痔になりやすい生活習慣とは?

GSX-R750(K8)に乗っているのですが、クラッチに違和感を感じます。
クラッチを繋ぐとき、いつもゆっくり繋ぐんですが、レバーの最後の数ミリを戻すとき必ずバイクにガクンという衝撃が走り、エンジンブレーキのようなブレーキが掛かります。
逆に、クラッチを握るとき、握り初めに必ず少しバイクが加速します。
これはバイクの仕様なのでしょうか?それともクラッチ板などの不具合によるものでしょうか?
詳しい方、ご回答お願いします。

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A 回答 (20件中1~10件)

ドラッグスターなどによるSS1/4マイルレースってのがあります。


軽い車重に比べあまりの大出力のためすぐタイヤのグリップがなくなります。
タイヤが滑ると、パワーが伝えきれませんので、摩擦抵抗を最大限にあげるため、
逆にタイヤを滑らすことにより摩擦熱で高温にしてタイヤを溶かしながら走らせるのが
このレースでは一般的です。エンジンはほとんどフルパワーで、そのパワーを最大限に
タイヤに伝えます。ATも性能曲線をみるとよくわかるとおもいますが、どの車でも
最大トルク時のほぼ直結状態より、トルコンが滑っているときの方が、トルクは上回っています。
(というか、150%以上になっている車も多いと思います。)
そのような状態を上手に作ってられるのかなというきがするのです。
サーキットを走る短距離レース(F1などですね。)ではそのテクニックが勝敗を決することも少なくありません。性能がほとんどおなじでテクニックも同じなら、スタートで負けたら挽回できません。
だから、スタートの時はレースではそこでしか使わない(ピットにはいれば使うけど)クラッチを
最大限消費して、第一コーナーの先頭を取るのです。
ですから、あまりこの高等テクニックを常時日常的に使用すると、クラッチが壊れるのも早いと思いますね。
原付が大排気量バイクに唯一勝てるのは時速30km位までです。最大トルクにキープしたままクラッチを操作すると、0.5秒程度の間快感!(リッターに勝った?)が得られるのです。
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ひとつ確実に言えることは、「加速」減速の度合いがゆるくなって加速と勘違いではなく、本当に加速なら。


クラッチが滑っていない限り、エンジン出力を上げる必要があります、つまり力を加える必要があります。
半クラ等滑っていたクラッチがつながったときは、滑ってタイヤに伝わっていなかった力がタイヤに伝わる(タイヤには新たな力が加わる)。
提供された情報にはその辺の記載が全くないため、理解に苦しみます。
分析、理解〇〇の問題?。
そういえば、以前半クラの加速感・・・半クラが加速のエネルギーをうむかのような理解をしている人もいました。
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>クラッチを繋ぐとき、いつもゆっくり繋ぐんですが


発進の時?、数10Kmで走行中のシフトアップの時も同様?。
シフトアップ・高速走行中の症状なら、電気関係中でもセンサーを含むもあり得ますが、古いバイクしか知らないため、クラッチ操作とエンジンコントローるについては想像できません。
とくに加速のほうは、減速は一時的にエンジンが死んでいる(失火)状態ではないかと思います。
その時のアクセル操作について触れていませんが、加速についてはアクセル操作せずに本当に加速なら、電気関係、コンピュータがあるなら、その異常作動も考えられます。
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>技術の指導はしてくださいますが、”クラッチをゆっくり繋ぐ”に必要以上に反応して、技術を押し付けろうとします。



それは最初から詳しく説明がなく、通常ではありえない
症状だからです。最初から症状と状況、方法(1)(2)を細かく
説明すべきでした。

問題個所を特定するためにあえて聞きますが、ネイキッド250で
このような症状、状況はありましたか?
無ければ、GSX-R750の何らかの異常です。

過去の修理、症状と状況、方法(1)(2)から、当方が疑わしいと
思っている点に明確にお答えください。
1.ギアを1速に入れ、半クラになる(動力が伝わり始める)位置
(レバー全引き100、全戻し0とした場合、どれくらいの位置?)

2.2~4速40km/h以下でも症状(1)が起きる?

3.ABS標準?

4.ギアを2速に入れた状態でエンジン停止しクラッチレバー握ってセル回る?

5.40km/h以下でクラッチレバー握り続けるとストールする?
 数~10回握って戻すとどうなる?症状(1)が常に起きる?

6.全モード(A,B,C)で同じ症状が出る?

7.アイドリングは安定している?不安定でスロットルボディ洗浄した?

8.バイク屋で診断機器につなぎ診断してもらったか?
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頭は悪くないんでしょうけど、ホントの理屈を理解してない。



たぶん例えば40km/hであれば3速2500回転で走ってるはず、と言うような、速度と選択ギヤ+回転数が固定されてると思い込んでるんでしょう。

>回答者→クラッチつなげるとき回転数低くない?
僕→平地で時速○○km/hの時○速に○○○回転でつなげました、が症状がでます。

クラッチ繋ぐ回転数なんてまったく関係ないんですよ、シフトアップ時にアクセル抜くのは回転を落とすためじゃないんですから。だからこういうやり取りを想定すること自体まったくわかってない証拠なんです。

>blueoval がおっしゃられる方法は一度試しました、が症状が出ます。

矛盾してるの気づいてますか?

症状と言うのは(1):クラッチを繋ぐ時、最後の”ある1点”を境に制動力が掛かる。(2)アクセル一定、速度一定、回転数一定の状態のとき、クラッチの握り始めにバイクが加速する。

私がいうのはクラッチをまったく使わないシフトアップですが、どうしたらクラッチが切れたり繋がったりするというのでしょうか?

>僕と同じ方法で、ゆっくりとギアを繋げた時、”ある1点”で急な制動力が掛かりますか?

やらなくてもわかるでしょう、それに類する症状は出ますよ、私は脳がECUと直結してるわけでもないので、ゆっくり、つまり任意で回転数を決定しなければならない状況では、そんな厳密なスロットルワークはできませんから。加速も減速もしない回転数と言うのはまさにピンポイントで、車速と選択ギヤから要求される回転数よりもわずかでも高ければ加速、遅ければ減速するはずです。

ギヤの間隔というのはもたもたせずに普通に加速していけばスムーズに繋がるように綿密に計算されて配置されてます、だから、スムーズに加速できないのは想定を外れる操作をしているからなんです。


今一度書きます、「アクセル一定、速度一定、回転数一定の状態のとき、クラッチの握り始めにバイクが加速する」当然です、加速しますよ。アクセル一定のままクラッチを切ればエンジンの回転数はあなたがどういおうと上がります、上がらないはずがないんです。
なぜ回転数があがるかわかりますか?アクセル一定で速度が保てているとすると、走行抵抗で減速することに打ち勝つ馬力をエンジンが発生しているからなんです、言い換えると、その瞬間の走行抵抗と発生馬力がつりあってると言えます。しかしここでクラッチを切ると、走行抵抗が消えます、そうすればただの空ぶかしです、回転数は必ず上がります。

