この度、カーオーディオのスピーカーを変えようと思っています。
オーディオの専門はこちらのカテゴリーだと思い、質問いたしました。お付き合いください。

カーオーディオのアンプ最大出力が25W×4なのですが、
そこに、定格入力40W、瞬間最大入力160Wのスピーカーを付けても大丈夫なのでしょうか。
(アンプの定格出力は分かりません)
また、そのスピーカーを付けた場合、今までのスピーカーとの変化を感じることができるのでしょうか。
ちなみに現在は、定格入力15W、瞬間最大入力35Wのスピーカーが付いています。
そのスピーカーは自動車会社の純正のスピーカーなので、それほど作りは良くないと(勝手に)思っています。
(参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?qid=1228019

一番聞きたいことは、スピーカーの定格入力がアンプの最大出力を上回っている場合、スピーカーの性能は、十分に発揮できないのでしょうか。
(図式化すると、スピーカーの定格入力 > アンプの最大出力 ⇒ 「スピーカーの性能は十分発揮できない」??)

もし、スピーカーの性能を十分発揮できないのであれば、高い金をかけて交換する必要も無いと感じるので、皆さんのご意見を聞かせてください。

あと、スピーカーメーカーに問い合わせた時に、何かの値が80±16と言われたのですが、
この値の意味はどういうことでしょうか。
値の名前や単位は分かりませんが、もし、察しが付く方が居たら、教えてください。

取り留めの無い質問になってしまいましたが、
私オーディオ初心者なので、専門用語などは噛み砕いて説明いただければ幸いです。

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A 回答 (6件)

以前の質問にも回答させていただいた者です。


本当に問い合わせたんですね(^ ^;
ちなみにクラリオンはADDZESTの親会社です^^
ADDZEST名義になっていないところをみると、至って普通の純正スピーカーのようです。

まず定格入力などのカタログスペックは無視して構いません。
耐入力や定格出力、能率等は各メーカーで測定方法が微妙に違い、カタログスペックでの同メーカー同士の比較ならともかく、他メーカー同士の比較ではほとんどあてになりません。
実例では家庭用のスピーカーユニットになりますが、松下の「7F10」とFOSTEXの「FE83」という2機種はほとんどのサイズやその他の数値が同じにも関わらず、入力レベルはそれぞれ20W、7Wと記載されていて実に3倍近い差があります。
実際問題3倍の電力を掛けて3倍の音が出るかと言うとそんなことはありません。
カタログスペックなどこんなもんです(^ ^;

仮にカタログスペックが絶対で、アンプの最大出力がスピーカーの定格出力を上わまらないといけないとなると、今のデッキでボリュームを全開(25W)にしてもスピーカーの本領を発揮できないということですし、それでもスピーカーは絶対に壊れないということになります(むしろ足りない)。
でも実際は全開を待たずに音が割れるでしょうし、スピーカーのエッジも耐え切れず破損すると思いますよ。。。
しかも真空管アンプ(一桁ワット)など存在価値がなくなります。

で、以前の回答にも書きましたが、十分にスピーカーを交換した効果を体感できますので是非、交換をお勧めします(しつこいようですがセパレートをお勧め^^)

最低共振周波数については、細かく説明すると長くなるので省略しますが、基本的には再生できる一番低い周波数を指します。
でもこれはスピーカーのサイズに依存するものなので、やはり気にする必要はありません。
またこの最低共振周波数が低ければそれだけ低音が豊に再生できるかと言われるとそうでもありませんし。

あと出力音圧レベル(能率)に付いてですが、カーオーディオ用の社外ユニットはだいたい89~91dBくらいです。
これも高ければ偉い(良い音)かと言われるとそうでもありませんが、高い方が少ない電力で大きな音を出せるわけですから、貴方様のようにアンプ側の出力が低いのであれば、能率が高い方が向いているという事になります。

しつこいようですが絶対に効果がありますのでご安心下さい(^ ^;
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この回答へのお礼

veerさん、この前はお世話になりました。
とりあえず、メーカーに問い合わせてからスピーカーを交換しようと思って、
聞いてみたんですが、予想以上に、アンプの出力が小さくて心配になり、再度、質問してしまいました。

