ネットが遅くてイライラしてない!?

2サイクル50ccで燃費測定しました。

測定方法は、皆サンご存知の満タン法ではなくて、『継ぎ足し法』で測定しました。
測定方法
(1)溢れるまでハイオクガソリン給油
(2)自宅まで帰る
(3)走行距離を記録&ガソリンをジョッキで再び溢れるまで保存していた携行缶から給油口から溢れる一歩手前まで並々に給油
(4)給油量と走行距離から燃費を計算して割り出す。
こんな感じです
私の場合今日は、レギュラーガソリンを使用して燃費測定しました。近くのGSで満タン給油してきました。500ccでL/9km×2=L/18km

この前、キグナス石油で給油した時は、同じく、継ぎ足し法でハイオクガソリン連続給油でL/21kmだったのを思い出しました

燃料タンク容量5,5Lなので、ハイオクガソリンとレギュラーガソリンの価格差は、55円ですよね         レギュラーガソリンでL/18km ハイオクガソリンで21km

満タン実走レギュラーガソリン=99km

満タン実走ハイオクガソリン=115,5km
レギュラーガソリンとハイオクガソリンの価格差55円
3分の1以上の燃費向上
満タン実走16,5km向上

ハイオクガソリンでレギュラーガソリンとの価格差埋めました



ハイオクガソリンの価格差は、55円なので単純計算して3分の1燃費L/21km÷3=満タン実走で7km以上燃費向上していればハイオクガソリンの価格差埋めた事になりますよね?

皆サンどう思いますか?

車種AXIS50
ハイオクガソリンL/21km

レギュラーガソリンL/18km

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A 回答 (14件中1~10件)

> 因みに4サイクルの燃費と維持費についてですがカブも持ってますが普通に街乗りでスムーズな発進停止をした場合、4サイクルの方が燃費悪いかったですね。

リッター23~26km程度でしょうか

それはサンプルとして使うにはよくないカブですね。たぶんどこか正常じゃないです。
50ccのカブなら、スムーズな運転すれば最低でも60kmは行きますから。
全開で走り続けても26kmなんて数字出ません。
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この回答へのお礼

それは、車の流れに合わせたスムーズ&安全な加速が出来ているとは言えません。


おそらく3速カブでの話でしょうけど、L/60kmはありえません。車の流れに背いて乗るなり普通にL/40km程度が限界でしょう。車の流れに合わせてるとL/25km程度が普通ですよ

お礼日時:2013/03/05 22:27

前回の回答にお礼が付いたので読んだのですが前回指摘したとおり支離滅裂ですね。


少し難しい言葉ですが「支離滅裂」の意味はわかりますか?「ばらばらでまとまりがなく、筋道が立っていないさま」と言う意味です。

あなたは質問の中で何度もレギュラーガソリンでリッター18km/l、ハイオクガソリンでリッター21km/lと書いています。
それが突然「最悪燃費(全開走行)でリッターRガソリンで18kmHガソリンで21なわけですから平均燃費はリッター25kmですよ、はい前回測定した時に確認しました。」と?
どこから25km/lが出てきたんですか?
1度あなたが考える平均の計算方法を教えて欲しいです。

さらに質問は「ハイオクガソリン給油 2サイクル50cc」と言う題名で2サイクルのアクシス50で試したところレギュラーを入れるよりハイオクを入れた方が燃費が良くなるため1リッター10円高くともハイオクを入れた方が実は得をするとの内容だったはずがお礼では4ストのカブや4ストスクーターの燃費、さらにはオイル代の比較の話になってます。油種の比較はどうなったんですか?2ストと4ストの燃費の違いの話では無かったでしょ。

あと「他の方の質問履歴見たことありますか。他の方の最悪燃費はリッター18km・平均燃費21km最高燃費25kmですよ。」とありますが何の履歴を見たのですか?アクシス50の燃費で検索しても0件だったので2スト50でわかりやすいライブDio50燃費でざっと検索して上から並んだ順に開き燃費の書いてある部分を書き出すと
「うちにも規制前のライブDIO ZXが有り、どんな乗り方をしても最低22~25km/lは行きますね。(平均で27~28km/l、最高38km/h)」
「うちのライブDioでは、混み合った市内だと22km/lくらい、少し郊外で25~26km/l、長距離で38km/lくらい」
「・大都市圏の混雑した市内で22~23km/l・普通の市街地や郊外へのちょいのりくらいですと24~26km/l・1時間に5~6回程度しか信号STOPしないようなところで連続走行すると40km/lくらい」
と書いてありましたよ。何をみて最低18km、最高25kmなんですか?