ではなぜゆっくりクラッチを切ると切りはじめで加速するのか、それは半クラッチになっているからです、クラッチを切ることで走行抵抗が徐々に減っていくと当然馬力があまり、エンジン回転数が上がろうとします、少しでも上がるとフライホイールに回転エネルギーが蓄積されそれが今度は少し繋がっているクラッチから後輪側に伝わり、加速するんです。

2stの小排気量のレースバイクの場合、低回転ではトルクがありませんので低速コーナーでローまで落としても回転が落ちすぎて加速しません、そこで旋回がほぼ終わり加速のラインに乗せたら走行中ですが半クラッチを当てるんです、スロットルは一定でも半クラッチを当てると回転が上がります、十分馬力が出る回転数の入り口あたりで待ってると半クラッチで動力が伝わって、加速できるんです。
あなたは図らずもごく短時間ですが、これと同じ事をしてるんです。

ちなみにNo.15の回答で、スロットルバルブの暴走のような表現がありますが、この方の勘違いです。国産車では電子制御スロットルはまだごくわずかで、08だとR1くらいにしか使われてません。
ですので、スロットルバルブ勝手に意図しない動きをすることもありえません。

まとめると、能書きばかりでまだ下手糞ということを実感してない、普通に走れる人の後ろにでも乗って加速を観察してみなさい。自分の下手を痛感しますよ。
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回答者様の意見では乗り手の技術的な問題と書かれているようですが、もしかしたら、電装品が原因では無いかと思います。


意図しない加速や減速が有るとの事ですので、スロットルバルブが意図しない動作を行っているのでは無いかと思われます。
そのきっかけとして、クラッチのスイッチやセンサーが関与しているのではないかと。

以下のチェックを行ってみてはいかがでしょうか?
・バッテリーが電圧が下がっている(バッテリー、レギュレータ、ジェネレータ交換の可能性有り)
・クラッチのスイッチが漏電していてスイッチが入った瞬間に電圧が下がる(スイッチの交換や電装品のチェック、交換)
・私も知らないセンサーが故障していておかしな動作を行っている(もしかしたらエンジン内部にクラッチポジションセンサーとかあるかもしれません)

最近のバイクは電子制御なので、ダイアグを調査すれば何か出てくるかもしれません。
スズキのディーラーに相談してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

電装系ですか、想像もつきませんでした。
確かに、先日エンジンがかからなくなり、その原因が
ニュートラルセンサとサイドスタンドスイッチの故障と判明したばかりでした。

ありがとうございます、さっそく調べてみます。

お礼日時:2014/05/25 23:57

>症状(1):クラッチを繋ぐ時、最後の”ある1点”を境に制動力が掛かる。



バイクの構造上ありえません、すばやく操作を行えばバイクの駆動系各部で実車速を減衰するスピードで動いている部分がないからです。
ニュアンスをお伝えすると、数本の[動く歩道」が並んでいるとします、今あなたは時速5kmのレーンに乗っていて、もしそこから4.9kmのレーンに乗り移ると減速感があるでしょう、しかしすべてのレーンは5kmかそれ以上で動いていて、減速しようがないからです。

ここでいろいろ言い訳はいいです、事実はあなたがわかるはず、「遅い」んですよ、操作すべてが。もたもたしてるうちにエンジン回転が落ちてエンブレになってるだけです。

ではさらにいいましょう、クラッチを使わずにシフトアップしてください。

「アップ方向に力を加えておいて、一瞬スロットルを戻しまたあける、それだけです。」

これは輸入車の最新SSでは標準装備になってる、オートシフターの手動版です。最新SSではシフトペダル周りについたセンサーでシフトアップ動作を感じ取り、一瞬点火をカットして駆動力を抜きます、そのときにシフトアップする装置です。点火をカットする代わりに一瞬アクセルを抜くのです。

前回の回答で書いたように、駆動がかかっていると歯車同士が噛み合って外れません、駆動を抜く瞬間に力が抜けてギヤが抜けます、クラッチを切ると言うのはこの駆動抜きを確実に行うためのもの、しかしミッション自体はエンジン側と切り離されるだけで後輪とはつながっているので、もたもたすると後輪側から力がかかりシフトショックの原因になります。

書いたとおりにやれば一切ミッションをいためません、それどころかあなたのもたもたアップよりもよほど駆動系にやさしいです。

あなたの言い訳の論理は破綻しています、そこはもういいです。回答者への言い訳ももう結構、しかし自分がうまくなりたいと思っているなら、素直にやってみてください。

MT歴4年で、今のバイクで3年、で前のバイクに2年乗ってた、そうですか。

この回答への補足

失礼ですが、回答者さんが僕と同じ方法で、ゆっくりとギアを繋げた時、”ある1点”で急な制動力が掛かりますか?
その症状が出ないのであれば、原因は技術面ではないです。

補足日時:2014/05/25 13:46
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この回答へのお礼

ひょっとしたら勘違いされてるかもしれませんので、一応補足しますね。

僕は、頑固なまで「私の操作は間違ってない」って言ってるわけじゃないんです。
ただ、初めから「構造的にありえない」といいますが、ひょっとしたらそこに原因があるかもしれませんよね?

たとえば回答者さんが

回答者→クラッチの点検はしてみた?
僕→異常なかったです

回答者→クラッチつなげるとき回転数低くない?
僕→平地で時速○○km/hの時○速に○○○回転でつなげました、が症状がでます。

回答者→その回転数は低いね、時速○○km/hの時○○で繋げてみ?
僕→~~
・・・・

って1つずつ問題点を潰していけば、原因が分かるのではないでしょうか?

他の回答者さんも含め、技術の指導はしてくださいますが、”クラッチをゆっくり繋ぐ”に必要以上に反応して、技術を押し付けろうとします。
普段、こんな直球な言葉で指導して下さる人はいないので、僕はそれをありがたく思うのですが、今は原因を突き詰めたいのです。

blueoval がおっしゃられる方法は一度試しました、が症状が出ます。

失礼な事を書きましたが、もし、まだ回答して下さるのなら、回答していただきたいです。

お礼日時:2014/05/25 14:15

年のため補足


>逆に、大排気量のバイクだと、エンジンの回転数を上げるのに大きなエネルギーが必要なため「エンジン回転数=エンジンの慣性エネルギー」の不足が「速度=車体の慣性エネルギー」を打ち消してしまう結果、車体の慣性エネルギーが減少、すなわち減速してしまう。
エンジンブレーキの話ですか?。
そんな回りくどい説明不要です。
出力は回転数×トルクです、回転すはいつでも勝手にトルクに変換されます(当然同時に回転数は落ちます)。
アクセル開度同じなら、無負荷での回転数は高くなります(クラッチつなぐ前)。
クラッチつないだ瞬間、回転数がトルクに変換され発進します、がアクセルを開かなければすぐに回転数が落ちます(本来ならエンスト)車重が重いため慣性エネルギーでタイヤ側からエンジンを回します(エンジンブレーキの状態>)