何度もアドバイス頂き申し訳ないです。

何も知識の無い自分は、アンプの最大出力がスピーカーの定格入力を下回っていたら、
スピーカーが鳴らないんじゃないかって(感覚的に)思ってしまったんです。
スピーカーも交換しようと思います。

もし、この質問でveerさんの気分を害してしまったとしたら、本当に申し訳ありません。
何回もご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/24 07:29

veerさんの言葉を信じてみた方がいいと僕も思います。


理論的にいれば、スピーカーの定格入力よりアンプの出力が2倍はあったほうがスピーカーの性能は発揮できるでしょう。
しかし、veerさんがおっしゃるようにカーオーディオをフルボリュームにして聞くことはそう無いと思います。
スペックうんぬんより実際にスピーカー繋げて聞いてみたほうがいいと思います。
接続する際に、+と-は間違えないようにしてくださいね^^
一方を間違えると定位がなくなってしまうし、低音がなくなってしまったように感じる音になります。
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この回答へのお礼

>実際にスピーカー繋げて聞いてみたほうがいい
そうですね。
どうしてもお金がそれなりに掛かってきますし、
私の優柔不断な性格で決断ができなかったんですが、
皆さんのアドバイスを聞いて、安心できました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/24 07:33

>定格入力40W、瞬間最大入力160W・・


 問題ありませんが大入力のスピーカーを小さい音で聞くと性能がフルに引き出せないかもしれません。

>・出力音圧レベル 87±2dB
 これはスピーカーに1Wの入力時1m離れた時点での音圧です。少し値が低いですね。
 
 例えば2m離れて95dbの音圧が欲しい場合、1mでは98db必要となるので、トタールで+11dbとなりスピーカーの入力としては12.59Wの入力が必要です。
 同様に100dbのばあいはスピーカーに39.81Wの入力が必要になります。
(音圧のdbはホーンと読み替えてもいいと思います)

 スピーカの音圧レベルが90dbのものなら2m離れて95db必要ならスピーカーの入力は6.31Wすなわち半分でいいことになる。100dbで19.91Wの入力で済みます。
 だから音圧レベルも考慮して検討してください。

・最低共振周波数(f0) 80±16Hz
これは再生音域の最低周波数が80Hzということです。
 口径の大きいスピーカーを使うともっと下まで再生可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
それぞれの項目についての解説非常に分かりやすかったです。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/24 07:14

みなさんがおっしゃる通り機械的には問題はそんな無いです。



が、アンプが思いきりがんばって25Wだしてもスピーカ側が40W受けれるという事はスピーカが飛ぶ(アンプの出力の方がでかくてスピーカの入力が小さい場合、アンプが、がんばりすぎるとスピーカがたえられなくなって中が焼けたりして壊れる事)心配はまったく無いのですが、そのスピーカがちゃんとした性能を発揮出来ないかもしれません。(スピーカの入力が大きいと言う事はそれなりにパワーをアンプから入れてあげないとそう言うスピーカは簡単言うと重いので、全ての音域に対してきっちり振動してくれない)。

具体的にどう言う音になるかというと、芯の無いボケた感じの音になります。
マッチング的にはアンプの定格入力がスピーカより大きい物の方が音はしっかりしてレンジの広い良い音がします。

なのでもしかしたら今までの音とそんなにかわらないかもしれません。

アンプの方も出力100Wくらいのにかえると格段に良い音になると思います。
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この回答へのお礼

>アンプが思いきりがんばって25Wだしてもスピーカ側が40W受けれる
やっぱりこれでは、スピーカーの性能は十分に発揮できないっぽいですよね。

せっかく高いお金を払っていいスピーカーを付けても、
「芯の無いボケた感じの音」になってしまっては、意味が無いですね。

こうなったら、アンプを増設してスピーカーを変えたほうがいいのでしょうか。
アンプに掛けるお金があるかどうか・・・(汗)
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/23 17:12