ちなみに私は4スト125には乗ってないです。他の回答者の方と勘違いされているのでしょうか?かなり話も食い違いますし、もしかしたら違う方へのお礼だったのかもしれないですね。
もしそうなら前回の回答も読んでからこちらに併せてお礼を付けてもらえればと思います。
次回はきちんと話が噛み合う事を祈ります。
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言ってる事が支離滅裂です。

揚げ足を取るようですが

「測定方法は、皆サンご存知の満タン法ではなくて、『継ぎ足し法』で測定しました。」
あなたがおこなっている測定法(満タンから次回満タンまでの走行距離を入ったガソリン量で割る)が満タン法と呼ばれるものです。

「満タン実走レギュラーガソリン=99km、満タン実走ハイオクガソリン=115,5km、3分の1以上の燃費向上」
燃費は16%の向上です。3分の1以上とは通常33%以上の意味で使うので誤りです。

「価格差埋める方法は、燃費向上以外に沢山有りますけど、価格差埋めるどころか、店員立会の元で現金支払い¥0でハイオク給油する方法有りますよ。レギュラー価格でハイオク給油する方法まで、なんなら教えましょうか?」
レギュラーとハイオクで燃費に違いがあり価格差を埋めて余りあると言う話のはずが自分から「価格差を埋める方法は燃費以外に沢山ある」では話になりませんよ。それなら燃費を計る必要がないでしょう?

「乗り方で燃費変わりますから油種のせいにしないで下さいね」
レギュラーとハイオクで燃費が変わるんじゃなかったんですか?

「因みに、2サイクル50ccでL/21kmなら平均より上ですね」
通常、どのメーカーの2サイクル50スクーターも平均30km/lぐらいの燃費です。経年や改造具合、乗り方などで変わる部分ですが少なくとも平均より上ではありません。
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この回答へのお礼

何言ってるんですか?

他の方の質問履歴見たことありますか。他の方の最悪燃費はリッター18km・平均燃費21km最高燃費25kmですよ。 つまり今回は、最悪燃費(全開走行)でリッターRガソリンで18kmHガソリンで21なわけですから平均燃費はリッター25kmですよ、はい前回測定した時に確認しました。


因みに4サイクルの燃費と維持費についてですがカブも持ってますが普通に街乗りでスムーズな発進停止をした場合、4サイクルの方が燃費悪いかったですね。リッター23~26km程度でしょうか
しかもチェンジ付きのカブでの話です。
つまり、4サイクルのATの場合、最高回転数が、7000回転とすれば、常に、5000回転程度の回転数で走行してる訳ですから、リッター20km程度まで燃費は下がる話になります。

3000km走行でオイル交換したとしましょう、オイル代+交換工賃を入れると2000円取られますよね
同じ3000km走行ならオイル代L/400円 1000km×3=1200円の2サイクルの方が走行性能面から見てお得ではないですか?

125で4サイクルでL/30kmならかなり燃費悪いですね、125cc4サイクルならもっと燃費引っ張れるでしょう、L/50~60kmくらいまで、4サイクルは燃費に敏感ですから、因みにダラダラ走る分ならカブで250cc/15km、単純計算するとL/60km引っ張った事あります。街乗りじゃ話にならないような走り方(テスト走行に近い走行で)でですけどね
4st125からV110辺りに乗り換えたらどうですか?かなり125ccの割にしてはかなり損してると思いますよ、125ccで2st50cc程度の性能しか出せてないのですからOHも高く付きますよ

お礼日時:2013/03/04 19:28

燃費は何によって変わるのか、もちろん走り方や積み荷によりますね。


でも同じエンジンで全く同じ条件で比較可能なら、詰まるところガソリンの発熱量で決まります。
実走行で試すのも良いですが、もっと厳密なデータが必要かと思います、とともに、その結果を説明できる理屈、例発熱量の相違その他がないと説得力がありません。
あなたが、何をしようが構いませんが、皆サンどう思いますか、に対して思うところを述ただけです。
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これは面白い。

実はこれと同じようなこと以前実験的にやってみたいと思っていてやらずじまいでいたんです。その頃カワサキのAR80-IIというものに乗っていたので80ccと50ccの違いがあるにせよ。小排気量2サイクルという同じカテゴリー参考になる実験です。

おそらくハイオクガソリンが良かったのはその特性からではないか。特に貴方はかなり高回転域を多様しているようですね、こういった負荷の掛かりやすい状態だと異常燃焼が起こりやすく不安的。そこにそこにハイオクガソリンを使えば安定性が増してそれが燃費として現れたのではないかと考えます。