加速の方は、低排気量のバイクは、エンジンの慣性モーメントが小さいため、車速に対してエンジン回転数がすぐに追従するが、
大排気量のバイクだと、慣性モーメントが大きいため、なかなかエネルギー差が吸収されず下の式の状態が続く、
エネルギー差が吸収?、言葉明瞭意味不明です。
エンジンブレーキのときの話としか受け取れませんが、(エンジンの慣性モーメントが小さいため、車速に対してエンジン回転数がすぐに)最終減速比いかんでなんぼでも変わります、まったく無意味な内容です。
加速時の話なら、本末転倒ですね、車速に対して・・追従・・ではなく、エンジンが引っ張って車速が追従・・ですね。
わずかにエンジンブレーキ掛かっている状態=マイナスの加速度。
クラッチ切ると、マイナスの加速度がゼロになる、相対的にその差をプラスの加速度と思っているだけ。
下り坂の途中で勾配が緩くなったとき、上り坂と勘違いするのと同じ。
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理解に程遠いですね。


エンジンの回転慣性?、
車速による慣性エネルギーとエンジンの回転慣性エネルギーが相殺?、そんなバイク、走りませんよ。
エンジンは慣性エネルギーなんかはるかに上回る出力を出しています。
その出力と車重による慣性エネルギーの間での問題です。
要するに、回転なんか考える必要ありません、バイクを前に押す(進める)力(エンジン回転の慣性は出力との間で相殺済の力)と車重の慣性との関係です。
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No.7です。



>ギアチェンジの仕方は基本的には教習所で教えてもらった事に忠実で、「素早く握り、ゆっくり離す」です。

やっぱり間違っているじゃないですか、案の定。
それは発進と減速かシフトダウン時だけって習わなかったですか?
だから無駄なスロットル操作と半クラ状態が長く操作も遅いから
不要なエンブレや変な加速を感じるのです。
何となくですがクラッチやギアの原理、働きがよく理解できていない?

>アクセルを戻すのは右手の力を抜く動作(アクセルは勝手に戻ろうとします)
当然、力を抜く方(アクセルを戻す方)が早くなってしまいます。
このタイミングを合わせるために、あえて1テンポ遅らせます。

そこで遅らせるからバイクは変な挙動になりギクシャクするんです。
特にパワーがある750なら尚更、50~125CCなら元々加速も
弱いからエンブレも小さいのでそれほどギクシャクしませんが
周りで音を聞いている人によっては、思いっきり初心者丸出しって
分かってしまい、GSX-R750だと余計に恥ずかしい状態なのです。

No.8さんの
「自分の操作に自信があるなら不具合で決まりです。整備してください。」
に対しては
>自分の技術に自信は無くはないですが(笑)、

>3年、そうやって乗っているなら、クラッチも摩耗するから
一度OHするか診断してもらったほうがいいでしょう。
何よりその変な癖は、すぐにでもやめるべきです。

ハード面とかそういうニュアンスじゃないんだけど・・・
そのあたりがどうも伝わって無くて残念。
当方が言いたいのは、ここ。
「何よりその変な癖は、すぐにでもやめるべきです。」

お礼を見る限り、まだ理解できていないようで
みなさんも一生懸命説明していますが、今のところ
「糠に釘」「のれんに腕押し」状態のようで・・・。
結果的に、食いついて欲しいところには食いつかず
話が噛み合わないので進歩もないし永遠に平行線のままかもね。

この回答への補足

NO,10のblueovalの回答のお礼に質問の詳細と趣旨を載せておきました。
よければ見てください。

補足日時:2014/05/25 06:03
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Qシフトチェンジの際の回転数UP

バリオスに乗っております。カスタム箇所はマフラーのみのほぼノーマル車です。最近シフトチェンジ時に、クラッチを切ると同時に一瞬エンジン回転数が上がってしまいます。エンジンは調子よく問題ないのですが、長距離を走り、エンジンが温まってくると顕著に現象がでてきます。クラッチを切ると同時に”ブウーン”という感じで回転が上昇。原因は何が考えられるでしょうか?混合気が薄い?濃い
?同じような現象で直された方、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

Aベストアンサー

先の回答のように、シフトの時にスロットルを戻していないのであれば、回転が上がって当然です。
が、シフトするときに、ちゃんとスロットルを完全に戻していて、それでも回転が上がってしまう、というのであれば、何がしかの不具合や調整不良などが考えられますね。
アイドリングが高すぎるとか、ないですか?
信号待ちなどで、回転が落ちなくなるとかいうことは、ありますか?
実際に現物を見てみないとなんともいえませんが、アイドリングも別に高くないけど、シフト時に回転が上がるとか、時々回転が下がらないなんていう場合は、スロットルワイヤーの可能性もありますね。
私が以前乗ってたバイクも、特に雨の日には時々回転が戻らなくなることがありました。
スロットルワイヤーが動きが悪くなって、スロットルを戻してもワイヤーがひっかかってスロットルバルブが完全に戻っていなかったようです。
もしワイヤーが原因であれば、ワイヤーの給油などでも一時的に直るかもしれませんが、根本的に直すならワイヤー交換です。

Qクラッチが壊れた!!

今日、愛車のKSR-IIで走っていたら急にクラッチが効かなくなりますた。
握ってもスカスカで全く効きません。おそらくクラッチワイヤーが切れた??と思うんですが、修理代はいくらくらいするもんなんでしょう?後、やはり即日では出来なくて入院してしまったりするんでしょうか??

なんとか、クラッチ無しの根性ギアチェンジで今日は乗り切り無事帰宅しましたが、止まる度にエンスト、再発進もなかなか難しい状態ですので、気軽にバイク屋さんに乗っていって修理代金の見積もりを聞いて~ってのがちょっと困難な状態でもあります。

大体で結構ですので、おそらく原因は○○で値段はいくらくらいですよって情報を教えて下さいペコリ(o_ _)o))

Aベストアンサー

数千円ですが、どうせ交換するなら社外品付けてみては?