結論ですが、何の問題もありません。



「何かの値」 というのいうのは、多分「出力音圧レベル」のdB値だろうと思います。
これは入力に対する音圧レベルですので、この値が大きくなれば、同じ入力電力において、音圧が大きい、ということになりますので、聴く感上、音量を大きく感じることになります。

カーオーディオ用のスピーカーでしたら、特殊なものを除き、公称インピーダンスは4Ωですので、大丈夫です。

スピーカーの定格入力よりも、出力音圧レベルのほうが大事なんですけど、あまり議論されせんね。

アンプの出力がスピーカーの定格を上回ると音が割れるので、大体わかります。ほうっておけば、スピーカーが壊れます。まぁ、大は小をかねると思って、スピーカーの定格を大きいものを選択しておけば、少なくとも、アンプもスピーカーも壊すことはないですからね。

実際のマッチングは、ショップに相談されたほうがいいかと思います。デモ機があれば比較もできますよ。

気に入ったものを選んでくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
オーディオの詳しい情報等をメーカーに問い合わせたので、書きたいと思います。

〇オーディオ部
・実用最大出力 25W×4
・適合インピーダンス 4Ω

〇スピーカー部
・スピーカーメーカー クラリオン
・インピーダンス 4±0.6Ω
・出力音圧レベル 87±2dB
・最低共振周波数 80±16Hz

こんな感じだそうです。私には、ぜんぜん分かりません。

最低共振周波数というのは、再生周波数帯域のことでしょうか。この値から再生周波数帯域が計算できるのでしょうか。

出力音圧レベルは上の数値ですが、機能的にはどの程度なのでしょうか。結構いいものなのですか。

質問攻めになってしまって申し訳ありません。

お礼日時:2005/02/23 17:06

25Wのアンプに40Wのスピーカーを接続しても問題はありません。


その逆の場合、最大音量にした時にスピーカーやアンプが壊れる可能性があるだけです。

あとは、スピーカーのインピーダンスがアンプの規格内に入っているようにしてください。
(コレも故障の原因)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
インピーダンスについては調べてみます。
貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/23 16:49

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みなさん、はじめまして!!

初めてのスピーカーの自作を考えています。
とりあえずユニットはEVの209-8Aで組もうと考えています。
初めてのスピーカー自作ということで知識が全くないため、初心者向けにスピーカー自作を解説したHP、本を教えてください!!

あと、『初めての時は、ここらへんは注意しといたら!』みたいなアドバイスも大歓迎です♪
どうぞ、よろしくお願いします☆

Aベストアンサー

> 初心者でも扱いやすくて、値段もお手ごろのユニットを教えて頂けませんでしょうか?

なるほど、もうすでにFF85kによる自作スピーカーを使われているんですね。スピーカー工作初心者にはそういった小口径のフルレンジを奨めるのが常套句なんですが、既にお使いなのですから同じようなものを作っても仕方がないですね。

大型スピーカーの厚み/深み/迫力といったものは大型スピーカーならではのものです。代替えは効きません。フルレンジ20cm一発で全帯域を補うのは厳しく、中域や高域が犠牲になります。ここはひとつ、一挙にマルチウェイにチャレンジすることをお勧めします。ハードルの低いものから順にご紹介しますね。

(1)
http://www.ritlab.jp/shop/news/20060606.html

これは半完成のいわゆる「キット」です。説明書通りに組み立てれば完成します。箱の設計からネットワークまで他人がやってくれたもの。=出来合いですので「自作の醍醐味」は無いですが性能は確実です。あなたがサラから設計/制作したとしても、決してこの値段では収まらないでしょう。そういうコストパフォーマンスという意味では最高です。
私は麻布の回し者ではありませんが、ここのエンジニア関係者と話をしてみると、妥当な人格/技術力を持っていることはすぐに分かります。信頼できますよ。
最初はこうしたキットから始められるのもいいでしょう。基本的にスピーカーに必要な要素を理解することができます。

(2)
ネットワークは難しいし荷が重いなーという事でしたら…
中古でJBL LE-8Tを入手し、50L程度のバスレフ箱に収めてください。ただし入手困難ですしかなり高価です。