この実験もう少しデータを積み上げてから本当は発表したほうが良かったすくなくても1年以上。日本には四季があるからそれによってどれだけ変化があるかどうかが知りたい。

ここにいる連中の多くは貴方の実験をバカにしているようだね。だけど貴方のような馬鹿と呼ばれるようなことやるヤツ私は好きだ。こういう人間がいてこそ世の中に変化をもたらすのだから、それは歴史をみていればよくわかる。かつての天才と呼ばれたコペルニックスやガリレオなどがそうだ。いまじゃ常識になっている彼らの研究も発表当時は馬鹿者扱いされている。最近だとスティーブ・ジョブズやビルゲイツもそう。常識にあわない人間は同じような扱いをされることは世の東西を問わずだね。

貴方としてはこのマシーンでどこまでやれるかどうかを試したかったのではないか。?機種買い換えてやればそりゃあ楽だわなあ。それをやらずにあえて困難な方法を選んでいることを評価したい。おそらくは当人としてはそれほど困難なことをやっている意識はおそらくはないかもしれない。自分もそうだ”知らないことを知ってみたい”という純粋な探究心から同じようなことをやっている。

こういうことドンドンやればいい。文句だけ一人前にいう”常識に囚われている頭でっかちな連中”などの無視してけっこう己の道を進めばいい。
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50でそんなに燃費が悪いのは凄いですね、125乗っていますが、平均32走りますからね。



ハイオクに変える変えないより、バイクの買い替えを考えた方が良いような気がします、今の50でしたら燃費も良く、あなたのスクーターの倍の距離は走りますからね。



乗り方で燃費は変わりますので、少なく見ても月の平均燃費等で比較して考えなければと思います。
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この回答へのお礼

だから何で買い換え?

125でL/32km?
何でわざわざ低性能な物を買わないといけないのですか?

今の4ストとかはっきり言って要りません

125であのウスノロ加速? 125でたかがL/32kmで 加速で私の50ccと変わらないその程度の加速力ですか?しょぼいバイク乗ってるんですね、加速だけならあなたのアドレスと普通に並べますよ

今の4スト、FIとか話ならんわ
トラブル起こすわ 朝からエンジン止まるわ 走らんわ、整備性悪いわ、走ったら走行音うるさいわ坂道で失速するわ

小排気量の4ストとか乗っててイライラするので欲しくないです。 因みに、2サイクル50ccでL/21kmなら平均より上ですね、 あなたの125の方が燃費悪いですよ平均以下ですよ

お礼日時:2013/02/28 04:30

普通は18キロ/Lって書く。

分数の勉強するほうが先。
計算式も我流でサンプル少な過ぎ。
500CCならあなたの計算でもいいが、325CCだと
どうするのか?計算式書ける?教えようか?

>ハイオクガソリンでレギュラーガソリンとの価格差埋めました

どっちを使っても同じってこと。好きなほう使えばいいだけ。
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この回答へのお礼

レギュラー信者サン、どうしてレギュラー指定にハイオク給油を否定したいのですか?

某石油メーカーが燃費テストで2,5Lセダンで2,8%の燃費向上を確認しているとホームページに堂々と書いてるのですからレギュラー仕様にハイオク給油したら燃費向上するのでしょう

それとも、レギュラーとハイオクは同じ物ですか?
ハイオク給油で燃費向上されたら何か不都合な事でも?
違うものが入ってるのですから違いが出て当然の話、

しかも同油種を連続給油交互に行ってます。2週間置きの交代で給油頻度はほぼ毎日、1回2~3L程度、油種切り替え前に計る感じですかね~、毎回切り替え時に計りますけど、同じハイオクは、L/21km レギュラーはL/18km

325ccの場合2では、割り切れませんし、大体にして、10cc程度の端数くらい、求めても仕方ないでしょう大差影響出ませんし、100cc単位で求めれば、十分に燃費向上は、確認できますね。

価格差埋める方法は、燃費向上以外に沢山有りますけど、価格差埋めるどころか、店員立会の元で現金支払い¥0でハイオク給油する方法有りますよ。レギュラー価格でハイオク給油する方法まで、なんなら教えましょうか?