どっかで見たよ。メーカー名忘れたけど。

タイコが抜けただけなら、クランプペンチでなんとかしのげますけど…

あとは、停車時にキルスイッチOFF。
発進時は押しがけ。かからなくても跨ってキックすればよろしい。

あとはスロットルあわせでシフトチェンジ。

私はそれで林道から生還しました(泣)

Qこれってボッタクリですかね?バイクの修理

バイクでこけてしまい、左の小さなライト(ウインカー?)が壊れました。
あと、距離を記録するメーター(今までに○○キロ走った…と表示するメーターです)が回らなくなりました。

購入店に持っていったら、

「メーターの中が割れているから部品を取り寄せないといけないかもしれないですね。
でも、部品交換なしで直せるかどうかやってみますねー」

ということなので、
(部品交換なしで直るんならそんなにお金かからないだろうな)
と思って、お願いしました。

そのあとしばらくして、メーターが直りました。
店員いわく、
「部品交換はなく、メーターをあけて、中で何かが外れてたのを直した」だけだそうです。

店員が明細書を書き出して、
○○500円
○○1000円…
と部品の値段を書き始め、
3000円くらいになってました。
3000円はライト交換費みたいです。まあそれはいいんです。

「ライト交換、けっこうするんだなあ…、、
でもまあメーターは部品の交換ないし、安く済んだだろうな」
と思ってました。


店員がペンを走らせる手を止めて、
困ったような表情を浮かべて、首をくねりました。
空中を見つめながら、しばらくそのまま固まって、
「えーと、あーと…」とか小さくうなっています。
悩んだ挙句、明細に「7000円」と書き足しました。

適当に値段決めたの、丸分かりでした。
修理費ってめちゃくちゃ水物やな、と思いました。

7000円はメーター修理の工賃だそうです。
でも部品交換も何もありません。
「メーターをあけて中で何かが外れてたのを直した」だけだそうです。
それで7000円って高すぎないですか。
そんなもん1000円くらいとちゃうの。

合計で10500円!
びっくりしました。

「高すぎませんか?」とやんわり言うと、
「こんなもんですよ」と返事。

財布には10000円札しかなくて、500円足らず、小銭を探していると、
「あ、500円はもういいですよ~、一万円でいいですよ」
とのこと。

えええええええええ!

そんなに簡単に値引きすんの。
おまえが適当に決めた値段やから、
適当に値段変えれるんとちゃうの。

かなり気分悪くなったのですが、
もしかすると、本当に「こんなもん」なのかもしれないし、
それに購入店なので、今後仲を悪くするのは問題だと思ってとどまりました。

「またよろしく!」と笑顔で見送られましたが、店員の目は笑ってなかったです。

まあその店に修理はもう二度と行かないんですが、

やっぱり、これってボッタクリですかね?
バイクの修理費とか工賃ってこんなもんなんですか?

やっぱり、店に戻って文句言ったほうがいいですかね?

教えてください。

バイクでこけてしまい、左の小さなライト(ウインカー?)が壊れました。
あと、距離を記録するメーター(今までに○○キロ走った…と表示するメーターです)が回らなくなりました。

購入店に持っていったら、

「メーターの中が割れているから部品を取り寄せないといけないかもしれないですね。
でも、部品交換なしで直せるかどうかやってみますねー」

ということなので、
(部品交換なしで直るんならそんなにお金かからないだろうな)
と思って、お願いしました。

そのあとしばらくして、メーターが...続きを読む

Aベストアンサー

工賃を決めるには、各メーカーが出しているサービスマニュアルに標準となる時間が書いてあります。
このかかる時間を基準に工賃を決めてゆきます。

メーター直すのに といっていますが、そのメーターをはずすまでの手間や、原因追求をするための手間がかかっています。
メーターの原因を直すための作業はほんの一瞬だったかもしれませんが、その原因追求やそこまでにたどり着くための手間がそのまま工賃となります。
さらに、メーターの構造や仕組みを知っていてどこが異常なのかを判断するための知識や技術を考えればなおさらです。

たとえば、人間の手術で、「腫瘍を摘出する」 という手術を行えば、実際に腫瘍を摘出する瞬間はほんの数分で終わります
しかし、そこまで行うために、どれだけの原因追求する時間や手術の前準備。お腹を切り開いて他の部分を壊さないように作業するか
と考えただけで、ものすごい手間がかかりますよね。
バイクだって同じです。
原因としては極々簡単なものですが、そこにたどり着くまでの費用がかかるという事です。

車種にもよりますが、メーターをはずすだけでも一苦労なものは沢山ありますよ。
また、ウインカーレンズだって1000円程度してもおかしくありません。
車種によっては車体カウルと一体型になっていたり、他のパーツをはずす必要もあるかもしれません。


車種がわからないのでなんともいえませんが、場合によっては適切な価格の可能性もあります。

工賃を決めるには、各メーカーが出しているサービスマニュアルに標準となる時間が書いてあります。
このかかる時間を基準に工賃を決めてゆきます。

メーター直すのに といっていますが、そのメーターをはずすまでの手間や、原因追求をするための手間がかかっています。
メーターの原因を直すための作業はほんの一瞬だったかもしれませんが、その原因追求やそこまでにたどり着くための手間がそのまま工賃となります。
さらに、メーターの構造や仕組みを知っていてどこが異常なのかを判断するための知識や技...続きを読む

Q普通2輪で苦戦中です。超初心者なので助けて下さい。

普通2輪で苦戦中です。超初心者なので助けて下さい。
現在、教習所で普通2輪免許の取得に向けて、頑張っております(第一段階のはじめの方です)。
バイクはスクーター等も全く経験が無かったので、その重さに最初はビックリしました。

私のデータ

■年齢20代後半
■所持免許:普通自動車(AT限定)、バイク歴全くなし
■目標:大型2輪取得
■教習所のバイク:CB400
■教習所では、第一段階の2回目の技能講習を終えたところです。

教習所では、教官いわく「時間に限りがあるので、教本読んできっちり頭に叩き込んで、
教習所ではイメージと実際の違いをよく理解して下さい。ただし、時間がないので、
いつまでも同じところをやれません。」とのことですが、正直な話、いろいろ疑問が
ありまくりで、教本を読んでるんですが、実際にやると「あれなんだっけ?」って頭で
考えてる余裕も無く、エンスト、急発進しそう、コケそう、チェンジ操作が上手く
できない、発進停止も全然慣れない…で不安が大きいです。教官の顔を見てると、
「ホンマに全然初心者やな…。」って感じで呆れているようにも思いました…。
初心者でもスラスラ出来るひともいるんですが、「なんで?あんなにスラスラと…」
と思い、結構悔しいです。

自分はあまり器用じゃない方なので(→だったら自動2輪なんて取るなよって自分でも
突っ込みたいのですが、大型免許、意地でも取りたいです)、疑問があったことは、
ノートに書いて、次の実技までに疑問をすべてクリアにしております。

ですが、自分で考えても不明なことが多いので、
バイクの先輩方この超ー初心者にアドバイス下さい。

■疑問点

Q1)自分が何速で走っているのか、分からなくなる
Q2)停止位置でクラッチを切って、フロントブレーキとリアブレーキを
  掛けると停止線あたりでエンストする…。なんでそうなるのか分かりません。
  フロントブレーキの掛け過ぎですか?
Q3)教習所から配布されたテキストには発進時に
(1)クラッチを切って
 (2)ローギアに入れて
 (3)アクセルグリップを回して、エンジンの回転を上げて
 (4)半クラッチにして
 (5)クラッチをつなぐ(アクセルを開く)

と書いてありますが、実際は(3)でエンジン掛けた状態で2000rpmくらいあって、
アクセルクリップ回すと4000~5000rpmくらいになって恐ろしくて、(3)でアクセル
を回すことなく、(4)に進んでいます(この状態でも進むので)。
そして(4)の半クラッチの状態が短いのか、(5)でクラッチを繋げようと
するとエンストしまくりで、教官に呆れた顔で見られました。
(4)の半クラッチの状態は、発進時はしばらくの続けた方が良いのでしょうか?