(3)
国内で入手できるドライバーを使い、思い切ってマルチウェイを作ってみませんか? 難しいですが、No6さんも書かれていますが難しい分本当に楽しいですよ。ぜひこの趣味へ。
http://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/morel.html
の[morel] MDT30S
 +
http://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/usheraudio.html
の[UsherAudio] 8945A
で2wayを組んでみる。ネットワークや箱など、全然分からないと思いますが別途ご相談に乗ることはできます。箱の設計しだいでは恐ろしいまでのワイドレンジも狙えます。

(4)
思い切ってドライバは海外から個人輸入しませんか? 私はほとんど国内で買う事はありません。その方が安いからというのが理由です。
http://www.madisound.com/
http://www.partsexpress.com/webpage.cfm?WebPage_ID=30
http://www.zalytron.com/

未曾有にドライバーが転がっていますが、直感的にピンとくるドライバーを選択しても良いでしょう。最初は6~8インチの2wayから始められることをお勧めします。
T/Sパラメータの見方がわからないと選択しにくいかも知れませんが。

ドライバーの選択。箱の設計。ネットワークの設計。…これらは難しそうに感じられるかも知れませんが今はPCがあるので結構かんたんですよ。別途ご相談に乗れると思います。

> 初心者でも扱いやすくて、値段もお手ごろのユニットを教えて頂けませんでしょうか?

なるほど、もうすでにFF85kによる自作スピーカーを使われているんですね。スピーカー工作初心者にはそういった小口径のフルレンジを奨めるのが常套句なんですが、既にお使いなのですから同じようなものを作っても仕方がないですね。

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再生周波数特性が50~65kHz、45~50kHzとなっています。
特に着目したいのはクロスオーバー周波数です。
方や13kHz、もう一方が5.5kHzとなっています。
これから察するにLS-K731はワイドレンジウーハー(フルレンジ?)+スーパーツイーター、
K735付属は本格2ウェイ構成であると分かります。
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Aベストアンサー

>> 私の持ってるスピーカーだと下の四角の板は縦、横、厚さはどのくらいがいいでしょうか?あと支柱とその上の四角の板と。 //

スタンドの高さを90cmと仮定すると、その上に500mlのペットボトルが1本載っているようなものなので、底板は小さくても20cm四方くらいはないと安定しないでしょう(それでもカーペットや畳の上だと簡単に倒れるでしょう)。もしくは、10cm四方くらいにして、鉄アレイでも載せて抑え込むか、です。

板の厚さは、ふつうに考えて最低15mmくらいでしょう。底板は2枚重ねにして剛性を確保しても良いでしょう。

支柱は、1本の木材だとほぼ確実に撓ったり反ったりするので、細長く切った板を口の字型に組み合わせるべきです。中によく乾燥させた砂利を詰めると、重量を稼げます。ただし、特に長さ方向の加工精度が要求され、1mmでも狂っていると天板が傾き、剛性も落ちます。ホームセンターにあるパネルソーの加工精度は、良くて1mm前後、悪いと3mmくらいの狂いが出るので、微調整が必須です。

>> それと、木ネジ?の太さとかはどのくらいがいいでしょうか? //

木工用ボンドで接着するだけでも十分な強度が出せます。不安なら、釘で固定するだけでもかなり違います。釘は、細めのものでも構いません(接着剤が固まるまでの仮止めだから)。木ネジを使う場合の太さ・長さの目安は、厚さ方向の2~3倍の長さ、1/3以下の太さ、くらいです。

つまり、天板の厚さが15mmならその2~3倍で30mm~45mm前後の長さが必要です。対して、口の字型に組んだ支柱も厚さが15mmなので、太さは1/3以下つまり5mm以下に抑えないと、板が割れる原因になります。

なお、釘も木ネジも下穴が必要になります。キリでも構いませんが、集成材のように場所によって密度の違う木材を使うと先端が柔らかい方へ逃げていくので、ドリルの方が望ましいです。

>> センタースピーカーは少し上に角度をむけたいのですが、どういう作り方をすればいいでしょうか? //

天板の前の辺に適当な厚みの角材(割り箸でも良いかも)を貼付ければ良いでしょう。角度が急でスピーカーが後ろに倒れそうなら、後ろを支える支柱を別に立てる必要があるでしょう。