買い方ですよ買い方、なんならあなたの車でハイオクとレギュラーで燃費テストしてみますか?
乗り方で燃費変わりますから油種のせいにしないで下さいね

私の場合は、燃費の変化にシビアな50ccで試した結果燃費向上した訳です。それもそのはず、4輪車とはエンジン回転数が全然違います。常にエンジンフル回転させてMAXの状態で走ってる原付だからこそ出せた結果でしょう。4輪車の燃費測定で誤差の範囲とと言われている100m単位の誤差が大きくなった結果でしょう。
どうして、出た結果に素直になれないのですか?素直になったらどうですか

お礼日時:2013/02/27 23:46

単なるハイオク信仰の類と思います。


ガソリンは炭素7個のヘプタンと、炭素8個のオクタンの混合物です。
ハイオクは定義上オクタンの中でも燃えにくいイソオクタン100パーセントが100オクタンです。
したがってヘプタンと置き換えられるオクタン(炭素げ1個多い)の分発熱量は確かに増えますが目に見える効果は疑問です。
また実際はオクタン化向上剤の点火による為本当に発熱量が増加しているかは?。
また、ハイオクの本当の目的は、「燃えにくい」=発火点が高い、です。
高性能エンジンは圧縮比を高くするのが最も手っとり早いが、高圧縮にすると、混合気の温度が上がりノッキングやひどい時は早期着火を起こします、だからわざわざ、燃えにくいガソリンを使う必要があります(燃えにくい?故か?ハイオクには、助燃剤や清浄剤が点火されています)。
>この前、キグナス石油で給油した時は、同じく、継ぎ足し法でハイオクガソリン連続給油でL/21kmだったのを思い出しました
思いだしました=極めていい加減なデータです、測定のため厳密にとったデーターではないことが証明されています。
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>走行距離÷燃料消費量×?=1Lに成るように、計算すればL/kmの燃費が出てくるでしょう。



単に距離(km)÷継ぎ足し量(リットル)でkm/L出せばいいんじゃない?

>500ccでL/9km×2=L/18km

この時点で多くの人は「??」だと思いますよ。普通は、
9÷0.5=18(km/L)って計算するからね。

質問の文を読んで、いろいろ文章的にもヘンだし計算もヘンというのが印象。わかりづらくてあまり深読みする気になれない。
まぁご自分の納得いくようにやれば? って感じ。
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比較サンプルが少なすぎる。


タンクは複雑な形をしていますので空気が残っていればそれだけで50ccは給油量はかわります。
給油時に車体の傾斜もまったく同じですか?
100km程度の距離だと1km/Lは変わってきますよ。
1000km以上の長い距離で見ないと正確な数字は出ません。

あなたの計算方法が分かりません。燃費は単純に走った距離を使ったガソリンで割れば出ます。
単位は**km/Lです。1リットルで何キロ走ったかです。
あなたの単位だと1キロ走るのにどれだけのガソリンが必要かです。
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この回答へのお礼

走行距離÷燃料消費量×?=1Lに成るように、計算すればL/kmの燃費が出てくるでしょう。

給油最後に気泡が出てきますよね、気泡が出なくなるまで、入れてますからタンク内のエアは、抜けてます。どのみち満タン法よりはかなり正確です。 満タン法はかなりの誤差でます500cc程度~数リットルまで

車体は、水平の状態で給油しましたよ

お礼日時:2013/02/27 10:29

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 よろしくお願いします。

Aベストアンサー

97~98年くらいの所謂「規制前後期型」のZXですね。
それなら、うちのZXと同じです。

キャブに向かって、左斜め上からドライバを差し込める部分の「マイナスネジ」がエアスクリューで、一番締め込んだ(力任せは厳禁!)位置から、1回転1/2を戻した位置が基準位置です。

この位置を基準にして、1/3回転くらい前後の範囲内で一番調子の良いところを探して下さい。

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QライブDIO ZXの燃費について質問です。

1ヶ月ほど前にライブDIO ZX(規制前)を購入したのですが
燃費が異常に悪いのでおかしいと思い質問しました。

改造等は、何もしていません。
でも、買うときにベルトやウエイトローラーなどの換えれる所は
全部新品に換えているという話でした。

原付に乗っている友達やネット等で調べてみると
25km/L~30km/L走っているのに、自分のは15km/Lいくかいかない位です・・・
自分の走り方も普通だと思います。

で、買ったバイク屋に持っていったら
「ZXはそんなもん。」で済まされました。
ネットではZXでも25km/L以上走ってるのに・・・

ちなみにその時、マフラーが中華製コピーマフラーだったので
「中華製マフラーだからこんなに燃費が悪いんじゃないですか?」
と聞いたら
「原付はマフラーとか全く燃費に関係ない」
といわれたのですが、それはありえないですよね?