Q4)停止、発進をスムーズにするために、

■停止

(1)クラッチを切る(エンジンブレーキ)
(2)フロントブレーキとリアブレーキを掛ける
(3)クラッチを切る
(4)発進に備えて予めローギアにする
(5)スピードが徐々に落ちてきたら、左足を地面に付ける

■発進

(1)アクセルグリップをほんの少し開けて回転数をちょこっと上げる
(2)半クラッチにして発進(同時に左足を元の位置に戻す)
(3)徐々にアクセルを開いて
(4)クラッチを繋げる

※上記は自分のイメージですが間違っていたら、
その部分を教えてください。

Q5)アクセルグリップの回し加減が分かりません。
 ちょっと開いたつもりがぐーんと回転数が上がったり、
 おどおどしていると、全然回転数が上がらなかったり、
 手のどの部分でアクセルグリップを操作するのが良いのでしょうか?

Q6)変速操作について

クラッチレバーを切って、チェンジアップ、チェンジダウンするときに、
「今のは変速できたのかな?」と思ってると、教官から「ローギアのままだよ!!!」
って注意を受けました。なんでローギアのままだと分かったんですか?
基本的には、スピードが付けば、どんどん2速、3速とチェンジしていいものだと
思っているのですが、どんなタイミングで変速すればいいのか全く分かりません。
また、停止する直前まで3速くらいで走っていたとしたら「3速→1速」
みたいにやっても問題はないでしょうか?

超初心者な質問ですが、くじけずに頑張りたいとおもっていますので、
アドバイスお願いします。

普通2輪で苦戦中です。超初心者なので助けて下さい。
現在、教習所で普通2輪免許の取得に向けて、頑張っております(第一段階のはじめの方です)。
バイクはスクーター等も全く経験が無かったので、その重さに最初はビックリしました。

私のデータ

■年齢20代後半
■所持免許:普通自動車(AT限定)、バイク歴全くなし
■目標:大型2輪取得
■教習所のバイク:CB400
■教習所では、第一段階の2回目の技能講習を終えたところです。

教習所では、教官いわく「時間に限りがあるので、教本読んできっちり...続きを読む

Aベストアンサー

Q1)自分が何速で走っているのか、分からなくなる」
皆そう言う経験をしています、あなただけでは有りません。
でも、みんな慣れてしまうのでバイクにはインジケーターが有りません。
Q2)停止位置でクラッチを切って、~」
私にも解りません?クラッチを切っているのなら、
どんなにブレーキを強く掛けようがエンストはしません。
停止前に確りクラッチを切っていますか?としか言えません。
Q3)教習所から配布された~」
エンジンを掛けた状態で2000rpm位あるのなら、アイドリングが少し高めです。
そのまま、半クラッチの操作でバイクが動き出しますね。
練習としたら、前ブレーキを掛けた状態(バイクが動かない)で、クラッチをユックリ繋いでいくと
バイクが動こうとしてエンジン回転数も下がります。
この状態が半クラッチです。
アクセルを開けずに前ブレーキだけ緩めると、バイクが動き始めます。
バイクが動き始めてから「ゆっくり」クラッチを繋いで下さい。2000rpm位あるのなら
アクセルを開けなくてもエンストはしない筈です。
(後の課題の坂道発進では、アクセルを開けます)

(4)の半クラッチの状態は、発進時はしばらくの続けた方が良いのでしょうか?」
練習としたら、そうです。
半クラッチのまま、アクセルを開けるのは感心しませんが、練習としたら、そういう感じです。
クラッチはゆっくり繋ぎます。
半クラッチの状態からいきなりポンと繋ぐとエンジンはトルクの無い回転数ですのでエンストします。
クラッチを繋ぐと同時にアクセルを開けられると良いのですが、今は(練習には)必要有りません。
直ぐになれます。

停止
(1)クラッチを切る(エンジンブレーキ)→アクセルを戻す
(2)フロントブレーキとリアブレーキを掛ける
(3)クラッチを切る
(4)発進に備えて予めローギアにする→停車してからで良い
(5)スピードが徐々に落ちてきたら、左足を地面に付ける→完全に停車してから左足を着く、です。
停車する前に足を着くと、そこからまだバイクが前に進むので悪くすると立ちゴケに成ります。

■停止
停止線を決める
左ウインカーで合図
左後方確認
アクセルを戻す
前後のブレーキを同時に3回ぐらいに分けて掛ける
十分減速したらクラッチを切る
停止線で停車
停止直前に左足を確り着く(バイクが停止してから足を着く感じ)
右足でバイクを支え
シフトをニュートラルに戻す
クラッチを離す
キーを切る
サイドスタンドを掛け後方確認してバイクを降りる
■発進
後方確認してバイクに跨る
サイドスタンドを上げる
キーを捻る
ニュートラル確認
前ブレーキを掛けたままでスターターを押す
エンジン始動
後方確認してから発進の合図
クラッチを切る
ローにシフト
もう一度後方確認してから
ゆっくり発進

発進は、半クラッチからアクセルをやや開けぎみでクラッチを繋ぐ。

Q5)アクセルグリップの回し加減」
回す感覚はアクセルの開け過ぎになります。
アクセルを軽く握った右手の手首の関節を、グリップを中心にして
少し関節を下げるような感じです。
グリップも、バイクのハンドルの外側から指先をグリップに廻して包む感じで、
小指でグリップする感じです。
グリップと掌全体が直角になって、指全体でギュと握ってはいけません。
クラッチ側も同様です。
しかし教習所では確り握れと教えますけれどね。

Q6)変速操作について」
1速でうまく発進出来れば通常は直ぐに2速へシフトします、1速で走る事は有りません。
2速からの3速へのシフトもうまく加速が繋がっていれば通常は3~4秒後位でしょう。
この感覚は慣れるしか有りません。
うまく加速が繋がると、エンジンの吹き上がりも、繋がって行く感じが続きます。
教習所ですから、外周路で4速50キロ位が教習速度?だったと思います。
5速6速の出番は有りません。
また、教習車には表示ランプが付けて有りますので、遠目からでも何速で走っているのか
解ります。

>停止する直前まで3速くらいで走っていたとしたら「3速→1速」~」
教習所では御法度です。
必要ありません、と言うかしてはいけません。
減速は段階的に3→2→1としましょう。

教習のついでに一度この本を読んでみてください
きっと参考になると思います。
そして、もっと上手くなろうと頑張れますよ!