その辺りは創意工夫というか、自分でいろいろ考えて、トライ&エラーで作っていくのが自作の良さなので、現物合わせでやることになります。逆に、自分でアイデアを出せないなら、自作は諦めて既製品を買うか、専門の業者に依頼して作ってもらうか、しかないでしょう。

>> 私の持ってるスピーカーだと下の四角の板は縦、横、厚さはどのくらいがいいでしょうか?あと支柱とその上の四角の板と。 //

スタンドの高さを90cmと仮定すると、その上に500mlのペットボトルが1本載っているようなものなので、底板は小さくても20cm四方くらいはないと安定しないでしょう(それでもカーペットや畳の上だと簡単に倒れるでしょう)。もしくは、10cm四方くらいにして、鉄アレイでも載せて抑え込むか、です。

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こんにちは。
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意味がわからなかったらごめんなさい

Aベストアンサー

>> 出力音圧レベル86dbのステレオスピーカーに最大総出力28wのプリメインアンプは普通に音量を調節する分に出力不足なんてことはありますか? //

最大『総』出力というのが気になります。たとえば、右14W+左14Wなら、パワー不足になる可能性もあります。

『最大』出力というのは、瞬間的に出しても壊れない値を意味するので、連続して出力できるのはその70~50%程度です。『最大』出力の大小より、『定格』出力の方が重要です。

また、パワー不足を感じるかどうかは、実際にどれだけの音圧を必要としているかによります。たとえば、20畳の部屋で爆音で聞きたいなら、最大出力14W+14Wでは足りないかも知れません。しかし、6畳の部屋であれば大丈夫かも知れません。

より正確には、「どういう条件のときに『出力音圧レベル86dB』なのか」、「どういう条件のときに『最大総出力28W』なのか」が分からなければなりません。4オームのスピーカーと8オームとでは、これらの数字の意味合いが異なります。また、「??dB/W/m」と「??dB/2.83V/m」とでも意味合いが異なります。

>> 86dbってぶっちゃけどのくらいの音量ですか? //

細かい話ですが、「db」ではなく、「dB」なので、念のため。

日常感覚としての音量に関しては、たとえば以下のページを参照して下さい。

http://qtake.hp.infoseek.co.jp/3-4.html
http://www.geocities.jp/fkmtf928/dB_sound.html

>> 出力音圧レベル86dbのステレオスピーカーに最大総出力28wのプリメインアンプは普通に音量を調節する分に出力不足なんてことはありますか? //

最大『総』出力というのが気になります。たとえば、右14W+左14Wなら、パワー不足になる可能性もあります。

『最大』出力というのは、瞬間的に出しても壊れない値を意味するので、連続して出力できるのはその70~50%程度です。『最大』出力の大小より、『定格』出力の方が重要です。

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Q自作スピーカーのユニットの取り付けについて

スピーカー自作の場合でSPユニットをボックスに取り付けるときは一般的に木ねじですが、メーカー製スピーカーは六角ねじで取り付けてあります。自作する場合ではメーカー製のスピーカーのように六角ねじで固定することはできないのでしょうか?

Aベストアンサー

「六角穴付きボルト(キャップスクリュー)」ですね。受け手側は「鬼目ナット」か「爪付きナット」と呼ばれる部品を使います。

爪付きナットの場合、下穴はタダの直通穴でよく、多少ガバガバでも(むしろその方が)構わないので、施工は簡単です。もっとも、ドライバ取付穴の内側は「風通し」を良くするためにテーパーを付けた方が良いので、爪が上手く引っかからないとか、平面で支えられないとかの問題が起こりがちです。

鬼目ナットは、下穴に「ナットの外側に付いている螺旋状の突起」を噛ませる必要があるので、下穴のサイズがけっこうシビアな上に、正確に直角が出ていないとボルトが斜めに入ってしまうので、あまりお勧めしません。

一方で、そこまで苦労して音質面でメリットがあるかと言えば、あまりないでしょう。メーカーで多く使われているのは、大量生産に向いているからだと思われます。穴あけは機械加工なので正確に垂直が出せ、ボルト止めの際に電動工具が使えるようになるので、生産効率が良くなります。

