通ってかつ大風、西風を防ぐ
  3 コストが掛からず手軽に
  4 お洒落にガーデニングにマッチする
  5 地震でも危なく無い

 以上の理由でH:2000位のルーバーフェンス(木製)が増えています。 素材によって
    ウリン、 ヒノキ、クルイン、アマゾンジャラなどの木製品と
 アルミに木目をコーティングしたもの、木粉を固めた木樹脂といったものまであります。

  それぞれに、長所、短所があります。
 ポイントは、木製ならば、板材の隙間です。15mmにするか30mmにするかで雰囲気と感じが全然違います。 それと、風圧を受けるので
柱は、コンクリートかモルタルで40センチ以上固めます。
 ビスもコストはかかりますがウリンビスというのがありステンレス製で強度と耐久性があります。 一番大事なものが塗料です。 ステインやキシラデコールは半年で老けてしまい耐久性がありません。 オランダの塗料でシッケンズというのがありフィルターセブンが低光沢で耐久性があります。 色もかなりあります。 ウリンならば塗らない場合もありますが、クルインやヒノキは絶対塗ります。 
  大まかな価格は施工込で、 H:2000で 1m当たり
    ウリン  ¥30000前後   
    クルイン ¥23000位
    ヒノキ  ¥15000位  H:1600だと少し安いです
 ご自分で施工される場合のコストは約半分位では無いでしょうか?
 ただ、多少の道具とスキルが必要です。 
  あと、3年に一度塗り替えをお勧めします。 塗り壁は境界の向こう側に入るか隙間を空けなければ施工できません。 業者に頼むと
 施工単価は  基礎が ¥3000~5000/m
        ブロックが  ¥6000~8000/m2 
  が相場です。
 

 余談ですが木製フェンスや塗り壁を設置すると囲まれ感がでてほっとした感じになります。 また、植物を配置するとシルエットが出るので
バックとしていい雰囲気になります。参考まで。
 

 こんばんは。 毎日、エクステリアの設計をやっています。 最近、木製ルーバーフェンスの需要が多くなってきました。
  1 目線が気になる 隣家、道路
  2 風が通ってかつ大風、西風を防ぐ
  3 コストが掛からず手軽に
  4 お洒落にガーデニングにマッチする
  5 地震でも危なく無い

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    ウリン、 ヒノキ、クルイン、アマゾンジャラなどの木製品と
 アルミに木目をコーティングしたもの、木...続きを読む

Qモルタルで仕上げるんですがコツって何かありますか?

庭をコンクリート(3mx1m)で固めたのですが表面が砂利によりでこぼこです。そこで、モルタルで仕上げようと思うのですが、厚さはどれくらいがよろしいでしょうか?上を人が通るのみです。あと、縫ったモルタルをはがれにくくする方法って何かありますか?
ちょっと検索したらタワシでコンクリの表面をきれいにしてノロを薄く塗ってからモルタルをその上に塗るとよく接着するとあったのですが良い方法でしょうか?

Aベストアンサー

モルタル接着増強剤は、モルタル自身に混ぜて塗りつける方法もお奨めです。
http://www.c-able.ne.jp/~pooh-k8o/hirejiment,.html
容量的にもホームセンターにていろいろなものがありますので、よく説明を読んで、適当なものを購入ください。

通行が人だけということですから、厚みは1CMくらいでよいと考えます。=ただしひび割れは後日に出ます。
施工前は、コンクリートの面を清浄に掃除して、余分な水は排除しておきましょう。
モルタルは堅めだと塗りにくいですが、柔らかすぎると余分な水分が後から出てきますので考え物です。
(固めに作ってよく攪拌しておくことが大事です)
鏝は作業する人の腕の力にもよりますが、大き目が綺麗に仕上がります。(荒ならしは30-50CMくらいの板片状のものを使うと楽です)


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