つじ つかさ書 ベストライディングの探求
        ライディング事始め

ここも参考に
http://www.sideriver.com/motorcycle/movie/index.html

Q1)自分が何速で走っているのか、分からなくなる」
皆そう言う経験をしています、あなただけでは有りません。
でも、みんな慣れてしまうのでバイクにはインジケーターが有りません。
Q2)停止位置でクラッチを切って、~」
私にも解りません?クラッチを切っているのなら、
どんなにブレーキを強く掛けようがエンストはしません。
停止前に確りクラッチを切っていますか?としか言えません。
Q3)教習所から配布された~」
エンジンを掛けた状態で2000rpm位あるのなら、アイドリングが少し高めです。
そのまま、半ク...続きを読む

Qクラッチの使用限界の見極め方は?滑り?異音?

半年・5000km以内で廃車にする予定のMT車(CD5W)に乗っています。
クラッチペダルをかなり戻さないと半クラッチにならなくなったので、何かしらの整備が必要になってきました。
しかし磨耗したクラッチ(プレート?ディスク?)を交換するとなると、近いうちに廃車にする自動車に対しては不経済な投資になります。
クラッチの調整などで延命させることはできないのでしょうか。

現在は滑りや異音といった症状はありません。
教習所に通っていた頃、半クラッチにすると「キー・・・」という金属的な音がする教習車があり、教官が「この車はそろそろクラッチを交換しないといけないんだ」と言ったことがありました。
こんな記憶もあるため、あわよくば「クラッチをペダル側で調整し、異音が出るまで延命することができるかも」と考えるにいたりました。

さて、磨耗したクラッチを調整し、延命させることはできるのでしょうか。
クラッチが完全に磨耗して使いものにならないと判断する基準は何なのでしょうか(減りを目視するしか無いのでしょうか)。
クラッチの調整ができるとして、費用はどの程度を見込まなければならないのでしょうか。

よろしくお願い致します。

半年・5000km以内で廃車にする予定のMT車(CD5W)に乗っています。
クラッチペダルをかなり戻さないと半クラッチにならなくなったので、何かしらの整備が必要になってきました。
しかし磨耗したクラッチ(プレート?ディスク?)を交換するとなると、近いうちに廃車にする自動車に対しては不経済な投資になります。
クラッチの調整などで延命させることはできないのでしょうか。

現在は滑りや異音といった症状はありません。
教習所に通っていた頃、半クラッチにすると「キー・・・」という金属的な音がする教習...続きを読む

Aベストアンサー

結論から言って、延命はする方法はありません。
あるとすれば、半クラッチなどクラッチに負担となる操作はしないことしかありません。
滑り出しが見られたら早期交換又は車をやめるの二拓です。

クラッチの調整ができるものは、そもそもが単なる遊びの調整でしかありません。
油圧式のクラッチには調整機能がないものがほとんどでしょう。
遊びの調整とは、クラッチペダルを踏んでクラッチレリーズフォークが動き出すまでの間の事です。
クラッチペダル側で調整する車もありますが、油圧の場合のクラッチペダル奥のクラッチマスターのアジャストロッドでの調整は聞きませんしやりません。

レリーズフォークが動き出しレリーズカラーがプレッシャープレートダイヤフラムスプリングを押込む(引張る車もある)ことにより初めてプレッシャープレートとクラッチディスクとフライホイールが離れて「クラッチが切れた」状態になります。

レリーズフォーク、レリーズカラー、ダイヤフラムスプリング間には僅かながらに調整ができない遊びはあるもののクラッチペダルとレリーズフォーク間の遊びに比べればほぼゼロです。

プレッシャープレートの動き量は決まっていますので、クラッチの滑り(繋がらない)は、
例えば手のひらを合わせて、合わせた間の隙間を1cmにした場合1cm以上のものをはさんだときには手から落ちませんが、1cm未満であれば落ちてしまいます。
手でしたら隙間を1cm未満にする事ができますので落ちる事を防ぐ事ができますが、プレッシャプレートの動き量は決まっていますのでそれ以上はクラッチディスクを押さえつけられなくなります。

また、油圧クラッチの場合、エアがかんでいたらクラッチマスターからの油圧がクラッチレリーズにうまく伝わらずクラッチレリーズの動き量が少なくなり、この話とは逆にクラッチの切れが悪い(切れがない)状態になります。
「滑り」とはまったく関係ないですね。

また、「滑り」の確認方法としては、「サイドブレーキを引いて云々」で行う場合は、乾いたアスファルト舗装の人のいない広い場所で行うようにしてください。何かあったら大変です。
私が確認する場合は、走行して確認します。
ローで全開加速後セカンドに入れず一気に4速あるいは5速に入れアクセルもほぼ全開にします。
滑る兆候のあるクラッチでしたら4速あるいは5速に入れて加速したときにエンジン回転だけ上がり車速が付いてこない症状が出れば間違いありません。
いずれにしても、できるだけ短時間で確認しましょう。
磨耗したクラッチディスクは薄くなっておりますので大きな衝撃などで、いきなりクラッチフェーシングがばらばらになる事もあります。

>クラッチの調整ができるとして、費用はどの程度を見込まなければならないのでしょうか。

冒頭にも書いたように調整については諦めてください。
クラッチが滑るというのは、クラッチディスクの磨耗と同時にプレッシャプレート自体も磨耗しますので両方とも交換になり、他にもレリーズカラー(ベアリングで作られている)、パイロットベアリングや磨耗具合によりレリーズフォーク、フライホイールの交換が必要になる場合があります。
トランスミッションの脱着をしなければなりませんし、FF車ですとミッションオイルも出てしまう(出ないようにする工具もありますが)ので、基本的にはミッションオイルの交換もする事になると思います。
金額的には、5万~9万くらいでしょうか。

結論から言って、延命はする方法はありません。
あるとすれば、半クラッチなどクラッチに負担となる操作はしないことしかありません。
滑り出しが見られたら早期交換又は車をやめるの二拓です。

クラッチの調整ができるものは、そもそもが単なる遊びの調整でしかありません。
油圧式のクラッチには調整機能がないものがほとんどでしょう。
遊びの調整とは、クラッチペダルを踏んでクラッチレリーズフォークが動き出すまでの間の事です。
クラッチペダル側で調整する車もありますが、油圧の場合のクラッチペダル奥...続きを読む

Qフロントフォークのオイル漏れ

今日はじめてフロントフォークの片一方がオイル漏れしました。
なにぶんフロント周りはいろいろ怖くてとうとうショップに
頼んだんですけど、オイル漏れはフロントフォークに錆びができて
オイルシール?か何かに傷が付き、そこからもれるって事を聞いたんですけど
他にも考えられることとかありますか?
なにぶん今年の夏購入してから毎日普通に乗っているのに
よく壊れる事が多いんです。
だから、いろいろ知っておかないととおもって。