まあ、ドライバを日常的に付け外しするようなら、ボルトの方がネジ山が長持ちはしますが、ドライバを付けたり外したりするということ自体が変なので、ボルトにこだわる意味はないでしょう(内部を調整する必要があるなら、むしろ背面を開けられるようにした方が作業性が良いです)。

ということで、メーカーは生産効率の都合で採用しているけれど、個人の一品制作では意味がないので、普通に木ネジで止めておけば何も問題ない、と思います。

「六角穴付きボルト(キャップスクリュー)」ですね。受け手側は「鬼目ナット」か「爪付きナット」と呼ばれる部品を使います。

爪付きナットの場合、下穴はタダの直通穴でよく、多少ガバガバでも(むしろその方が)構わないので、施工は簡単です。もっとも、ドライバ取付穴の内側は「風通し」を良くするためにテーパーを付けた方が良いので、爪が上手く引っかからないとか、平面で支えられないとかの問題が起こりがちです。

鬼目ナットは、下穴に「ナットの外側に付いている螺旋状の突起」を噛ませる必要がある...続きを読む

Q定格100Wのウーハーを最大75Wのアンプで音が出るか

自動車用12Vのオーディオについて質問です。
この度サブウーハーを購入しましたがアンプが必要ということが判明しました、デッキにはRCA出力はあるのですがアンプは必要なんでしょうか?

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サブウーハーはキッカーのC8です、裏に2つのチョボ(赤と黒)
があります、押すとスプリング?が入っているのか穴があり配線を通せるようになっています。
ここに配線を通すのでしょうか?
私なりに模索してみましたが明確な答えは見つかりませんでした。

お願いします。

Aベストアンサー

はじめまして~。

100Wのスピーカーに75Wのアンプ 問題有りませんよ。 

そもそも効率の良いスピーカーで音楽を楽しむ場合、一般家庭の室内でしたら実質0.1W~1W程度で十分大きな音量が出ます。
最近の効率が良いとは言えないスピーカーでも10倍の10Wも有ればご近所から苦情が出たりしますからね。

エンジン音や走行音というノイズが多い車でしたら、数倍のパワーが必要な時も有るかもしれませんけれど、普通の過程でそんなにうるさい場所では無いでしょうから、気にしなくて良い物です。

スピーカーユニットの端子は赤黒の2極で接続します。製品によってはハンダ付けなども有ります。

RCA端子は機器同士の接続用で、スピーカーを動かす程の回路設計にはなっていませんので、別途アンプが必要になります。

RCAで接続した場合は電圧情報を受け渡す目的の為、電流はそれほど流さないのがセオリーです。 対してスピーカーの場合はモーターと同じ原理で動く為に電圧と共に大きな電流も必要となるので、電圧と電流を掛け合わせた電力(ワット)で表示していますね。
でも 75Wと100Wはそれぞれの最大規格ですから、実用的には限界状態で鳴らす事は無いので気にする必要も、音質の問題も無いんですよ。

電圧とか電流とか、わかりにくい場合でしたら、水の流れで例えてみますね。
水が流れてくる量の変化が音の信号とした場合、細いチューブで接続していても量の変化は伝わります。(これがRCA接続)
ところが 受け手側が風呂のように大きな物ですと太い配管で大量の水を送らないと反応がわかりずらくなります(これはスピーカー)

同じ水圧だったり流れる速度でも、水の量が大きく違います。

なお、アンプ出力ですとカタログ等に数種類のワット数が記載されていたりします。この時はスピーカーのインピーダンスに合う方の数値を参考にしてください。
多少乱暴な言い方ですが、インピーダンスは上の例えでは、配管の直径が違うような考え方で良いでしょう。数値が小さい程太いと考えてください。 理論的には8Ωと4Ωの場合、同じボリューム位置でも2倍のワット数の電力が流れます。実際には無限に大きな電気を流す事は不可能なため、1倍から2倍の間でカタログに出ているのものですよ。