今本当にそのバイク屋に立腹しています。
あのバイク屋で買わなければ良かったとも思っています。

それとも本当にそんなもんなんでしょうか?
今本当に困っています。ご教授ください。

Aベストアンサー

うちにも規制前のライブDIO ZXが有り、どんな乗り方をしても最低22~25km/lは行きますね。(平均で27~28km/l、最高38km/h)

今の冬の時期、始動性や始動直後の走り出しはどうですか?
もし調子が良いなら、オート・バイスターターの不調を調べてみて下さい。

これは、いわゆるチョークとも呼ばれているもので、エンジンが冷えているときにガソリンを多く吸い出すための機構ですが、エンジン始動後5分くらいで解除されます。
これが故障して解除されなければ、延々と濃いガソリンのままとなり、極端に燃費が落ちます。また、マフラーにカーボンも溜まりやすくなります。
プラグも真っ黒けのススだらけになります。
オート・バイスターターの本体には電気配線が有るのですが、このカプラーが外れやすかったり、本体自体も断線などで壊れることもあります。

あとは、30km/hも出ないほどにマフラーが詰まっていれば燃費に悪影響となりますが、ストレス無く40~50km/h出るのであれば、マフラーのことは無視して良いでしょう。
エアークリーナーの酷い汚れも燃費に悪影響となります。

まあ、10年以上前のスクーターですから、他にも燃費悪化の可能性は考えられます。
エンジン本体を含めて、しっかり整備しないとZXらしい走りはしてくれませんが、いくらバイク屋でも、そこまで丁寧に整備したらバイクの売値が10万円を超えると思います。
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http://store.shopping.yahoo.co.jp/alba-mcps/muffler-af34-st.html

参考URL:http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/139125018

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そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

ヤフオクで入手したチャンバーにもよるかもしれないけど
恐らく純正エアクリでもキャブセットはでるはず。
但しパワフィルも悪くないんだ。こいつは音がでかいっしょ?
音がでかいぶんセッティングが分かりやすいんです。

しかし欠点は季節や気候に変化を受けやすいこと。
晴天や雨天、あったかい、寒いで若干影響を受ける。
付けるパワフィルはストイック?であればあるほど。。
あと純正エアクリは内部構造がムズくってふん詰まり傾向の
エアクリも車種によってはあるだろう。

まず元になるスタート地点、基準点を探したいね♪
なりにチョーシよかったボアアップ以前のセットがまず基準。
理由は調子がよかったからです(笑)

ボアアップを考慮してMJは1番手アップ。ここいらで十分だと
予想するけどあくまで最終判断はあなたw
ど~んとでかいMJから下げてみればはっきりする。
さて#85なんだけど、京浜なら#82が単品売りしてたりする
のでコレってのも十分ありうる。
SJはでかくする前にエアスクリューを絞ってみよう。
元位置さえ覚えていれば怖くないはず。
概ねアイドル音が変わる、大きくなる位置前後がビンゴである可能性が
たかい。逆にSJが大きいor小さい=外れてる。とスクリューを
ぶんぶん左右に振っても変化がでない、ないしわかりずらい場合が
多い。僅差だと右いっぱい、左いっぱいで変化だったりする。

ニードルの段数は変えると大きく変化でるので注意!
敢えてどうかわるのか?を見てみるのならさわる。
濃い、薄いがはっきり分かると思うよ☆

WRもお金かかるけど、、もっとそろえよう(^-^)!
3個セットを買って3個+3個で総重量のバリエを増やすべし~
8.0×3、9.0×3、が狙い。もっと細かい重さでも構わない。ZERO製?
かたっぱしから付け替えれば?必ずあるはず。
あと軽くした場合はEG音が大きいので速いと錯覚しがちなので注意。
あくまでしっかり加速やのびを見極めよう♪

そしておいしいWR重量は元と同じ、元サヤの可能性もある。

そんなこたぁ分かりきったことだよねw

さて(笑)そんだけ付けてて数字にでないのは寂しいね!
オマケにチョーシわるいんでしょ!?
各パーツの数字を見てると、結構動かし方がでかい。
こうも大きいとドツボ。もっと刻んでいくべし!かな。
慣れ、あえて狙う、でもない限りは動かすのは一ヶ所ずつ
が基本です。=分かりずらくなるから。

順序的にはジェット関連→ウエイトローラーの順でセットてのが
多いと思うんだけど、WRが余りにかけ離れてるとムズイ。

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また、普段はレギュラーを入れているのですが、急にハイオクにすると、何か問題がありますか?(トラブルの原因になるなど。)

車種はホンダのNS-1(50cc)で、普段の買い物などに使用しており、峠などを攻めたりする予定はありません。

Aベストアンサー

車種が違いますが同系列のAD06エンジン車に乗ってます。

フルノーマルだとレギュラーセッティングになってますので、そのままでハイオクを入れると危険を感じるほど加速やレスポンスが悪くなり、そのせいで燃費まで悪化しました。

もしもハイオクを使いたいなら最低限点火タイミングをいじらないといけません。私の85年式のAD06エンジンの場合は目いっぱい進角させてハイオクに対応できてました。(厳密に探った訳では無いですが…)