あと、これって中古購入の際の整備が行き届いていないからとかも
もしかして考えられるのでしょか?
よかったらご意見を聞かせてください。

Aベストアンサー

フォークオイルが漏れる原因は色々ありますけど…
#1の方も答えられていましたけど、錆や打痕が原因のときが多いですね。
走り終わったらインナー・フォーク回りをCRC556などを含ませたウエスで拭いてあげましょう。
さらに、指で、特に内側のインナーを触ってチェックしましょう。
少しでも引っかかりがあった場合は、その部分だけ1500~2000番程度のペーパーを軽くかけてください。このときの注意点は間違っても『上下』にペーパーをかけないこと。必ず『横』にかけてください。
インナーフォーク部分はメッキ処理になっていますので、錆は大敵なんです。注意してください。

一般的には、『毎日』乗っているような単車の場合は、『可動部分』には錆が発生しにくいものです。あなたは『毎日乗っている』とのことですので、本来ならばフォークの可動部分には錆ができにくくなっているはずなので、考えられる原因としては以下の二つでしょう。
1:打痕によりメッキ強度が落ち、錆が定着した。
2:お店での長期放置により、フォーク周りにゴミや油分が付き、錆が発生しやすい状態であった(または、小さな錆がすでに出来ていて、それが広がった)。

いずれにしろ、日ごろの点検で被害は最小に押さえられますから、注意を怠らないようにしましょう。

フォークオイルの漏れる原因では他に、倒立フォークの場合があります。
倒立フォークはその構造上(説明省略)、どうしてもオイル滲みが起きやすくなっています。このときは多少の漏れはしょうがない…くらいの気持ちのほうがいいでしょう。あまり神経質になってもしょうがないので。

オイル交換を終了したとのことですけど、ちゃんと『左右』のオイル交換をしましたか?
片側だけやることの無いようにしてください。左右でオイルの劣化率が変わってしまいますので、要注意です。
ついでに交換の際にはオイルシールだけではなく、ダストシールや、さらにはスライドメタルも交換しておくとGoodでしょう。

フォークオイルが漏れる原因は色々ありますけど…
#1の方も答えられていましたけど、錆や打痕が原因のときが多いですね。
走り終わったらインナー・フォーク回りをCRC556などを含ませたウエスで拭いてあげましょう。
さらに、指で、特に内側のインナーを触ってチェックしましょう。
少しでも引っかかりがあった場合は、その部分だけ1500~2000番程度のペーパーを軽くかけてください。このときの注意点は間違っても『上下』にペーパーをかけないこと。必ず『横』にかけてください。
インナーフォーク部分はメ...続きを読む

Qキャブレターのオーバーホールの相場は?

以前バイクのエンジンがかからないということで質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=385457

結局バイク屋で見てもらおうと思って電話で症状を伝えました。
(600cc4気筒エンジン)
キャブのオーバーホールとパッキンの交換で3万円くらいみてほしいと言われました。キャブ内の他の部品も交換すると1万円くらい余分にかかるともいわれました。

さすがに高いなぁと思いましたが修理のためなら仕方ありません。
しかしぼったくられるのも嫌なので、キャブのオーバーホールの相場を教えてください。お願いします。

Aベストアンサー

工賃と部品代含めれば、それくらいになるでしょうね。

でも、バイク屋さんは、あとでお客さんに「あのとき幾らって言ったじゃないか!」と言われるのが嫌なので、高めに見積もる場合が多いです。
実際はもうちょっと安く上がる可能性もあります。

今はどこのバイク屋さんも仕事がなくてピーピー言っていますから、
そんなぼったくるような商売しているところは少ないですよ。
悪い噂はすぐに広まるからね。

そうそう、工賃を値切るのは止めた方が良いですよ。
メカニックはそれが一番頭に来ます。
自分の腕を安く見られるって事ですから。
最初からお客さんの方で、「予算これくらいなんですけど・・・」
と言ってもらえれば、なんとかやりくりしようって気になるかな。

Q250ccで高速道路は無理ですか?

160センチの女の子ですが、初乗りバイクを購入予定中です。

昔からTWに乗りたかったのですが、街に溢れているのでもう論外になってしまいました。カワサキの250TRを考え中ですが、エストレアと同じエンジンのせいか、どうやら馬力の無いエンジンだそうです。けどそれでも充分だというならもう決めてしまおうと思っています。

別に速さを求めているわけではありません。高速で160キロぐらいの距離(岡山→広島)を月に1~2回ペースで往復できたらいいです(日帰りではありません)。ビラーゴの友人は高速は250ccでは無理だといいます。
250ccで高速道路は無理なんでしょうか?まだ中型免許をとったばっかりだから教習所以外では乗ったことがありません。決してスピード狂では無いことを付け加えておきます。

Aベストアンサー

高速道路走行に際して、私からも一言アドバイスを。

バイクは60km/h程度の速度では気持ちがよい乗り物ですが、
それ以上になると「風になる」どころか「風が敵になります」。
つまり風が常に体に当たることになりとっても体力を消耗することになります。
慣れればそれ程でもないのですが、やはり
風防効果の少ないバイクで高速道路を走行する時は気を付けるべき事項がいくつかあります。
まず、十分休みを取ること。
まさかないだろう?と思っているかも知れませんが、
道が単調ということもあり、走っている時には容易に眠たくなります。
いそいでいても無理はせず、サービスエリアなどで定期的に一服されることをお勧めします。
次に、スピード。
他の方も云われていますが、高速道路は交差点がないぶん一般道より安全だと思いますが、
そのかわり走行速度に注意する必要があります。
高速道路では、スピードの無さ過ぎが逆に危険な場合が多いです。
(高速道路での安全運転とは、スピードを出さないことではありません。)
周りの状況に気を配り、流れに身を任せる感じで走ることをお勧めします。
ただし、バイクで気持ちのいい速度は80km/h程度までで、それ以上になると
次第に苦痛に変わってきます。
高速道路では必ず80km/h程度で左車線を走っている車が居るはずです。
自分の気持ちのいいペースに近い車を見つけて、その後ろを走るのがよいと思います。
車間距離を取ることと、先が見えなくて危険なのでトラックの後ろにはつかないように気を付けてください。
車線の真ん中を走ると良いと思います。
左過ぎても右過ぎてもトラックなどに追い抜かれる時危険ですから。
(左過ぎる場合は、中途半端な車線変更で抜かれされるので危険です)
あと、250ccは軽いので、突風にも気を付けてくださいね。
高速道路の各所に「のぼり」があると思います。目安にしてください。
突風が吹いているようなら速度を緩めて風に備えると良いです。
(速度が出ているほど風の影響に弱いです)
トンネル出口付近も突風が吹いていることがあるので気を付けてください。
トンネル出口は速度を弱めると危険なので更に注意が必要ですが・・・
また、高速道路に入る前に給油をしておくとガス欠の心配が無くて良いですよ。
その時に、タイヤの空気圧なんかも見ておくことをお勧めします。
各バイクには規定のタイヤ圧があって、低すぎても高すぎても高速走行に良くないです。
これはタイヤが冷えている時に行う必要があるので、
さぁ高速乗ろう!と思ったら、一番最寄りのガソリンスタンドに行って
給油と一緒に空気圧も見て貰うとか、
前日に買ったバイク屋サンとかで空気を見て貰っておくとか色々方法がありますよん。
(高速道路を走らなくても、月に一回くらいは見ておくことをお勧めします)
最後に服装です。
半キャップグローブなしは以ての外ですが、
ばたつく服だと風の影響をもろに受け疲労度が増します。
荷物がある場合は、リアシートにしっかりとくくりつけ、
服装もだぶつかないものがよいと思います。
あと、ヘルメットに風が当たって耳も疲労します。
バイクを降りた後は「ぐわーん」となっています。
なので、私は高速道路走行の際は、イヤーウィスパーを付けています。
全く聞こえなくなるわけではないので私は気にせずしていますが、
こればっかりは「危険」が伴う可能性があるので参考程度に聞いていただければ幸いです。