電気的な事や実用上の詳しい知識をじっくり知りたい場合でしたら、自作スピーカー とかで検索するといろいろなサイトが出てきます。

ガンバッテください。

はじめまして~。

100Wのスピーカーに75Wのアンプ 問題有りませんよ。 

そもそも効率の良いスピーカーで音楽を楽しむ場合、一般家庭の室内でしたら実質0.1W~1W程度で十分大きな音量が出ます。
最近の効率が良いとは言えないスピーカーでも10倍の10Wも有ればご近所から苦情が出たりしますからね。

エンジン音や走行音というノイズが多い車でしたら、数倍のパワーが必要な時も有るかもしれませんけれど、普通の過程でそんなにうるさい場所では無いでしょうから、気にしなくて良い物です。

...続きを読む

Q自作スピーカーのスピーカーグリルの調達は

ここ数年、オーディオスピーカーの自作に凝っています。ただ悩みの種はスピーカーグリル。Fostexの製品なら純正グリルが別売で手に入るのですがその他のメーカーは純正製品はありません。自作派の皆さんはスピーカーグリルをどうやって作っているか知りたいのですが…。本格的な製作方法は勿論、思いもしなかった日用品をスピーカーグリルに転用しているなどのユニークな方法も含めて教えて下さい。尚、この質問はあくまでもスピーカーグリルについての質問でサランネットなどのスピーカーネットのことではありません。

Aベストアンサー

低予算で、10インチ以上なら下記のグリルを加工して使ってます。
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=571^10GRILL^^
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=571^18GRILL^^
他12.15インチ有り。

Q出力200Wアンプに最大入力15Wのスピ-カ-

最大出力200Wのアンプに最大入力15Wのスピ-カ-というのは、やはり無謀ですよね・・・(汗)??(100W+100Wアンプです)

例えば、許容重量350キロの軽トラックに1トン近く積んでも、そこそこ走れるように設計されてますが、、

スピ-カ-の場合は、どうなんでしょう??

多少むちゃしてもすぐ、イカれてしまうことはないですよね??(汗)

Aベストアンサー

 追加です。
ボリュームをしぼれば壊れることはないですが、いい音で鳴るかはわかりません。

アンプとスピーカーは、組み合わせが大切です。能率のいいスピーカーは、真空管アンプやA級アンプなど、パワーはないがいい音をつくるアンプと組み合わせるといい音で鳴る傾向があります。また、能率の悪いスピーカーは、AB級アンプでパワーをかけないと、ちゃんと鳴らない設計に鳴っています。

音楽や映画を楽しむものですから、音そのものも大切にしてあげてください。

Qスピーカーの自作・・・

PC用の小型スピーカーじゃ物足りなくなってきたので
スピーカーを作りたいと思っているんですが・・・

自作スピーカーの場合、別途アンプを購入して
接続しないといけないのでしょうか??

初心者ですので何もわかりません・・・
回答おねがいします。

Aベストアンサー

NO.1の方へ
スピーカーを自作すると言ってもそんな1から作るわけではありません。
秋葉原などには単体のスピーカーユニットが数多く展示、販売されており、
その中より自分の気に入ったスピーカーユニットを買い、また箱を設計して木材を切り、組み立てます。

マルチウェイ(スピーカーを複数設置し、
高域用と低域用などに分けるもの)にしますと、
スピーカーネットワークも必要になります。
http://www9.wind.ne.jp/fujin/diy/denki/audio/speaker(netwok)r.htm

ネットで"スピーカー 自作"と検索すると非常に多くのページが
ヒットします。

参考URL:http://ww51.tiki.ne.jp/~shigefumi/audio/sp/sptop.htm

Q最大出力10Wのアンプで、ボリュームを-30dBにしたら何W出ているこ

最大出力10Wのアンプで、ボリュームを-30dBにしたら何W出ていることになりますか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

そのボリュームの目盛りが「信号電圧比表示」か「出力電力比表示」か…で変わってきますし、そもそも正確か?という問題の方が大きいんですけど…

信号電圧比表示なら、小理屈だけの単純計算上は 10W×0.0316=約300mW
出力電力比表示なら、同上で 10W×0.001=約10mW

になります。


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