ちなみに2stに燃料の清浄効果を期待するのは無駄だと思います、もともとそういうエンジンじゃありませんので。
街乗りという事ですので、それでカーボンが気になってるんじゃないかと予想します。
ノーマルだと街乗りでは混合気濃い目になるようですので、きちんと街乗り用のセッティングを出せばカーボンの発生は解決すると思います。
カーボン堆積の対策でハイオクを使う必要はないです。

ちなみに私のAD06でもハイオク用のセッティング(タイミング変更、面研、キャブセッティングなど)をすればレギュラーよりパワー感が出てリッターあたりの燃費も向上しました。(コスト対効果の意味での燃費は相場にも依存するので微妙な所ですがw)

車種が違いますが同系列のAD06エンジン車に乗ってます。

フルノーマルだとレギュラーセッティングになってますので、そのままでハイオクを入れると危険を感じるほど加速やレスポンスが悪くなり、そのせいで燃費まで悪化しました。

もしもハイオクを使いたいなら最低限点火タイミングをいじらないといけません。私の85年式のAD06エンジンの場合は目いっぱい進角させてハイオクに対応できてました。(厳密に探った訳では無いですが…)

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Aベストアンサー

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又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因を特定しないと修理しても短期間で再発するでしょうし、2ストなどクランクまでダメージが有ることも・・・

又4ストでも同じで時には修理よりもエンジン載せ替えを洗濯する方が安くなることも有ります(カブのエンジンで知人の場合そうなりました)なお、バイクのエンジンから車のエンジンまで色々と修理経験は私も有りますがオーバーヒートや焼き付きは非常に高価な修理に成ることも有ります(時にはヘッドの交換まで)この辺りまで来ると付け焼き刃で修理なんてしない方が良いと思います(返って高く付くかも)

もし質問者が勉強だと思い実施されるならそのエンジンに寄っては色々と特殊工具なども必要になりますからきちんとした工具からそろえることになり、それだけで修理費用を上回る可能性も有ります(エンジンにも寄りますが)カブなどの単気筒ならともかく4気筒などは敷居が高いですよ(私も今では他の仕事をしているため触りたくないくらい)

なお、現在は自分の大型バイクの修理は(外車)していますが今までそろえた工具では駄目なことも有り時には工具探しからすることも有ります(今のところ大きいトラブルはないけど)簡単に書きましたが焼き付きといってもその原因も複数、トラブルの箇所も見ないと全ては特定しきれませんから少しづつ簡単な事から勉強した方が良いです。

焼き付きも症状が軽い場合抱きつきと表現する場合も有り、この場合エンジンが冷えれば取りあえず始動することが多いです、しかし、どのみちきちんと修理しないとエンジンは正常に無いために完全に焼き付く等の可能性が高く成ります。

又激しい焼き付きの症状であれば走行中でもエンジンがロックしてMTのバイクであれば転倒することも有ります、当然焼き付きをおこした状態ではクランキングも出来ません。

どちらの場合でもエンジンに寄りますがここで質問しているレベルだと修理は無理だと思います、まず原因...続きを読む

Qスクーターで強化Vベルトを使う理由

理由は何がありますか?私が考える以下の理由であってますでしょうか?
○切れにくいので長持ちする
○磨り減りにくいので長持ちする
○熱による伸び縮みが少なく、いわゆる熱ダレというのを起こしにくい
○伸びが少ないのでトルクをしっかりと伝えられる

なお普通に乗る分においては古いベルトから強化ベルトに交換することによって体感できるほどのものはあるでしょうか?

Aベストアンサー

強化ベルトは耐久性は純正より劣ると思います。

基本ストリート使用でなく競技用として捉える製品。
瞬間的な荷重には強いが、経年劣化はかえって短いものも。
純正同様延びるし磨耗もします。
中には粗悪な原材料、作り、管理のものもあります。

街乗りを主とした改造車はノーマルを敢えて使う場合が多いと思います。

QライブディオZXを速くするには

自分のはZXの01モデルなんですけどなれてきたし
そろそろ改造でもしようかなと思っています。
でも、初心者なんでよく分からないので、詳しい方教えて下さい!
やっぱり、CDI換えるだけじゃ速くなりませんよね。
希望は70~80キロ出るようにしたいんですけど・・・。
お願いします!