ちょっと書くつもりだったのですが、ついつい長くなりました。
もうちょっとあるのですが、これ以上長くなると読む気もなくなると思います。(笑)
しかし、その他補足要求があれば云って下さい。

取り敢えず結果的には、250ccでもツボさえ押さえれば
高速道路走行も十分だとお思いマス。
要は慣れです。いっぱい走って慣れちゃってください。

それでは、安全運手に心がけて楽しいバイクライフをおくってください。

高速道路走行に際して、私からも一言アドバイスを。

バイクは60km/h程度の速度では気持ちがよい乗り物ですが、
それ以上になると「風になる」どころか「風が敵になります」。
つまり風が常に体に当たることになりとっても体力を消耗することになります。
慣れればそれ程でもないのですが、やはり
風防効果の少ないバイクで高速道路を走行する時は気を付けるべき事項がいくつかあります。
まず、十分休みを取ること。
まさかないだろう?と思っているかも知れませんが、
道が単調ということもあり...続きを読む

Qクラッチ板交換って?

バイクメンテナンスかなり初心者の♀です。KATANAの400にまたがってます。最近どうもクラッチのきれが悪くなってギヤが入りづらくなってきました。友人からはクラッチ板が減ってるといわれました。ヤフオクなどでクラッチ板がオークションで出たりしてますが個人でも交換できるものなのでしょうか?それともバイク屋さんに任せたほうが無難でしょうか?また、バイク屋さんに任せた場合には費用どのくらい見ておけばよろしいでしょうか?

Aベストアンサー

こんにちは。
>>個人でも交換できるものなのでしょうか?
個人の技量にもよります。もちろん、整備経験はあったほうがいいでしょうね。kz-kumaさんがどれくらいの技量と経験をお持ちかはわからないので一言では言えませんが、普段から整備はショップ任せというならプロに頼んだほうが無難です。

>>費用どのくらい見ておけばよろしいでしょうか?
部品は強化クラッチで15000円前後だったかな。それに交換工賃を足すと20000円~くらいではないでしょうか?もちろん純正部品ならもっと部品代は安いでしょうね。

ただ、クラッチが切れないからクラッチ板が減っているというわけでもありません。きちんと握れていなかったり、ワイヤーの動きが渋くなっているだけかもしれません。そんな時はワイヤー注油だけで改善される場合もあり、はるかに安く修理できます。基本メンテを見直してからでも遅くはないと思います。また、部品の中古パーツ使用ですが消耗品に中古を使っても交換サイクルが早まるだけだと思います。ホイールや外装パーツならまだしも、クラッチのように消耗していくパーツに関しては私は使わないことにしています。

素人判断だけではどうにもならないので、一度プロに見てもらってください。

こんにちは。
>>個人でも交換できるものなのでしょうか?
個人の技量にもよります。もちろん、整備経験はあったほうがいいでしょうね。kz-kumaさんがどれくらいの技量と経験をお持ちかはわからないので一言では言えませんが、普段から整備はショップ任せというならプロに頼んだほうが無難です。

>>費用どのくらい見ておけばよろしいでしょうか?
部品は強化クラッチで15000円前後だったかな。それに交換工賃を足すと20000円~くらいではないでしょうか?もちろん純正部品ならもっと部品代は安いでしょう...続きを読む

Qクラッチが滑っている・・・?

 過去の質問も捜したのですが、いまいち分からずお願いします。
 最近ハンドル交換・ワイヤー交換をしたのですが、どうやら
それ以降クラッチの繋がりが悪いです。具体的には一定回転以上で
半クラ状態になります。その回転数は決まっていないのですが、
3000~6000くらいです。それ以降はほとんど加速しません。
ワイヤーが長めだったので調節して一時直ったのですが、昨日
またなってしまってなかなか直りません。調節してて頭が混乱して
よく分からなくなってしまったのでアドバイスお願いします。
 走行距離16000の96年式エリミ400です。オイルは四月に交換しました。
クラッチ板の磨耗はまだかな、と思いますがなにぶん古いもので・・・
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

こんばんは、ワイヤ-の調整のみ書きます。

1,とりあえず、ワイヤ-にかかわる全ての調整ネジを
縮める方向にめいいっぱい締める。
※調整する所が3ヶ所位ありませんか?
 クラッチレバ-の付け根とそこから15cm位先の所とエンジンのクラッチワイヤ-を固定する所。

2,するとクラッチレバ-がガタガタになってワイヤ-をほとんど引っ張る事が出来なくなりませんか?

3,そのような状態になったら、クラッチレバ-の先の調整ネジとエンジン側のワイヤ-を固定する所でワイヤ-を調整して、クラッチレバ-を取り付けている金具とクラッチレバ-の遊びを5mm位にセットします。

※遊び5mmはレバ-を軽く握る。
決して、ワイヤ-が動く程握らない事。

※先程縮めましたので、こんどは伸ばしていきます。

※クラッチレバ-の取り付け金具の所にある調整は一番最後に使って調整します。

5mm位の遊びが確か基本だったと思います。
この状態でエンジンをかけ、クラッチをめいいっぱい握ってギヤを入れて軽く空ブカシをして車体が動くようであればクラッチが磨耗して滑っています。

※もし調整が間違っていてもアイドリングでギヤを入れてもウイリ-したり走り出したりしません。
エンストします。(アイドリングが妙に高ければ別ですが。)

※クラッチを握って、軽く空ブカシして動く様であればクラッチバンの交換ですね。

挑戦して見て下さい。
 
 

こんばんは、ワイヤ-の調整のみ書きます。

1,とりあえず、ワイヤ-にかかわる全ての調整ネジを
縮める方向にめいいっぱい締める。
※調整する所が3ヶ所位ありませんか?
 クラッチレバ-の付け根とそこから15cm位先の所とエンジンのクラッチワイヤ-を固定する所。

2,するとクラッチレバ-がガタガタになってワイヤ-をほとんど引っ張る事が出来なくなりませんか?

3,そのような状態になったら、クラッチレバ-の先の調整ネジとエンジン側のワイヤ-を固定する所でワイヤ-を調整して、クラッチ...続きを読む


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