Aベストアンサー

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクトリーあたりがよいと思います。
これでトップスピード75km/hほどに達します(エンジン回転数はほとんど変わらず)。
キットの中にWRが入っているので、これを装着すれば良いです。
(微調整できれば加速に関係するのでやった方がよいです。)
Vベルトも、プーリーのメーカーに併せた方が良いです。

ただし、スクーターの変速機構上、プーリーによる変速の終わった約55km/h以上の領域は
速度はエンジン回転数に比例するのですが、エンジンはピークパワーを越えているので
最高速到達までの加速は悪い(ノロノロっとした感じ)です。
#この現象は速度域の多少の違いはあれ、チャンバーを装着していても同じ

あとトップスピードはVベルトの幅に関係してきますので管理には注意してください。
幅が1mm減るとトップスピードが5~10km/h落ちますので最高速が落ちてきたなぁと思ったら交換です。

スクーターで最高速を上げるには
・エンジン回転数を上げて最高速を搾り出す
・エンジン回転数を変えずにギア比を変えて最高速を搾り出す
という2つの方法からアプローチできると思います。
#両方併用するのは次のステップということにします。

前者は、チャンバーなどの給排気系を変更しパワーバンドをエンジン回転数の高回転側にシフトする方法
後者は、ハイギア、ハイスピードプーリーなどによって減速比、変速比などを変える方法
などが挙げられます。
しかしマフラーの交換(チャンバーの装着)には、
・基本的にはキャブレター・ウェイトローラーのセッティングを伴う
・チャンバーは、エンジンを高回転型にするため
 常にレッドゾーンの領域で走ることになるのでエンジン負荷が大きい。
などが挙げられセッティング不良は焼付きに直結します。

またチャンバーの性能を有効使用するには、吸気系の変更(例えばパワーフィルター等)が不可欠ですが
が、排ガス規制後のライブDioは、キャブレター等規制前とは大幅な変更があり
・A/Fコントローラーという排ガス規制装置がキャブレターとエアクリーナーボックス内に付いている事
・キャブレターのジェットニードルが固定式になっていて調整代が狭い
・パイロットエアスクリューが無いためアイドリングから出だしにかけての微調整が出しにくい
など制約があるため初心者にはあまりお勧めしません。

原付はあくまでも「原動機付き自転車」なので制限速度は守ってね。
改造は個人の責任で、
ということで回答します(^^;

僕は「CDI+ハイスピードプーリー」の組み合わせをお勧めします。

CDIはエンジン回転数のリミッターを外すのに必要なもの。
これだけで70km/h近くでるそうです(ライダーの体重差にもよる)。
このときのエンジン回転数が約8200rpm。
デジタルやアナログ式などありますが、ライトチューンだとアナログ式で十分だと思います。
ハイスピードプーリーは直径の大きなカメレオンファクト...続きを読む

Qマフラーから白煙が 

HONDAのDIOなんですが、アイドリングの時も白煙が出ており、55キロ以上出すとミラーで分かるぐらい凄い
白煙が出ます。
心当たりはノーマルマフラーの時はそんなに出てませんでしたが、ノーマルの形をした吹き出し口がノーマルより高い社外品マフラーをつけてからのような気がします。
だけどマフラーにオイルが溜まっていても
燃焼されますよね?
それとスタンドのところにAF34とあり、黒いボディなのですが、名前はスーパーディオでよろしいのでしょうか?
あとプラグ変えたのにエンジンが一発でかからないのです。
原因分かる方いましたらアドバイス宜しくお願いします。

Aベストアンサー

僕もキャブ調節だと思います。白煙が出てるってことなのでキャブ内のガスが濃いんでしょう。プラグはずしてみて、プラグが真っ黒でカーボンが付着しているようでしたらキャブの中のガスが濃いと思われます。それとガスが濃いとエンジンがかかりにくくなりますので、原因はそれじゃないでしょうか?直すにはメインジェットをかえれば良いです。6個セットで1200円で売ってますよ。番数を下にすれば良いです。多分5下げれば良いと思います。必要以上に下げますと今度は薄くなって最悪の場合エンジンが焼きつきます。だから番数を5ずつ下げるようにしてください。参考URLをのせておきます。これのキャブセッティングというところにいってみるとよくわかりますよ。キャブをセッティングして直らないようなら、専門家のとこに持っていった方が良いと思います

参考URL:http://www.redking.org/gencha/page12.htm

Q原付バイクの速度が落ちてきてます。

Live Dio jを新車で買って8ヵ月位たちます。最初は、60キロの速度が出ていたのですが、ここ1ヶ月位前から速度が徐々に落ちてきて、今では50キロ弱位しか速度が出ません。

現在の走行距離は3000キロ位です。まだ新しいですし、エンジンから変な音などもしないしオイルなども純正の物を使用しています。ただアクセルはいつも全開ぎみで走ってきました。何が原因なのでしょうか?アドバイスお願いします。(車体は、ノーマルです。)

Aベストアンサー

アクセル全開でスクーターを走らせているとオーバーヒート気味になります。
この状態が続くと焼きつきをおこします。
軽度の焼きつきではすぐに不動とはなりませんが、シリンダーに傷がつきピストンの動きを妨げます。
最も疑われるのは「軽度の焼きつき」です。
診断としてはプラグをはずして色を見てください。
白っぽい茶色になっていませんか、白っぽくなっているときにはエンジンが焼けすぎている状態を表わしています。
このまま乗り続けると完全に焼きつく恐れがありますのでバイク屋に点検してもらいましょう。
プラグを見て先が黒っぽくなっている場合はキャブの不調が疑われます。
空気の通り道を順に追って点検します。
まずはエアフィルターの清掃状態、次にキャブのノズルの詰まり具合。
キャブにはジェットやニードルなどの部品があり清掃することで初期状態を取り戻しますが、自信がなければバイク屋に頼みましょう。
次に点検が必要な場所は「タイヤ」です。
タイヤの空気圧が減っていると最高速にも影響します。
電装系ではバッテリーの充電状態を確認してください。
電解液の量が減っていれば新しいバッテリーでも電圧が低下してしまいます。
忘れがちなものにスロットル開度があります。
スロットルケーブルの取り回しが適正でないとキャブが全開状態になるまでスロットルを開けられなくなる場合があります。
キャブの頭につながっているスロットルケーブルを引っ張ってみて、スロットルを全開にしたときにキャブに引き込まれるかどうかを確認してください。
最後にマフラーの詰まりですが走行距離と使用期間から見て可能性は薄いでしょう。
しかし点検する必要はありますので、友人の調子の良いスクーターのマフラーの排気口から出る排気ガスの勢いと自分のバイクのそれを比較してください。
勢いがなくなっていればマフラーの詰まりを疑います。
交換しなくても、内部を焼いてもらえばかなり回復します。
マフラーの詰まり=交換、を勧めるようなバイク屋は技術力不足の可能性がありますので、他を当たってみましょう。
これから気をつけることとしては、全開走行を続けるのであれば2サイクルオイルはハイグレードのものを選びましょう。
プラグの熱価(プラグの番手)も一番程度上げた方が良いでしょう。

アクセル全開でスクーターを走らせているとオーバーヒート気味になります。
この状態が続くと焼きつきをおこします。
軽度の焼きつきではすぐに不動とはなりませんが、シリンダーに傷がつきピストンの動きを妨げます。
最も疑われるのは「軽度の焼きつき」です。
診断としてはプラグをはずして色を見てください。
白っぽい茶色になっていませんか、白っぽくなっているときにはエンジンが焼けすぎている状態を表わしています。
このまま乗り続けると完全に焼きつく恐れがありますのでバイク屋に点検してもら...続きを読む

Q電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?

電気式のタコメーターは、どこからどのように信号を取ったらいいのでしょうか?
また、電源はどの辺りから、どのように取ればいいのでしょうか?

タコメーターの付いていないバイクに、タコメーターを取り付けようと考えています。
車体はKDX250SRです。
タコメーターはRGVガンマ250(VJ21A)です。

一般的な話でも結構なので、よろしくお願いします。

Aベストアンサー

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみればわかると思います。
・照明電源はポジションをONにした時に通る配線です。
 左手ライトスイッチがあれば、そこから調べて接続します。
 (常時点灯車なら、メインと共締めで良いと思います)
・マイナスは…アースです。
・問題のパルス検出ですが、通常はイグニッションコイルの所から出します。
 簡単にいうと、プラグに繋がっている配線の根元についている部品です。
 (プラグキャップ~コード~イグニッションコイル)
 イグニッションコイルにはプラスとマイナスの電気が来ていて
 通常はプラスより取りますが、タコメーターにより取出し方法が異なりますので
 これは試さないと判らないでしょう。

以上が取付概要ですが、車種(気筒数)によりパルスが異なります。
汎用品メータには切替スイッチが付いていますが、流用にはありません。
接続しても、正常な回転数を指さない場合があります。

以前、車ですがタコメータ無しのモノに汎用メータは付けた経験があります。
以下、文章で簡単にご説明致しますが、機械的な専門用語は
ご自身でお調べください。

・お持ちのタコメータを見た事がないので何とも言えませんが
 タコメータには以下の配線があるはずです。
-タコメータ電源プラス(無いモノもあります)
-照明電源プラス
-タコメータ電源、照明電源マイナス
-パルス入力

・タコメータ電源は言わずもがなメインスイッチを入れてONになる箇所です。
 キーボックスからの配線を良くみ...続きを読む


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